Регулировка редуктора заднего моста нива

Обновлено: 21.04.2025

Приветствуем автолюбителей классических моделей ваз в автоблоге сайт! В этих видеороликах рассмотрим редуктор ваз 2107 и регулировку. Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд по редуктору заднего моста. Наглядным пособием для ремонта и регулировке показали редуктор заднего моста ваз 2107, распространенный отечественный автомобиль.

Рассмотрим редуктор заднего моста…

Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.

Устройство дифференциала

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

Главная-пара

Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.

Сборка редуктора заднего моста

Регулировка редуктора с помощью специальных приспособлений и приборов контроля…

При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:

1. Подбор регулировочного кольца

Вернемся к сборке редуктора…

2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика

Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала

Регулировка глубины зацепления главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (редуктор ваз 2107 тот же).

В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.

Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.

Обратно к сборке…

Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.

Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.

После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.

Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.

Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.

Видео 3 замена сальника редуктора на заднем мосту:

На этом работа по сборке и регулировке редуктора ваз 2107 заканчивается.

Устройство

Узел состоит из двух ключевых элементов, заключенных в одном корпусе:

Главная передача, состоящая из ведущей и ведомой гипоидных шестерен. Она увеличивает крутящий момент, уменьшает угловую скорость и поворачивает ось вращения на 90 градусов.
Межосевой дифференциал, к которому относятся шестеренки полуосей и сателлиты. Они позволяют колесам крутиться с разной скоростью во время поворота или движения по пересеченной местности.

Также в состав заднего редуктора входят фланец, подшипники, сальники, маслоотражатель, оси, регулировочные шайбы и другие детали. На корпусе имеется пробки для слива и заливки трансмиссионного масла.

В верхней части установлен сапун для вентиляции корпуса. Если его отверстие забивается, избыточное давление газов может выдавить масло через сальники.

Проверяем зацепление шестерен

Необходимо проверить после того, как окончательно соберёте и отрегулируете редуктор заднего моста. Чтобы это сделать, покрасьте зубья краской. Не стоит для этих целей применять слишком жидкую краску – она растечётся и запачкает зубья, слишком густая – не выжмется из промежутков между зубьями. Вращаем ведущую шестерню в обоих направлениях, притормаживая при этом ведомую.

Производите эти манипуляции до тех пор, пока не обозначится чёткое пятно контакта. Проверка установки шестерён и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

Если при проведении регулировки возникла необходимость переместить ведущую шестерню, то это можно сделать при изменении толщины набора регулировочных прокладок, которые установлены между торцом внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни и торцом шестерни.

Пятно контакта зубьев в шестернях редуктора заднего моста:

Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места

Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки. Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей

Съемником спрессовываем внутренние кольца конических подшипников

Бородком выбиваем ось сателлитов

Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение

Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем ее на новую

Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни

Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи

Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера

Сборка редуктора Ваз 2106

Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми. Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой. Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой. При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.

Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере. Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки. Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Выставляем картер в горизонтальное положение по уровню

В постели подшипников кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления. Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на вал и с помощью отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни. Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м. Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.

Из стального листа толщиной 2,5–3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек. Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов: заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками и заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм; вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб; рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прощупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев. Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке. Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками. В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.

Задний редуктор ВАЗ 2106 — очень надежный узел этого легендарного автомобиля, довольно редко выходящий из строя. В основном причиной поломки является неправильная эксплуатация или несвоевременное техническое обслуживание. Не исключены и заводские дефекты, а также ремонт по причине большого износа деталей, связанного с огромным пробегом автомобиля.

Разборка редуктора заднего моста

Перед снятием очищаем редуктор от грязи. Демонтированный редуктор устанавливаем на верстак.

…и снимаем пластину.

Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

Кернером помечаем расположение крышек подшипников коробки дифференциала на картере редуктора.

…и вынимаем болты.

Снимаем крышку правого подшипника.

Вынимаем регулировочную гайку…

…и снимаем наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.

Аналогично снимаем крышку, вынимаем регулировочную гайку и снимаем наружное кольцо левого подшипника коробки дифференциала.

Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца для того, чтобы не перепутать при сборке.

Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи, внутренними кольцами, сепараторами и роликами подшипников.

Из картера редуктора вынимаем ведущую шестерню в сборе с регулировочным кольцом, внутренним кольцом, сепаратором и роликами заднего подшипника и распорной втулкой.

Снимаем распорную втулку.

Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника редуктора,…

…снимаем внутреннее кольцо с сепаратором и роликами.

Снимаем регулировочное кольцо ведущей шестерни.

Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник (см. тут).

…и внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.

Выколоткой выбиваем наружное кольцо переднего подшипника ведущей шестерни…

Характерные неисправности заднего редуктора

Чаще всего, поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами неисправностей редуктора заднего моста являются:

износ сальника хвостовика;
износ подшипников хвостовика или дифференциала;
поломка элементов дифференциала;
износ или поломка деталей главной пары.

Во-первых, необходимо проверить, пропадает ли шум при движении автомобиля накатом. Если пропадает, то причина, безусловно, в главной паре редуктора. Если же шум или гул остались, причиной неисправности, скорей всего, является поломка подшипников хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики состоит в том, что при движении накатом нет силового соприкосновения элементов главной пары, а соответственно, их состояние не влияет на происходящий от автомобиля гул.

Прежде всего, следует отметить, что чаще всего главная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно смазанные детали редуктора, естественно, подвергаются сильнейшим тепловым и фрикционным перегрузкам. В свою очередь, падение уровня масла происходит при неисправном сальнике, который приходит в негодность при слабо затянутой гайке хвостовика. Второй причиной, которая часто приводит к замене редуктора ВАЗ 2106 является повышенная нагрузка на трансмиссию, происходящая при длительной эксплуатации автомобиля с большим перегрузом. В-третьих, нельзя исключать заводской дефект деталей, установленных на задний редуктор, цена которого неоправданно высока.

Снятие (замена), разборка, ремонт редуктора заднего моста

Снимаем редуктор для его замены, ремонта или замены балки заднего моста. Вывешиваем задний мост.

Сливаем масло из картера заднего моста (см. тут).

Снимаем обе полуоси (см. тут).

Отсоединяем задний карданный вал от фланца редуктора заднего моста (см. тут).

Снимаем редуктор…

…и уплотнительную прокладку. Устанавливаем редуктор в обратной последовательности. Перед установкой редуктора очищаем привалочную плоскость балки. Устанавливаем новую уплотнительную прокладку. Перед заворачиванием болтов крепления редуктора к балке заднего моста наносим на резьбу болтов герметик.

Есть шнива 2006г родителей с деревни , так вот на ней идут удары по трансмиссии при получении скоростей. Решил начать с редукторов . Может кто специалиста подскажет по регулировке в Новосибирске или Колывани ?

Вредная затея. Стуки врядли уберут, а редуктора угробить могут. Если ничего не греется, не гудит не трещит,лучше не лезть. У ней с новья стуки есть,что уж говорить про 22 летний автомобиль. Если есть сомнения, лучше найти гаражных мастеров, кто нивами много лет занимается, пусть проедут, посмотрят, послушают, может что полезное скажут.

Есть шнива 2006г родителей с деревни , так вот на ней идут удары по трансмиссии при получении скоростей. Решил начать с редукторов . Может кто специалиста подскажет по регулировке в Новосибирске или Колывани ?

Это похоже на разбитый задний кардан. А вообще, лучше выкрутить пробку бака и прикрутить к ней другую машину. Мотор нивы - одно сплошное расстройство: тяги нет ни на каких оборотах, ни высоких, ни низких. Но и менять на более
мощный почти нельзя, трансмиссия перенружена изнкчкльно.

Для деревни все за. ь и всего хватает. Стоит приблуда на отключение переднего редуктора, в положение 2вд удары слабее в 4-5раза. С соседской нивой сравнивал люфты примерно такие же , х.з что стучит. может и с раздатки как то проверить её надо, а так гула постороннего нет.

Все стучит ) Все шлицевые, крестовины, раздатка. Все менять дорого и не факт что купишь лучше. А по одному - не даст эффекта. Плавнее работай сцеплением ))

Все стучит ) Все шлицевые, крестовины, раздатка. Все менять дорого и не факт что купишь лучше. А по одному - не даст эффекта. Плавнее работай сцеплением ))

Да,дожидайся когда все люфты либо заклинят либо разлетятся.сразу и на масле эконормить начинай,не заливай и не меняй.просто жди

5 лет жду пока заклинит, но что-то не клинит. Ну а сломается - сделаем, запчасти - копейки, ремонтируется - на коленке, выпрессовывается зубильцем, запрессовывается головкой, машина из тех времен, когда были автол и нигрол.

Для деревни все за. ь и всего хватает. Стоит приблуда на отключение переднего редуктора, в положение 2вд удары слабее в 4-5раза. С соседской нивой сравнивал люфты примерно такие же , х.з что стучит. может и с раздатки как то проверить её надо, а так гула постороннего нет.

К чему такие догадки ). Здесь все просто, куплена была год назад уже с приблудой . Блокировок нет(но задумываюсь поставить). Задний редуктор куплен и ждёт установки. Как люфты уберу, так и приблуда сниму так как с неё идёт доп люфт.

кардан снимаешь с моста и руками крутишь за хвостовик, сразу поймешь в дифе ли люфт. если на заблокированном дифе раздатки люфт меньше, дело в ней. там копать, не перекопать в поисках люфтов.

Брат,я столкнулся с такой же проблемой. И пройдя её скажу все подробно.

1) Начать со шлицевых соединений,грузов,приводов.
2) Осмотреть кардана на наличие люфтов в шлицевых соединениях и крестовинах (шрузах).
3)Осмотреть задние рычаги продольные в местах крепления к кузову,лонжеронам. Не разбили ли эллипсом.
4) Подшипники и оси сателлитов переднего моста и раздатки.
Очень часто бывает так что устранив неисправности по первым двум пунктам,в другое и лезть не стоит. Нет никаких повышенных люфтов в новой или проинспектированной Ниве. Мост передний без замены главной пары отрегулирует и простой человек. Мануал почитать и всё.

Заблокируй середину и попробуй по прямой , если стуки остались , то ты стразу поймешь откуда . Если стуков нет , то люфт в переднем редукторе .
Кардан , крестовины , шлицевые не трогай , из-за них стуков (пинков) не бывает .

В деревне всяко есть кто-то, кто более рукастый чем ты или отец твой.
Вообще не проблема редуктор отрегулировать, даже не зная как это.

ЗЫ: в региональной ветке спроси. Там правда все богатые и ездят на лексусах и бентли, но могут подсказать.

ЗЗЫ: взять в любом автомагазине буклетик/книжку "автомагазины и СТО новосибирска" и там полистав, пообзванивая, найти нужное сто

Поменял задний редуктор , стук может быть уменьшился процентов на 10 максиму. Скорее всего зимой на продажу выставлю, если до весны не продам рпм буду снимать- регулировать , что скорее всего не поможет т.к. там везде люфты . мать их . Всем спасибо! Тема закрыта! Все счастья , любви.

Поменял задний редуктор , стук может быть уменьшился процентов на 10 максиму. Скорее всего зимой на продажу выставлю, если до весны не продам рпм буду снимать- регулировать , что скорее всего не поможет т.к. там везде люфты . мать их . Всем спасибо! Тема закрыта! Все счастья , любви.

Это - нива :)) Особого вреда от них нет, со временем привыкаешь, плавнее работаешь сцеплением, при переключении передач держишь определенные обороты, с опытом научишься ездить без стуков :)) Зато, в сухом остатке, недорогой в обслуге, неприхотливый в содержании проходимец!

Перед осмотром детали промывают, а затем проверяют, нет ли на зубьях шестерен главной передачи повреждений и правильно ли расположены пятна контакта на рабочих поверхностях зубьев. При повреждении зубьев детали заменяют. Если зацепление неправильное, устанавливают причину.

Осматривают сателлиты и поверхность их оси, шейки шестерен полуосей и их посадочные отверстия в коробке дифференциала. Незначительные повреждения устраняют шлифовальной шкуркой зернистостью 10 – М40, а при серьезных повреждениях детали заменяют.

Проверяют состояние поверхности опорных шайб шестерен полуосей. При обнаружении даже незначительных повреждений их заменяют. При замене шайб на новые их подбирают по толщине.

Осматривают подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала. Они должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. При малейшем сомнении в их работоспособности подшипники заменяют. Плохое состояние подшипников может быть причиной шума и заедания зубьев. Проверяют, нет ли в картере и коробке дифференциала деформаций или трещин. При их наличии заменяют детали новыми.

Сборка редуктора. Сборка дифференциала. Устанавливают шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлиты. Повертывают сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью вращения в коробке, затем вставляют ось сателлитов. Проверяют осевой люфт каждой шестерни полуоси, он должен быть не более 0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н-м (1,5 кгс-м). При увеличенном зазоре, являющемся признаком чрезмерного износа шестерен, заменяют опорные шайбы шестерен полуосей другими – большей толщины. Если этой заменой указанный зазор не удается получить, то шестерни заменяют новыми. Устанавливают ведомую шестерню и оправкой А.70152 напрессовывают на коробку дифференциала внутренние кольца подшипников. Оправка выполнена из трубы, наружный диаметр которой 43 мм, внутренний – 35,2 мм.

Установка и регулировка ведущей шестерни. Закрепив картер редуктора на стенде, запрессовывают в гнезда картера наружные кольца переднего и заднего подшипников ведущей шестерни, пользуясь для этого оправками А.70185 для переднего подшипника и А.70171 для заднего (рис. 113).

На оправку А.70184 (/ – рис. 114), имитирующую ведущую шестерню, насаживают внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляют ее в горловину картера редуктора. Затем устанавливают внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и, проворачивая оправку для правильной установки подшипников, затягивают гайку моментом 7,85- 9,8 Нм.

Рис. 113. Оправка А.70171 для запрессовки наружного кольца заднего подшипника ведущей шестерни (в скобках даны размеры для оправки A.7018S)

Рис. 114. Схема снятия замеров для определения толщины регулировочного кольца ведущей шестерни с помощью оправки А.70184 и приспособления А.95690 с индикатором

Закрепляют приспособление 2 (А.95690) на торце оправки 1 и настраивают индикатор, имеющий деление 0,01 мм, на нуль, установив его ножку на тот же торец оправки А.70184. Затем передвигают индикатор так, чтобы его ножка встала на посадочную поверхность подшипника коробки дифференциала.

Поворачивая налево и направо оправку с индикатором, устанавливают ее в такое положение, в котором стрелка индикатора отмечает минимальное значение a1 и записывают его. Затем повторяют эту операцию на посадочной поверхности второго подшипника и определяют значение а2. В данном случае необходимо ставить регулировочное кольцо толщиной 3,05 мм.

Надевают на ведущую шестерню регулировочное кольцо требуемой толщины и напрессовывают оправкой А.70152 внутреннее кольцо заднего подшипника, снятое с оправки А.70184, и надевают распорную втулку.

При ремонте редуктора необходимо устанавливать новую распорную втулку, если были заменены картер редуктора, ведущая шестерня главной передачи или подшипники ведущей шестерни. Если указанные детали остались прежними, то распорную втулку можно еще использовать.

Рис. 115. Проверка предварительного натяга подшипников ведущей шестерни

Для проверки момента сопротивления надевают динамометр 1 на переходную втулку 2 (рис. 115) и рукояткой делают несколько оборотов по ходу часовой стрелки. Если момент сопротивления проворачиванию меньше 157 Н-см (39,2 Н-см для подшипников после 30 км пробега), то необходимо подтянуть гайку фланца ведущей шестерни (не превышая заданный момент затягивания) и проверить вновь момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.

Если момент сопротивления проворачиванию оказался более 196 Н (58,8 Н для приработанных подшипников), это указывает на завышенный предварительный натяг подшипников. В этом случае заменяют распорную втулку, поскольку она от чрезмерной нагрузки деформировалась до размера, не позволяющего провести регулировку правильно. После замены распорной втулки повторяют сборку с соответствующими регулировками и проверками.

Установка коробки дифференциала. Устанавливают в картер редуктора предварительно собранную коробку вместе с наружными кольцами подшипников, две регулировочные гайки/ (рис. 116), чтобы они соприкасались с кольцами подшипников и крышки подшипников и затягивают болты крепления.

Предварительный натяг подшипников коробки дифференциала и регулировку бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи выполняют одновременно при помощи приспособления A.95688/R и ключа 12 (А.55085). Для этого на картере редуктора закрепляют приспособление винтами 11 и 3, ввернув их в отверстия под болты крепления стопорных пластин регулировочных гаек. По направляющей приспособления смещают кронштейн 4 индикатора до соприкосновения рычага 2 с наружной боковой поверхностью крышки и затягивают винт 5. Ослабляют винты 7 и 9, и устанавливают кронштейн 10 так, чтобы ножка индикатора 8 опиралась на боковую поверхность зуба ведомой шестерни у края зуба, затем затягивают винты.

Рис. 116. Проверка предварительного натяга подшипников коробки дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен

Рис. 117. Схема для проверки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала

Особенности ходовой

У ВАЗ Нива 2121 (21213 и т.д.) оба моста – ведущие, что позволяет автомобилю качественно преодолевать бездорожье или распутицу. Мощность двигателя передается каждому колесу через редукторы. Их у Нивы два: задний ведущий и передний ведущий/управляемый.

Подготовка

Основному этапу предшествует подготовка, включающая: 1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;

Перед снятием очищаем редуктор нива 2121 нива от грязи. Демонтированный редуктор устанавливаем на верстак.

…и снимаем пластину. Аналогично снимаем стопорную пластину правой крышки.

Снимаем со шпилек шайбы.

…снимаем крышку левого подшипника коробки дифференциала нива 2131.

Для снятия крышки правого подшипника вворачиваем болт в отверстие крепления стопорной пластины…

…и, потянув за болт, снимаем крышку.

Вынимаем регулировочные гайки.

Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи.

Снятие ведомой шестерни и разборка дифференциала редуктора ваз 2121 переднего моста аналогичны соответствующим работам, описанным в разделе Разборка редуктора заднего моста. Извлекаем из гнезда картера редуктора ваз 2121 сальник ведущей шестерни (см. Замена сальника ведущей шестерни).

Снимаем с хвостовика ведущей шестерни маслоотражатель.

Вынимаем внутреннее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

Вынимаем ведущую шестерню с внутренним кольцом, сепаратором, распорной втулкой и роликами переднего подшипника.

Нанося удары молотком по выколотке, выбиваем наружное кольцо переднего подшипника нива 2131…

Аналогично демонтируем наружное кольцо заднего подшипника ваз 2131. При подтекании масла из-под нижней крышки картера редуктора переднего моста…

…и уплотнительную прокладку.

Проверку технического состояния деталей см. в разделе Разборка редуктора заднего моста нива 2121. Кроме того, проверяем состояние подшипников корпусов внутренних шарниров приводов. На посадочных местах картера редуктора не должно быть трещин и следов износа. Изношенные и поврежденные детали заменяем новыми.

Новые наружные кольца подшипников ведущей шестерни запрессовываем подходящими отрезками труб.

Сборка и регулировка редуктора переднего моста аналогичны операциям, описанным в разделе Разборка редуктора заднего моста. Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала ваз 2121 последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,08–0,11 мм. Уплотнительные прокладки крышек редуктора заменяем на новые. Перед установкой наносим на прокладки герметик.

Автомобиль ВАЗ Нива 2121 – это первый отечественный автомобиль повышенной проходимости, который стал действительной удобным и комфортным внедорожником. Просто автомобили, что могли передвигаться по бездорожью были и раньше, но внутри них находится было мучительно неудобно, как пример можно вспомнить тот же УАЗ 469. Салон там действительно спартанский, а когда едешь по ухабинам риск встречи головы и потолка необычайно велик из-за конструкции подвески. К тому же в то время иметь УАЗ могли только военные, в свободной продаже его не было. Но Нива 2121 это совсем другое кино.

Этот автомобиль получил полностью новый салон, местами, конечно, позаимствованный из других моделей ВАЗа. Подвеска здесь мягонькая, сделать ее такой удалось потому, что здесь отсутствует рама, но несущий кузов. Оба моста здесь ведущие, автомобиль получил четырех ступенчатую коробку передач и довольно надежную раздаточную коробку. Из-за небольшого багажника пришлось придумать куда класть запасное колесо, чтобы не сокращать пространство багажника. Положили его под капот, сконструировав под него подставку так, чтобы оно клалось сверху и не занимало место.

Определение поломки

Сломанный редуктор, как любой другой узел, имеет специфические признаки дефекта. Грамотный автомеханик легко определит даже конкретный тип проблемы. Обычному автовладельцу также стоит знать эти признаки, чтобы не тратиться на автосервисы. Звуковой способ определить повреждение редуктора:

Следует выбрать дорогу с максимально качественным покрытием без трафика. Нужно постепенно разогнаться до 90 км/ч и плавно затормозить. В это время – зафиксировать появление посторонних шумов. Повторить разгон до 90 км/ч, выключить двигатель и во время качения прислушаться. Если звук отличается, то вполне возможна поломка.
Поставить авто на ручной (парковочный) тормоз, запустить двигатель и на нейтральной передаче постепенно увеличивать обороты. Если шумы совпадают с первым испытанием, то редуктор, скорее всего, в норме.

Более точное определение неисправности возможно на подъемнике, когда колеса вращаются свободно. Этот способ лучше знают специалисты из сервисов. Для его использования нужен опыт и понимание того, что нужно услышать.

Редуктор переднего моста

Передний редуктор Нивы 21213 отличается от заднего: расположение, способ крепления и конструкции. Для того чтобы его демонтировать, придется поднять авто. В дальнейшем разбор идет по следующей схеме:

Снять растяжку подвески переднего моста (выкрутить оба крепления).
Отвернуть настроечную ступичную гайку и снять нижнее крепление амортизационной стойки.
Установить упор и освободить от рычага шаровую опору (нижнюю).
Вытащить хвостовик.
Отвернуть опору ДВС и крепление моста.
Выкрутить крепление крышки подшипника внутреннего шарнира и кронштейна картера к мосту.
Поддеть крышку и извлечь корпус из редуктора.
С помощью подпора отделить от левого кронштейна мотора и блока цилиндров. Снять редуктор с креплений переднего моста.

После этого можно разобрать сам редуктор и уже точно определить характер повреждений.

Регулировка редуктора моста Chevrolet Niva

Инструменты:

Детали и расходники:

Установка коробки дифференциала

Установите в картере предварительно собранную коробку дифференциала вместе с наружными кольцами подшипников.

Рис. 1. Проверка предварительного натяга подшипников коробки дифференциала приспособлением А.95688/R.

Установите две регулировочные гайки 4 ( рис. 1 ) так, чтобы они соприкасались с кольцами подшипников. Установите крышки подшипников и затяните болты крепления динамометрическим ключом.

Предварительный натяг подшипников коробки дифференциала и регулировка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи

Эти операции выполняют одновременно при помощи приспособления А.95688/R и ключа А.55085. Закрепите на картере редуктора приспособление ( рис. 1 ) винтами 1 и 6, ввернув их в отверстия под болты крепления стопорных пластин регулировочных гаек.

Рис. 2. Проверка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи приспособлением А.95688/R.

По направляющей приспособления сместите кронштейн 7 до соприкосновения рычага 5 с наружной боковой поверхностью крышки и затяните винт 8. Ослабьте винты 1 и 3 ( рис. 2 ), и установите кронштейн 4 так, чтобы ножка индикатора 2 опиралась на боковую поверхность зуба ведомой шестерни у края зуба, затем затяните винты 1 и 3. Поворачивая регулировочные гайки, предварительно отрегулируйте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен в пределах 0,08–0,13 мм. Зазор проверяют по индикатору 2 при покачивании шестерни 6. При этом подшипники не должны иметь предварительного натяга. Регулировочные гайки должны находиться только в соприкосновении с подшипниками, в противном случае нарушается правильность измерения предварительного натяга.

Рис. 3. Схема для проверки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала.

Если зазор в зацеплении шестерен больше 0,08–0,13 мм, то приблизьте ведомую шестерню к ведущей или отодвиньте, если зазор меньше. Чтобы сохранить установленный предварительный натяг подшипников, перемещайте ведомую шестерню, подтягивая одну из регулировочных гаек подшипников и ослабляя другую на тот же самый угол.

Проверка контакта рабочей поверхности зубьев шестерен главной передачи.

Для окончательной проверки на стенде качества зацепления шестерен главной передачи: — установите отрегулированный редуктор на стенд и смажьте рабочие поверхности зубьев ведомой шестерни тонким слоем свинцовой окиси; — запустите стенд; — рычагами стенда притормозите вращение установленных полуосей, чтобы под нагрузкой на поверхностях зубьев ведомой шестерни остались следы контакта с зубьями ведущей шестерни; — измените направление вращения стенда и, притормаживая, получите следы контакта на другой стороне зубьев ведомой шестерни, что соответствует движению автомобиля назад.

Рис. 4. Расположение пятна контакта в зацеплении шестерен главной передачи.

Случаи неправильного расхождения пятна контакта на рабочей поверхности зуба указаны на рис. 4 (а, в, с, d). Для регулировки правильного положения ведущей шестерни с заменой кольца необходима разборка узла. При сборке повторите все операции по предварительному натягу роликовых подшипников ведущей шестерни, по проверке момента сопротивления проворачиванию, по предварительному натягу роликовых подшипников коробки дифференциала и по регулировке бокового зазора зацепления шестерен главной передачи.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Задний мост

Ниже также будет описана схема демонтажа узла. Конкретный ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2121 Нива требует конкретики. Кратко описать каждую возможную неисправности и ее устранение просто невозможно. Поэтому схема снятия заднего узла:

Отвернуть крепление полуоси.
Отогнуть стопорные пластины.
Сдвинуть полуось.
Снять болты крепления и вынуть узел.

Как видно задний узел снимается гораздо проще. Остается только закрепить его на верстаке и разобрать. Однако все равно нужно помнить, что деталь весьма тяжелая и перемещать аккуратно.

Ремонт редуктора

Сегодня ремонт редуктора обычно сводится к покупке и установке нового. Раньше, в нашу советскую бытность, на авто рем. заводах чинили практически все, и сточенные зубья редуктора наплавляли и восстанавливали. Сегодня же никто этим не занимается, а просто проводят замену. Тем не менее сначала нужно провести дефектовку шестерен, чтобы определить правдиво ли утверждение, что редуктор ВАЗ Нива 2121 износился и требует замены. Д

ля снятия редуктора нам потребуется снять весь мост авто. Поэтому мы должны разобраться в том, как его разобрать и снять с машины.

Сначала нам нужно определиться с местом ремонта – это должная быть хорошая удобная яма или высокий подъемник. Первым делом мы снимаем защиту двигателя, так как она прикрывает большую часть днища в передней части авто. Затем мы откручиваем и снимаем штангу у стабилизатора поперечной устойчивости, а у поперечины мы должны снять растяжки. Следующий наш шаг – это отсоединение амортизаторов от нижних рычагов подвески. Следом откручиваем от фланца ведущей шестерни карданный вал и аккуратно отводим его в сторону, возможно, для этого его потребуется провернуть. Не бойтесь, если вы вручную провернете коленчатый вал ничего страшного не произойдет и не сломается.

Теперь нам нужно специальным устройством сжать пружины подвески и сразу же снять т шаровые опоры с нижнего рычага. Плавно отпустив зажимы пружин снимаем и их. Также нужно снять тяги от поворотных рычагов. Теперь нужно снять колпак и открутить аккуратно гайку подшипника. Это же выполняется и с другой стороны подвески ВАЗ Нива 2121. Теперь нужно отсоединить крепление глушителя на коробке передач и в задней части двигателя и снять глушитель.

Теперь нам нужно отвернуть гайки крепления кронштейна поперечины подвески подушек крепления двигателя. Отвернуть болт, который крепит правый кронштейн к двигателю и две гайки, которые крепят передний мост. Мост при этом желательно поддерживать.

Теперь, когда мост ВАЗ Нива 2121 снят его нужно закрепить за стенде. Теперь нам нужно снять крышку и вынуть шарнир, так же важно не сорвать уплотнительную прокладку. У картера моста нужна снять штампованную крышку и еще одну прокладку. Все, перед нами открылись шестерни редуктора, и мы его можем вынимать. При этом не стоит снимать нижнюю крышку картера, потому что может вытечь масло и облить вас. Вынимать шестерни также нужно аккуратно, так как они весят немало.

Ремонт редуктора заднего моста ГАЗель требует точных регулировок и желательно проводить его в специализированных сервисах. Если вы уверенны в своих силах, то специально для вас мы приводим пошаговую инструкцию по регулировке редуктора заднего моста на автомобилях ГАЗель. Перед началом ремонта прочитайте о устройстве редуктора заднего моста газели.

После снятия редуктора приступаем к его разборке, предварительно зажав в тиски. Откручиваем болты, которые крепят стопорные пластины, и снимаем их.

Стоит пометить крышки подшипников, чтобы в последующем не перепутать места, куда их надо устанавливать. Ключом на 14 откручиваем болты, крышки снимаем.

Снимаем также регулировочные гайки и наружные обоймы роликовых подшипников.

Осмотрите подшипники на пригодность к использованию, пометьте наружные обоймы каждого.

Проверьте люфт в шестерни полуосей, он не должен превышать 0,5мм, в противном случае потребуется замена коробки дифференциала. Снимаем подшипник и откручиваем планетарную шестерню.

Выбиваем ось сателлитов и вытаскиваем её.

Из корпуса редуктора достаем ведущий вал с шестерней и выколоткой из мягкого металла выбиваем внутреннее кольцо роликового подшипника. Заменяем регулировочную втулку на новую.

Снимаем регулировочное кольцо.

Выколоткой необходимо выбить наружные кольца подшипников.

Перемываем все детали, осматриваем. Детали подлежат замене, если на них сколы, трещины, раковины. Задиры полируем наждачкой.

Далее приступаем к сборке. Если все детали прежние, то меняем только распорную втулку и сальник. Если что-то меняли на главной паре, то меняем и распорную шайбу, её подбираем по размеру указанному на новом валу. Устанавливаем новое кольцо и запрессовываем внутреннюю обойму подшипника.

На вал устанавливаем новую распорную втулку и ставим его в картер редуктора. Ставим новый сальник. Надеваем фланец, закручиваем новой гайкой.

Собираем дифференциал, ставим его на место. Если в полуосевых шестернях был обнаружен люфт, то понадобятся ещё утолщённые шайбы. Закручиваем крышки.

Делаем специальный ключ для регулировки.

Начинаем регулировку. Заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до исчезновения зазора. Штангелем его замеряем.

Поворачиваем шестерню рукой и проверяем люфт – он должен быть одинаковым в разных положениях. Устанавливаем стопорные пластины и прикручиваем болтами. Дифференциал подлежит замене, если люфт не одинаковый.

Особенности ходовой

Схема и описание трансмиссии Нивы 2121

Легендарная Нива относится к полноприводным автомобилям. Благодаря этому обеспечивается беспрецедентная устойчивость на дороге и надежность, сравнимая с дорогими автомобилями с большой мощностью. За исключением обновленных версий под маркой Шевроле традиционная Нива всегда имела достаточно скромный дизайн, но это не мешало ей быть безусловным лидером среди автовладельцев, предпочитающих высококлассные автомобильные платформы.

Что отличает ходовую Нивы от других полноприводных автомобилей, так это передача крутящего момента сразу на две оси без отключения мостов, что существенно влияет на проходимость, одновременно снижая влияние критических нагрузок на трансмиссию. Это же качество делает данный легендарный российский внедорожник и весьма неэкономным в плане расхода топлива.

Легендарная Нива относится к полноприводным автомобилям. Благодаря этому обеспечивается беспрецедентная устойчивость на дороге и надежность, сравнимая с дорогими автомобилями с большой мощностью. За исключением обновленных версий под маркой Шевроле традиционная Нива всегда имела достаточно скромный дизайн, но это не мешало ей быть безусловным лидером среди автовладельцев, предпочитающих высококлассные автомобильные платформы.

Определение поломки

Следует выбрать дорогу с максимально качественным покрытием без трафика. Нужно постепенно разогнаться до 90 км/ч и плавно затормозить. В это время – зафиксировать появление посторонних шумов. Повторить разгон до 90 км/ч, выключить двигатель и во время качения прислушаться. Если звук отличается, то вполне возможна поломка.
Поставить авто на ручной (парковочный) тормоз, запустить двигатель и на нейтральной передаче постепенно увеличивать обороты. Если шумы совпадают с первым испытанием, то редуктор, скорее всего, в норме.

Управление раздаточной коробкой

Раздаточная коробка Нивы 2121 имеет ручное управление с механическим приводом рычажного типа. Качание рычага переключения происходит в продольном направлении и выполняется на оси, которая установлена в проушины кронштейна впереди раздаточной коробки. Снижение трения обеспечивают впрессованные пластиковые втулки в отверстия рычага.

Нижняя часть рычага вставляется в паз на шток, а фиксация происходит при помощи фигурной пружины. Другой конец штока, в свою очередь, соединяется с вилкой, которая перемещает муфту переключения. Жесткость этого соединения обеспечено болтом. Уплотнение штока на выходе из корпуса раздатки выполняется сальником, а грязе-пылезащита с помощью резиновой гофры. Фиксация всего привода переключения в установленном положении выполняется подпружиненным шариком, входящим в специальные пазы штока.

Редуктор переднего моста

Снять растяжку подвески переднего моста (выкрутить оба крепления).
Отвернуть настроечную ступичную гайку и снять нижнее крепление амортизационной стойки.
Установить упор и освободить от рычага шаровую опору (нижнюю).
Вытащить хвостовик.
Отвернуть опору ДВС и крепление моста.
Выкрутить крепление крышки подшипника внутреннего шарнира и кронштейна картера к мосту.
Поддеть крышку и извлечь корпус из редуктора.
С помощью подпора отделить от левого кронштейна мотора и блока цилиндров. Снять редуктор с креплений переднего моста.

После этого можно разобрать сам редуктор и уже точно определить характер повреждений.

Регулировка рулевого редуктора

Если рулевое управление разболтано – не ищите выработку вала или карданов. Возможно, механика рулевого редуктора требует затяжки. Между шестернями возникла выработка, ее устраняют затяжкой подшипника. На хвостовике вала имеется регулировочная гайка, надо затянуть ее с определенным моментом, указанным в документации. По мере износа передающей пары необходимо периодически усиливать преднатяг подшипников.

Задний мост

Отвернуть крепление полуоси.
Отогнуть стопорные пластины.
Сдвинуть полуось.
Снять болты крепления и вынуть узел.

Полезные рекомендации

Чтобы использовать блокировку, установленную на Ниве, эффективно, используйте такие рекомендации специалистов:

Двигаясь по дорожному покрытию хорошего качества, установите переднюю ручку раздатки спереди, а заднюю сзади.
Переднюю ручку переводят назад если дорога сменяется скользким покрытием. После того как скользкий участок удалось миновать, переключите рычаги в нормальный режим.
Если Нива остановлена, блокировка при выжатом сцеплении может не включаться. Это происходит по причине состыковки зубьев с зубьями шестерни. Как следует поступить в этом случае? Двигаясь как будто на повороте, подключите блокировку. Дифференциал провернется и к зубьям ближе подойдут впадины шестерни. Если выключение затруднено, проделайте это на ходу транспорта, придерживаясь минимальной скорости и выжимая сцепление.

Помогаем всеми колесами

Как включить полный привод на Ниве Chevrolet? Заблокировать работу межосевого дифференциала Шеви Нивы есть вариант как на стоящей машине, так не в свое время движения.

Это делают при нажатой педали сцепления с применением рычага управления раздаточной коробки, который размещен за огромным переключателем передач. Когда рычаг находится в нейтральном положений, необходимо потянуть его в сторону водителя. Если позже надавить в оборотную сторону, включится пониженная передача с блокировкой межосевого дифференциала не передаточным числом 3.5.1. Если потянуть к для себя – вводится в действие пониженная передача (передаточное число 1.5).

При таких положениях рычага на приборной доске зажигается соответственная пиктограмма желтоватого цвета. Отключаем передний мост на Ниве Шевроле. полный привод. Как отключить. Если эти указания выполнить не удается, попытайтесь повторить порядок действий при движении автомобиля.

Верная последовательность включения блокировки на ходу приводится в аннотации по эксплуатации этого автомобиля. Постоянный полный привод Нивы- Как устроен и. Тут говорится, что такая блокировка должна производиться заблаговременно, в свое время движения машины по участку дороги с жестким покрытием. Как работает полный привод на ниве и ниве шевроле….

Регулировка ведущей шестерни

Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.

Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне. При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).

Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.

Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.

Правила использования дифференциала

К ним относятся такие:

Переключение раздатки надо проводить только тогда, когда автомобиль не движется.
Включать дифференциал можно и при движении транспорта.
Переходить на пониженную передачу можно при движении авто.
Чтобы обеспечить продолжительную и бесперебойную работу дифференциала, надо периодически его включать, особенно в зимнее время. Делать это следует раз в 7 дней.

Чтобы блокирующий механизм прослужил длительное время, пользуйтесь такими правилами:

Переключать раздатку необходимо, когда Нива не двигается.
Включать дифференциал можно и во время перемещения транспорта.
Для обеспечения эффективной и длительной работы устройства водителю Нивы желательно время от времени включать блокировку. Одного раза в неделю в зимний период вполне достаточно.

Где размещается рычаг, отвечающий за переключение? Обратите внимание на участок между крыльями, находящимися спереди, там есть 2 рычага. Один дает возможность переключать передачи на КПП, другой успешно управляет раздаткой.

Основу раздаточной коробки составляет редуктор, куда входят 2 ступени. Управляющий рычаг исходит как раз из него, двигать его можно вперед и назад – таким образом на Ниве меняют передачу. Направление движения рычага влево и вправо позволяет приводить в действие блокировку дифференциала и наоборот отключать ее.

Возможные неисправности

Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы: Регистрируемые постоянно; Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.

Ремонт заднего моста, порядок снятия и установки редуктора нива 2121, особенности сборки и разборки заднего моста нива 2131, инструкции по ремонту нива 2131, ваз 2121. Обслуживание и эксплуатация коробки нива 2121. Инструкции по ремонту кардана, моста и привода колес нива 2131.

Принудительная разблокировка

Как быть в такой ситуации? Необходимо включить первую скорость и попытаться заново выключить узел. Двигаясь вперед-назад, вы решите проблему с заклинившим дифференциалом. А вообще межосевую блокировку рекомендуется включать только в условиях серьезного бездорожья. На пересечении грунтовых дорог и песчаных барханов вполне достаточно понижающей передачи.

Читайте также: