Регулировка колдуна москвич 2141
Москвич. Задние колеса тормозят быстрее передних. В общем у меня почему то зад тормозит быстрее чем перед. Цилиндры все новые, кроме главного, колодки тоже и регулятор давления тоже менял ни что не помогает. В чем дело? : huh
Колдун это! У меня вроде нормально, но даже если и нет, то мне все равно, я резко не торможу, по гоночным трекам не езжу!
Во первых ослабь немного ручник, во вторых параметр зазора "норма" не существует. Если зад автомобиля уводит, значит зазор надо увеличивать не обращая внимания на то что педаль тормоза становится жесткой. Нажимать нужно будет чуть сильнее, но зато тормоза работать будут как следует.
Такая же проблема у меня. При торможении зад автомобиля заметно тянет в право. Хотя не особо напрягает, к экстренному торможению редко прибегаю.
Ну если брать в расчёт существующие законы физики, то хватает обычно первым зад, поэтому и придумали регулятор. Вес на переднюю ось приходится больший чем на заднюю и если тормозные усилия равны на обоих контурах, то так как вес на передние колёса больше то они блокируются позже чем задние. -r-n-r-n Если же регулировка колдуна не даёт никакого эффекта, даже если зазор при гружёном заду больше 1 мм, то нужно смотреть передние колодки и передние цилиндры и хорошенько прокачать передний контур. Поломка ГТЦ вещь крайне неприятная и лучше об этом не думать. Так же полезно будет ослабить ручник..
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Москвич 2141 , прокачка тормозов Москвич 2141 , схема тормозной системы Москвич 2141 , ремонт тормозной системы Москвич 2141 , неисправности тормозной системы Москвич 2141 , нет тормозов Москвич Святогор , прокачка тормозов Москвич Святогор , схема тормозной системы Москвич Святогор , ремонт тормозной системы Москвич Святогор , неисправности тормозной системы Москвич Святогор
Регулятор давления
Проверка работы регулятора давления
Для того чтобы убедиться в необходимости демонтажа и ремонта регулятора давления, выполнить следующее:
- отвернуть регулировочный болт 28 (см. рисунок 7.7) из нажимного рычага, предварительно сняв контргайку 29;
- провести контрольное торможение на горизонтальном участке дороги с сухим бетонным покрытием. При этом на автомобиле, помимо водителя, должен быть размещен груз, состоящий из запасного колеса, инструмента и 10 л бензина в бензобаке.
Торможение начинать со скорости 50-60 км/ч, плавно увеличивая усилие на тормозную педаль. При достижении блокировки передних колес следует прекратить дальнейшее увеличение усилия на тормозную педаль.
Отсутствие блокировки задних колес указывает на исправную работу регулятора.
Снятие регулятора давления
1. Отсоединить нижний шарнир стойки 23 (см. рисунок 7.7) от кронштейна на поперечной штанге задней подвески, для чего отвернуть гайку, снять пружинную шайбу и извлечь ось нижнего шарнира из отверстия в кронштейне.
2. Отсоединить трубопроводы.
3. Снять регулятор, отвернув два болта крепления регулятора к кронштейну на поперечной штанге задней подвески.
Разборка, сборка и регулировка регулятора давления
1. Отвернуть болт 30 (см. рисунок 7.7), извлечь упорный штифт 32 и освободить конец нагрузочной пружины.
2. Извлечь ось 33 и снять нажимной рычаг 31.
3. Снять защитный чехол 19.
4. Отвернуть втулку 18 крепления корпуса регулятора.
5. Извлечь возвратную пружину 14 и шайбу 11.
6. За хвостовик поршня извлечь поршень 13 с гильзой из корпуса 35.
7. Снять с гильзы 10 прижимную пружину 8 и извлечь шарик 9 из гнезда гильзы.
Для извлечения конуса 6 снять скобу 27 и извлечь поршень из гильзы, затем снять пружинную шайбу 4.
Вынимать поршень из гильзы следует только в случае замены дефектных деталей, входящих в узел, а также при замене манжеты поршня. В случае недостаточной герметичности шарикового клапана легкими ударами молотка через оправку шариком откалибровать гнездо.
После замены дефектных деталей производить сборку в обратном порядке. При сборке все детали обильно смазать свежей тормозной жидкостью, а кольца 7, 12, 17 и манжету 16 смазкой ДТ-1 (ТУ 38 УССР 2-01-116-76).
Работоспособность собранного регулятора проверять на специальном стенде.
Давление жидкости на выходе из регулятора, установленного на стенде, должно быть примерно вдвое ниже давления на входе. Удерживая подаваемое давление на определенном уровне, плавно нажать на нагрузочный стержень 26. Давление на выходе начнет возрастать, что указывает на исправную работу регулятора. Контрольную проверку регулятора производить только свежей тормозной жидкостью.
Проверенный регулятор установить на автомобиль, проделав в обратной последовательности все операции, описанные при снятии. После установки регулятора на автомобиль прокачать тормозную систему.
После ремонта регулятора давления, а также в случае замены пружин задней подвески необходимо провести регулировку регулятора в следующем порядке.
l. Установить снаряженный автомобиль на горизонтальной части эстакады или смотровой канавы (бензина в бензобаке должно быть около 10 л).
2. Отпустить контргайку регулировочного болта 28.
3. Вращая регулировочный болт, установить между сферическим концом болта и поршнем 13 регулятора зазор приблизительно 0,1 мм. Контроль зазора производить визуально. При этом недопустимо трогать нагрузочный стержень и детали нажимного рычага. Наличие визуально наблюдаемого на просвет зазора между сферической частью болта и поршнем - достаточное условие продолжения операции.
4. Удерживая регулировочный болт от проворачивания, затянуть контргайку.
После регулировки пронести испытания и при необходимости корректировочную регулировку на горизонтальном участке дороги с твердым сухим покрытием. Разогнать автомобиль до скорости 50-60 км/ч и затормозить плавным увеличением усилия на тормозную педаль до блокировки колес. Находящийся вне автомобиля наблюдатель должен фиксировать некоторое опережение блокировки передних колес.
При более ранней блокировке задних колес, удерживая от проворачивания регулировочный болт 28, отвернуть контргайку 29, затем повернуть против часовой стрелки на пол-оборота регулировочный болт и затянуть контргайку, не допуская вращения болта. Пробный заезд повторить.
При слишком поздней блокировке задних колес регулировочный болт вращать по часовой стрелке.
Элементарно, Тройник на Мост купи ( стоит копейки ),Волшебника снимаешь, и Ставишь, Прокачать Зопу не забудь!
Зачем? Пробовал без него ездить? Зад будет обгонять-чуть что сразу юз и колодки часто менять задние будешь.
Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.
Удерживая регулировочный болт, затягиваем его контргайку.
Закрепляем нижний конец стойки на кронштейне балки заднего моста.
После регулировки следует проверить работу регулятора, для чего при скорости 30-40 км/ч на твердом сухом дорожном покрытии энергично нажимаем на педаль тормоза, при этом помощник должен, стоя сбоку, наблюдать за торможением колес. При исправном регуляторе должно наблюдаться небольшое опережение блокировки передних колес относительно задних. Если происходит наоборот, то следует, отвернув контргайку регулировочного болта, отвернуть болт на пол-оборота. Если передние колеса блокируются намного раньше задних, следует завернуть регулировочный болт на пол-оборота и затянуть контргайку.
Газель Соболь. Замена регулятора тормозов
Вынимаем болты из отверстий и снимаем регулятор с кронштейна.
Регулятор давления тормозной системы Соболь (ГАЗ -2752 -2217 -22171)
Регулятор давления (рис. 6.23) корректирует давление тормозной жидкости в заднем контуре в зависимости о г загрузки автомобиля, что предотвращает занос автомобиля при интенсивном торможении
Случайно обратил внимание на пыльник колдуна который был сырым, заметной текучести тормозухи не было, не на колдуне не в бочке, отвернув пыльник увидел там тормозуху…
Советую ухаживать за колдуном, время от время наблюдать за его состоянием, чистить и подрегулировать(по мануалу делается это раз в 30 тыс. км)
Price tag: 635 ₽ Mileage: 122226 km
FakeHeader
Comments 16
а от какой модели?Соболь?срочно надо
Регулятор давления задних тормозов подходит от автомобилей: Газель, Соболь, ГАЗ-66,3307,3308,3309,Москвич 2141(2141-3535010-10), покупать нужно только сам цилиндр, без ГАЗовкого кронштейна.
Регулятор давления задних тормозов подходит от автомобилей: Газель, Соболь, ГАЗ-66,3307,3308,3309,Москвич 2141(2141-3535010-10), покупать нужно только сам цилиндр, без ГАЗовкого кронштейна.
Извините, а на 2140 тот же регулятор (не считая кронштейна)?
Спасибо. А отличия конструктивные или какие-то еще? Просто думаю, что делать с умершим регулятором на 2140. В продаже вижу только 2141.
Как вариант установить от иномарки, регулятор который ставиться в разрыв магистрали, который просто ограничивает пропуск тормозной жидкости. Поищите здесь на драйве должна быть информация кто то ставил на 2141
У меня абсолютно такие же симптомы с задними тормозами))Надо будет тоже его поменять)))
а патрубок на бензобак тоже менял?какой купил?просто я в заметил что бак пластиковый.
То что старый потек это факт, но он работал, ты же сам сказал что при загрузке тормоза вялые становились(он продавливается болтом под нагрузкой, чтоб жидкость легче шла к задним цилиндрам), это задние цилиндры виноваты и колодки скорей всего, а вернее вся конструкция вцелом, автоподвод уже бы решил многое.
При загрузке он должен увеличивать подачу, чтобы ЛУЧШЕ тормозилось. Сцепление зада то с дорогой увеличивается от массы в багажнике. Вялые — скорей всего последствия увеличения массы автомобиля без работы колдуна.
Не так уж часто приходится колодки подводить. По моему вполне терпимо, остальное можно в порядок привести и без автоподвода. Вариантов (в том числе и альтенативных) много. А автоподвод — кучаа гемора, чтобы заставить его норм работать. Читал же наверно на тиме, про попытки Geyf.
Немного не понятно. Ты не стал покупать газелевский т.к. дорого, дождался привоза москвичевского (по дешевке), но на нем как не крути написано "ГАЗ" т.е. он газелевский.
Вово))) Я тоже не вкурил)
Немного не понятно. Ты не стал покупать газелевский т.к. дорого, дождался привоза москвичевского (по дешевке), но на нем как не крути написано "ГАЗ" т.е. он газелевский.
В магазинах ГАЗ(оригинальных запчастей), АвтоМир за якобы оригинал просят огромные деньги, да, а в москвичёвском отделе оказался тот же самый газелевский колдун(до привоза я об этом не знал), привезённый продавцом из ЮП, но гораздо дешевле, соответвенно переплачивать за точно такую же деталь тем более не было бы смысла, было не к спеху — подождал, и как оказалось не зря…
Читайте также: