Ваз 2104 скачет зарядка
Доброго всем, тема на денёк - два.
Жига седьмой модели, гена от восьмёрки, не более 30 т. км отходил.
В общем при включении ближнего, отопителя и обогрева стекла, замечаю просадку 12.3 ПРи выключении например обогрев стекла, АКБ начинает заряжаться.
Реле зарядки совместим с щётками, поменял (грешил на эту релюшку), минусовые провода на движке и корпусе проверял - зачищал.
Подозреваю сдохший диодный мост в гене, подтвердите мои подозрения.
Accelerator78
Доброго всем, тема на денёк - два.
Жига седьмой модели, гена от восьмёрки, не более 30 т. км отходил.
В общем при включении ближнего, отопителя и обогрева стекла, замечаю просадку 12.3 ПРи выключении например обогрев стекла, АКБ начинает заряжаться.
Реле зарядки совместим с щётками, поменял (грешил на эту релюшку), минусовые провода на движке и корпусе проверял - зачищал.
Подозреваю сдохший диодный мост в гене, подтвердите мои подозрения.
Года четыре назад история была как под копирку с вашей.
Такой же гена, почти такая же машина(только пятерка).
Лампа заряда едва заметно светилась только в кромешной тьме.
Та же замена щеток, зарядка аккумулятора и успокоение что все закончилось, в итоге ночью от включения света машина глохла, пришлось добираться в кромешной тьме.
Кстати после зарядки еще два раза по три дня катался, пока наконец диодный мост не был поменян.
Так что подтверждаю Ваши опасения.
Доброго вечера. Ток стандартного генератора 2108 составляет 55А, что при расчёте мощности генератора составляет 55А х 12В = 660 Вт. Нагрузка составляет Лампы ближнего света стандартные 2шт х 55Вт = 110Вт, мотор отопителя 30 Вт, обогреватель заднего стекла, как пишут потребляет около 12А, значит мощность составит 12А х 12В = 144Вт. Получается, что у вас нагрузка на генератор составляет 110+30+144= 284 Вт. То есть менее 50%. В данном случае реле-регулятор должно поддерживать напряжение на клеммах аккумулятора в пределах 13,7 - 14,2 Вольт. У вас просадка до 12,3 В. Предполагаю, что неисправно реле-регулятор. Так как реле-регулятор у вас интегрированный (встроенный в генератор), думаю нужно попросить у кого либо заведомо исправный реле-регулятор и попробовать. Неисправный диодный мост в первую очередь видно по колебаниям стрелки мультиметра (тестера) из-за неполно выпрямленного тока. Кроме того, при выключении замка зажигания потребление от аккумулятора остаётся, из-за пробоя диодного моста, и аккумулятор обычно за ночь садится совсем (в ноль). Так как из-за пробоя диода в диодном мосту ток от аккумулятора начинает протекать через рабочую обмотку генератора. Можно замерить амперметром, подключив его в цепь от аккумулятора. Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.
А-Петер
Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.
То есть?
Предварительно отключив всех потребителей постоянных и не задействованных от замка зажигания?
Какова примерно будет величина утечки?
А-Петер
Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.
То есть?
Предварительно отключив всех потребителей постоянных и не задействованных от замка зажигания?
Какова примерно будет величина утечки?
а если обгорел вывод диода, что нередкость лично на шевроле нивах менял, новая машина месяца нет а с зарядкой проблемы, бывало после замыкания диодного моста, нагревается от перегрузки обмотка статора,и плавятся изоляторы на статоре,если не проверить статор то новый диодный мост выйдет из строя.
А-Петер
реле регулятор заменил на новый, правда менять пришлось два раза. Первый был бракованный, выдавал напряжение 16,5 вольт. Второй вроде нормально работает, когда просадки нет.
Замерю сегодня амперы потребления, хотя тут уже всё ясно. ПРи простое в несколько дней, акб сильно разряжается,( я грешил на вечно включенный радар детектор, хотя это пассивный приёмник и много потреблять он неможет) заряда ели хватает на пуск.
Спасибо за помощь)))
На каких оборотах измеряется напряжение?
На хх? - так жиговские генереторы никогда нормального заряда на хх и не давали Конструкция такая.
3000 оборотов дайте и включите всю нагрузку - если напряжение в норме, то не катайтесь на хх ночью
Предварительно отключив всех потребителей постоянных и не задействованных от замка зажигания?
Какова примерно будет величина утечки?
Accelerator78
попробуй провести ряд эксперементов с генератором
1 - померий напряжений непосредственно на клеймах АККУМУЛЯТОРА на нескольких режимах оборотов двигателя(х.х.-800, ..1500, 3000), причем на каждом режиме пробуй попеременно включать-выключать нагрузку(сначала без потребителей, потом добавить габариты, обогрев стекла, фары, ..)
2 - померий напряжений непосредственно на клеймах ГЕНЕРАТОРА на нескольких режимах оборотов двигателя(х.х.-800, ..1500, 3000), причем на каждом режиме пробуй попеременно включать-выключать нагрузку(сначала без потребителей, потом добавить габариты, обогрев стекла, фары, ..)
..соответственно, данные измерений надо будет записать, затем сравнить и делать выводы - на высоких оборотах просадки быть не должно, на холостом ходу просадка будет, а на оборотах 2000 - 3000 и свыше просадки быть не должно. ..потом на момент проведения эксперементов подзаряди акб, что б он не являлся супер активным потребителем, а то мож он на себя всё сосёт..
..если данные идеальные на генераторе и хреновые на аккумуляторе = эт говорит о том что надо бы ремонтировать проводочку, а именно - бросить пару новых проводов, один от "+" гены до "+" акб, второй от корпуса гены "масса" до "минуса" акб
..еще, при измерениях на гене - минус брать непосредственно с корпуса генератора, а не с кузова авто
..на моем авто была похожая хрень - причина - проводок от "+" гены до "+" акб был хреновенький.
..потом и масса не всегда бывает идеальной массой
а если на всех режимах и на акб и на гене проседает напряжение, тогда надо лечить гену будет
_____
..все же, на старых схемах когда реле-регулятор распологался отдельно от генератора, как мне кажется было лучше - р.р. контролировал бортовое напряжение непосредственно в бортовой сети, а встроенные р.р. контролируют напряжение на самом генераторе(на клеймах гены)
..я в свое время собирал р.р. на м-412 и результат был таков что на всех режимах бортовое напряжение поддерживалось с точностью 20-30милиВольт
..можно конечно и встроенные р.р. заменить на отдельно стоящие, да вдобавок и на самодельные с высокой точностью поддержания бортового напряжения, но это уже отдельная тема.
------
и еще - измерь ток утечки АКБ - в разрыв минусовой клеймы поставь амперметр и посмотри значения утечки, далее методом проб начни перебирать предохранители, ..
мож и с гены скинуть "+" проводок посмотреть результат
..если ток утечки есть, то он разряжает акб, а акб при заводке сосет на себя ток немеренно и сосет до тех пор пока не зарядится, вот почему - все эксперементы по выбраковке гены надо проводить не на убитом(разряженном) акб - мож при таком стечении обстоятельств гена чисто физически не может удерживать бортовое напряжение в норме из за того что акб сосёт на себя немеренно, а на таких критических режимах гены могут и ломаться
В общем история такая.
Ваз 2105
Сильно скачет заряд на приборе.
Моргает свет, проседает печка и тд.
Генератор нового образца, 2 месяца назад купил новый. Работало всё хорошо, ничего не скакало. Но вот в один день, машина простояла ночь на улице. Как обычно завёл и сижу грею, потом обратил внимание на приборку и увидел что нет заряда. Поехал в гараж, ремень был ослаблен, подтянул и зарядка появилась. Потом снова, простояла ночь, завёл, заряд прыгает. Ремень натянут. Вытащил щетки, они достаточно длинные. Когда снимаю клемму с аккумулятора, машина не глохнет и работает ровно, ничего не скачет. Но когда надеваю клемму обратно, моргает свет, скачет напряжение. Менял аккумулятор на время, не помогло. Так же на правом крыле стоит реле, к которому идёт 2 провода. Там стоят 2 диода: красный и зелёный. Когда даёшь обороты машине, красный просто горит, а зелёный быстро моргает. И заметил ещё вот что. Когда запускаешь двигатель, заряд идёт нормально, не скачет ничего. Но когда дашь оборотов двигателю, то начинает прыгать либо вообще, перестаёт заряжать. Вытаскивал на заведённом двигателе провод, который идёт к генератору, он там один. Коричнево-белый. Ничего не изменилось. В общем, не знаю куда смотреть даже.
А ты по очереди все предохранители из монтажного блока повынимай.
Вот и увидишь от чего гену колбасит. =)
Обычно это нет нормального контакта массы и регулятора напряжения. Снимите, почистите контакты на нём и под ним.
Поменяй реле регулятор и сними и зачисть массу от акб на кузов и сам кузов в этом месте, протяни все провода от гены + проведи еще одну массу на любые болты от кузова до двигателя в самом коротком и удобном месте но не в натяжку (двигатель ходит на падушках) - 10 квадратов многожильный с кольцевыми обжатыми клемами (стоит не дорого) - хорошо зачитстив место крепления - все будет даже лучше чем на новой - просадки от нагрузок станут намного меньше и работать будет лучше - свечи меньше пропускать! Потом напишешь как оно - я теперь на всех своих авто так делаю на всякий случай!
Генератор ВАЗ 2104: назначение устройства
Автогенератор — это устройство, главной задачей которого является преобразование энергии из механической в электрическую, то есть выработка тока. То есть, по сути, генератор обеспечивает стабильное функционирование всей электротехники в машине, а также поддерживает уровень заряда аккумулятора.
Для выполнения своей функции в корпусе генератора происходит следующая работа:
На ВАЗ 2104 устанавливают штатный генератор модели Г-222. Это типовое устройство производства АвтоВАЗ, имеющие стабильные показатели работы. Если говорить о технических характеристиках генератора Г-222, то они выражаются в следующих показателях:
- максимально возможная сила тока при вращении ротора 5000 об/мин — 55 А;
- напряжение — до 14 В;
- мощность — до 500 ватт;
- вращение ротора происходит в правую сторону;
- вес устройства без шкива — 4.2 килограмма;
- размеры: длина — 22 см, ширина — 15 см, высота — 12 см.
Генератор на ВАЗ 2104 устанавливается непосредственно на корпус мотора с его правой стороны. Запуск генератора обеспечивается движением коленвала сразу же после зажигания.
Какие генераторы можно поставить на ВАЗ 2104
Не всегда водитель бывает удовлетворён работой штатного генератора ВАЗ. Всё дело в том, что устройство рассчитано на строго определённые нагрузки, а при подключении дополнительных электрических приборов уже не справляется со своей работой.
- дополнительные приборы освещения;
- новую акустическую систему;
- навигатор.
Наличие внештатных приборов и электронных устройств сказывается в первую очередь на работе генератора
Генераторы Г-222 и Г-221 в принципе идентичны друг другу, с той лишь разницей, что Г-221 вырабатывает на 5 ампер меньше. Поэтому смысла от такой замены не будет.
Сами владельцы ВАЗ 2104 придерживаются мнения, что нужен непросто более мощный генератор, а прибор, у которого выше КПД:
Таким образом, владельцу ВАЗ 2104 необходимо чётко понимать, для достижения каких именно целей он хочет установить новый генератор.
Как подключается генератор
Генератор прежде всего является электрическим устройством, поэтому очень важно правильно его подключить. Обычно у водителей возникают проблемы с подключением, так как к корпусу нужно присоединить несколько проводков разного цвета и толщины, к тому же устройство должно иметь правильную поляризацию.
1 — аккумуляторная батарея;2 — генератор;3 — монтажный блок;4 — выключатель зажигания;5 — лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов;6 — вольтметр
Как разобраться с кучей проводов
Генератор — электрическое устройство, поэтому нет ничего удивительно в том, что к нему подводится сразу несколько разноцветных проводов. Для удобства работы можно воспользоваться этой подсказкой:
- жёлтый провод идёт от контрольной лампы-сигнализатора в салоне;
- толстый серый — от реле регулятора на щётки;
- толстый тонкий — подводится к реле;
- оранжевый выполняет роль дополнительного разъёма и обычно при монтаже соединяется вместе с тонким серым проводом.
При самостоятельном демонтаже генератора рекомендуется маркировать каждый провод и место его подключения, чтобы проще было восстановить порядок повторного подсоединения
Устройство генератора
На ВАЗ 2104 стоит штатный генератор Г-222. С 1988 года он был несколько доработан и стал называться по маркировке 37.3701 (точно такие же устройства устанавливались на ВАЗ 2108). Г-222 и 37.3707 отличаются только данными обмоток, наличием встроенного реле регулятора.
Устройство фиксируется к литому кронштейну на двигателе одним болтом и одной шпилькой. Этого крепежа вполне достаточно для надёжной работы генератора.
Г-222 состоит из нескольких деталей, основными же считаются ротор, статор и крышки.
Ротор
Ротор — это вращающийся элемент генератора. Он состоит из вала с рифлёной поверхностью. На вал насаживаются стальная втулка и полюса, которые вместе образуют сердечник электромагнитного поля.
Ротор вращается в двух шариковых подшипниках. Важно, что подшипники закрытые, то есть дополнительной смазки не требуют. Поэтому если они разбиваются со временем, то проще их заменить.
Также на валу ротора устанавливается и шкив. На поверхности шкива имеется три удлинённых отверстия — это необходимый элемент конструкции для вентиляции генератора и защиты устройства от перегревания. Шкив получает энергию вращения от коленчатого вала и передаёт ей ротору.
Статор с обмотками
Статор выполняется из пластин электротехнической стали. Все пластины соединены в одно целой сваркой. В специальные пазы изделия вставляется обмотка из медной проволоки. В свою очередь, каждая из трёх обмоток делится на шест катушек.
Реле регулятора
Реле регулятора представляет собой пластину с электрической схемой. Главная задача этой пластины — контролировать напряжение на выходе из корпуса, поэтому элемент крепится с задней стороны генератора.
Щётки
Щётки являются главным элементов в системе выработки электрической энергии. Они зажимаются в щёткодержателе и располагается также на статоре.
Диодный мост
Диодный мост (или выпрямитель) конструктивно представляет собой объединение шести отдельно взятых диодов, которые на равном удалении закреплены на одной плате. Выпрямитель нужен для того, чтобы перерабатывать переменный ток и делать его постоянным, стабильным. Соответственно, если хотя бы один из диодов выходит из строя, будут наблюдаться проблемы в работе генератора.
Как проверить генератор
Проверка работоспособности генератора на ВАЗ 2104 может быть выполнена несколькими способами. Диагностика осциллографом или на стенде подразумевает обращение к специалистам, поэтому рассмотрим самый простой метод проверки своими руками.
Чтобы проверить генератор, понадобятся следующие приборы:
- мультиметр;
- лампочка с припаянными проводами;
- провода для подключения между генератором и аккумулятором.
Процедура проверки
После того как мотор остыл, можно приступать к проверке:
Видео: порядок проверки на снятом генераторе
Главная задача проверки генератора на авто — убедиться в том, что контрольная лампочка будет гореть без перебоев
Неисправности в работе: признаки неполадок и способы их устранения
Водителю нужно внимательно относиться ко всем проявлениям неисправностей в его работе, чтобы своевременно и безопасно их устранить.
Почему на панели приборов загорелась контрольная лампа зарядки
Собственно говоря, в этом и заключается функция лампочки — сигнализировать водителю в тот момент, когда в системе недостаточно заряда. Однако не всегда лампочка срабатывает именно по этой причине:
При срабатывании этого сигнала рекомендуется остановиться, выключить зажигание и найти причину неполадки
Почему во время движения не заряжается аккумулятор
Одна из самых распространённых проблем на ВАЗ 2104. Действительно, эта неисправность часто встречается на генераторах Г-222, которые при штатном режиме работы не заряжают АКБ по ряду причин:
- ремень генератора потерял свою натяжку — необходимо отрегулировать его;
- в процессе эксплуатации ослабились крепления наконечников проводов между генератором и аккумулятором — необходимо зачистить контакты, при необходимости заменить повреждённые провода;
- АКБ неисправна — если проблема с зарядкой появилась сразу же после замены батареи, то винить генератор не стоит, скорее всего, нужно просто снова купить новую АКБ;
- появились повреждения в регуляторе напряжения — почистить все контакты и убедиться в целостности проводка.
Видео: ищем причины отсутствия зарядки АКБ
По каким причинам выкипает аккумулятор
Сильные шумы во время работы генератора — это хорошо или плохо
Все механизмы, в составе которых есть подвижные детали, обычно издают шум во время работы. И генератор ВАЗ 2104 не исключение. Однако, если водитель стал замечать, что этот шум изо дня в день становится всё более громким, необходимо будет найти причину этого:
- ослабилась гайка на шкиве — генератор должен быть чётко зафиксирован в одном положении, поэтому придётся подтянуть его крепления;
- разбились подшипники — рекомендуется разобрать генератор и поменять подшипники на роторе;
- произошло замыкание в обмотке — следует сразу же поменять статор целиком;
- заскрипели щётки — необходимо прочистить их поверхности и контакты.
ВАЗ 2104 тихим назвать трудно, поэтому все те звуки, которые не привычны для авто, будут сразу же обращать на себя внимание
Ремонт генератора на ВАЗ 2104
На самом деле ремонт генератора автомобиля — не самое трудное занятие. Важно правильно снять и разобрать устройство, а замена перегоревших или износившихся деталей проходит на интуитивном уровне. Поэтому автолюбители и говорят о том, что ремонтные работы на Г-222 вполне под силу даже водителю, ни разу не разбиравшему генераторы.
Снимаем генератор с машины
Для работы потребуется заранее подготовить минимальный набор инструмента:
- рожковый ключ на 10;
- рожковый ключ на 17;
- рожковый ключ на 19.
После того как автомобиль остынет, можно приступать к демонтажным работам. Процедура сравнительно проста и не требует специфических познаний в сфере электрооборудования:
- Снять колесо с правой передней стороны транспортного средства.
- Убедиться, что машина надёжно стоит на домкрате.
- Подлезть с правой стороны и найти корпус генератора.
- Ослабить нижнюю гайку крепления, но пока не выкручивать её.
- Ослабить гайку на шпильке с верхней стороны, тоже пока не выкручивая ей.
- После этого можно сдвинуть корпус генератора на двигатель — таким образом ремень ослабляется, его можно без повреждений снять со шкива.
- Отсоединить провод, идущий от вывода генератора.
- Отключить проводку от обмотки.
- Снять провод от щёток.
- Выкрутить нижнюю и верхнюю гайки.
- Потянуть генератор на себя, снять его с кронштейна двигателя.
Видео: инструкция по демонтажу
Устройство может быть очень грязным, поэтому перед тем, как его разбирать рекомендуется протереть корпус. Ведь в процессе разборки пыль может попасть на внутренние детали и привести к короткому замыканию.
Как разобрать генератор
Дальнейший этап работы требует смены инструментов:
- рожковый ключ на 19;
- накидной ключ на 19;
- трещотка (можно добавить удлинитель);
- головка на 8;
- головка на 10;
- небольшой молоточек.
Перед разбором корпуса генератора необходимо также подготовить ёмкости, в которые вы будете класть мелкие детали (гайки, шайбы, винты). Можно даже подписывать, с какого механизма были сняты те или иные детали, чтобы потом легче было собирать генератор обратно:
- Первым делом нужно выкрутить четыре гайки на задней крышке.
- Далее снять шкив, для этого потребуется выкрутить гайку его крепления.
- После корпус можно разделить на две части. Одна часть легко выходит из другой. В итоге генератор распадается на статор с обмоткой и ротор.
- Снять шкив с ротора — обычно он выходит легко. В случае затруднений можно постучать по нему молотком.
- Вытащить из корпуса ротор с подшипниками.
- Статор разобрать на детали, стараясь не задеть обмотку.
Видео: инструкция по разборке устройства
Как отремонтировать генератор
После процесса разборки устройства потребуется тщательно осмотреть каждую деталь. Деталь нуждается в замене, если:
- она покрыта налётом гари и копоти;
- виден сильный износ;
- на поверхности есть трещинки и зазубринки;
- наблюдается деформация внешнего вида.
Соответственно, чтобы провести полноценный ремонт, нужно заменить вышедшие из строя механизмы генератора на новые. На ВАЗ 2104 сейчас довольно-таки сложно найти подходящие элементы, поэтому сразу же стоит оценить целесообразность ремонтных работ. Может быть, проще купить оригинальный генератор, чем тратить время на поиски необходимых запчастей?
В зависимости от удалённости регионов от Москвы, Г-222 может оцениваться в сумму от 4200 до 5800 рублей.
Замену механизмов производить во время сборки устройства в обратном порядке.
Видео: инструкция по ремонту
Ремень генераторной установки на ВАЗ 2104
- Ремень старого образца был гладким, так как шкивы приводов тоже имели гладкую поверхность.
- Ремень нового образца выполнен из высокопрочной резины и имеет зубцы, так как приводы стали изготавливаться с зубцами для максимально надёжного соединения.
Типовой ремень генератора весит 0.068 кг и имеет следующие габариты:
- длина — 250 мм;
- ширина — 8 мм;
- толщина — 2 мм.
Правильная натяжка ремня
Остро встаёт вопрос, как натянуть ремень после замены или ремонта генератора, ведь от этого и будет зависеть успешность работы устройства. Необходимо руководствоваться следующей инструкцией:
- Установить генератор на место, закрутив две гайки крепления наполовину.
- Закручивать гайки нужно до того момента, пока ход корпуса генератора не будет превышать 2 см.
- Вставить монтировку или толстый длинный болт между корпусом генератора и корпусом водяного насоса.
- Надеть ремень на шкивы.
- Не ослабляя давления монтировки, натянуть ремень.
- Далее закрутить верхнюю гайку крепления генератора.
- Проверить степень натяжения ремня — он не должен быть сильно затянут или же, наоборот, провисать.
- Закрутить нижнюю гайку.
Чтобы убедиться в том, что ремень имеет рабочую степень натяжения, необходимо после завершения работы продать его свободное место пальцем. Резина должна поддаваться не более, чем на 1.5 сантиметра.
Поэтому можно говорить о том, что самостоятельное обслуживание генератора на ВАЗ 2104 вполне возможно и не относится к разряду невыполнимых задач. Важно соблюдать рекомендации и алгоритмы той или иной работы, чтобы качественно провести ремонт или диагностику.
Всем доброго! Пропала резко зарядка. Но не совсем. На ходу еду, смотрю на дорогу, мониторю приборы. И смотрю на вольтметре стрелка сместилась справа к середине. Потребители все отключены! И постепенно стрелка давай уходить на минус. Лампа аккума не горит!
Далее перешел на неровную дорогу, стрелка смотрю запрыгала и показывает. Заряд то есть то нету. Остановился, снова стрелка на ноль и к минусу. Дал оборотов побольше, нормально газанул, снова появилась. Пол минутки максимум стоит и снова пропадает зарядка.
- щетки проверил, нормальные еще.
- проводки, массы, клеммы позачищал.
Далее собрал все, завел. На холодную, на оборотах стрелка стояла сначала на 14, минуту поработала и снова зарядка пропала! Газую появляется и снова пропадает.
Резко пропала зарядка, двигатель инжектор. До этого менял диодный мост и таблетку, может ли это быть связанно с сабвуфером.
Провод с аккумулятора на генератор попал на выпускной коллектор и получилось замыкание. Машина заводиться, но не идёт зарядка. Причина.
Здравствуйте, помогите советом. Летом заклинило генератор на машине, стоял генератор с таблеткой. Пошли купили генератор с шоколадкой г222 вроде как. Поставили, был бешенный .
Проверьте ремень, возможно он ослаб. Так же проверьте реле регулятор. После отпишитесь.
@andrienko.1966 --> Ремень был натянут нормально… но чутка подтянул тоже, не помогло! А реле регулятор не могу ни как найти в своей тачке. Под капотом его точно нет. А под бардачком в салоне еще толком не лазил.
Скорее всего проблема в проводе на регулятор — перебит внутри оплётки, либо рядом с контактом, тоже внутри.
Если кто знает где в 4-ке РР подскажите? Авто 2001г.в. не инжектор!
@andrienko.1966 --> Реле-регулятор на ВАЗ 2104 находится на самом генераторе.
@andrienko.1966 --> А где на генераторе?! На блочке на котором щётки?
@andrienko.1966 --> Сзади там посмотрите, в самом начале. Держится на двух болтах, квадратный.
@andrienko.1966 --> Сегодня снял генератор. РР на нем так и не нашел! Отвез на диагностику. Проехал по магазинам, нашел в одном 2 генератора. Один прям как мой. Но на нем со стороны контактов есть как раз релюшка плоская, шоколадка. И со щетками так же как у меня релюшка встроена. На втором нет никаких реле, только щетки и контакты!! У себя я ни под капотом, ни под панелью/ковриками не нашел РР отдельно. Говорят оно может быть внутри генератора !? В связи с этим у меня вопрос. Понятно что если новый, то надо брать с релюшками!! И если я его поставлю(он как раз от 05ой)..То. Будет ли он работать нормально?! Где у меня может быть РР, в каком месте, или действительно внутри гены?
В общем проблема сегодня разрешилась. Оказалось сгорела интегралка, а она у меня как раз находится на щетках. Генераторщик нашел какую то похожую, иностранную. Прям такую же штуку, чутка подточил края, что бы встала на место. А по дыркам подошла как родная. Проверили/поставил, все работает.
ну и что, разобрались? скачет напряжение, значит скорее всего реле-регулятор. в зависимости какой поставили генератор. на ваз 2106 стояли ранее генератор с щеточками, а реле-регулятор 121.3702 внешний на кузов в моторном отсеке крепится. на ваз 2107 например у меня стоит генератор, а реле-регулятор встроен в щеточки. внешнего нет. напряжение как раз таки скорее всего скачет из-за реле-ругятора.
у самого такая же проблема. На днях купил ВАЗ 2107 инжекторную. Завожу, холостые обороты нормальные, только стрелка вольтметра прыгает от крайней зеленой зоны и почти до середины. Газу добавляю, встает опять на середину зеленой. Скорее всего реле надо менять. Щетки все износились.
у меня такая же фигня, только наоборот, при малых оборотах все нормально, но когда даю газку тахометр доходит до 15-20 об стрелка вольтметра начинает скакать, поменял все, и щетки и обмотку и якорь и диодный мост, даже реле, все безтолку, реле внешнее на кузове стоит, но скажу иногда .скачки изчезают
Была такая же проблема. Ты смотришь на лампу, а ты посмотри на вольтметр. Он прыгает, т.е. скачет напряжение. Если установлен генератор Г-222, то необходимо: 1. Снять предохранитель № 9. 2. Вкл. зажигание. 3. Померять U на держателе предохранителя (со стороны салона). U должно равняться U АКБ. Если оно ниже тогда необходимо искать плохой контакт. Еще можно проверить так: при запущеном двигателе с + АКБ бросить провод на предохранитель №9. Если U стабилизировалось то ищем потерю U. На схемах показано "5 — выключатель зажигания". На самом деле "5 — выключатель зажигания " включает реле. На этом реле и подгорает контакт. Само реле находится за панелью приборов. Реле 113.3747 на четыре ножки с фланцем крепления. Получается, что на регулятор поступает пониженное напр., и регулятор повышает напряжение на якорь и возбуждает генератор. Генератор повысил напряжение, теперь регулятору это много и он снижает напряжение на якорь и так бесконечно. Это видно по "плавающих" фарах, печке и др. приборах. При нормальной работе при увеличении нагрузки вкл. фар, печки и др. идет падение U и регулятор напряжения возбуждая генератор повышает U сети авто. Вот где-то так :)
это гинератор однозначно, сталкивался с такой проблемой
| Рейтинг: 11 585 |  |
| Репутация: +4 |  Очень сильно или так..слабенько что заметно только при "рассмотрении" ? Просто так у большинства семёрок. У меня, анпример, тоже немножечко вся подсветка моргает. Лампочки на приборке. Габариты. Дальний/ближний только не мигает так как стоит ксенон(как Вы знаете там стабилизируется напряжение). Просто если как у меня — слегка. То, в принципе, это нормально в наших семёрках А вообще это дело в зарядке. Летая по районам.. Превращаем город в игровое поле..
|
