Ваз 2115 заводится и глохнет
Добрый день, произошла такая ситуация: у меня автомобиль ВАЗ 2115 1,5i. Когда завожу автомобиль, он заводится и сразу же глохнет, не поступает бензин в движок. Бензонасос все нормально качает, поменял сеточку и топливный фильтр. Изменения только в том что он чуть больше начал работать (примерно 3 секунды, раньше было 1 секунда). Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Инжектор: Форсунки посмотри, продуй, почисти.
Карбюратор: Загляни в поплавковую камеру, за одно и фильт замени.
1.Посмотри в самой рейке есть ли давление бензина.
2. Под днищем посмотри топливную трубку. может замял
3.промой форсунки.
1. В рейке проверил давление 1 раз прыснуло бензином и все.
2. Замятий никаких нет
3. Форсунки месяц назад чистил
на впускном коллекторе есть датчик холостого хода - выкрути, промой или замени на новый и будет тебе счастье))))
У меня такая же байда на ВАЗ-2115 была. при хорошем аккумуляторе. Проявлялясь редко.В последние полгода эксплуатации совсем не проявлялось.Глохла после заводки на холодную секунд через10-20.Второй раз заводишь - все нормально.
Блин ну причём тут акум? У меня новый стоит,ещё зимой поменял.
И в последнее время такаяже ботва появилась на холодную. Заводиш пару сек работает, потом резко падают обороты и глохнет или обороты резко подскакивают не давая ей заглохнуть.) И также как тут уже и писали происходит это пару раз за неделю.
Подозрения только топ.фильтр, а вернее на сам насос, потому что фильтр поменялся. А *ули от этой замены толку, если сам насос ставится старый, ведь онже тоже не вечный, вот может и начал *уёвничать. Цена его на Экзисте просто неадекватна, а теперь вопрос:
Гдето здесь или не здесь читал, что такой же насос ставится на десятки-двенашки нашенские и стоит он копейки такли это?
Сколько он стоит?
и как правильно называется? Чтоб потом в вазовском магазине не тупить и нормально объяснить чо мне надо)
топливный насос на таз 10. бошевский.
на размеры можно посмотреть в ветке про замену топливных фильтров, я там его рулеткой мерил.
Чтобы в магазине можно было проверить что дали то что тебе нужно.
Бензонасос не при чем. На профильном форуме давно за это трут.
Еще 2 закономерности, машины рестайл, теплое время года
Ребята. подскажите может кто сталкивался. у меня такая проблема: Когда машина заводится на холодном двигателе, при старте доли секунды дает малые(т.е. не как положенно на холодный 2000 оборотов а 1000 или 700) обороты и чувство что вот вот заглохнет, а после резко возрастают до 2000 как надо!!
Ну вот вроде так. вроде туфту написал,но понять можно. ПЛИЗ ПОМОГИТЕ!!
lebedevao, если внимательно почитаеш тему, то поймёш что именно эта проблема тут и обсуждается и однозначного ответа никто так и не нашёл.
1. КХХ в первый момент находится в закрытом состоянии по какой-то причине. Потом он открывается.
2. Плохая компрессия
3. Проблемы со свечами/проводами/трамблёром
4. Хреновый бензин (плохая испаряемость)
5. По разным причинам заливает свечи (к примеру, капает с инжектора).
Помогите. заводится и глохнет, до этого при движении упиралась и при нажатии газа вобще обороты сбрасывала.
Точно такие же симптомы. Машина счас на СТО, говорят, похоже, ИММО, советуют тащить на MAZDУ :( Ошибок по их словам, нет.
Где-то за неделю до этого перестал работать центральный замок от ДУшки (он и раньше срабатывал со 2-го, 3-го нажатия), но ездила. Батарейка в порядке.
А счас. Заводить пытался несколькими ключами, то же самое. Заводится, и сразу глохнет.
MAF я проверю обязательно (благо, есть не совсем исправный, но рабочий), может, чего еще посоветуете?
На сколько я знаю, если штатный иммобилайзер сломался, то заводится вообще не будет. А чего за машина-то и какой двигатель?
Точно такие же симптомы. Машина счас на СТО, говорят, похоже, ИММО, советуют тащить на MAZDУ :( Ошибок по их словам, нет.
Где-то за неделю до этого перестал работать центральный замок от ДУшки (он и раньше срабатывал со 2-го, 3-го нажатия), но ездила. Батарейка в порядке.
А счас. Заводить пытался несколькими ключами, то же самое. Заводится, и сразу глохнет.
MAF я проверю обязательно (благо, есть не совсем исправный, но рабочий), может, чего еще посоветуете?
реально похоже на сломанную сигналку или иммобилайзер, тем более если он, как ты говоришь, начал глючить перед бедой.
Да и на сигналку не похоже. Двигатель же запускается и глохнет. Скорее всего, топливный насос не качает.
реально похоже на сломанную сигналку или иммобилайзер, тем более если он, как ты говоришь, начал глючить перед бедой.
Сигналки нет, а с ИММО, может,совпадение? Смущает то,что это случипось на ходу, давлю на газ, а она как тормозит, наоборот. И после остановки вот такое. + то, что она все таки заводится.
Бензонасос? Бензин то как-то поступает, она ведь заводилась так уже раз 15? Да и если ошибок нет? Хотя не знаю.
Его по скорому проверить можно?
Ремонт на MAZDE здесь стоит реально дорого! До трети теперешней стоимости машинки :(
Итак, сегодня меня активно прибалтывали на покупку новой иммошки. Делов то совсем ничего - 700 EUR деталюшка с МАЗДЫ + работа. (Это при стоимости машины до 2,5 тыс.). На вопрос, может чего другое поломато, типа датчика воздуха, услышал кучу "нет, не может быть!". Там, мол, в иммошке, и "микросхема воняет", и вообще плата управления может полететь, если пытались часто заводиться при неисправном ИММО (Это, я так понимаю, что-то типа "готовь еще бабки, если мы ее не сможем завести после установки новой иммошки!"). Вот так, думай, мол.
Пошел я к машине (ее давно уже выкатили из бокса), снял иммошку, понюхал :)
Нифига корпус не воняет (до чипа я правда, не добрался). Засунул обратно, попытался завести. Заглохла опять, НО!! Не мгновенно, как раньше, а секунды через 3. Какая тут, думаю, нафик ИММОшка ? Завел еще раз, заглохла мгновенно..
Поменял датчик воздуха, все в порядке! Плюс к тому, кнопочки на ключе ЦЗ сейчас тоже работают как новенькие (может, один из контактов иммошки окислился, а я его вовремя понюхал? :) Если, конечно, эти системы связаны.)
Смысл такой: верить никому нельзя.
Всех с наступающим!
Алекс, я не очень понял, что за датчик воздуха ты поменял? Ты имеешь ввиду ДМРВ - Датчик Массового Расхода Воздуха?
ВАЗ 2115 заводится и через секунду глохнет.
Доброго времени суток! Автомобиль ВАЗ 211540 2011 года с электронной педалью газа, контроллер ИТЕЛМА М74. На холодную заводится и через секунду глохнет, подгазовка не помогает. Подключив ноутбук показывает ошибки 0351, 0352 - обрыв цепи управления катушками зажигания. Причём если отсоединить генератор, заводится и работает нормально. Думал дело в генераторе, поменял, не помогло. Менял свечи и модуль зажигания, тоже не помогло. Проблама проявляется иногда и только на холодную. Может кто сталкивался с таким?
Если есть датчик положения коленвала то можно его проверить. Если дохлый (или дохнет) то при попытке запуска будут отключаться форсунки и катушка.
Думал на эту тему уже, нужно проверить, но ошибку датчика коленвала не выдаёт. Ещё движок бывает настабильно работает. А бывает нормально)
Тут хитрость нужна.бывает его только осцилографом удавалось проверить.с нагревом начинал погоду на марсе показывать,а не прямоугольник
Самое обидное что косяк непостоянный, возил даже осциллограф с собой какое-то время, в зажигание тыкал, в бортсеть - всё в норме) Только достану осциллограф - всё работать начинает) Хуже не бывает когда то работает, то нет.
Полагаю что OBD2 в машине есть? Если да - могу дать погонять EML327 адаптер. Перед тем как заводить авто надо будет запускать логирование, как будет косяк можно будет посмотреть какой датчик начал кривить.
Кстати, как вариант мог помереть регулятор холостого хода. Если он не открывается при запуске - будет сразу глохнуть. Надо брать помощника и проверять так: один чуток приоткрывает дроссель, второй заводит. Делать это тогда когда проявилась проблема. Заведется с приоткрытым дросселем - лезть смотреть что с РХХ, возможно надо просто почистить.
Что такое OBD2? По поводу РХХ сомневаюсь, так как если подгазовать, тоже глохнет. Глохнет тогда, когда начинает работать генератор. Если его отключить, от АКБ всё замечательно работает, у меня подозрения на контроллер есть, что из за перепада напряжение какой-то элемент даёт сбой, скорее всего транзисторные ключи которые управляют модулем зажигания. Ошибки Р0351 и р0352 не постоянные.
Не разобравшись до конца во всех нюансах, может показаться, что определить подобную неисправность достаточно легко. Но бывает и так, что двигатель работает абсолютно нормально, не перегревается и все равно начитает троить. В связи с этим постараемся по пунктам рассказать, как правильно провести диагностику и на что в первую очередь следует обращать внимание для того, чтобы определить причину троения мотора.
Влияние датчиков
Неисправности ДПКВ обычно проявляются независимо от температуры, но проверить его сопротивление и сравнить с данными калибровочной таблицы стоит.
Более распространенная неисправность – ДТ. Снимаем с позиции, помещаем в тару с охлаждайкой. Мерим сопротивление мультиметром: должно быть в районе 1350 – 1880 Ом. Если есть термометр, проверку можно провести по таблице. Если нет – тоже не беда, просто нагреваем до произвольной температуры. С увеличением Т сопротивление уменьшается. На полностью прогретом двигателе оно составляет 87 – 109 Ом. Если омы не изменяются или падают на 0 – меняйте ДТ.
Проверяется ДПДЗ омметром на заведенном двигателе. Установите мультиметр на входной и выходной контакты, попросите помощника нажать на газ. Показания должны изменяться, а на ХХ возвращаться в исходные. Если с нажатием педали сопротивление не изменяется или прибор показывает бесконечность – датчик под замену. Одновременно проверяем РХХ. Обычно из-за него машина нестабильна на холостых или глохнет, но заводится.
Неисправность ДМРВ на машинах с Январь 5.1 опознается по тому, что машина на горячую заводится и тут же глохнет. Датчик вступает в работу только после запуска. А вот на авто с Январь 7.2 ДМРВ участвует в запуске – без него машина не заведется.
Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками
Лучшие ответы
Ответы 8 )
Проверьте не подсасывает ли воздух где то или плохой контакт на фишках какого нить из датчиков. Скиньте фишку с датчика фаз и заведите на холодную. Если проблема уйдет значит фишка или датчик.
Но почти сразу после переборки ДВС появилась новая проблема, которой раньше не было. При разгоне примерно на третьей или четвертой скорости при 1000 – 2000 оборотах появляются дёргания. Одиночные и быстрые, будто появляется пропуск воспламенения на одном из цилиндров. При этом пропусков воспламенения компьютер не обнаруживает. Вот версии:
– старая форсунка на первом цилиндре выдаёт бедную смесь по сравнению с тремя другими;
– датчик коленвала выдаёт в компьютер не корректную информацию из-за загрязнения;
– на одном из цилиндров низкая компрессия после переборки;
– шкив коленвала имеет люфт после переборки (он тоже снимался для замены сальника);
– повреждён один из ВВ проводов.
Начала троить снова. Снял рампу с форсунками. Первая опять чёрная. Поставил чистую старую. Завёл сразу и без троения. После этого психанул и перебрал движок. Почти капремонт. Прокладка ГБЦ в районе первого цилиндра подтекала.
Моя версия, что из-за неё антифриз попадал в камеру сгорания. За ночь из-за высокого остаточного давления в системе охлаждения антифриз мог попасть в цилиндр и при первом провороте двигателя через впускной клапан возможно попадал на форсунки и заливал их. Потом, во время работы ДВС продукты сгорания наоборот попадали в систему охлаждения. Это было видно по пузырям воздуха выходившим из шланга в бачок. И началось это так же недавно.
Раз уж ДВС вскрыл, то решил менять всё, что только можно. Клапана, кольца, колпачки, прокладки.
Дополнительно заменил помпу, ремень ГРМ и ролик.
Две недели после этого заводится без проблем. Пузырей воздуха из шланга в бачок системы охлаждения больше нет. По все видимости проблема решена.
Заодно перестала появляться ошибка неисправности катализатора (по всей видимости она до этого загаралась из-за попадания в систему паров антифриза).
На первом фото – свечи после 10000 км
На второй фото – новая форсунка на первом цилиндре после 300 км пробега по городу.
На третьем фото – старые форсунки. Грязная это на первом цилиндре
Похоже, Вы и ответили на свой вопрос))) Всё действительно указывает на проблему с сальниками клапанов. Как вариант, можно ещё предположить проблему в направляющей втулки клапана. Это может быть и выработка на рабочей поверхности втулки, так и микротрещина. Не часто, но бывает, что на направляющих втулках образуются микротрещины. Через которую (ые) может проходить масло в цилиндр. Но, в любом случае, чтоб точно определить и устранить причину, придётся снимать ГБЦ.
Ничего, в итоге, не изменилось после замены форсунок. Первая также засирается маслом. Есть предположение, что дело в маслосъёмных колпачках. Первое время, как поставил новые форсунки, заводилась отлично, то-есть они ещё не были запачканы маслом, а со временем ситуация ухудшилась.
Прошу прокомментировать версию.
Похоже на обогащенную смесь, я бы посмотрел время впрыска, а также обратил бы внимание на работу лямда-зонда. Может он барахлит – не корректирует смесь.
Конечно лямбда-зонд после пуска холодного двигателя барахлит! Мало того, этот стервец вообще отказывается работать при холодном двигателе! А вот минут через пять, когда мотор прогреется, он потихоньку включается в работу! А тут бы скорее глянуть на работу ДТОЖ холодного двигателя, может он вместо +20 показывает 0.
Интересная версия, но на неё пока не похоже. Что такого могло в автомобиле измениться, что в рампе начал образовываться воздух. Машину всегда ставлю ровно. Заправку не менял. Да и с новыми форсунками сейчас заводится гораздо лучше. Было пару раз начинала троить, поэтому и подумал, что ничего не изменилось. Но на следующий день все нормально. Пока наблюдаю. На выходных посмотрю, образуется ли налет на новой форсунке в первом цилиндре. И проверю старую форсунку на стенде. А менять их все равно пора было.
Первая форсунка на рампе – самая дальняя от входа в неё бензина. Возможно в Вашем варианте в рампе скапливается воздух. Или пары бензина. А это уже вопрос к количеству бензина в баке, положению автомобиля во время стоянки. Попробуйте ставить машину так, чтобы левая сторона была выше правой.
А перед заменой форсунок хорошо было-бы проверить старые на распыл и производительность на стенде.
4
Модуль зажигания
Еще одна беда – модуль зажигания. Более распространенной эта неисправность была на автомобилях поколения Самара-1. В случае Самары-2 качество самой детали улучшилось, но корень проблемы остался. Модуль крепится к блоку цилиндров, из-за чего сильно нагревается и прогорают обмотки. В результате на горячую возможна потеря искры на один, несколько или все цилиндры разом.
Если машина не заводится на горячую – проверьте искру. Если ее нет, почти наверняка проблема в этом. Обычно можно решить вопрос заменой модуля, но, если проблема возвращается, задумайтесь о переносе кронштейна в другое место. Чаще всего его устанавливают в передней части подкапотного пространства, около радиатора.
Большинство проблем плохого запуска двигателя на горячую решаются этими способами. Но возможны и менее вероятные: обрыв проводки, неисправность ЭБУ и прочее.
Эксплуатация автомобиля полностью зависит от работоспособности его узлов и деталей. Если один из элементов выходит из строя, автомобиль перестает нормально функционировать. При плановом техническом обслуживании удается устранить все надвигающиеся поломки транспортного средства. Однако случается и такое, что поломка детали может произойти внезапно. Бывает, что автомобиль заводится, потом глохнет. Во многих ситуациях завести следом транспортное средство не представляется возможным и приходится обращаться к услугам эвакуатора. Что же делать в таком случае и как устранить неисправность? Давайте рассмотрим.
Иные причины невозможности запуска двигателя
Разобраться, почему глохнет мотор, не составит труда. Помимо типовых проблем могут присутствовать неполадки следующего рода:
Существует множество нюансов, связанных с настройкой зажигания и обеспечением нормальной работы мотора. Со всеми тонкостями, нюансами нужно будет внимательно разобраться. Многие проблемы, связанные с невозможностью запустить мотор ВАЗ 2115, связаны с типовыми неисправностями и ремонт занимает минимум времени.
Утром сел в машину, завелась, проработала 2-4 сек. и заглохла. При нажатии на педаль газа глохнет ещё быстрее. Че делать хз.
как правило, в современных автомобилях это происходит по вине датчика холостого хода, скорей всего он не исправен и придется его заменить.
дыы и датчиков то таких нет.
Глохнет на холостом ходу
Причинами остановки силового агрегата на ХХ могут быть:
- Неисправность работы регулятора ХХ. Проверить работоспособность датчика ХХ можно следующим образом: попробовать завести авто и при прокрутке стартера нажать педаль газа. Как только мотор запустился, следует отпустить педаль и посмотреть на обороты, если они плавают, проблема кроется именно в датчике ХХ.
- В иных случаях, когда у вас ВАЗ (инжектор) заводится и глохнет, проблема кроется в нарушении работы дроссельной заслонки. Следует произвести промывку данной части.
- Иногда промывка не устраняет проблему. В таком случае причина кроется в датчике положения дроссельной заслонки. Для решения проблемы придется произвести замену датчика.
Подача топлива: выход из строя бензонасоса и другие причины
Если все перечисленные выше проблемы отсутствуют, то следует проверить работоспособность топливной системы. Нередко причина кроется в следующем:
- вышел из строя бензонасос;
- низкий уровень давления в топливной магистрали;
- забит фильтр;
- вышли из строя форсунки;
- низкое давление в рампе.
Нужно помнить: работоспособность бензонасоса проверить достаточно сложно на автомобилях с инжекторным двигателем. Определить его работоспособность можно по звуку – сразу после включения зажигания оно должен обязательно зашуметь. Если бензонасос вышел из строя – необходимо будет заменить его. Подобные устройства не предполагают ремонт.
Следует проверить уровень давления в топливной магистрали и рампе. Для этого понадобится использовать специальный манометр. Нормальный уровень давления для ВАЗ 2115 и ВАЗ 2114 – от 2 до 2.5 атм.
Почему двигатель глохнет
Заводится, на ходу после чего сразу же глохнет, двигатель по ряду причин:
- Плохое качество топлива. Устранить проблему можно заменой топливного фильтра.
- Забились свечи зажигания (большой нагар). Выход – замена или прокаливание свечей.
- Забитый топливный элемент. Стоит произвести замену.
- Неисправность воздушного фильтра. Мотор глохнет из-за недостаточного поступления кислорода, что приводит к слабому сгоранию рабочей смеси.
- Сбой генератора или посадка АКБ.
- Выход из строя основных датчиков авто.
Поломка датчика топлива
Не самыми надежными в работе считаются поплавковые датчики бензина. Низкая надежность также обуславливается плохим качеством используемого топлива, климатической обстановкой. В итоге из-за двух неприятных моментов датчик выходит из строя. Если же автовладелец производит каждый раз заправку на одно определенное количество топлива, то датчик в быстром времени выйдет из строя. Поломанный механизм не позволит уследить вовремя за окончанием топлива в баке, и если в последний момент на запуск двигателя хватило топлива, то следом произойдет остановка, так как для работы ГСМ не хватает. При проблемах с количеством бензина, как правило, последующие разы запустить двигатель не удастся.
Каковы причины сбоев работы автомобиля
Если в автомобиле начала возникать такая проблема, что он глохнет сразу, как заведется, значит, пора загонять автомобиль на технический осмотр. Реальные причин вам понравятся несколько, и пока выявить истинную, предстоит перебрать чуть ли не половину своего авто. Куда в основном стоит обратить внимание, рассмотрим далее.
Смотрите:
- Сигнализация на авто работает со сбоями. Современные сигнализации, что подключены к центральному блоку управления, имеют множество дополнительных примочек, которые быть негативно влиять на запуск двигателя. Порой даже электроника может давать сбой и работать некорректно. Программа авто не идентифицирует запуск и прекращает подачу электричества на инжекторы, что, соответственно, лишает искры (нет воспламенения).
- Регулятор холостого хода находятся в нерабочем состоянии. Причин его недееспособности а возможно две – либо он слишком засорен, либо нерабочий, и его потребуется заменить. Некачественное топливо становится причиной засора и вывода клапана из строя. Засоры забивают каналы, по которым автомобильные смеси вместе с кислородом обязаны> быть поступать к деталям, это нарушает процесс зажигания.
Забилась сетка бензонасоса
Для автомобилей семейства ВАЗ с установленным инжектором вместо карбюратора характерно, что автомобиль заводится и глохнет. Иногда причины самостоятельной остановки работы двигателя кроются в неисправности работы бензонасоса. Если же автомобиль глохнет сразу после завода, но потом заводится, проблема кроется в засорившейся очистительной сетке бензонасоса. В таком случае необходимо произвести замену сетки на новую и наслаждаться дальнейшим движением автомобиля.
Причины, по которым двигатель может троить
Как происходит троение вы уже знаете, однако проблема все же кроется в какой-то неисправности, которая становится причиной прекращения работы цилиндра. К сожалению, причин по которым двигатель троит может быть несколько, это серьезно усложняет поиски.
Итак, к вашему вниманию самые распространенные причины троения двигателя
Первым делом начнем с нерабочего цилиндра:
- Заведите мотор и откройте капот.
- Прислушайтесь к работе двигателя и постарайтесь ее запомнить.
- Далее, по очереди достаем высоковольтные провода. При вытаскивании провода работа двигателя должна меняться, т. к. свеча перестает получать ток, следовательно цилиндр перестает работать. Если же работа двигателя не изменилась, значит это и есть нерабочий цилиндр. Искать необходимо до тех пор, пока вы не обнаружите какой из цилиндров не работает.
- Теперь, необходимо узнать поступает ли искра в цилиндр или нет, это позволит вам понять причину, а также укажет направление, в котором необходимо двигаться.
Неисправность топливной системы
Существуют помимо забитой сетки и другие варианты неисправности работы топливной системы, которые сказываются на запуске и работе двигателя. Все нижеперечисленные проблемы в работе водитель может устранить самостоятельно или обратившись в сервисный центр:
- Сгорел бензонасос – двигатель завелся и сразу заглох.
- Забились инжектора, что привело к недостаточному количеству ГСМ.
- Забились топливные трубопроводы из-за некачественного бензина.
- Сбой в работе бортового компьютера, который произвел отключение бензонасоса.
Водители постоянно обслуживаемых автомобилей редко встречаются с перечисленными неисправностями топливной системы. Если автомобиль плохо заводится и глохнет, то проблему стоит диагностировать именно по проверке топливной системы.
Неисправность форсунок
Троит двигатель ВАЗ-2115? Причиной этому могут быть неисправные форсунки. Такое случается, если:
- инжектор неисправен (такое встречается достаточно редко);
- используется некачественное топливо;
- форсунки требуют очистки;
- цепи питания либо управления на инжектор замыкают или полностью оборваны.
В том случае, если не работает один из датчиков, на приборной панели появится ошибка, которая и послужит своеобразным сканером. Но если ошибка так и не появилась, то проблема кроется именно в механической части.
А бывает и так, что найти причину, по которой троит мотор, просто не удается. В таком случае необходимо воспользоваться компьютерной диагностикой автомобиля, проведя которую причина троения станет полностью ясна. Как правило, неисправность мотора такого рода обнаружить может исключительно специалист. Поэтому лучше всего обращаться именно в профессиональные сервисные центры. Это поможет сэкономить и время, и собственные деньги.
Update 02.06.2016 Все стало на свои места: всему виной ДМРВ
(в народе просто расходомер)
Нарушена работа клапанов
Когда двигатель заводится и глохнет, причина поломки скрывается в работе клапанов (это касается бензиновой модели мотора). Для дизельных вариантов характерно уменьшение давления топлива. Для ремонта следует обратиться на СТО, где проведут соответствующую диагностику и произведут регулировку клапанов и настройку работы ГРМ.
Проблемы чаще всего могут быть такими:
- Не отрегулированные клапана и неравномерные зазоры не позволяют стабильно работать двигателю.
- Деформация клапана. Потребуется замена с последующей настройкой работы ГРМ.
- Переохлаждение силовой установки, что мешает произвести нормальный разогрев при запуске.
- Замерзло дизельное топливо в трубках.
Проблема с карбюратором
Случается ситуация, когда автомобиль хорошо прогрет, но происходит самостоятельная остановка работы двигателя. Вероятнее всего, это неисправности карбюратора. Связано это с тем, что во время своей работы через данное устройство проходит большое количество воздуха, часть которого позволяет своевременно охлаждаться. Совместно с карбюратором происходит охлаждение топлива, что проходит через устройство. В итоге получается, что температура карбюратора значительно ниже температуры двигателя.
Читайте также: