Шарик вместо редукционного клапана ваз

Обновлено: 10.06.2026

Есть вопрос про шарик в клапане маслянного насоса

На Днепре уже давненько лампочка аварийного давления гаснет только не средних оборотах. Рекоммендовали прочистить редукционный (так кажется называется) клапан в маслонасосе. Прочистить, а потом собирая, постучать несильно по шарику клапана через оправку, чтобы он стал на место. До этого никогда не залазил туда, и в моем представлении этот шарик плотно должен сидеть в корпусе клапана. Но когда разобрал, то понял, что шарик свободно находиться в корпусе. Вопрос. Зачем по нему стучать и что это дает? мож я не то разобрал? ))

Что никто не знает, зачем по шарику стучать?

шарик должен прижиматься пружиной, а не находиться свободно.
легонько стучать нужно для того чтобы самим шариком выровнять неровности на его посадочном месте, типа чтоб плотнее потом прилегал.

Ну с пружиной я разобрался - а вот с шариком - что эт этого эффект какой будет? В принципе, корпус если не ожибаюсь - не из мягкого материала сделан. Или все же твердость корпуса меньше, чем шарика?

Похоже что то. Это клапан, открывается при излишнем давлении масла. Шарик должен быть подпружиненным и ни в коем случае не болтаться свободно. А постучать (аккуратно) можно чтобы между шариком и корпусом не было зазора при закрытом клапане, т.е. на холостых оборотах когда давление масла малО.

Может ли быть проблема в пружине? Аварийная лампочка начинает гаснуть только когда обороты переваливают за средние. Или все же причина только в засоренности клапана? С датчиком все в порядке - проверяли на другом днепре

"Свободно" имел ввиду, что диаметр шарика меньше, чем внутренний диаметр корпуса клапана. Пружина была на месте.

Так и должно бить, иначе у тебя энто шарик двигаться не будет.

Конечно меньше корус из алюминиевого сплава,. а шарик стальной.
Если давления нехватает попробуй пружину поджать, монетку положи. А вобшем еще лутше насобирай денег на новую маслосистему, там вопрос давления и смазки очень хорошо решен+маслофильтр

А проблема эта возникла внезапно или постепенно?

Если внезапно, то скорее всего засорение клапана.Если постепенно, то возможно изношен масляный насос.

для Digger: А что это за "новая" маслосистема? или может где поискать по ней инфу?

для parhom: думаю, что система не изношена - пробег у мота всего 3000 км.

На пружину непохоже - на высоких оборотах же есть давление!

В таком случае основные причины две:
1. Изношен насос - маловероятно.
2. Изношены вкладыши коленвала (возможно и коленвал).

А на холодном двигателе (сразу после заводки) давление в норме ? Если в норме попробуй сменить масло.

для Cezary: а мож у тя датчик давления 3.14здит? Вкрути вместо него манометр чтоль.

для Digger: спасибо, обязательно познакомлюсь!

для Cezary:

Для начала перебери насос и подгони зазоры, это немаловажная вещь, так как на заводе этого никто не делает. А второе проверь датчик может он просто врет безбожно. Попробуй закрутить простой манометр и проверить истенное давление. Если у тебя лампа гаснет на средних оборотах то двигло уже давно стуконуло бы

Опишите пожалуйста что там и сколько надо подкладывать под редукционный клапан масленного насоса ваз 2112. В нете чет не нашел, может кто делал процедуру эту? нужно давление хотябы на 1 очко поднять!
Спасибо!

1)разбираешь двигатель
2)дефектуешь
3)собираешь из кондиционных деталей выдерживая рекомендуемые заводом зазоры.
4)проблемма изчезает.

Опишите пожалуйста что там и сколько надо подкладывать под редукционный клапан масленного насоса ваз 2112. В нете чет не нашел, может кто делал процедуру эту? нужно давление хотябы на 1 очко поднять!
Спасибо!

х.з. на зубилах обычно с головой давка масла. На многих ино и то меньше.
Кажись действительно дело в дефектах сборки.

В корне не верно, выше же вам уже написали что давление выдаваемое насосом и открытие перепускного клапана в фильтре это разные вещи, клапан откроется при условии что давление до фильтрующей шторы превысит на 1.2-1.5 атм. давление в маслосистеме после шторы, это должно произойти на прогретом масле либо если штора напрочь забита, либо в маслосистеме дыра через которую сливается масло не давая набрать давление.

Там два клапана, из-за этого могут быть недопонимания друг друга.
Первый в самом насосе стоит - шарик с пружинкой. Второй в масляном фильтре в виде шторки.

1: у маслонасоса шарик держит только пружина (ну и "атмосферное давление в блоке") и открывается фактически при определённом давлении, выше которого дальше не подаст в систему.

2: у маслофильтра - помимо пружины давление масла в системе после фильтрующего элемента создаёт противодавление масла, которое надо продавить дальше. Т.е. там шторка срабатывает, если масло не успевает проходить через бумагу. А иначе шторка не откроется. Т.е. правильнее учитывать перепад давления в фильтре до фильтрующего элемента и после.
Перепускной клапан в масляном фильтре подаёт давление за фильтрующий элемент, давление масла за фильтрующим элементом практически не зависит от положения перепускной шторки.

Поэтому на прогретом масле, не факт, что шторка в фильтре откроется с повышением оборотов прям так сразу. Зависит от пропускной способности фильтра.

Да там не до понимание процесса.

- это редукционный клапан, держит давление в системе не выше того, на которое он настроен.

2: у маслофильтра - помимо пружины давление масла в системе после фильтрующего элемента создаёт противодавление. Т.е. там шторка срабатывает, если масло не успевает проходить через бумагу.

Поэтому на прогретом масле, не факт, что шторка в фильтре откроется с повышением оборотов прям так сразу.

Мы знаем, что когда гаснет лампа давления масла - это значит, что в системе смазки поддерживается определённое давление, которое регулируется редукционным клапаном. Тогда:
- если фильтрующий элемент не забит грязью
- масло не замёрзло

то, что до шторки, что после неё давление не будет иметь какой-либо заметной разницы, а следовательно и перепускной клапан будет закрыт.
Даже если масло в начальный момент после запуска идёт мимо фильтрующего элемента, это не значит, что всё кончено. Ну прогреется ДВС до какой-то степени и масло пойдёт через фильтр, как положено.
------------------

Но тут вопрос всё же остаётся - если масло не обладает достаточными низкотемпературными свойствами (не путать с номинальной вязкостью) + короткие поездки без прогрева, то по логике получается, что масло будет в меньшей степени циркулировать через фильтрующий элемент. Соответственно и очищаться будет хуже. Но это по логике, на деле чего там, кто же измерял-то.

п.с. в старых книгах где-то описывали внедрение масляных фильтров и отмечали существенное увеличение интервалов замены масла, если не путаю, то более чем вдвое. И это на "тех" маслах. Если сегодня не лить откровенное оно то можно и не обращать внимание на это.

Скрытый текст

На холодном масле (ну это я так понимаю "замёрзло") зависимость будет другой, чем на прогретом но всё же - давление сразу ХХ накачается до открытия редукционного (скорее всего, т.к. продавить масло в системе будет сложно), соотв. при открытии редукционного скорее всего объём прокачки тоже будет значительно ниже.
Тут не понятно будет или нет бумага успевать пропускать масло. Ну скорее всего не будет успевать на холодную.

Тут надо строить зависимость от объёма прокачки: сколько можно продавить масла через фильтр при давлении 1 кг на см.кв (это давление открытия клапана в фильтре).

Например, если давить 1 кг.см.кв - а масло будет бежать 100 литров в минуту (через фильтр), то явно при производительности автомобильного насоса шторка не откроется. - не успеет он 100 литров в минуту.

Тут только если провести замеры при разной температуре. В какой то момент скорость прокачки масла упадёт через фильтр. Но всё равно часть будет проходить через бумагу, часть через шторку до прогрева масла.

34 л/мин. для наших ДВС при максимальных оборотах и давлении в системе 4+ атм. Да, есть зависимость от температуры масла, но если лампа давления не горит, то чего-то давит. Чуть гуще оно или чуть жиже не особо важно. т.к. то которое чуть жиже будет быстрее вылетать из щелей вал/подшипник, например. Которое чуть гуще наоборот медленнее, даже самое густое будет идти, как фарш по мясорубке (если контролька не горит) - но это совсем гуано должно быть.
Если через бумагу маслу не пройти, получается разница давлений до/после бумаги - открывается перепускной клапан, на столько быстро, что лампа давления масла "испугаться" не успевает.
Далее всё это сравнительно быстро прогреется до некоторой температуры, при которой уже клапан закроется.

Скрытый текст

Скорее всего никто, потому как на итог влияет мизер.

Я думаю, что холодное масло за ночь отстоялось и оно более мене чистое. Поэтому страшного не чего нет на прогреве, если будет открываться клапан в маслофильтре. Масло при тяжёлой прокачке будет чуть ли не в маслонасосе нагреваться (учитывая какие там нагрузки возникают, потери могут иметь киловатную мощность, уходящую в нагрев), а скорость при этом несколько литров в минуту.

Про скорость прокачки:
34л в мин - это теоретическая скорость (кажется ещё и при при 6000 об/мин, на 21083 была. У гранты думаю +/- тот же порядок цифр).
Т.е. если даже вообще нет фильтрующего элемента, всё равно масло не получится продавить дальше по каналам с такой скоростью, не превышая давление сработки клапана сброса давления в маслонасосе. Скорость прокачки будет ограничена этим клапаном и может получится что 10w40 на холодную не получится продавить быстрее допустим 2л в минуту (ну просто взял 2, по факту ес-но не знаю сколько), практически не зависимо от заявленной скорости маслонасоса, пока масло холодное.

Тут скорее как бы наоборот не вышло так: старый ДВС не держит давление и мигает лампа давления. Не получится ли сработка клапана в маслофильтре? Т.к. до маслофильтра утечки масла нет и он будет выдавать хорошее давление до фильтра, а за фильтром нет сопротивления потоку. Ну это тоже без каких либо расчётов гидравлики - просто подумалось про старые ДВС.

Страшного конечно ничего нет. Так-то и грязи особой нет в масле, ну, до такой степени, что бы прям край, как фильтрация нужна была. Прогреется масло пойдёт циркуляция нормальная и всего делов.

Да, шестерни в насосе у нас восьмёрошные, корпус (внешняя отливка) отличается только. т.е. производительность та же.
Скорость прокачки масла на холодную ниже будет, в какой-то степени, тут без вариантов, т.к. масло гуще. но сколько там в литрах Х.З. Клапан фильтра откроется конечно т.к. через фильтрующий элемент не продавить с достаточной скоростью масло густое, нарушается равновесие давления в фильтре до/после фильтрующего элемента. Но зависеть открытие клапана в фильтре будет от разницы давлений именно в фильтре. Клапан для того и нужен, что бы фильтр не прикончить т.к. давление в системе высокое.

Вот, вполне рабочая версия, по логике-то. Разница давлений в фильтре обеспечена, отсюда и клапан открываться будет. Сопротивление потоку (т.е. давление масла) серьёзно меняется при износе вал/подшипник, там утечки масла увеличиваются в геометрической прогрессии вроде бы, но не помню только подробностей. Не зря ведь полируют валы, вкладыши стараются заменить и пастели восстанавливают.
Но вот, человек по ссылке выше, что-то там пытался выяснить, но пальцем в небо все эти тесты т.к. конкретики никакой. Какие масла, какие машины. Какие условия. Но он заверил всех, что фильтр не работает.
[COLOR=inherit !important]

Привет всем!
Люди, помогите советом. Надо что-то делать, ездить нет никакой возможности. Не может быть, что бы в такой типичной ситуации не было бы четкого решения, тут же полно специалистов с громадным опытом. Извините, что много понаписано. Итак.

Машина 21063 87г, 160тк. Капремонт не делался никогда (понимаю, понимаю, типа чего же ты хочешь, срочно капиталь, но терпение, прочтите до конца). Нормально тянет, двигатель работает тихо, масло не ест совсем.

Началось год назад. После прогрева (километров 10 езды) давление масла падало и чтобы не горела лампочка приходилось держать обороты 1100-1200. Хоть и понятно, что это не маслонасос (иначе и на холодном давления бы не было) заменил сначала поросенка, потом сам маслонасос. Ничего не изменилось. Поменял фильтр и масло (несколько раз) Сейчас MANNOL для старых двигателей с повышенной вязкостью (50 вроде). Вроде это не датчики, не могут же они оба синхронно врать (засор канала, который к ним ведет. Почему тогда на холодном есть?). Вобщем год отъездил.

Два дня назад, когда температура упала ниже 0 (не знаю имеет ли это отношение), ситуация резко ухудшилась. Опять таки после прогрева, но уже быстро за минуту давление падает и лампа гаснет только после 3000 об. Двигатель все-равно работает тихо.

Мне надо доездить до весны, исходя из этого хотел бы ответы на вопросы:

1. Значит ли все это на 100%, что виноваты увеличившиеся зазоры во вкладышах коленвала (и распред вала. ). Почему так резко, скачком?
2. Могут ли временно помочь какие-то загустители масла? Какие именно?
3. Может ли опят-таки временно (тыщ на 5) помочь замена вкладышей на тот же размер без расточки валов?
4. Вдруг это все же что-то другое? Ведь двигатель работает тихо и хорошо и т.д. Есть ли какие-то еще признаки, что именно зазоры виноваты в этой ситуации? Где и как могли бы сделать диагностику не разбирая все по винтикам.

Наверно лишнее объяснять, что делать капиталку исходя только из давления масла, ну очень не хочется, особенно если дело в чем-то другом.

P.S. Если кто в Питере мог бы порекомендовать хороших спецов (не болтовертов, типа ты нам скажи, что поменять и мы это поменяем)был бы признателен.

давление масла. Коллеги правильно говорят.
Сначала измерить давление механическим манометром.Такие есть в продаже. А дальше смотреть. По личному опыту - наши вкладыши - самые вкладышивые из всех вккладышей! Помнится перед капиталкой доливал масло когда лампа давления в поворотах загоралась. Разобрал мотор - а вкладыши как новые. Шейки коленвала в допусках.

Это хорошо что много написано. Легче делать диагностику по телефону :-)
 
Зазоры в распредвале думаю что ни при чем.
Тем более что их легко диагностировать.
Достаточно снять распредвал и покачать его в постели.
Но думаю что и это делать не нужно - даже если там и увеличились зазоры, то не настолько же чтобы ТАК повлиять на давление.
Я бы все же проверил датчики.
Хотя это и маловероятно.
Например ввернул бы манометр в масломагистраль вместо датчиков.
Странно что при таком низком давлении масла ничего не заклинило.
Может быть ты просто некачественые маслофильтры ставишь ?
Какие пробовал ?
 
Вроде в СПб был филиал Механики, адрес у них на сайте был.
Про качество работ не знаю ничего, попробуй спросить в Питерской конфе..

Какой такой манометр все так легко вворачивают вместо штатных датчиков? Какой-то специальный? Не воздушный же? Там у датчиков и подсоединение достаточно специфическое два датчика на одном канале по-моему.

Датчики подключены через тройник. Есть манометры стрелочные, которые вкручиваются вместо датчика.
Подробности конструкции не знаю.
Видел в продаже в магазинах, если не ошибаюсь то даже и в Жигулисте - только позвони туда сначала.
Попробуй для начала выкрутить тройник и посмотреть не забился ли он грязью.
Масляные филтры FinWhale вполне ничего - я уже себе третий фильтр такой ставлю, вроде пока не слышал чтобы их подделывали.
Может быть масляный насос - дерьмо.
А именно редукционный клапан.
Есть такой народный способ повышения дваления - подложить под пружину редукционного клапана шайбу.
Но это только в том случае если ТОЧНО уверен что давление низкое.
Иначе повышенным давлением масла может там чего-нибудь натворить.

1. проверка датчика,2 проверка масла на левизну а лучше замена , 3 проверка давления манометром при приводе масляного насоса от дрели 4. кап ремонт . , хотя протяжка постели РВ может помочь - но НЕ ВЕРЮ .

Проверка дрелью это как? Вытащить распределитель, поросенка и как-то (как??) присоединиться к валу маслонасоса?
Обороты ведь совсем разные, наверное какое-то изменение давления будет (оно и сейчас есть если газовать) что я пойму в результате?
Да и как маслонасос может работать на холодном масле (это ведь труднее), а на горячем не работать?

Угу > Проверка дрелью это как? Вытащить распределитель, поросенка и как-то (как??) присоединиться к валу маслонасоса?
с помощью резинового шланго подходящего диаметра - одевается на болт(сверло . ) зажатое в дрель и на привод.
> Обороты ведь совсем разные, наверное какое-то изменение давления будет (оно и сейчас есть если газовать) что я пойму в результате?
давление регулируется клапаном в масляном фильтре , вернее ОГРАНИЧИВАЕТСЯ , а дрель , конечно , стоит брать с регулируемыми оборотами

> Да и как маслонасос может работать на холодном масле (это ведь труднее), а на горячем не работать?
Так ведь и мсасло пожижее становиться (минералка) и зазоры везде побольше и цепь подлиннее и тд и тп .

хм. интересная мысль по поводу протяжки постели ( РВ. почемуто раньше таких вариантов не слышал что может на давление влиять. надо будет на всякий случай проверить.

на сто мастер сказал что каким то специальным ключом можно отрегулировать маслонасос на 2112 но я что то об этом нигде и никогда не слышал,может кто то может по этому поводу что то сказать?

radiont625 , На некоторых СТО есть специальный разводной ключ .

Для разводки клиентов!

В масляном насосе ничего не регулируется.

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

MaximV , В предоставленной тобой ссылке описан РЕМОНТ,а не РЕГУЛИРОВКИ.
Но даже и при ремонте не используются СПЕЦИАЛЬНЫЕ ключи.
Кстати,ни один здравомыслящий человек не станет ремонтировать маслонасос, а просто его заменит.

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

а можно редукционным клапаном отрегулировать его?

дело в том что маслонасос стоит новый,так же поменял маслоприёмник,датчик исправен не могу понять в чём причина.на холодную не горит как нагреется начинает моргать,масло посредине метки

radiont625 , Недобросовестные сервисмены растягивают пружину редукционного клапана,тем самым повышая давление его срабатывания.
Но это такое-же замазывание глаз,как фольга под изношенными вкладышами коленвала.
Если у твоего двигателя низкое(фактически)давление-нужно искать причину этого.

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Их так-то много,начиная с общего износа двигателя.
Н:о в твоём случае наиболее вероятно:масло пониженной вязкости(заменил наверняка при смене насоса),или подсос воздуха в стыке маслоприемника и насоса(порвал при установке кольцо,неправильно оно встало,либо поставил старое).

Это приусловии,что до замены насоса всё было нормально и никаких более работ не производилось.

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Читайте также: