Уаз патриот проблема с кпп
У меня такая же фигня, не на патриоте правда, но с даймос коробкой. Средняя опора, где коробка упирается в раму, подраскрутилась. И коробку малость, но перекосило. Именно задняя и недовтыкалась. Проверьте опору, мало ли.
У меня такая же фигня, не на патриоте правда, но с даймос коробкой. Средняя опора, где коробка упирается в раму, подраскрутилась. И коробку малость, но перекосило. Именно задняя и недовтыкалась. Проверьте опору, мало ли.
У меня такая же фигня, не на патриоте правда, но с даймос коробкой. Средняя опора, где коробка упирается в раму, подраскрутилась. И коробку малость, но перекосило. Именно задняя и недовтыкалась. Проверьте опору, мало ли.
Если вы имеете ввиду ,что коробку перекосило и рычаг стал задевать об кузов авто, то у меня с этим всё в порядке. Я разбирал консоль в салоне и кулису на разу вынул , чтоб проверить на предмет повреждения. Визуально всё целое и рычаг ни во что не упирается. Но за ответ спасибо.
Перечитал всю информацию,что смог найти в интернете и сегодня всё проверил как советовали. Проверил уровень масла, снова снял кулису, всё промыл прочистил.Проверил кулису на дефекты, всё смазал. Так ни чего не изменилось. Задняя так и недовключается. Не знаю устройство этой коробки, но такое ощущение, что не даёт довключить передачу какой то фиксатор. Будь то( вилка или шток) доходит до фиксатора,но не смогает через него перескочить. Приходится в этом положении давить на рычаг и двигаться назад. Бывает конечно один раз из ста, когда идеально включается и даже чувствуется,что рычаг провалился на место и ни чего не выскакивает, но это редко. Может кто то из вас знает,где находятся эти фиксаторы?? Можно ли их проверить?? Больше не знаю на что думать. Помогайте советом.
Отец купил вчера Козла Патриота, идет жестокий шум от коробки, на нейтрали и до 2 000 оборотов, особенно если включается кондиционер. Сам юзаю Ford, после него для меня это дико. =)
А еще скорости не включаются вообще 1,2 и задняя, нужно с начала воткнуть 3 и 4, нажать отпустить сцепление еще раз 3 и 4, а после уже можно 1 включать, что бы это могло быть.
Константин, Шумит не коробка, а раздатка, так как раздатка наша, а короба корейская. С шумом как?! Можно масло погуще, это простой вариант. а можно снять и перебрать раздатку, промыть всё, а если ещё и подшипники подобрать made in japan и воткнуть их туда, так вообще наверное красота будет. а вообще не стоит шибко париться. В книжке по эксплуатации написано что шумы допустимы и это вполне нормально.
. с раздаткой, кому как повезёт. попадаются, что работает как часики и не шумит! Вот мне не повезло, достался с шумной раздаткой, особо не парюсь.
симптомы может и не те, но со сцеплением значит ещё хуже дела обстоят. лезь под машину найдёшь цилиндрик у коробки, пробуй прокачать, может завоздушило. варианты нужно прорабатывать. Патриот руки просит, очень даже! У меня вот ещё болячка, топливный шланг который подходит к рампе (на ней форсунки расположены) соединются они фишкой, так сцуко какое то хреновое соединение, бывает бенз сочится, и замечал что на холодную.
Это ж наш автопром! =) У кого то машина с новья ходит без проблем, а у кого то сыпится. это у японов всё чётко один к одному!
у отца моего козлик 469-й, точнее 3151, а та же херня, 2000-го года выпуска, гед он у него только не бывал))) так у него ломалась раздатка, перебирали. она работает тише чем на моём патре, а у меня пробег 11.000 км
раздатка как была советской разработки так её до сих пор и ставят! Единственное шестерни на косозубые поменяли, шум понизить, но видима не фига, мало толку!
Константин, у меня до этого была королка "правая" на палке, 2005-го года. машина, бля, я никаких хлопот не знал! Завёл, поездил, заглушил, завёл, поездил, заглушил. ) Вот получилось, что продал. и не особо думая пересел на джипаря, пускай и "нашего") . да знаю на что пошёл, что не всё так просто и сюрпризи будет приносить, но мне нравится машина!) Сидишь высоко, с обгонами на парюсь, видать всё далеко, а ещё у меня блок управления перепрошитый, сейчас летает здорово по трассе!) Правда больше 120 страшновато, рулевое не под такие скоростя. Да и с парковокой не паришься, бампером об бордюр не заденешь и не беспокоишься, днищем задену, не задену. в общем плюсы у данного авто есть!
Впрочем, давайте по порядку.
Крайний рестайлинг машина пережила в 2016 году, в очередной раз обновившись внешне и внутри. Дизельную модификацию упразднили, зато бензиновых версий стало две: на 135 и 150 л. с. А еще, наконец-то, появилась автоматическая коробка передач GM, причем аж на 6 ступеней.
Начнем с кузова. Сама рама – она лестничного типа – уже через пару лет покрывается рыжим налетом. Бывалые УАЗоводы покрывают ее специальными антикоррозионными составами, а заодно укрепляют места соединения рамы с кузовом. Говорят, что даже при незначительном столкновении, кузов просто-напросто съезжает с рамы вперед со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Ржавчина не заставит себя долго ждать даже на крыше, по сварным швам и на стыке с лобовым стеклом. Она пробирается под дверные уплотнители в районе боковых стекол. Поражает также петли дверей – особенно страдает задняя.
Причем последней достается по полной программе. Она гниет практически везде, а петли от навешенной запаски очень быстро истираются и провисают. Как ни странно, почти не сопротивляетсякоррозии и лючок топливного бака, причем в равной степени достается и его проему. Много точек поражения ржавчиной и под капотом – в районе замка и под кронштейнами передних крыльев, а также большинства металлических деталей, которые быстро ржавеют из-за летящей из-под колес грязи и химических реагентов.
Капризы центрального замка, мультимедийки, сервоприводов стекол и прочего оборудования связаны в основном с коррозией клемм и разъемов, а также небрежно проложенными пучками проводов.
С 2014 года на заводе стали делать цивилизованную проводку, собранную в единый жгут, с качественной экранировкой и изоляцией. Поэтому на машинах моложе 6-7 лет электрооборудование стало заметно надежнее. Заодно были приняты меры по улучшению шумоизоляции и выведению сверчков в салоне…
Причем бензиновые моторы, как и большинство узлов, находятся в постоянной модернизации. Правда, не всегда она бывает уместной и нужной. Например, в 2014 году двухрядную цепь газораспределения зачем-то сменили на однорядную. Ну и, конечно же, он стала не подобающим образом растягиваться и даже перескакивать на несколько зубьев на посадочных валах-звездочках.
Хорошо, что при этом не загибает клапаны. Опять куча нареканий и ненужных проблем. Только несколько лет назад вернули двухрядку и неисправность больше себя не проявляла.
Бензиновый агрегат запросто можно перегреть по вине термостата и водяного насоса, отличающихся нестабильным качеством.
Добавляет проблем и радиатор неудачной конструкцией, а также отличающийся малой производительностью вентилятор (после 2014 года их стало два).
Ситуация, когда эти детали менялись по нескольку раз в течении пары месяцев, вовсе не единична. Владельцы, намыкавшись с отечественными комплектующими, предпочитают ставить импортные аналоги, которые, пусть и гораздо дороже, зато отличаются завидной долговечностью. И не стоит баловать двигатель 95-м бензином – он прекрасно работает на топливе с октановым числом 92, да и изначально на него рассчитан. Правда, и поедет его машина тоннами – средний расход в районе 15-18 л/100 км. Зато при регулярной замене масла, лучше почаще, через 10 000 км, мотор может запросто пройти полмиллиона км и даже больше. Запас прочности у него большой.
Тем не менее, на моторе может сломаться и заболеть все, что угодно: от копеечных сальников до навесных агрегатов.
Можно упомянуть и небрежную сборку, когда рабочие жидкости вытекают из недокрученных хомутов и неплотно надетых патрубков, а выхлопные газы пробиваются из негерметичных уплотнений, довольно быстро шланги теряют свою эластичность и попросту трескаются. Зато, к счастью, глобальных проблем у двигателя почти не бывает. В основном это мелкие поломки – течи прокладок, выход из строя различных датчиков, а также всевозможные неисправности навесного оборудования. К примеру, из-за неудачно установленного радиатора, он перетирается в местах креплений и начинает течь.
Годами ульяновцы устраняли этот дефект и только на машинах моложе 2012 года радиаторы служат положенные им 5-8 лет. Есть нарекания к стартеру и генератору, недолговечны датчики расхода массового воздуха и лямбда-зонды…
Причем вместе с мотором в списке проблемных числится и сцепление Sachs. Оно явно слабовато для этого мотора и может практически с нуля перегреваться, пробуксовывать и по-разному хандрить.
Штатный же механизм перманентно дорабатывался и совершенствовался, но более или менее долговечным стал только последние пять лет.
У 5-ступенчатой механической коробки передач Dymos тоже проблем хватает. Мало того, что она изначально довольно шумная, так еще и сопливая – текут сальники вторичного вала. Причем чтобы поменять сальник, который идет в сборе с подшипником, надо снять и разобрать всю коробку. Получается довольно накладно. Масло здесь лучше менять почаще – каждые 30-50 тысяч км в зависимости от условий эксплуатации. И это не пустые слова – корейская коробка к этому очень чувствительна.
На первых машинах на каждом ТО надо было шприцевать и крестовины карданного вала. Опять же за последние семь лет в этом необходимость отпала – их модернизировали и теперь они стали необслуживаемые. Вместе с подвесными подшипниками могут прожить без замены несколько сезонов, правда, только при аккуратной езде по хорошей дороге. А вот от нагрузок на бездорожье нуждаются взамене.
Несмотря на кондовую конструкции, разбиваются редукторы, выходят из строя мосты, приходится постоянно уделять внимание шкворням, которые идут с пластиковыми вкладышами. Они, естественно, разбивались, а затем начинали люфтить и стучать. Опять же наши умельцы нашли выход – в штатных шкворнях меняли пластиковые втулки на бронзовые.
В остальном же, как повезет. Ресурс ходовой зависит не столько от манеры езды, сколько от качества деталей. Обычно амортизаторы умирают после первой зимы, и их резоннее заменить на импортные аналоги. А если в подвеске уже заменены все проблемные детали на качественные, она ходит на удивление долго. Ведь больше в ней ломаться-то и нечему. Опять же, после 2016 года ходовая стала крепче и надежнее.
Значит так. проблема была в следующем, при движении если быстро воткнуть 3ю передачу то слышен ( и чувствуется по рукоятке) ощутимый хруст. Если втыкать медленно и аккуратно то без хруста. Причем чем реще толкать рычаг тем сильнее хруст. И чем медленнее тем больше вероятность идеального включения передачи. Диагноз прост, стёрся синхронизатор. Для замены надо скидывать обе коробки и разбирать. За одно заменю шумящий подшипник промвала.
снять раздатку как оказалось совсем не сложно даже без ямы, откручиваем болты дёргаем и она падает,
надо подложить что то мягкое на пол потому как 40 кг в скрюченном состоянии под машиной удержать не получается
коробку снять ещё проще потому как она висит на цепях, её можно аккуратно опустить
далее если в гараже нет стола или верстака то можно все дальнейие разборы производить прямо в багажнике. ну мне та удобнее было
раздатку буду занижать до 3,3 но позже, поэтому разобрал посмотреть количество шлицов на валу, так как есть варианты на 12 и на 18 шлицов, занижающий кит делают для варианта с 18тью шлицами
Стянуть подшипник промвала это надо сказать испытание для нервов. В начале я пытался приварить что
то к подшипнику и стянуть его но сварка ломалась. Мой рецепт таков: берём два длинных болта, подпиливаем шляпки болгаркой, по бокам чтобы получился овал, разбиваем сепаратор в подшипнике суём боты в одшипник и расклиниваем. дальше съёмником выпрессовываем
В самой коробке на валу звёзды я пока не снял, только сегодня купил трёхлапый съемник, так что продолжение следует, критика и советы очень приветствуются так как я сам в первые ремонтирую коробку. опыта ремонта пока нет.
UAZ Patriot 2008, engine Gasoline 2.7 liter., 128 h. p., AWD drive, Manual — DIY
Comments 42
Здравствуйте, подскажите как снимали первичный вал не снимая шестерню вторичного вала? Он ведь упирается в шестерню?
с помощью этого сьемника только смог снять подшипник с первичного вала.часа 4 я ее "охаживал" "машкой"кувалдочкой в подвешанном состоянии и ничего, на сантиметр разошлась и все.купил на первичный вал подшипник, теперь осталось на пром вал передний подшипник найти и можно все собирать на место.
русская смекалка это наше ВСЕ.
Доброго времени суток. Проблема такова: передачи начали включаться с хрустом. со второй на третью с хрустом, с третьей на вторую с хрустом, со второй на первую включается почти до полной остановки, стоишь на месте передачи все включаются без хруста, в чем причина? заменил комплект сцепления на СТАРКО с двойным демпфером, передачи также включаются с хрустом, по утрам пока холодный тихо как прогревается сцепление начинает грохотать сильней чем на старом, выжимаешь педаль сцепления тихо отпускаешь снова грохот. Куда рыть толи сцепление толи кпп? Хантер змз 514
Здравствуйте добрые люди … у меня проблема такова : начала шуметь + гудеть кпп даймондс на уаз патриот 2008 г.в. решил разобрать и поменять подшипники. Поменял четыре основных подшипника . После сборки кпп шум + гул пропали … но появился стук … стучит кпп на холостых и на всех передачах … но вот при нажатии сцепления стук пропадает причем выжимной и диск сцепления поставил новые … подскажите пожалуйста что может быть ? Заранее спасибо
по интернету абортов не делаем
alexvolodia
Здравствуйте добрые люди … у меня проблема такова : начала шуметь + гудеть кпп даймондс на уаз патриот 2008 г.в. решил разобрать и поменять подшипники. Поменял четыре основных подшипника . После сборки кпп шум + гул пропали … но появился стук … стучит кпп на холостых и на всех передачах … но вот при нажатии сцепления стук пропадает причем выжимной и диск сцепления поставил новые … подскажите пожалуйста что может быть ? Заранее спасибо
в чем причина стуков была?
alexvolodia
Здравствуйте добрые люди … у меня проблема такова : начала шуметь + гудеть кпп даймондс на уаз патриот 2008 г.в. решил разобрать и поменять подшипники. Поменял четыре основных подшипника . После сборки кпп шум + гул пропали … но появился стук … стучит кпп на холостых и на всех передачах … но вот при нажатии сцепления стук пропадает причем выжимной и диск сцепления поставил новые … подскажите пожалуйста что может быть ? Заранее спасибо
причину стуков кпп тогда нашел?
У меня на новой также .немного медленней переключаю и все
может так и надо ?
У меня побег 166тык с копейками, залазил везде, кроме КПП, использую нещадно, не стесняясь, иногда тоже хрустит, на любой передаче, но это от торопливого переключения и недовыжима педали. И пока колом не встанет, не полезу, т.к. КПП самый точный и с минимальными допусками агрегат из всего, что есть в автомобиле.
Жесть какая… Это на новой машине? Сколько пробег?
она не новая )) 72
Поздравляю с разбором коробки. Процедура до боли знакомая и геморойная! Тот подшипник который ты так усердно снимал это подшипник первичного вала. Его можно было и не трогать, а просто снять колокол, а сам подшипник остался бы на валу. Теперь следущее, если ты туда залез то меняй сразу все 4 подшипника, а именно на первичном валу, который ты снимал в самом начале. Подшипник-сальник между коробкой и раздаткой и два конусных подшипника пром вала. И меняй синхроны 1-2 и 3-4 передачи. Если будут какие вопросы, спрашивай.
о как. вопросы такие, сразу всё чтобы потом по новой не лазить ?
Именно так. Я пожалел что не поменял все сразу, поскупился по цене. Теперь жду весны чтобы снова снимать коробас и доводить его до ума.
gangsterparadise
Поздравляю с разбором коробки. Процедура до боли знакомая и геморойная! Тот подшипник который ты так усердно снимал это подшипник первичного вала. Его можно было и не трогать, а просто снять колокол, а сам подшипник остался бы на валу. Теперь следущее, если ты туда залез то меняй сразу все 4 подшипника, а именно на первичном валу, который ты снимал в самом начале. Подшипник-сальник между коробкой и раздаткой и два конусных подшипника пром вала. И меняй синхроны 1-2 и 3-4 передачи. Если будут какие вопросы, спрашивай.
Читайте также: