Регулировка ступичных подшипников уаз патриот
Пацан на сервисе заявил, что, типа "в подшипниках ступиц должен быть небольшой зазор, чтобы они не были перетянуты". Хрень какая-то.
Было у меня так на старом заднем мосту - ну не регулируются подшипники и все. Оказалось, что в ступицах были прослаблены гнезда для них, и на авторемонтном заводе решили проблему просто: нагрели докрасна внешнее кольцо подшипника в кузне и шлепнули сверху молотом - и подшипники стал садиться в ступицу плотно.
Соотвественно, менял я подшипники вместе со ступицами.
это для качественно изготовленых подшипников это для качественно изготовленых подшипников по мануалу можно.
а если для б/у -- зачастую недотяг получается.
Биение - нет Не перетянуты значит должны легко вращаться рукой в вывешенном состоянии это происходит и без биения.
А ты уверен что биение в ступице? Может шкворня?
смотреть можно долго. проверяется это по-другому подергал за вывешеное колесо - стучит.
нажал на тормоз кто-то, опять подергал - стучит, это не ступица, это шаровые или что у вас там, шкворни.
если при нажатом тормозе не стучит, то ступица.
все просто. в ступице подшипники конические все просто. в ступице подшипники конические.
вариант правильно отрегулированого подшипника рассматривать не будем -- он нас не интересует, так как качественно изготовленый подшипник нагруженый "своей" или меньшей нагрузкой и правильно вовремя смазываемый -- весчь практически вечная.
Если подш. недотянут -- то есть люфт обойм относительно друг друга, то есть ролики катаются не по оптимальной траэктории (не совсем верно, но так понятнее кажется). Соответственно идет износ рабочих поверхностей обойм, что порождает увеличение люфта. Процесс становится валообразным.
Если подш. перетянут -- то ролики зажаты между обоймами и стремятся "наружу". от "разбегания" их удерживает сепаратор. При этом ролики упираясь в его кромку пытаются его растянуть. Если подшипник перетянут сильно -- сепаратор быстро порвется и подшипник рассыпится, ну и износ дорожек тоже будет неслабым. Если подшипник перетянут самую малость , то ролики не порвут сепаратор, а будут изнашивать своими торцами его кромку (ну и свои торцы естественно), пока подшипник не придет в состояние "отрегулирован правильно".
ТАк что мое мнение -- из двух зол недотянуть и перетянуть я бы выбирал второе -- у подшипника есть шанс самоотрегулироваться и начать работать в комфортном для себя режиме.
а давай по по пунктам > все просто. в ступице подшипники конические
не поверишь, согласен (:
> вариант правильно отрегулированого подшипника рассматривать не будем -- он нас не интересует, так как качественно изготовленый подшипник нагруженый "своей" или меньшей нагрузкой и правильно вовремя смазываемый -- весчь практически вечная.
зря, его как раз и надо рассматривать, но если не хочешь не надо.
> Если подш. недотянут -- то есть люфт обойм относительно друг друга, то есть ролики катаются не по оптимальной траэктории (не совсем верно, но так понятнее кажется). Соответственно идет износ рабочих поверхностей обойм, что порождает увеличение люфта. Процесс становится валообразным.
согласен во всем, кроме одного, подшипник при работе нагревается,
>
> Если подш. перетянут -- то ролики зажаты между обоймами и стремятся "наружу". от "разбегания" их удерживает сепаратор. При этом ролики упираясь в его кромку пытаются его растянуть. Если подшипник перетянут сильно -- сепаратор быстро порвется и подшипник рассыпится, ну и износ дорожек тоже будет неслабым. Если подшипник перетянут самую малость, то ролики не порвут сепаратор, а будут изнашивать своими торцами его кромку (ну и свои торцы естественно), пока подшипник не придет в состояние "отрегулирован правильно".
согласен почти во всем, однако, подшипник во время работы нагревается, и имеет место расширение металла, причем в случае примера ступичных подшипников достаточно сильное, соответственно, если подшипник перетянут, то нагрев будет. В процессе нагрева происходит разрушение структуры металлов (в том числе беговых дорожек) они отпускаются и становятся мягкими). Как только они отпустились начинается разрушение узла. Разрушение сепартора является уже следствием этого процесса.
Например в книжке по ремонту классических жигулей очень правильно описана регулировка. зазор там должен быть (он правда руками не ощущается, а по приборам есть), и в процессе теплового расширение металла он выбирается, таким самым обеспечивая правильный натяг подшипников, и это как раз есть тот случай, который мы не рассматриваем.
есть одно но перетянутый подшипник конический начинает очень быстро нагреваться
в результате он не только гораздо сильнее выдавливает смазку из пятна контакта.. но и смазке приходит зачастую кирдык. разжижаясь некоторые могут терят свои свойства полезные для подшипников качения, и вовсе стекать подальше от пятна контакта.
ослабленный подшипник всего лишь бежит по неоптимальной траектории по обойме. нагрузка на ролики и обойму остается прежней, не получается излишнего перетера металла.
гдето читал недавно про подшипники качения и что им реально хорошо и плохо. вроде как такие выводы сделал. ИМХО
да есть такое, но пока подшипник не развалился или не придет в норму.
> ослабленный подшипник всего лишь бежит по неоптимальной траектории по обойме. нагрузка на ролики и обойму остается прежней, не получается излишнего перетера металла.
не только. за счет того что ролики бегут неоптимально очень быстро разрушается сепаратор, а это приводит к неравномерному расположению роликов в подшипнике, а это считай уже мертвый подшипник.
> гдето читал недавно про подшипники качения и что им реально хорошо и плохо. вроде как такие выводы сделал. ИМХО
я основываюсь на собственных наблюдениях, логике и здравом смысле.
А что касается нагрева -- недотянутый, как это ни парадоксально тоже греется иногда и неслабо.
Роликовые конические подшипники ступицы УАЗ Патриот оборудованы регулировочной гайкой, позволяющей поддерживать зазор между телами качения и беговой дорожкой. При нормальных условиях опоры работают бесшумно, но нарушение зазоров или повреждение деталей приводит к появлению шума и биению управляемых колес.
Для чего нужен подшипник ступицы на УАЗ Патриот
Роликовые подшипники установлены внутри ступицы, на которой закреплены тормозной механизм и стальной диск с шиной. Элементы обеспечивают вращение полуоси и дисков относительно оси при отключенном приводе на передний мост. Нормально затянутые и исправные узлы обеспечивают симметричное положение дисков с шинами в процессе прямолинейного движения и поворота.
Причины преждевременного износа
Распространенные причины преждевременного выхода из строя ступичных опор на УАЗ Патриот:
- недостаточная затяжка регулировочной гайки, из-за которой происходит разрушение тел качения и поверхности колец;
- отсутствие смазки, вызывающее сухое трение и перегрев узла;
- чрезмерная затяжка, приводящая к нагреву деталей в процессе работы и выгоранию смазки;
- абразивный износ и коррозия элементов из-за попадания влаги и грязи через поврежденные сальники.
Особенности замены
Замена подшипников и сальников выполняется на снятой ступице, для демонтажа узла производится удаление муфты и тормозного диска с суппортом. Поскольку кольца плотно сидят на цапфе, то необходим винтовой съемник. На модификациях с системой АБС на ступицах установлены зубчатые кольца для обеспечения работы датчиков.
Переднего подшипника и сальника
Последовательность действий при замене:
- Вынуть внутреннее кольцо внешнего подшипника.
- При помощи отвертки изъять сальник, а затем упорную шайбу.
- Снять внутреннее кольцо второго опорного элемента.
- Промыть все детали в керосине.
- Выбить зубилом внешнее кольцо внутренней опоры.
- Вынуть щипцами стопорные элементы, а затем выбить второе кольцо.
- Установить при помощи оправки новые опоры и заполнить смазкой полость между кольцами.
- Смонтировать новые сальники.
- Установить снятые элементы на машину и выполнить регулировку зазора в подшипниках.
Заднего сальника
Чтобы поменять сальник на задней ступице, необходимо снять полуось и удалить замочное кольцо и крепежные гайки. Внутренние кольца опор вынимаются рукой, а затем выбиваются внешние кольца и извлекаются сальники (по аналогии с передними ступицами).
Ступица промывается керосином, установка новых подшипников производится стальной оправкой.
Как отрегулировать ступицу
Для регулировки конических подшипников необходимы ключ трубчатого типа для гаек размером 55 мм, отвертка с плоским лезвием, молоток и зубило. Автомобиль удерживается на месте стояночным тормозом и противооткатными упорами, передняя часть вывешивается на опорах. Если на ступице имеется муфта отключения привода, то она снимается (узел крепится 3 винтами и 6 болтами). Затем необходимо при помощи зубила выпрямить замочную шайбу и открутить контрящую гайку.
Провернуть колесо для равномерной установки тел качения, а затем ключом затянуть гайку и провести контрольную затяжку на 1-2 грани. Провернуть шину рукой для проверки легкости хода и затянуть гайку моментом 40 Н*м. При регулировке заменяют замочную шайбу, которая фиксируется контргайкой. Провести дополнительную проверку легкости вращения, провернув шину рукой (заедания и биения не допускаются). При помощи зубила загнуть лепестки шайбы и установить снятые детали в обратной последовательности.
Возможно, вопрос лёгкий, но я не знаю на него ответа. С передними колесами все понятно: покачаешь колесо вокруг вертикальной оси, если есть люфт - надо регулировать подшипник. А как быть с задним колесом? Его шевелить вроде бесполезно. Как определить, надо ли регулировать подшипник заднего колеса?
регулируется так же как и передний, проверяется поддомкрачиванием колеса и прокачкой низ верх в вертикальной плоскости, но что бы подтянуть надо полуось вынуть.
IgorG писал(а): С передними колесами все понятно: покачаешь колесо вокруг вертикальной оси, если есть люфт - надо регулировать подшипник.
гы. а если люфт есть, а подшипник отрегулирован?
впереди вообще-то еще шкворни есть. они обычно и дают люфт у людей.
. а рулевые наконечники еще забыли.
С передними я сегодня уже справился - подтянул шкворни, а потом проверил подшипники. Именно так оно и описывается в мануале.
А вот задние. блин, там полуось вынимать надо.
А вот тут народ еще рассказывал, что там тормозной барабан надо с помощью ударно-поворотной отвертки откручивать, то есть, все непросто.
Но, раз наличие люфта можно проверить без разборки, то, может, ничего и не потребуется.
Барабан снимать тормозной, если колодки менять или ступицу полностью, полуось 10 болтов открутил и вытянул.
Хотелось бы заметить, что качание колеса при вставленных полуосях, почти безрезультативно. Только пинком по верху колеса на стоящей машине я почувствовал какой-то щелчок и все, как потом ни качал машину и так и эдак и за кузов и за колесо и пинал по другому колесу - ничего подобного повторить не смог. И когда поднял колесо - оно не болтается. Впрочем, сильно болтать побоялся, чтобы не свалилась с домкрата. Зато как вынул полуоси - колеса сразу и обвисли, с завода, 110тык не протягивал и полуоси не вынимал.
Еще, хотя и легко подтягиваются подшипники (выворачиваешь 10 болтов и вкручивая один из них в свободную дырку в грибке вынимаешь полуось, далее видишь гайки подшипников, законтренные шайбой-"ромашкой"), но мне непонятно вот что - при вынимании полуоси оттуда течет масло, почему масло даже не выпотевает откуда-нибудь из-под ступицы при движении?
Периодически проверяйте и при необходимости регулируйте подшипники ступиц колес. При слишком большом люфте в подшипниках во время движения возникают удары, разрушающие подшипники, вибрация на рулевом колесе, неравномерно (пятнами) изнашиваются шины. При чрезмерной затяжке подшипники сильно нагреваются, в результате чего из них вытекает смазка и подшипники выходят из строя.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры.
6. Отверните на одну-две грани регулировочную гайку подшипников ступицы. Проворачивая колесо рукой, проверьте легкость его вращения и затяните гайку регулировки подшипников ступицы моментом 30–40 Н·м (3–4 кгс·м).
При стопорении гаек подшипников ступицы загибайте лепестки замочной шайбы на грани гайки и контргайки.
9. Проверьте регулировку подшипников ступицы колеса, при правильной регулировке колесо должно вращаться свободно, без заеданий и заметного осевого зазора.
Читайте также: