Сломалась реактивная тяга нива

Обновлено: 21.04.2025

Для чего нужны реактивные тяги, какие выбрать для Нивы Шевроле и как их заменить своими руками?

Реактивные тяги — важные детали подвески Нивы Шевроле. Они ограничивают движение заднего моста, не позволяя ему сместиться вперед или назад.

Во время езды по бездорожью на штанги приходится высокая нагрузка. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или обрыва крепления.

В результате нарушается положение заднего моста, машину начинает уводить в стороны и ускоряется износ покрышек. Поэтому нужно следить за состоянием реактивных тяг и сайлентблоков задней подвески.

Какие тяги входят в состав задней подвески?

Мост Шеви Нивы удерживается при помощи пяти деталей. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольные (по две: передние и задние) и одна поперечная штанга. На концах изделий имеются проушины, в которые вставлены сайлентблоки для предотвращения стука в подвеске. Один конец штанги крепится к мосту, второй — к кузову автомобиля.

Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Самая длинная — поперечная тяга. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность заднего моста. Благодаря этому сайлентблоки не перекручиваются, даже если подвеска смещается на длину полного хода амортизатора.

Виды поломок и их причины

Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.

Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:

Трещины сварных швов между основой тяги и проушинами. Если вовремя не обнаружить поломку, деталь может на ходу развалиться на части.
Коррозия тяг. Проржавевшее основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина рассыхается и растрескивается. Этот процесс усиливается под воздействием физических нагрузок. В результате появляется люфт в соединении тяги с мостом и кузовом. Это ухудшает курсовую устойчивость авто и может привести к отрыву проушин.

Важно: появление стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг. Если вовремя не устранить неисправность, проушины быстро оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок.

Какие лучше поставить?

На рынке представлены детали нескольких производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:

Примечание: высокая цена деталей Niva Extrime объясняется их нестандартной конструкцией. Это усиленные тяги.

Усиленные штанги

Появление трещин между основанием штанги и проушинами сокращает срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной ДТП — автомобиль резко уводит в сторону при обрыве тяги.

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, в заднюю подвеску устанавливаются специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатанной стали и отличаются от обычных ромбовидным сечением основания и мощными сварочными швами, удерживающими проушины.

Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:

Уменьшенный вес деталей.
Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
Сварные швы повышенной прочности.
Повышенная устойчивость к нагрузкам на кручение, сжатие и растяжение.

Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации Нивы Шевроле на бездорожье. В поездках по городу и на шоссе они не обеспечивают особых преимуществ. В щадящих условиях эксплуатации прочности стандартных тяг вполне достаточно, поэтому нет смысла переплачивать за усиленные детали.

Замена реактивных тяг

Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:

молоток;
пара накидных ключей на 19;
металлическую щетку для очистки резьбы;
монтажная лопатка;
жидкость WD-40.

Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.

Порядок выполнения работ:

Очистить резьбовые соединения металлической щеткой и обработать спреем WD-40.
Открутить гайку нижнего крепления и отвести амортизатор в сторону, чтобы он не затруднял доступ к гайке поперечной тяги.
Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снять поперечную штангу.
Установить новую тягу и прикрутить ее с верхней стороны.
Совместить отверстия в сайлентблоке и кронштейне, вставить болт и затянуть гайку.

Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.

Открутить крепления, снять переднюю штангу и заменить ее новой.
Повторить предыдущий пункт для оставшейся передней и двух задних тяг.

Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.

Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

Приспособление для запрессовки представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше, чем внутренний диаметр резиновой части сайлентблока.

На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

Замена втулок производится на снятых штангах.

Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.

После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.

Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.

Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.

Полная видео-инструкция по замене реактивных тяг на Шниве

Сайлентблоки Нива Шевроле: какие выбрать и как поменять верхние шарниры передних рычагов своими руками?

Для чего нужен лифт подвески Шеви Нивы и как его сделать своими руками?

Какой фирмы выбрать радиатор охлаждения для Niva Chevrolet и как заменить своими руками?

Тема: Регулируемая тяга Панара.

Наша задняя подвеска представляет собой самую распространенная схему зависимой подвески. Состоит из пыти рычагов – четыре продольных и один поперечный. Рычаги одной стороной закреплены на мосту, другой – на раме.

Рычаги обеспечивают восприятие вертикальных, продольных и боковых усилий. В качестве упругого элемента используется пружина, а гасящего устройства – амортизатор.
Поперечная тяга, препятствующая смещению оси автомобиля от воздействия боковых сил, называется тягой Панара.

Точка крепления этой тяги к кузову описывает дугу, т.е. при колебаниях подвески кузов испытывает некоторое боковое смещение, которое тем больше, чем короче тяга и чем больше ее наклон. Кроме того, надо учитывать наклон тяги Панара на повороте (также зависящий от длины), который при крене в одну сторону (в нашем случае крен на правый бок) приводит не только к смещению центра крена вверх, но и к усилению этого крена. Вследствие этого может возникнуть поворот кузова вокруг вертикальной оси, влияющий на положение передних колес, что приведет к изменению направления движения

Конструктивно тяга Панара может быть выполнена сплошной или разрезной. Разрезная (регулируемая) тяга Панара, помимо основной функции, позволяет изменять положение моста относительно кузова, путем регулирования длины. На практике почти везде установлена нерегулируемая тяга.
Вообще угол наклона тяги Панара должен быть не более 10 град., а в идеале около 5. Регулируемая тяга в нашем случае нужна при лифте более 5см от цифр новой машины.

Для того, чтобы снять тягу с автомобиля нам потребуется 2 ключа на 22. К раме крепится через болтовое соединение, а на мост через шпильку с гайкой.
Сняли тягу, отмечаем на ней участок длиной 135-140мм и вырезаем его. Я использую труборез для ровного реза. Место врезки делаю ближе к месту крепления тяги к раме.

После этого в каждой из частей тяги необходимо просверлить по 3 отверстия по окружности сверлом 8мм. Это необходимо для усиления, подобно точечной сварке.

После этого вставляем внутрь тяги собранную регулировку. Обвариваем по окружности и завариваем точки.

Для регулировки необходимы ключи на 24 и 27. При помощи рулетки замеряем расстояние от диска колеса до рамы и делаем его одинаковым.

Данный способ изготовления регулируемой тяги Панара на SY подходит для автомобилей с 2008 года. На автомобилях до 2008 года тяга Панара представляла собой цельный стальной пруток. Для переделки в регулируемую необходимо нарезать на самой тяге левую и правую резьбы, а так же выточить регулировочную муфту из шестигранника или использовать муфту от рулевой тяги трактора. По мне так проще купить новую тягу за 750р (которая с 2008 года) и вварить в нее регулировку.

Так же при лифте более 8см появляется необходимость удлинения всех продольных тяг моста, т.к. эти тяги так же описывают дугу, и мост смещается внутрь базы. Смещаются положения опорных чашек пружины, и она выгибается наружу. Тяга Панара выполняется не только регулируемой, но переносится место ее крепления с целью уменьшения угла наклона.

Удлиненные нижние реактивные тяги моста.

Верхние тяги сделаны регулируемыми для установки фланца моста в нужной плоскости.

Длина тяги панара нива

Итак, сегодня мы вам расскажем о том, как самостоятельно в гаражных условиях из обычной вазовской тяги панара изготовить регулируемую тягу панара. Для чего это нужно? Ну во первых, даже если у вас просто просели пружины, то мост уже сместится от своей точки, или если вы сторонник "заниженных" авто, или наоборот поставили высокие прокладки под пружины чтоб возить грузы – то вы просто обязаны переделать свою штатную тягу под регулируемую. Поскольку тяга панара одинаковая на всей классике от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107, а так же абсолютна идентичная на всех моделях Нивы, начиная от ВАЗ-2121 то данный мануал является универсальным. И так, поехали.

Для переделки понадобится 5 деталей: 2 сгона рулевых тяг от 2108 (втулка с гранями под гаечный ключ. С одной стороны правая резьба, а с другой – левая), сгон рулевой тяги от 2110 в виде двухстороннего болта с разнонаправленными резьбами, 2 гайки с правой и левой резьбой.

Снимается тяга панара с автомобиля.

Затем перепиливаем тягу в любом понравившемся месте

Для того, чтобы сгоны 2108 легче зашли в тягу и чтобы не пришлось забивать их молотком, стачиваем на наждаке углы между гранями. Затем собираем всю регулировочную конструкцию, вставляем в обрезки тяги и смотрим на сколько изменилась общая длина тяги. Выпиливаем кусок соответственно изменению длины

и снова собираем конструкцию и привариваем по кругу сгоны 2108 к обрезкам тяги.

Таким образом получаем "тюнингованную" тягу панара. Собираем заднюю подвеску и регулируем центральным болтом (сгон 2110) положение моста, затягиваем контрагайки, удерживая центральный болт от проворачивания.

Вот и все, на выходе получаем регулируемую тягу панара Пригодна для использования как на Ниве так и на ВАЗовской классике!

Регулируемая тяга панара на ниве

После лифта задней подвески, тяга Панара встала уже под значительным углом и задний мост соответственно сдвинулся вправо. Чтобы компенсировать это нужно либо удлинить тягу (но тяга все равно остается под углом и работает далеко не оптимально, но плюс этого варианта – простота изготовления) либо осуществлять перенос кронштейна тяги на кузове, что далеко не просто как кажется.

Для изготовления нам необходимы две регулировочные муфты от 2108 представляющие собой втулку с внутренней резьбой (с одной стороны резьба правая, с другой левая) и регулировочную муфту от 2110, представляющую собой стержень с наружной резьбой, совпадающей с резьбой муфты 2108. На 10-й муфте также с одной стороны правая резьба с другой левая. Так же потребуется болгарка и сварочный аппарат.

Режем тягу. Я резал не посередине а ближе к кронштейну на кузове. потом отрезаем еще небольшой кусочек тяги, для того чтобы скомпенсировать длину собранных муфт (можно наверно и не отрезать, тогда на полностью завернутой муфте длина тяги как раз увеличится на необходимую величину).

Сверлим несколько отверстий в трубке тяги с обоих концов – через эти отверстия потом прихватим муфту сваркой наподобие электрозаклепок. Вставляем собранную муфту в тягу, и хорошо обвариваем, как торец так и просверленые отверстия.

Ставим тягу на место, регулируем положение моста относительно кузова и контрим муфту гайками.

Сперва казалось что тяга будет гнуться в месте установки муфты, но это оказалось не так. Уже продолжительная эксплуатация в достаточно жестких условиях (не спорт конечно, но туризм жесткий) показала что муфте ничего не делается, при этом сама тяга панара усилена уголком.

4200 руб.

Купить в 1 клик

Регулируемая тяга Панара используется при лифтовке подвески мостового автомобиля (в том случае, когда она изначально есть в конструкции автомобиля). При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения, когда машина находится в состоянии покоя. В результате этого смещения тяга Панара сдвигает в сторону мост, на котором стоит.

Благодаря регулируемой муфте, которая применена в конструкции тяги Панара РИФ, длину тяги можно отрегулировать в соответствии с изменившимся положением моста автомобиля. Мосты выравниваются и встают на прежнее место, никакого смещения мостов относительно рамы или друг друга уже не происходит. Регулировочная муфта сделана из высококачественной нержавеющей стали, что сильно увеличивает рабочий ресурс в условиях зимы и химических реагентов.

Муфту легко можно регулировать на протяжении всего срока эксплуатации, так как она не ржавеет, не закисает и не прикипает к самой тяге. Регулируемая тяга Панара РИФ сделана из цельного стального прутка и имеет огромный запас прочности, что практически исключает возможность поломок, которые нередко происходят с тягами, у которых стенки небольшой толщины.

Машина Nissan Pathfinder 2001, 3.5. Совсем недавно, пару дней назад, сел на реактивную тягу (кажется так называется), с правой стороны. Загнал на яму, посмотрел вобщем погнулась в где-то на 3-5 мм.
Что делать?

если это точно реактивная тяга то она держит машину чтоб она в поворотах на бок не кренилась. я на своем террано вааще их выкинул.
а если панара то нада палюбому выпримлять.

эта штуковина представляет собой железную, прямую (в начальном состоянии) штуковину. Она одним концом крепится к заднему мосту а другая идет от моста вперед и где-то под задней дверью крепится к кузову. Расположена перпендикулярна заднему мосту. Воть. Так что ето?
P.S. постараюсь найти фото

эта штуковина представляет собой железную, прямую (в начальном состоянии) штуковину. Она одним концом крепится к заднему мосту а другая идет от моста вперед и где-то под задней дверью крепится к кузову. Расположена перпендикулярна заднему мосту. Воть. Так что ето?
P.S. постараюсь найти фото

эта тяга другая. она предназначена для удержания моста в нужном месте. ее надо обезательно выпрямить а то машина будет ехать боком.. как многие тролейбусы в городе.. вообщем надо ее выправлять. единственный способ.. снять и с помощью кувалды подровнять!

Ekim

единственный способ.. снять и с помощью кувалды подровнять!

Мне брали вставляли в токарный станок и акуратно выправили.

да на любой СТО смогут сделать, где занимаются ремонтом ходовки.

да на любой СТО смогут сделать, где занимаются ремонтом ходовки.

главное чтобы нормально сделали, а то перестучат. Laps говорит, что на токарном станке делали, но я до сих пор понять не могу как на нем на нем делали, мож он перепутал. Токарный станок, на сколько я знаю, позволяет вырезать железные фигурки, и т.д., но причем тут выпрямлять. не знаю, вот и спрашиваю что в этом случае лучше, да и не так легко ее наверное кувалдой будет выпрямить, на нее машина села, она не сильно погнулась, а здесь просто кувалдой долбить. Нужно будет поискать.

максимум надо шорошие тески. и другую трубу.. чтобы выпрямить. ну или кувалдой =)
долго думать не надо.. там нет ничего сложного.

OK, спасибо Ekim, буду исправлять! Удачи!

everI

главное чтобы нормально сделали, а то перестучат. Laps говорит, что на токарном станке делали, но я до сих пор понять не могу как на нем на нем делали, мож он перепутал. Токарный станок, на сколько я знаю, позволяет вырезать железные фигурки, и т.д., но причем тут выпрямлять. не знаю, вот и спрашиваю что в этом случае лучше, да и не так легко ее наверное кувалдой будет выпрямить, на нее машина села, она не сильно погнулась, а здесь просто кувалдой долбить. Нужно будет поискать.

Была погнута полуось. сначала впрямили потому как руками ее идеально не вытяниш. Потом чувак вставил в станок и довел ее до идеала )
Правда вытягивали полуось.

Была погнута полуось. сначала впрямили потому как руками ее идеально не вытяниш. Потом чувак вставил в станок и довел ее до идеала )Правда вытягивали полуось.

Laps Так где все-таки делал? Я пока не нашел, все хотят просто кувалдой долбить, я отказываюсь, т.к. меня эта перспиктива не устраивает, хочу, чтобы было идеально, а постучать и я могу.

everI
Делал на станции WV AUDI Не был там два года.
не уверен есть лиона..
Я даже по улицам не могу обьяснить
Вобщем едеш по льва толстого со стороны М.Г, НА Гагарина (или чапаева ) поворачиваеш на лево вдоль Речки.
ЕДеш до Чапаева (Гагарина если на этом перекрестки на лево повернеш в больница почти сразу упрешся) поворачиваеш на право, там гдето 4ты переулок.
Смоленский чтоли. 32. Там синии ворота и большой бокс. Там дядька был Дядя коля чтоли. ОН не плохой механик. движки кластно делает. вот он мне енто и делал сначала кувалдой потом в станок и аккуратно рихтовать
не знаю возьметься ли он. снова. Работает ли он там. Хз.

Тяга круглая правильно.

Laps

Делал на станции WV AUDI Не был там два года. не уверен есть лиона..Я даже по улицам не могу обьяснить Вобщем едеш по льва толстого со стороны М.Г, НА Гагарина (или чапаева ) поворачиваеш на лево вдоль Речки. ЕДеш до Чапаева (Гагарина если на этом перекрестки на лево повернеш в больница почти сразу упрешся) поворачиваеш на право, там гдето 4ты переулок. Смоленский чтоли. 32. Там синии ворота и большой бокс. Там дядька был Дядя коля чтоли. ОН не плохой механик. движки кластно делает. вот он мне енто и делал сначала кувалдой потом в станок и аккуратно рихтовать не знаю возьметься ли он. снова. Работает ли он там. Хз. Тяга круглая правильно.

Куда только не ездил, а вот туда даже не подумал, у меня бабушка рядом живет, на соседнем переулке ! Обязательно поеду. Спасибо тебе!
P.S. Да, тяга круглая. У меня кажется даже зазор между колесом и крылом уменьшился

Ekim

единственный способ.. снять и с помощью кувалды подровнять!

Реактивную тягу на токарном станке выравнять нельзя, поскольку на ней нет центров, чтобы зажать ее в заднюю бабку и таким образом выравнять по соосности.
Можно попытаться выточить обравку в виде не сквозной трубки,на глухом торце которой сделать центр, но тут всеравно будет погрешность и 100% соосность не поймать. Поэтому тебе нужен хороший слесарь и токарь, может что и придумают.

А вот любые оси как раз и рихтуют на токарных станках, зажав один конец в патрон, второй в заднюю бабку.
Включают на малые обороты, смотрят отклонения от сососности и производят удары,таким образом доводят биение почти до 0, при етом, когда уже не видно биения визуально , проверяют соосность индикатором и т.д. до полного устранения биения.

Их необходимо менять, когда при трогании, переключении передач и перегазовках возникают продольные колебания. Это из-за того, что мост сначала подкатывается под кузов, потом обратно. Есть даже резонансная частота. При этом могут быть даже удары в трансмиссии.

Для их замены необходимы тиски с ходом около 170 мм. Я обошелся параллелограммным домкратом, парой болтов и проёмом гаражной двери в воротах. Ключевой момент — выпрессовать стальные втулки. После чего резиновые легко выковыриваются двумя отвёртками. Новые втулки намыливаются и легко заталкиваются в проушины.

Тут сложность в запрессовке стальных втулок. Но и это выполнимо. Необходимо обратить внимание на плотность посадки в проушинах реактивных тяг. Дело в том, что те, которые крепятся к балке моста, разбиваются. И втулки в них помещаются свободно. Поэтому, наверно, втулки можно менять не более двух раз, а потом покупать комплект новых штанг в сборе.

Странно, что никто не взялся до сих пор делать штанги с привулканизированными втулками, а не просто вставленными. А то штатная конструкция кроме жалости ничего не вызывает. И это для джипа!

Как уже было написано, нужны тиски. Помимо этого мне понадобилось ещё несколько предметов:
— обрезок трубы с диаметром на 5 мм меньше, чем диаметр втулки;
— смазка (литол, солидол, графитовая смазка или что-то подобное);
— нигрол, либо мовиль;
— конус для запрессовки металлической втулки (его надо выточить заранее на токарном станке).

Теперь по порядку…

Сначала вынимаем металлическую втулку из старой разбитой резиновой. Затем режем ножом пополам и выковыриваем. Выковыривается достаточно легко и просто.

Берем новую втулку, смазываем смазкой литол или солидол, также смазываем место посадки втулки. В первую очередь запрессовываем резиновую втулку. При запрессовке неизбежен перекос втулки, поэтому подправляем не запрессовавшиеся края втулки отверткой.

Когда втулка уже на месте, то остается только загнать туда металлическую. Берем выточенный заранее конус:

Габариты конуса не получилось замерить. Диаметр его должен быть на 2-3 мм больше диаметра втулки:

Длина ну примерно 30-35 мм.

Смазываем сам конус, втулку и внутреннюю поверхность резиновой втулки всё тем же литолом или солидолом и вставляем в тиски:

Начинаем запрессовывать до того момента, пока конус не упрется в тиски. Затем наставляем обрезок трубы:

и продолжаем запрессовку. Когда конус выйдет из резиновой втулки, можно приступать к запрессовке следующей, ибо это значит, что эта металлическая втулка уже на месте:

А нигрол или мовиль нужен для того, чтобы смазать болты, иначе они внутри втулок могут приржаветь, ибо не однократно были случаи, что приходилось спиливать эти болты болгаркой.

Дополнение от 09.01.10, автор Александр CCXIV.

Всё же, наверно, лучше смазывать жидким мылом или шампунем, они скоро вымываются из узла. а литол/солидол остаются надолго, и резинка будет перемещаться относительно стальных втулок и, соответственно, стираться.

И еще: приспособление для замены втулок, так называемый "грибок", стоит в магазине 150 рублей и весьма облегчает работу:

Цилиндрическая втулка в комплекте не идет, но она нужна, если для извлечения втулок из резинок вы не хотите эти резинки резать. Её (втулку) можно взять старую от реактивных тяг или купить отдельно (желательно от "классики" — они поменьше).

РЕЗИНКИ У НАС ОТ "КЛАССИКИ"! Мне продавец в магазине долго пытался впарить набор из 10 больших резинок и говорил, что это нивский набор, но я точно знал, что надо "классический" (6 маленьких и 4 больших резинок), т. к. не поленился заранее залезть под машину.

Дополнение от 14.01.10, автор a1ex

На моей Ниве стояли все 10 больших втулок, они даже крепче сидят, поэтому при замене имеет смысл устанавливать все втулки большие.

Какие тяги входят в состав задней подвески?

Виды поломок и их причины

Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.

Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:

Трещины сварных швов между основой тяги и проушинами. Если вовремя не обнаружить поломку, деталь может на ходу развалиться на части.
Коррозия тяг. Проржавевшее основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина рассыхается и растрескивается. Этот процесс усиливается под воздействием физических нагрузок. В результате появляется люфт в соединении тяги с мостом и кузовом. Это ухудшает курсовую устойчивость авто и может привести к отрыву проушин.

Важно: появление стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг. Если вовремя не устранить неисправность, проушины быстро оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок.

Какие лучше поставить?

На рынке представлены детали нескольких производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:

Примечание: высокая цена деталей Niva Extrime объясняется их нестандартной конструкцией. Это усиленные тяги.

Усиленные штанги

Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:

Уменьшенный вес деталей.
Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
Сварные швы повышенной прочности.
Повышенная устойчивость к нагрузкам на кручение, сжатие и растяжение.

Замена реактивных тяг

Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:

молоток;
пара накидных ключей на 19;
металлическую щетку для очистки резьбы;
монтажная лопатка;
жидкость WD-40.

Порядок выполнения работ:

Очистить резьбовые соединения металлической щеткой и обработать спреем WD-40.
Открутить гайку нижнего крепления и отвести амортизатор в сторону, чтобы он не затруднял доступ к гайке поперечной тяги.
Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снять поперечную штангу.
Установить новую тягу и прикрутить ее с верхней стороны.
Совместить отверстия в сайлентблоке и кронштейне, вставить болт и затянуть гайку.

Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.

Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.

Замена втулок производится на снятых штангах.

Пробег перевалил за 60000 и на кочках стал слышен стук в задней подвеске. На ТО5 приговорили к замене весь комплект тяг из-за порванных резинок, но я решил сэкономить. Вместо покупки нового комплекта тяг за 1500 рублей взял комплект резиновых втулок за 300. Поскольку я по грязи езжу не часто — мне такой вариант приемлим, иначе лучше взять более дорогой комплект усиленных тяг. В продаже бывают комплекты резинок для копейки и для нивы. В копеечном комплекте есть и большие резинки в длинные тяги и малые резинки в "косточки" и панару, в нивском комплекте они все большие. Подойдёт любой комплект, с завода ставится копеечный, я себе купил нивский.

За раз, более одной реактивной тяги лучше не снимать! У меня все гайки открутились без особых проблем с WD-40 , но они могут и сильно закисать.

Для начала нужно сделать "пулю", для чего был найден вот такой болт:

Потребуются комплект новых резинок, мыльная вода, тиски, торцевые головки в качестве оправок. Так же у братишки взял съёмник для них, но он почему то не подошёл, использовал только его оправку.

Пулей выгоняем металлическую втулку

Как видите, ничего сложного, но всё же есть один момент: при снятии тяги панара её правый болт упрётся в чашку пружины. Чтобы его вынуть нужно или нагрузить правый задний угол машины или поддомкратить правый кронштейн панары:

Их нужно менять, когда возникают продольные колебания при трогании с места, переключении передач и зарастании. Это связано с тем, что мост сначала перекатывается под корпус, а потом — назад. Также есть резонансная частота. В этом случае также могут быть неровности трансмиссии.

Для их замены потребуются тиски с ходом около 170 мм. Мне достался параллелограммный домкрат, пара защелок и дверь гаража, открывающаяся в калитку. Главное — извлечь стальные втулки. После этого резиновые легко вытаскиваются двумя отвертками. Новые втулки мыльные и легко вставляются в ребра.

стальные втулки сложно прессовать. Но это тоже выполнимо. Необходимо обратить внимание на герметичность посадки в проушинах реактивных штанг. Дело в том, что те, что крепятся к балке моста, сломаны. И втулки в них неплотно входят. Поэтому, вероятно, втулки можно будет менять не более двух раз, поэтому можно будет купить комплект новых стержней в сборе.

странно, что до сих пор никто не взялся делать стержни с вулканизированными втулками, а не просто вставными. И тут стандартный дизайн ничего кроме жалости не вызывает. И это для джипа!

Как уже писали, нужны тиски. Помимо этого, мне нужно было еще несколько элементов:
— отрез трубы диаметром на 5 мм меньше диаметра рукава;
— смазка (литол, смазка, графитовая смазка или что-то подобное);
— нигрол, или мовил;
— конус для запрессовки металлической втулки (предварительно нужно выточить на токарном станке).

Теперь по порядку…

Для начала вытащим металлическую втулку из старой сломанной резины. Затем разрезать ножом пополам и собрать. Подбирается довольно легко и просто.

Берем новую втулку, смазываем литолом или смазываем консистентной смазкой, также смазываем посадочное место втулки. Первым делом прижимаем резиновую втулку. При прессовании неизбежно перекос втулки, поэтому неопрессованные края втулки исправляем отверткой.

Когда втулка уже на месте, остается только забить туда металл. Возьмем предварительно обработанный конус:

Размер конуса измерить не удалось. Его диаметр должен быть на 2-3 мм больше диаметра рукава:

Длина около 30-35 мм.

Сам конус, втулку и внутреннюю поверхность резиновой втулки смазываем тем же литолом или смазкой и вставляем в тиски:

Начинаем давить, пока конус не упрется в тиски. Затем инструктируем резку трубы:

и продолжайте нажимать. Когда конус выйдет из резиновой втулки, можно начинать вдавливать следующую, потому что это означает, что эта металлическая втулка уже на месте:

А для смазки болтов нужен нигрол или мовил, иначе они могут заржаветь внутри втулок, ведь уже не раз были случаи, когда приходилось эти болты срезать болгаркой.

Обновление 09.01.10, автор Александр CCXIV.

Однако, вероятно, лучше всего смазать жидким мылом или шампунем, они скоро будут смыты с устройства, и литол / смазка останется в течение длительного времени, а резинка будет двигаться относительно стальных втулок и, как следствие, изнашивается из.

Обновлено 14.01.10, от a1ex

Все 10 больших сайлентблоков стояли на моей Ниве, они даже более прочные, поэтому при замене есть смысл установить все большие сайлентблоки.

Реактивные штоки — важные детали подвески Шевроле Нива. Они ограничивают движение задней оси, не позволяя ей двигаться вперед или назад.

При движении по бездорожью стрела подвергается большой нагрузке. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или поломки опоры.

В результате нарушается положение задней оси, автомобиль начинает двигаться боком, а износ шин ускоряется. Поэтому необходимо следить за состоянием реактивных штанг и сайлентблоков задней подвески.

Какие тяги входят в состав задней подвески?

Мост Шеви Нива удерживается на месте пятью частями. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольных стержня (по два: передний и задний) и один поперечный. На концах изделий есть ребра, в которые вставлены сайлентблоки во избежание ударов в подвеске. Один конец штанги прикреплен к оси, другой — к корпусу.

Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Чем длиннее поперечная ссылка. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность задней оси. Благодаря этому сайлентблоки не путаются, даже если подвеска перемещается по всему ходу амортизатора.

Виды поломок и их причины

Детали изготовлены из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Тяга реактивного самолета может согнуться только в результате удара о крупные камни или пни бездорожья.

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с другими проблемами:

Щелевые сварные швы между основанием стержня и ребрами. Если вовремя не обнаружить неисправность, деталь может развалиться при движении.
Коррозия стержней. Корродированное основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина сохнет и разрушается. Этот процесс усиливается за счет физических нагрузок. Следовательно, возникает люфт в связи тяги с осью и корпусом. Это ухудшает курсовую устойчивость автомобиля и может привести к подъему глаз.

Важно: появление неровностей в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных штанг. Если вовремя не устранить неисправность, глаза быстро отклеятся под действием повышенных ударных нагрузок.

Какие лучше поставить?

На рынке представлены запчасти от разных производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:

Cross и Detail-Resource — две доступные марки, производящие детали подвески для Нивы. Цена — от 1600 р. За ансамбль.
Ситек — экономичные запчасти с сайлентблоками из резины или полиуретана. Они отличаются меньшей толщиной и малым весом и подходят для тех, у кого маршрут проходит преимущественно по асфальту. Цена — 2200 руб.
Нива Урбан — недорогие качественные запчасти на Шевроле Нива. Производитель выпускает тяги для всего семейства ВАЗ. Цена — 2600 евро
UG — очередное пополнение бюджета от малоизвестной компании. Как и Cytek, они не предназначены для активной езды по бездорожью. Цена 3000 евро
SC — более дорогая модель с прямоугольным сечением. Судя по весу, производитель не пожалел металла. Качество шва не вызывает нареканий у автовладельцев. Цена — 3400 евро
Niva Extrime — надежные прочные детали подвески, которые предпочитают любители экстремальных гонок. Единственный недостаток — цена, которая составляет почти 5000 рублей.

Примечание: высокая цена запчастей Niva Extrime обусловлена их нестандартной конструкцией. Это усиленная тяга.

Усиленные штанги

Трещины между основанием рычага и проушинами сокращают срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной аварии — автомобиль резко уходит вбок при прекращении тяги.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, в заднюю подвеску устанавливают специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатаной стали и отличаются от обычной стали ромбовидной базой и прочными сварными швами, удерживающими проушины.

Арматурные стержни отличаются от стандартных по следующим характеристикам:

Небольшой вес деталей.
Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
Высокопрочные сварные швы.
Повышенная устойчивость к скручивающим, сжимающим и растягивающим нагрузкам.

Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации внедорожника Шевроле Нива. Они предлагают мало преимуществ для поездок по городу и шоссе. В деликатных условиях эксплуатации прочности штатных стержней хватает, поэтому переплачивать за армированные детали нет смысла.

Замена реактивных тяг

Работы ведутся на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных штанг необходимо подготовить:

молоток;
пара ключей 19;
проволочная щетка для очистки проводов;
монтажное полотно;
жидкость WD-40.

Штоки жиклеров необходимо менять в следующей последовательности: поперечный, передний, задний. Не поднимайте задний мост домкратом, иначе возникнут трудности с совмещением отверстий в сайлентблоках и кронштейнах крепления.

Очистите резьбовые соединения проволочной щеткой и опрыскайте их спреем WD-40.
Открутите нижнюю фиксирующую гайку и отодвиньте амортизатор в сторону, чтобы он не загораживал доступ к боковой гайке тяги.
Откручиваем винтовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снимаем поперечину.
Установите новую рулевую тягу и прикрутите ее сверху.
Совместите отверстия в сайлент-блоке и кронштейне, вставьте болт и затяните гайку.

Осторожно: используйте трансмиссионное масло или литол для защиты резьбы от коррозии. Если вы это сделаете, в следующий раз открутить гайки будет намного проще.

Совет: крепежные болты плотно прилегают к втулкам сайлентблоков. Используйте молоток, чтобы переместить их. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу.

Если стержни не заржавели и не погнуты, на них нет трещин в области сварных швов — можно только заменить резинометаллические втулки. В этом случае можно сэкономить на покупке новых шатунов и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок вам потребуются тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальный инструмент для запрессовки. Диаметр первой трубки 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

Прижимное устройство представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше внутреннего диаметра резиновой части сайлентблока.

На штоке имеется утолщение, которое прижимается к резиновому уплотнительному кольцу. Диаметр выступа должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

На снятых шатунах заменяются втулки.

Начать нужно с демонтажа старых сайлентблоков. Вдавите трубки с двух сторон в петлю: тонкую — в металлическую втулку, а толстую — в резиновую. Зажмите конструкции в тиски и затяните их. Металлическая втулка выйдет из втулки, и резина будет легко удалена с втулки с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, рекомендованное в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых прокладок.

После этого остается вставить приспособление для вдавливания в резиновую втулку шарнира, упереть его в проушину тяги и затянуть конструкцию в тисках.

Металлическая втулка прессуется тем же инструментом. Для облегчения монтажа его необходимо обработать мыльной водой.

На замену только сайлентблоков уходит больше времени, чем на сборку реактивных штанг. Однако, если состояние решеток не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут проехать 100000 километров и более.

1. Реактивная тяга в Шевроле Нива

2. Замена жиклеров Шевроле Нива (ВАЗ 2123)

1. Реактивные тяги в Шевроле Ниве

На этот раз будет разговор о тяге реактивного двигателя. Когда моя знакомая реактивная тяга стала заканчиваться естественным образом, я был озадачен, выбрав вместо нее новую реактивную тягу. Поскольку я неоднократно сталкивался с изображениями и историями изогнутых реактивных стержней в сети, и одна из самих стержней также была погнута, поэтому я прицелился так, что я носил их, и я не беспокоился о том, что вы их согнете или сломаете где-то в Расстояние. Случилось так, что мой выбор пал на неэкономический и разрекламированный штурм-толчок кооператива UpgradeGarage (производства Zorky Sokol ZST). Использование двутавровой балки увеличивает тягу и в то же время дает некоторую степень свободы скручивания — изображения, представленные на их веб-сайте, ясно демонстрируют это.

По сравнению с ними новые удилища определенно имеют довольно мощный внешний вид:

визуальное сравнение со стоковым

На аукционах используются сайлентблоки ВАЗ 2109, которые по размерам больше родных Нивов и по идее должны жить дольше и давать немного больше свободы. Резинки, как выяснилось почему производитель — Балаково (БРТ):

Прочитав, что болты у коротких стержней гнутся и иногда ломаются, решил исключить свободу болта и поставить его в угол:

быстро и неправильно)

от и сайлентлеты шире своих родственников + толщина уголка — для крепления коротких стержней понадобились болты более длинные:

короткие соединительные болты

Ставлю всю эту экономию на 6000 км. И по приезду обнаружил вот что: резинки на ВСЕХ висках были забиты, а некоторые сломаны

На коротких висках резинки были особенно сломаны и, если бы не ограничивающий угол, виски выскочили бы из сайлентблоков:

но это действительно больно

Как было со Спиридоничем и ему пришлось убрать тягу на поле и поставить сайлентблок на место:

однажды, на далеком полуострове, далеко…

разница, которая бросается в глаза невооруженным глазом

В общем, прижал эту дорогую красавицу к просмотру:

надеюсь на лучшее

Следующим открытием для меня стало .. углы короткой удочки, которую я оторвал, соединились:

для меня до сих пор остается загадкой, как я мог ПРОСТО В ЗДОРОВОМ И РАЗУМНОМ РАЗУМЕ (как мне показалось)) СМОТРЕТЬ НА ЭТО СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ, ПРИВАРЯЯ 3ММ СТАЛЬНЫЕ УГЛЫ К МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ ДНЮ 0,8ММ ?! Я все еще думал об усилителях, но, видимо, безумная гонка со временем при подготовке к поездке и усталость критически повлияли на способность разумно мыслить.

В общем по результатам работы она двойная, беру болгарку и иду, чистим:

Далее вырезал из стали 2мм усилитель и аккуратно приварил на гораздо большей площади + привязал к лонжерону + прикрутил уголки к усилителю:

колхоз версия 2.0

Также теперь нужно снять емкость и для надежности прокипятить ее изнутри:

вид из гостиной под ванной

Обработаю снаружи и изнутри шпаклевкой со всеми видами антикор:

Следовательно, через год эксплуатации, в т.ч. Приэльбрусье прошел в 2015 году (4000 км), состояние полиуретановых сайлентблоков на данный момент выглядит так:

И суть проблемы теперь выглядит так:

Кроме того, в сети есть сотни отзывов о гнутых удилищах Панара. Регулируемый я не покупал и не устанавливал: столько доказательств, насколько он давит и ломается прямо в регулирующий блок. Поэтому я пошел по простому колхозному пути: сначала резал, расправлял и сваривал свою панару, потом взял и сварил под углом, чтобы укрепить:

Также были усилены точки атаки Панара:

колхоз в процессе

Следовательно, после двух лет активности и Кольского + Приэльбрусья узел и тишина на панаре выглядят так:

А вот как выглядят аукционы по автомобилю:

брутальная машина с брутальной тягой

Считается, что такие стержни несколько жесткие по сравнению со стержнями из круглой трубы, которая лучше всего работает на кручение. Частичным доказательством этого, я считаю, является то, что стандартные резиновые втулки сломались за такое короткое время. Но пока с полиуретанами меня все устраивает, тем более что сломанный сайлентблок, на мой взгляд, гораздо проще заменить, чем заменить (перевезти) погнутый шток или запечь оторванный тростник в поле. Тип А я в принципе не устанавливал, потому что это значительное снижение надежности, хоть и с увеличением стыка.

2. Замена втулок реактивных тяг в Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)

лучше не снимать более одной форсунки за раз! Все гайки открутил с WD-40 без проблем, но они могут сильно закиснуть.

И затачивают на наждаке:

Вам понадобится набор новых резинок, мыльная вода, тиски, торцевые головки в качестве оправок. Еще мне достался съемник от брата для них, но он почему-то не подошел, просто использовал свою оправку.

Материалы и инструменты

Выбрасываем металлическую гильзу пулей

Вытаскиваем металлическую гильзу

Выбираем старый ластик с напильником. Смажьте внутреннюю часть дужки и новую резинку мыльной водой. После этого без особого труда нажмут:

Прижимаем новую резинку. Левое полушарие необязательно

Металлическую гильзу очищаем от грязи (использовал наждак, стараясь не снимать металл), промываем, ставим на нее пулю и прижимаем:

Запрессовка в металлическую гильзу

При попадании пули в тиски заменяем головку гнезда под нее и забиваем до конца. Аналогичным образом измените еще 9 диапазонов;

Как видите, ничего сложного, но все же есть момент: когда тяга Панара снимается, ее правый болт упирается в чашку пружины. Чтобы его снять, нужно загрузить правый задний угол автомобиля или приподнять правый кронштейн Панара:

снимаем правый болт на панели

При замене панараса удобнее начинать с правой стороны. Лучше всего устанавливать болты в том виде, в каком они были поставлены с завода (с задней гайкой) — это позволит выбить их молотком, если в будущем они закиснут.

Читайте также: