Трубка обратки газель 406
Система предназначена для подачи топлива из бака к двигателю и впрыска дозированного количества топлива во впускной трубопровод каждого цилиндра. В систему топливоподачи входят: топливный насос, топливные фильтры, подающий и сливной топливопроводы, топливная рампа (распределительный топливопровод), форсунки, регулятор давления топлива.
Топливный насос – электрический (0580464044 Bosch или 50.1139, или 18.3780010), подает бензин к форсункам под давлением свыше 3 кгс/см2. Насос установлен на кронштейне под днищем автомобиля. В системе топливоподачи используются два фильтра: в топливном баке, и в моторном отсеке. Необходимое для работы форсунок давление бензина в топливной рампе контролирует установленный на рампе регулятор давления топлива. Четыре топливные форсунки установлены во впускных трубопроводах цилиндров. Форсунки открываются по сигналу блока управления, впрыскивая топливо в соответствии с рабочими циклами двигателя. Длительность управляющего импульса, поданного на обмотку форсунки, задает количество поступающего в цилиндр топлива и зависит от режима работы двигателя. В режиме пуска и при неисправности датчика положения распределительного вала форсунки работают попарно (1 и 4 или 2 и 3), впрыскивая бензин попеременно через каждый полуоборот коленчатого вала.
Электромагнитная форсунка
Электромагнитная форсунка (0280150560В или ZMZ DEKA IA9Z61) – электромеханический клапан, работающий по принципу электромагнита. При поступлении напряжения на обмотку форсунки создается электромагнитное поле, которое втягивает сердечник вместе с иглой запорного устройства и пропускает топливо к распылительным отверстиям. Во входном канале форсунки установлен дополнительный топливный фильтр.
Проверка форсунки без снятия ее с двигателя
Для проверки исправности форсунки выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи.
В целях пожарной безопасности, перед проверкой форсунки, установленной на двигателе, убедитесь в отсутствии утечек бензина на топливопроводе.
Шилом или тонкой отверткой, отщелкнув пружинный зажим колодки,…
…отсоединяем разъем от форсунки.
Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление ее обмотки.
Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15–16 Ом между центральным и боковым штырями разъема. Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунке (см. Снятие форсунки).
Проверка форсунки, снятой с двигателя
При кратковременной подаче напряжения от аккумуляторной батареи, должен быть слышан отчетливый щелчок.
Снимаем с фланца форсунки уплотнительную манжету и соединяем форсунку резиновым шлангом с хомутом с источником сжатого воздуха (компрессор с манометром или ножной насос).
Опустив распылитель форсунки в керосин, подаем на нее воздух под давлением 3 кгс/см2.
У исправной форсунки воздух не должен проходить через распылитель. Проверяем качество распыливания форсункой топлива, для чего:
Подсоединяем провода “массы”, которые были сняты со шпилек впускного коллектора во время снятия форсунок.
Затянув гайки ключом “на 13”, обеспечиваем надежный контакт с “массой”.
Надеваем на фланец форсунки подводящий шланг топливной рампы и отверткой затягиваем хомут.
Подсоединяем к выводам форсунки два провода длиной не менее 1 метра.
При этом соблюдайте меры пожарной безопасности.
Убедившись, что зажигание выключено, подсоединяем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи. Включаем зажигание и, дождавшись прекращения работы бензонасоса, выключаем зажигание. Закрепив форсунку над емкостью, подсоединяем на короткое время провода к выводам аккумуляторной батареи.
Форсунка должна выдать конический факел тонко распыленного топлива.
Если форсунка не сработала, поменяйте полярность проводов.
Сбрасываем давление в топливопроводе, подав на форсунку напряжение. Бензин сливаем в подходящую емкость.
Неисправную форсунку заменяем.
Снятие форсунки
Сбрасываем давление топлива в системе питания (см. Сброс давления бензина в системе питания). Выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи. Отсоединяем разъем регулятора холостого хода (см. Регулятор добавочного воздуха). Снимаем подводящий воздуховод и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка (см. Снятие корпуса дроссельной заслонки).
Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.
Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.
Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.
Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.
Ключом “на 13” отворачиваем гайку крепления наконечника провода “массы” к первой шпильке впускного коллектора.
Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора. Затем, отвернув ключом “на 13” остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.
Отверткой ослабив хомут,…
…снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.
Отверткой ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.
Отверткой ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.
Ключом “на 10” отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу.
Поддев шилом пружинную защелку колодки, отсоединяем разъем от форсунки.
Извлекаем форсунку из коллектора.
Устанавливаем форсунку в обратном порядке.
Замена регулятора давления топлива
Снимаем топливную рампу (см. Снятие форсунки).
Отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к рампе.
Новый регулятор устанавливаем в обратной последовательности, убедившись, что на его штуцер надета уплотнительная манжета.
Замена реле топливного насоса
Выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму с аккумуляторной батареи.
Отсоединяем разъем от выводов реле.
Головкой “на 10” отворачиваем болт крепления реле к панели кузова и снимаем реле.
Устанавливаем новое реле и подсоединяем разъем.
Замена топливного насоса
Сбрасываем давление в топливной системе (см. Сброс давления бензина в системе питания). Выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму с аккумуляторной батареи.
Ключом “на 19” отворачиваем штуцер топливопровода от топливозаборника (см. Замена фильтра топливозаборника).
Отверткой ослабляем хомуты шлангов топливного насоса.
Первым отсоединяем отводящий шланг (высокого давления) и сливаем остатки бензина из него в подготовленную емкость.
Аналогично отсоединяем подводящий шланг.
Ключом “на 10” ослабляем болт хомута крепления насоса к кронштейну.
Развернув насос контактами вниз, ключом “на 7” отворачиваем гайки крепления наконечников проводов.
Вынимаем из хомута насос и выливаем остатки бензина в емкость.
При необходимости насос можно снять вместе с кронштейном, отвернув ключом “на 10” четыре гайки.
Устанавливаем насос в обратной последовательности.
Подсоединяя провода, учтите, что у их наконечников отверстия разного диаметра.
Речь пойдет о системе охлаждения. А именно о небольших изменениях и улучшениях.
Купил кучку пружинных хомутов GM. Ну как кучку, подсчитал сколько каких надо и купил =). Только самый маленькие по 10шт продаются. Но и им нашлось применение.
Так же для установки-снятия купил спецклещи самые простые за 250р.
Хомуты GM:
94530096 — 44 мм
94530093 — 40 мм
94530064 — 25 мм
94530069 — 23 мм
94530038 — 17 мм
94530024 — 15 мм
Хомуты VAG:
Хомут 13X15 — N10098701
Хомут 14X12 — N90686701
Хомут 16X12 — 4B0422379
Хомут 17X12 — N90770201
Хомут 19X12 — N90926401
Хомут 23X12 — N90686902
Хомут 25X12 — 4B0422379A
Хомут 27X12 — N90687001
Хомут 32X12 — N90687101
Хомут 35X12 — 06B145917
Хомут 40X12 — N90687201
Хомут 47X12 — N90926501
Хомут 55X12 — N90656001
Хомут 70X12 — N90656201
Хомут 75X12 — N10296001
Хомут 80X12 — N90656401
Хомут Chery:
AQ60145 — 45 мм
AQ60140 — 40 мм
AQ60138 — 38 мм
AQ60136 — 36 мм
AQ60132 — 32 мм
AQ60131 — 31 мм
AQ60128 — 28 мм
AQ60127 — 27 мм
AQ60126 — 26 мм
AQ60125 — 25 мм
AQ60124 — 24 мм
AQ60118 — 18 мм
AQ60112 — 12 мм
На радиатор и патрубки к помпе и термостату взял 44мм GM. Оказались немного маловаты, но натянул, ход на увеличение немного еще есть. Хватит.
Для нижнего патрубка один хомут взял 47мм VAG.
Для печных шлангов, заливного и др. взял 25мм GM. Для воздушных линий (от радиатора к расширителю тонкий шланг) и др. мест 15мм GM.
Такие хомуты сделаны из пружинной (рессорной) стали. Имеют высокую упругость. Благодаря этому они имеют неоспоримое преимущество по сравнению с червячными.
В ходе работы двс, а точнее при нагреве шланги расширяются, увеличиваясь в диаметре. А зимой наоборот становятся немного поменьше. Кароче температурные расширения. Простые червячные хомуты приходится подтягивать. И в итоге под хомутами шлаги сильно деформируются. А пружинные хомуты сами сжимаются и разжимаются, компенсируя температурные расширения, тем самым обеспечивая постоянную силу прижатия шланга на патрубках. Но что бы такие хомуты хорошо держали нужны шланги довольно-таки мягкие, эластичные.
Долго думал брать ли силиконовые патрубки. Жаба душила долго, в итоге так и не отпустила =))). Поэтому проблему подтекания ОЖ будем решать правильными хомутами. Шланги купил Волгапромтранс, 2 комплекта. Почему 2, станет ясно попозже.
У себя напишу вкратце.
Что бы решить проблему не очень хорошего оттока ОЖ от задней части мотора сделал увеличение канала ОЖ от танчика (задняя крышка гбц с патрубком) до помпы.
Помпа производства Пекар. Делал небольшой обзор ранее. Свой штуцер был порядка 10мм по внутреннему диаметру, теперь будет 16-17мм, наружный 20мм.
Отечественные производители, такие как ГАЗ и УАЗ, комплектуют свои автомобили резиновыми патрубками. В Российских условиях эксплуатации последние не выдерживают температурных перепадов, быстро стареют и выходят из строя, становясь ломкими и неэластичными. В итоге подлежат замене на силиконовые аналоги.
Комплект силиконовых патрубков на Газель
В системе отопления и охлаждения автомобиля наиболее часто меняют шланги и патрубки, которые обеспечивают передачу охлаждающей жидкости между агрегатами. Раньше данные комплектующие изготавливали из пластика и резины, но данные материалы оказались неэффективными: они быстро изнашиваются, пересыхают, крошатся под воздействием температуры и влажности воздуха. Сегодня все больше автовладельцев стараются купить силиконовые патрубки на газель и другие авто.
Почему необходимо как можно скорее заменить патрубки охлаждающей системы, как только вы заметили дефект? Перегрев или переохлаждение двигателя происходит из-за сбоев в работе охлаждающей системы, а зачастую причиной становится повреждение патрубков, соединяющих между собой основные составляющие системы. Максимальная нагрузка приходится на подводящий патрубок. Необходимо так организовать соединение всех участвующих в охладительной системе элементов, чтобы соединяющие изделия испытывали минимальную нагрузку, обеспечивая максимально герметичное соединение. Силиконовые угловые патрубки позволяют организовать наиболее удобное расположение соединительных РТИ и продлить срок их службы. Силиконовые патрубки и шланги для ГАЗ – надежное соединение и длительный срок эксплуатации автомобиля.
Кит-Моторс" предлагает как специальные патрубки для газелей, так и универсальные шланги и хомуты разного диаметра, патрубки радиатора, интеркулера и т.п.
Силиконовые патрубки на УАЗ
Заводской УАЗ Патриот также укомплектован штатными резиновыми патрубками для системы охлаждения (со сроком службы 2-3 года в зависимости от эксплуатации). Часто течи в районе хомутов возникают уже на новых машинах, особенно в зимнее время года, когда диапазон температурных колебаний, направленный на патрубки, может быть 100 градусов, из-за чего появляются трещины и подтекает антифриз. При малом давлении попадает воздух, что заметно снижает поступление тепла из печки. Силиконовые патрубки и шланги решают данную проблему:
- они мягче и эластичнее, не "дубеют" на морозе
- изделия армированы, что повышает прочностные свойства
- выдерживают перепады температур от -60 до +280
- срок службы армированных силиконовых патрубков на УАЗ достигает 30 лет (в зависимости от производителя).
Какие силиконовые патрубки на УАЗ существуют? На сегодняшний день можно приобрести патрубки радиатора охлаждения, основного и дополнительного салонного отопителя, патрубки кондиционера, а также патрубки турбины для авто с дизельным мотором. Группа компаний "Кит-Моторс" поставляет силиконовые патрубки системы охлаждения УАЗ и др. У нас широкий ассортимент, низкие цены, комплектующие в наличии и под заказ.
Силиконовые патрубки для КАМАЗ
Силиконовые патрубки для Камаза используются в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания (ДВС), бесперебойная работа которого требует определенного температурного режима. Превышение допустимых температур и перегрев ДВС вызывает деформацию блока цилиндров, приводит к появлению трещин, деформации и заклиниванию поршней. При сильной деформации возникают необратимые процессы: поршень пробивает блок цилиндров и приводит к неработоспособности и выходу мотора из строя. Пониженная температура также ускоряет износ запчастей, увеличивая затраты на горючесмазочные материалы и содержание автотранспорта.
За оптимальный температурный режим при работе ДВС отвечает система охлаждения: радиатор охлаждается воздушным потоком и вентилятором (электрический или механический привод), помпа поддерживает циркуляцию жидкости в охлаждающей системе, термостат контролирует работу в заданном температурном режиме, а силиконовые патрубки радиатора соединяют между собой всю систему охлаждения. Патрубки делятся на отводящие (отводят охлаждающую жидкость) и подводящие (подают ОЖ в ДВС). Не рекомендуют менять местами верхний и нижний патрубки радиатора, работающие в разных температурных режимах.
Изначально для охлаждающей системы использовались резиновые комплектующие, но от них быстро отказались из-за недостатков данного материала (появлялись трещины/свищи/порывы, через которые происходила утечка охлаждающей жидкости, снижался ее уровень в системе, и она не обеспечивала полноценного регулирования температуры ДВС). Хотя до сих пор заводская комплектация РТИ патрубками охлаждающей системы, но при обнаружении неисправностей их меняют на долговечные силиконовые аналоги.
Основные характеристики силиконовых патрубков для КАМАЗ:
- Высокая эластичность (сохраняют первоначальную форму)
- Температурный диапазон от -60 до + 270.
- Рабочее давление до 0,63 МПа
- Твердость 50-75 по Шор А.
- Срок службы при Т -50 – +110С – неограниченно
В ассортименте Кит-Моторс представлены любые требуемые запчасти и комплекты силиконовых патрубков:
- Универсальные патрубки
- Вакуумные шланги Ø3-6 мм
- Патрубки на ГАЗ, МАЗ, ВАЗ
- Силиконовые патрубки системы охлаждения УАЗ
- Патрубки КАМАЗ, КрАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ, УРАЛ
- Патрубки Cummins
- Патрубки для Volvo, Higer, Peugeot, Ford, Land Rover
Сборочные детали системы охлаждения двигателя ЗМЗ-406
Система охлаждения ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 (рис. 18) – жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией.
Рис.18. Схема системы охлаждения двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302
1 – сливной краник блока цилиндров; 2 – радиатор отопителя; 3 – краник отопителя; 4 – двигатель; 5 – дроссельный патрубок; 6 – термостат; 7 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 8 – датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости; 9 – электровентилятор; 10 – радиатор, 11 – пробка расширительного бачка; 12 – расширительный бачок; 13 – сливной краник радиатора; 14 – датчик включения электровентилятора; 15 – водяной насос
Система охлаждения состоит из водяной рубашки в блоке и головке цилиндров двигателя, водяного насоса, термостата, радиатора, расширительного бачка,электровентилятора, сливных краников, датчиков температуры охлаждающей жидкости, перегрева охлаждающей жидкости и включения электровентилятора, пробки расширительного бачка,
В систему также включен радиатор ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 отопителя кабины.
Поддержание правильного температурного режима двигателя оказывает решающее влияние на износ деталей двигателя и экономичность его работы.
Оптимальная температура охлаждающей жидкости 80-90°С поддерживается при помощи термостата, действующего автоматически, и электровентилятора, включаемого отдатчика через реле управления электровентилятором при достижении температуры охлаждающей жидкости 92°С.
Электровентилятор включен до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не упадет до 87°С. В холодное время года для поддержания оптимальной температуры охлаждающей жидкости используется также чехол, устанавливаемый на облицовку радиатора.
Для контроля температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов ЗМЗ-406 имеется указатель температуры, датчик которого ввернут в корпус термостата.
Кроме того, в комбинации приборов имеется сигнальная лампа, загорающаяся при повышении температуры жидкости до 104-109°С.
Датчик сигнальной лампы также ввернут в корпус термостата. При загорании лампы следует немедленно остановить двигатель, установить и устранить причину перегрева.
Термостат ЗМЗ-406
Термостат двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 (рис. 19) с твердым наполнителем, двухклапанный, типа ТС 107-01 расположен в корпусе, установленном на выходном отверстии головки цилиндров, и соединен шлангами с водяным насосом и радиатором.
Рис.19. Принцип действия термостата ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302
A – термостат закрыт; Б – термостат открыт
При закрытом основном клапане жидкость в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-406 циркулирует, минуя радиатор, через открытый дополнительный клапан термостата внутри рубашки охлаждения двигателя.
При полностью открытом основном клапане дополнительный клапан закрыт и вся жидкость проходит через радиатор охлаждения.
Отопитель кузова соединен параллельно с радиатором двс ЗМЗ-406, и термостат не отключает его от двигателя. Поэтому при прогреве двигателя не следует открывать заслонку воздухопритока и включать электродвигатель отопителя.
Термостат автоматически поддерживает необходимую температуру охлаждающей жидкости в двигателе, отключая и включая циркуляцию жидкости через радиатор.
В холодную погоду, особенно при малых нагрузках двигателя, почти все тепло отводится в результате обдува двигателя холодным воздухом, и охлаждающая жидкость через радиатор не циркулирует.
Водяной насос ЗМЗ-406
Помпа ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 (рис. 20) центробежного типа. Расположена и закреплена на крышке цепи.
Рис.20. Водяной насос (помпа) ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302
1 – ступица; 2 – фиксатор; 3 – корпус; 4 – сальник; 5 – крыльчатка; 6- контрольное отверстие для выхода охлаждающей жидкости; 7- валик с подшипником
Подшипник 7 отделен от охлаждающей жидкости самоподтягивающимся сальником 4 неразборной конструкции, внутри которого расположены манжета и уплотняющая шайба.
Жидкость, просачивающаяся через сальник, не попадает в подшипник, а вытекает наружу через контрольное отверстие 6, которое периодически надо прочищать.
Подшипник от перемещения удерживается фиксатором 2, который завернут до упора и закернен.
Подшипник заполняется смазкой при сборке, в процессе эксплуатации добавления смазки не требуется. Ступица 1 и крыльчатка 5 помпы напрессованы на валик подшипника.
Рис.21. Схема натяжения ремня привода агрегатов ЗМЗ-406
Привод водяного насоса (помпы) ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 и генератора осуществляется поликлиновым ремнем 6РК1220 от коленчатого вала.
Натяжение ремня производится изменением положения натяжного ролика (рис. 21).
Наиболее характерной неисправностью водяной помпы является течь охлаждающей жидкости через сальник в результате износа кольца скольжения сальника и рабочего торца ступицы крыльчатки, а также потери упругости манжеты сальника.
Подтекание охлаждающей жидкости через сальник обнаруживается через контрольное отверстие, расположенное в средней части корпуса насоса, внизу.
Другой неисправностью водяного насоса является износ его подшипника. Это вызывает шумную работу насоса.
Износ подшипника можно определить по величине осевого перемещения наружной обоймы относительно валика, которая не должна превышать 0,25 мм при нагрузке 1 даН (кгс).
Устранение обеих неисправностей достигается заменой изношенных деталей новыми, для этого необходимо разобрать водяной насос.
Разборка водяного насоса (помпы) ЗМЗ-406 производится в следующем порядке:
– съемником снять крыльчатку;
– съемником снять ступицу;
– вывернуть фиксатор подшипника;
– выпрессовать из корпуса подшипник в сборе с валиком;
– выпрессовать из корпуса сальник.
Промыть и очистить детали насоса, удалить отложения с крыльчатки и корпуса. Изношенный рабочий торец ступицы крыльчатки шлифовать до устранения выработки "как чисто".
Сборка водяного насоса двс ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 производится в следующем порядке:
с помощью оправки установить сальник, не допуская перекоса, в корпус насоса, предварительно нанеся на соединяемые поверхности клей-герметик;
запрессовать подшипник с валиком в сборе в корпус так, чтобы гнездо под фиксатор совпало с отверстием в корпусе насоса, подшипник заполнен смазкой на заводе-изготовителе и при ремонте насоса смазки не требует;
завернуть фиксатор подшипника и закернить, чтобы не происходило самоотворачивание фиксатора;
напрессовать на валик подшипника ступицу шкива насоса, выдержав размер 106,0±0,2 мм;
напрессовать крыльчатку на валик подшипника, обеспечив зазор между крыльчаткой и корпусом 0,9-1,3 мм.
При напрессовке ступицы и крыльчатки необходимо разгружать корпус, фиксатор и подшипник водяной помпы от усилий запрессовки, т. е. упор при напрессовке должен осуществляться на торец валика.
Система вентиляции картера ЗМЗ-406
Система вентиляции картера двс ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 (рис. 22) – закрытая, принудительная, действующая за счет разрежения во впускной трубе 5. Маслоотражатель 2 размещен в крышке клапанов 1.
При работе двигателя на холостом ходу и малых нагрузках газы из картера отсасываются через малую ветвь 6 в канал 4 системы подачи воздуха на холостом ходу, откуда попадают во впускные каналы головки цилиндров.
На остальных режимах вентиляция осуществляется через дроссель ресивера и впускную трубу.
Рис.22. Схема вентиляции картера двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302
1 – крышка клапанов; 2 – маслоотражатель; 3 – трубка маслоотводящая; 4 – продольный капан системы холостого хода; 5 – ресивер с впускной трубой; 6 – шланг малой ветви вентиляции; 7 – шланг основной ветви вентиляции
При эксплуатации не нарушайте герметичность системы вентиляции и не допускайте работу двигателя при открытой маслозаливной головине. Это вызывает повышенный унос масла с картерными газами.
Сдублирую из Газель сообщества, волговодам на заметку!
Буду краток, кто что не поймёт — спрашивайте в комментариях.
Вот система охлаждения ЗМЗ-406, 405 и тд. (у 402 и аналогов почти идентичная)
Основная задача системы: поддерживать его температуру в определенном диапазоне, называемом рабочей температурой. При рабочей температуре мотор работает максимально эффективно и безопасно. Система охлаждения должна помогать двигателю как можно скорее набирать рабочую температуру и как можно стабильней её поддерживать в необходимом диапазоне.
Если предыдущую картинку немного упростить, что бы было более понятен принцип работы, то получаем:
Помпа 12 закачивает ОЖ (охлаждающую жидкость) в блок цилиндров. Оттуда она выходит двумя путями
1) через отопитель салона 3 (отбор происходит в дальней части блока около 4-ого цилиндра) и после поступает опять в помпу через её нижний заборник.
2) Через головку блока в передней части двигателя и через термостат поступает в верхний заборник помпы.
Там же установлен термостат 4, который отправляет поток ОЖ или сразу в помпу (если жидкость холодная) или же через радиатор (если горячая). После радиатора поток поступает опять же в нижний заборник помпы.
Иногда, как и в нашем случае) отбор на отопитель делают не от 4-ого цилиндра в блока. а от торца головки блока (это улучшает циркуляции жидкости в блока). Ведь рабочая температура в двигателе — это как средняя температура по госпиталю, где она существенно ниже, а где то и зашкаливает. (понятие локального перегрева).
При эксплуатации в холодное время года с работающим отопителем данная схема работает как нужно, жидкость циркулирует по блоку, самое удалённое место в блоке охлаждается как за счёт различного диаметра отверстий в прокладке головки блока под проход ОЖ, так и за счёт забора ОЖ в отопитель (забор из Головки предпочтительней) и хорошей циркуляции.
А что происходит летом? Вы или вручную закрываете кран отопителя или же как в соболе это делает электрокран отопителя
И в итоге получаем следующую картину охлаждения. Летом. В самую жарищу…
первый цилиндр охлаждается отлично, второй хуже, третий ещё хуже, а в четвёртом имеем картину локального перегрева. Мало что туда поступает уже нагретая ОЖ, так ещё и циркуляция там минимальна… Из-за этого чаще всего и случаются проблемы с четвёртым цилиндром.
В современных двигателях применяют различные пути борьбы с таким перегревом. При аналогичных системах охлаждения.
1) циркуляция через радиатор продолжается в любое время года, просто отопитель с помощью заслонок направляет воздух мимо своего радиатора. Вариант неплох, с одной стороны и жидкость хоть немного охлаждается. с другой имеем лишне сопротивление для помпы при прокачке жидкости, опять же циркуляция есть. но далек от идеальной
2) кран отопителя закрывает радиатор отопителя и открывает ветвь перепуска жидкости в обход радиатора отопителя
Схематически это выглядит вот так:
Как видно циркуляция жидкости при закрытом кране отопителя даже улучшается (нет сопротивления радиатора отопителя для хода жидкости), а прогрев двигателя до рабочей температуры при схеме будет происходить гораздо быстрее.
Учтите что при открытом отопителе (зимой) ветвь перепуска должна быть закрыта, по избежании уменьшения прохода ОЖ через радиатор отопителя
Небольшой минус — радиатор, вентилятор радиатора и термостат должны работать исправно, причём радиатор и вентилятор — желателен запас по теплоотводу (помпа смешивает охлаждённую ОЖ после радиатора с перегретой идущей от четвёртого цилиндра). поэтому тут нужно или перестраховаться (радиатор должен быть как минимум отмыт, а электровентилятор желательно продублировать), как максимум в ветвь перепуска можно поставить второй небольшой радиатор (это для маньяков)
На Соболе я реализовал вторую схему, организовав ветвь перепуска (в неё же врезал электрообогреватель 220В на зиму). Зимой эта ветвь прогревает двигатель перед запуском, летом — охлаждает
а вопрос теплоотдачи решил промывкой радиатора (он тут в итоге был оставлен тем что и был на машине, а был он судя по всему новым) плюс к штатной электромуфте расположенной на помпе добавил электовентилятор БОШ от донорской волги (потребовало переноса радиатора вперёд на несколько сантиметров и изготовления кронштейнов под электровентилятор). Причём электовентилятор запитал от "мозгов" (ЭБУ) двигателя с программируемой через бортовой компьютер температурой включения от датчика температуры ЭБУ, а электромуфту подключил к штатному датчику установленному в радиатор (с порогом включения 94-99 градусов). Дополнительно водителю вывел 2 кнопки принудительного включения обоих вентиляторов, со световой индикацией работы.
Про реализацию этой теории на практике. "в железе", будет в следующем бортовике сами знаете в каком бортжурнале)
Система охлаждения двигателя ЗМЗ 406 — это комплекс узлов и агрегатов, предназначенных для охлаждения силового агрегата транспортного средства, а также поддержания рабочей температуры.
Технические характеристики
Двигатель ЗМЗ 406 производства Заволжского моторного завода. Мотор устанавливался на различные модели автомобилей Горьковского автомобильного завода, но система охлаждения Газель 406, ничем не отличается от смонтированных на Соболе или Волге.
Двигатель с маркировкой ЗМЗ 406 обладает высокими техническими характеристиками, но как показывает практика, имеет конструктивный недостаток в области системы охлаждения — термостат. Но, о всём по порядку.
Схема системы охлаждения
Прежде, чем приступить непосредственно к рассмотрению деталей и улов, которые входят в систему охлаждения мотора стоит рассмотреть, схему устройства узла.
Схема устройства системы охлаждения автомобиля ЗМЗ 406
1 — сливной кран блока цилиндров двигателя; 2 — радиатор отопителя; 3 — кран отопителя; 4 — двигатель; 5 — дроссельный узел; 6 — термостат; 7 — датчик указателя температуры; 8 — датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости;
9 — электровентилятор; 10 — датчик включения электровентилятора; 11 — радиатор двигателя; 12 — пробка расширительного бачка; 13 — расширительный бачок;
14 — пробка сливного отверстия радиатора; 15 — насос охлаждающей жидкости;
16 — основной клапан термостата; 17 — байпасный клапан термостата;
А — термостат закрыт; В — термостат открыт
Детали и запчасти: описание
Многие автолюбители знакомы с элементами охлаждающей системы моторов. Но, автомобилисты-новички не знают — из чего состоит этот узел и какое предназначение элементов, за что часто бывают, наказаны судьбой. Итак, разберём предназначение отдельных элементов системы охлаждения мотора ЗМЗ 406.
Термостат
Термостат — элемент системы охлаждения автомобиля, который отыгрывает роль клапана, который перенаправляет поток ОЖ, с малого на большой. Рабочая температура силового агрегата ЗМЗ 406 — 87 — 103 градуса Цельсия.
При прогреве автомобиля термостат находится в закрытом состоянии, что позволяет более быстро и эффективнее провести нагрев движка. После достижения температуры жидкости в 60-70 градусов, термостат открывается, и охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому кругу, проходя через радиатор.
Термостат, по праву может считаться наиболее ломающейся частью системы охлаждения автомобиля. Зачастую это связано с тем, что узел заклинивает, и мотор или перегревается, или не греется. Наиболее простое решение проблемы — заменить испорченную деталь.
А — термостат закрыт; В — термостат открыт
Водяной насос
Водяной насос или помпа обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по системе. Располагается деталь в блоке цилиндров и приводится в движение при помощи приводного ремня от коленчатого вала. Деталь имеет ресурс в 100 000 км пробега, но в связи с некачественными запасными частями может выходить со строя значительно раньше.
Радиатор и вентилятор
Радиатор и вентилятор системы ОЖ предназначены для обеспечения оптимального охлаждения двигателя. Сам по себе радиатор охлаждается при помощи встречного потока воздуха, но в летний период — этого не хватает, и в работу включается вентилятор.
Радиатор системы охлаждения на ЗМЗ 406 установленный алюминиевый с 3-х рядной системой для обеспечения максимального охлаждения жидкости. Вентилятор приводится в действие при помощи автоматического замыкания цепи с датчиком температуры расположенного на блоке цилиндров.
Если двигатель имеет инжектор, то в цепь работы датчик-вентилятор ещё включается и электронный блок управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости становится причиной многих проблем связанным с работоспособностью мотора.
Патрубки и водяная рубашка
Патрубки отыгрывают роль проводящего и соединяющего звена между разными элементами системы ОЖ. Из-за их неисправности может возникнуть утечка охлаждающей жидкости, и мотор попросту начнёт перегреваться.
По водяной рубашке, в силовом агрегате циркулирует охлаждающая жидкость, где она поглощает тепло и выводит его на радиатор. Из-за пробоя этого элемента моет возникнуть гидроудар.
Связано это с эксплуатацией силового агрегата на воде, при которой возникает коррозия.
Вывод
Если судить, по отзывам автолюбителей, то система охлаждения ЗМЗ 406 считается одной из самых надёжных, что выпускал Заволжский завод. Система охлаждения Газель немного адаптирована, чтобы выдерживать большие нагрузки. А вот на Соболе, все было без изменений, так как на Волге.
Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить инжекторные форсунки. Из этой статьи вы узнаете о различных способах промывки форсунок своими руками.
С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.
Для чего нужен регулятор давления топлива
Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.
Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.
Еще одним вариантом регулировки давления является электронная схема, которая конструктивно не имеет механического регулятора. Давление топлива в таких системах контролируется электробензонасосом, на котором электронная система управления определяет напряжение, регулирует количество подаваемого горючего и т.д. Данное решение (датчик регулятора давления топлива) позволяет уменьшить степень нагрева топлива, обеспечивает максимальную экономичность.
Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.
Неисправности регулятора давления топлива
Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:
- неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
- потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
- замедленные реакции на нажатие педали газа;
- рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
- автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;
Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сеточку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете о месте установки фильтра бензонасоса, а также о способах его снятия для очистки или замены.
Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.
Проверка и замена регулятора давления топлива
Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.
Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.
Читайте также: