Регулировка амортизаторов на ваз

Обновлено: 21.04.2025

Автомобилисты должны быть только рады здоровой конкуренции производителей транспортных средств. Они в постоянном поиске безопасности и технологических инноваций. Это касается узлов и агрегатов машин, в том числе, настройки амортизаторов.

Разработчики предлагают новые комбинации регулировки высоты амортизаторов для стабильной работы подвески авто и комфортного передвижения по дорогам с разным покрытием.

Автомобили оснащены стойками жёсткости, но немногие владельцы представляют, каким образом работают регулируемые койловеры, в том числе, электронно-управляемые внешние элементы подвесной системы. Об этом пойдёт речь ниже.

Как работают регулируемые койловеры

Нужно понимать, что в конструкциях подвесок есть различия, и немалые. Поэтому, прежде чем выбирать внешние элементы подвески, следует обратить внимание на рекомендации производителя. Важно знать, как настроена система, особенности настройки внешних элементов.

Большая часть транспорта комплектуется масляными амортизаторами с двойным штоком, который приходится периодически менять.

Более мощные машины, в частности внедорожники, однотрубными элементами подвески с газовым наполнением.

Принцип работы регулируемых элементов заключается в следующем.

Регулировать давление жидкости в амортизаторе – это прерогатива поршня. Он полупроницаемый с маленькими отверстиями. Определённое количество масла проходит именно через него.

Из-за того, отверстия микроскопические, жидкость просачивается в небольших количествах, а поршень способен, в этой ситуации, сжимать и поглощать силу.

Особенность регулируемых комплектов в том, что в них можно изменять сами отверстия, их размер. Другими словами, контролировать эффективность поглощения силы.

На заметку.
Если возникло желание или необходимость настройки подвески, следует отрегулировать внешние элементы подвесной системы.

Важно понимать, что система очень сложная. Здесь нужны специальные знания и практические навыки.

Если вы предпочитаете агрессивную манеру езды. Вам нравится входить в повороты на скорости? Получать удовольствие от езды по пересечённой местности? Тогда нужно отрегулировать высоту элементов подвески.

Следовательно, для этого, необходимо большее сопротивление. При передвижении в черте города достаточно регулировок и настроек завода-производителя. Алгоритм следующий:

Автомобиль поднимается на подъёмник.
С обратной стороны элемента есть специальный циферблат, где видна шкала с делениями в диапазоне от 1 до 10, как показано на рисунке.
При постановке диска на более высокое число вы, тем самым, уменьшаете размер отверстий в поршне. Результат манипуляции – повышенная прочность удара.

Может быть, многие не знают, что есть возможность, самостоятельно изменить настройки. Если вы не претендуете на роль Шумахера и не являетесь энтузиастом, скорее всего, нет необходимости регулировать устройство койловера.

С другой стороны, нужно понимать, что от правильных настоек зависит комфорт и безопасность всех участников дорожного движения. Водитель контролирует динамичность машины.

Самые доступные и простые элементы – это те, у которых стационарная опора заменена на 2 пружины и соединена резьбой.

Конструкция, даёт возможность регулировать клиренс автомобиля, перемещая пружины вверх или вниз. Все амортизаторы и пружины изготавливаются из высокопрочной стали и способны выдержать высокие постоянно действующие нагрузки на переднюю часть кузова авто.

Что ещё можно делать? Изменять жёсткость. Такие амортизаторы дороже нерегулируемых образцов. У них шаг и ход штока зависит от изменения клиренса. Эти амортизаторы, с ручной регулировкой и койловеры с автоматической настройкой, могут влиять на скорость движения авто и управление машиной.

Электронно-управляемые конструкции

Жёсткость подвески любого автомобиля определяют:

Варьировать сжатие возможно двумя способами:

Менять упругость пружин.
Менять жёсткость колойвера.

Жёсткость меняется тремя способами:

Изменением диаметра пропускного отверстия.
Сменой вязкости технической жидкости.
Регулировкой давления газового подпора.

Представьте себе, что рельеф местности периодически меняется. Значит, нужно каждый раз, останавливаться и регулировать характеристики амортизаторов? Ситуация кажется абсурдной, а задачи изменений усилий и жёсткости – это миф?

Электронно-управляемые койловеры серийно выпускаются с начала двухтысячного года. Изначально их устанавливали исключительно на дорогие машины премиум класса. Сегодня, они доступны для машин, средне ценового сегмента. Интересно, что такие монстры как:

и другие, берут за основу один из трёх параметров и работают над его усовершенствованием.

Что твориться на российском рынке? Если движение в этом направлении и у отечественных предприятий. Да, есть успехи и немалые.

Установка кубиков под задние амортизаторы ваз 2110. Как поднять заднюю подвеску на ваз

Всем знакома проблема некачественного дорожного покрытия в нашей стране. В таких условиях многие водители решаются поднимать заднюю подвеску своего автомобиля, а так как основная часть населения в России ездит на автомобилях марки ВАЗ, то в этой статье будет рассмотрено, как поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110, 2107 и 2115.

Зачем

Причины, по которым стоит поднять заднюю подвеску:

Для поднятия задней подвески любого из трех рассматриваемых автомобилей нужны проставки. На ВАЗ 2110 и ВАЗ 2115 они выглядят одинаково, а вот на ВАЗ 2107 немного отличаются.

Важно учитывать, что при установке проставок изменяется:

положение регулятора давления задних тормозов;
кастор (угол продольного наклона оси поворота передних колес).

Усовершенствуем ВАЗ 2110

Чтобы поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110 необходимо:

Фотоинструкция

Другие модели

Процесс установки проставок на ВАЗ 2115 и ВАЗ 2107 идентичен ВАЗ 2110, поэтому описывать его снова нет смысла. Стоит только отметить, что проставки на заднеприводную модель выглядят немного иначе и имеют только два отверстия – для амортизатора и проушины.

С помощью замены стоек и амортизаторов

Способ установки проставок является наиболее эффективным и с наименьшими затратами. Минусом установки этого элемента является то, что подвеска становится более жесткой. Для поднятия задней подвески можно заменить стойки и амортизаторы. В таком случае продлится срок службы всей подвески.

При поднятии задней части автомобиля с помощью пружин и амортизаторов стоит знать, что от стойки не зависит высота подвески, но зависит управляемость автомобиля. Для поднятия задней подвески ВАЗ стоит покупать более удлиненные пружины, но нужно знать предел, так как они могут не залезть в стойки. Для того чтобы машина не проседала от перегруза стоит устанавливать более жесткие пружины, они не всегда выше заводских. Не стоит покупать самые жесткие из них, так как езда в таком автомобиле превратится в испытание.

Жесткие, так как на дороге автомобиль не будет наклоняться из стороны в сторону из-за малейшей неровности.

Некоторые люди устанавливают на отечественные автомобили пневмоподвеску, тогда клиренс увеличивается в разы, но особое удобство в том, что его можно регулировать.

При поднятии задней подвески ВАЗ стоит знать меру, так как все-таки это не внедорожник и узлы этого автомобиля не рассчитаны на такую нагрузку.

Видео

Как установить проставки на классику, смотрите в следующем видеоматериале:

Прочная и простая в ремонте задняя подвеска переднеприводных автомобилей ВАЗ очень редко приносит неприятные сюрпризы своим владельцам. По крайней мере, она в меньшей степени влияет на управляемость и безопасность, чем передняя, поэтому часто на ее жалобы в виде скрипов и стуков внимания не обращают. Напрасно.

Задняя подвеска Ваз 2110

Балка, ступицы и стойки. И никакой электроники. Простая и неприхотливая подвеска зависимого типа требует минимум внимания, но забывать о ней ни в коем случае нельзя. Даже при минимальном износе сайлент-блоков балка может влиять на управляемость автомобиля в поворотах и на курсовую устойчивость. Существуют определенные регламенты замены резино-металлических втулок, но если брать в расчет большое количество производителей с не всегда высоким качеством продукции, то на регламент лучше не ориентироваться.

Самый правильный индикатор замены сайлент-блоков — стук или люфты в задней подвеске, которые дают о себе знать на неровной дороге. Но все же основными элементами задней подвески ВАЗ 2110 остаются амортизаторные стойки. В классических моделях автомобилей ВАЗ пружина и амортизатор устанавливались раздельно и это позволяло проводить их отдельную замену. В переднеприводных моделях упругий и демпфирующий элементы скомпонованы в один блок — амортизаторную стойку.

Назначение задней стойки

Комфорт и безопасность передвижения в автомобиле напрямую зависит не только от наличия кондиционера или прозрачного лобового стекла. Жесткая подвеска не добавит комфорта, а чрезмерно мягкая будет заваливать автомобиль в поворотах. Поэтому характеристики подвески тщательно подбираются заводом изготовителем. Сейчас появилась шикарная возможность подстраивать подвеску под определенный стиль езды или под качество дорожного покрытия. В базовых комплектациях 2110 таких условий нет, но как опцию можно рассматривать регулируемые подвески как по высоте, так и по жесткости. Такие системы способны в реальном времени изменять настройки подвески для более комфортного или более безопасного прохождения участков трассы.

Это довольно дорогие системы, поэтому на десятки их устанавливать не имеет смысла. Зато появилась масса производителей, которые продают стойки в сборе, уже настроенные под спортивный стиль езды или же под более комфортный. Спортивные амортизаторы и пружины имеют более короткие хода, они более жесткие, чем стоковые и позволяют четче дозировать усилие тормозов, лучше реагируют на изменения направления движения в экстренных ситуациях. Также, установив такие стойки, мы занижаем клиренс автомобиля, что тоже способствует улучшению управляемости в динамичных режимах. Но любые стойки рано или поздно нужно менять.

Когда менять задние стойки

Замена задних стоек Ваз 2110 проводится в тех случаях, когда все ресурсы амортизатора уже исчерпаны. Попросту — по-человечески. Признаки, которые говорят о том, что стойка требует замены, видны невооруженным глазом:

Это теоретически. А практически стоит просто осмотреть стойку и если есть явные признаки потеков, амортизатор свое отжил. Также шток амортизатора должен быть в идеальном состоянии. Любые признаки говорят о том, что стойка долго не протянет. Для убедительности можно качнуть заднюю часть машины. Если после энергичного качка задок проседает сам хотя бы раз — стойки не держат. Не говоря уже о стуках и скрипах, это понятно и так.

Демонтаж и замена задних стоек занимает от силы минут сорок, если все резьбы предварительно обработаны магическим составом WD40 или жидкостью для чистки карбюраторов. Но самым эффективным средством по борьбе с упрямыми заржавевшими гайками считается тормозная жидкость БСК. Она противного красного цвета, пахнет не приведи господи, но грязь и ржавчину разъест за полчаса. После применения одного из этих средств все гайки и болты должны открутиться без проблем.

Демонтаж стойки начинается сверху. Разбирается обшивка багажника до тех пор, чтобы можно было добраться до узла крепления стойки к вваренной в кузов чашке. После этого можно откручивать стойку от балки. Там придется поиграться, но в крайнем случае, чтобы выбить болт крепления, который может приржаветь к втулке, придется использовать газовую горелку. После прогрева болт должен вынуться. Если меняем только стойку, то обратить внимание на пружину нужно тоже. Микротрещин невооруженным глазом мы не заметим, но ее высота должна быть не менее 233-240 мм под нагрузкой.

Проставки задних стоек Ваз 2110

Если пружины просевшие, никакие проставки им не помогут. Но проставки нужны. К примеру, комплект проставок разной толщины от SS20 смягчат нагрузку на перо стойки и будут демпфировать удары. Поскольку проставки бывают разной высоты, можно подобрать именно такую, которая соответствует желаемой высоте клиренса задней части кузова. При этом слишком увлекаться проставками нельзя, поскольку мы меняем таким образом характеристики пружины. Если перестараться, можно вырвать или убить стойку на неровной дороге.

Следите за стойками не только спереди, и тогда ваша десятка обеспечит комфортную поездку по любой дороге, независимо от качества покрытия. Надежных вам амортизаторов и удачных дорог!

Часто даже новый автомобиль при полностью, а порой и частично загруженном багажнике задевает задними колесами за подкрылки. Избавиться от этой неприятности, а заодно и увеличить дорожный просвет можно, установив проставки между нижними концами задних амортизаторов и проушинами балки задней подвески. Мы выбрали проставки, позволяющие поднять задок автомобиля в три разных положения.
ВНИМАНИЕ

При подъеме задней части автомобиля изменяются три важных параметра: положение регулятора давления задних тормозов, направление световых пучков фар и угол продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

Первые два параметра поддаются самостоятельной регулировке. Кастор при подъеме задка уменьшается, влияя на устойчивость и управляемость автомобиля. Для его регулировки лучше прибегнуть к услугам СТО.

У автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах:

Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Как известно, русские дороги являются главным врагом японских (и не только этих) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение клиренса автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2 - 3 см. Вы существенно уменьшите вероятность зацепиться днищем в очередной яме. Кроме того, одним из аргументов за поднятие автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в ту позицию, в которой кузов был задуман и рожден.

Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них пружины проседают после нескольких лет эксплуатации, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Виста, Камри и т. Д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам.

Автомобилей с жсткой подвеской это касается в гораздо меньшей степени, т. К. Пружины у них почти не проседают.

Ниже описан процесс подъма кузова на примере Тойоты-Короллы с кузовом 100. Практически идельно подходят алюминеевые проставки для поднятия кузова от ВАЗ 2108. Они идут, как правило, в комплекте с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы. 2)стяжками стянуть пружины, предварительно ослабив центральную гайку стойки.

3) разобрать стойку, т. Е. Снять верхнюю чашку. 4) выбить родные (короткие) болты - 3шт, которыми стойка сверху крепиться к кузову. 5) вбить новые - из комплекта с проставками. 6) собрать стойку (не забудьте затянуть центральную гайку стойки).

7) установить сверху проставку (Иногда проставки ложатся не совсем плотно. Это зависит от отечественного производства - большие допуска и качество изготовления. Приходиться дорабатывать напильником.)
8) установить стойку с проставкой на место.

Для этого надо выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук - по 3 на стойку). Задняя подвеска. Как уже говорилось ранее, как правило, задок проседает сильнее. Это зависит от того, что туда ставят заранее более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают на то, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной загрузкой - один/два человека). Поэтому поднимать задок (возвращать его на прежнее место) будем несколько по другому - ставить проставки под пружины. Для этого практически идеально подходят резиновые проставки под пружины от вазовской классики.

В частности, на Короллу подходят от передних пружин, а уже на Висту - от задних (отличаются диаметром). 2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки. 3) снять стойку и разобрать ее (Как правило, для задних стоек не
требуется стягивание пружин - пружины очень мягкие, если вы работаете с напарником, который затем поможет своим весом собрать стойку. Поэтому, направив лежачую стойку на стену аккуратно откручиваем центральную гайку. Стойку. 7) собираем сиденье.

Высота резиновых проставок колеблется от 30 до 50 мм. На Короллу
ставим 30мм. На более тяжелую и просевшую машину - 50мм. Во время проведения операции по подъему кузова параллельно диагностируем стойку - резиновый пыльник, буфер отбоя и саму стойку.

Если повреждены пыльник или буфер - заменяем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше их сразу заменить - сохраним жизнь стойки. Также диагностируем состояние шаровых, рулевых, стоек тяг поперечной устойчивости (если они есть) - при необходимости ремонтируем или меняем. Если приходиться часто ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я порекомендовал бы более мощные пружины от моделей немного потяжелее (например, для Короллы - от Короны, для Короны от Висты, для Висты - от Камри-Проминент и т.

Д.) или таких же, но с полным приводом. Описанный выше способ изменения высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Нужно только немного доработать проставки.

Алюминевые, например, разрезаем на три части для Тойоты-Калдина, от Ваз 2108 не стреляет по болтам. У резиновых для Тойоты-Виста вырезаем небольшой сектор (10мм) - подгоняем под диаметр пружины. Процесс, в общем, творческий, но при определенной сноровке вдвоем делается за три-четыре часа. Не следует правда забывать и об отрицательных моментах подъма кузова.

Из - за того что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля и здесь важно не перестараться при поднятии машины. Также возможен несколько более быстрый износ пыльников приводов. Но эти отрицательные моменты сказываются тогда, когда кузов поднимается выше штатного положения, а не возвращается в сво исходное положение. 10. 06. 2002.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

На эту тему в Интернете ходит много слухов и дискуссий. Удар по доброй половине всех автомобилей АвтоВАЗа с аналогичной конструкцией задней подвески. Тупой удар в спину. Слышен в районе верхней гайки штока амортизатора. Я тоже столкнулся с этой проблемой. И постучал сразу после того, как заменил стойки. Старики вели себя совершенно спокойно, но мяч застрял внутри. После замены сразу были обнаружены какие-то удары, можно сказать что в ямах, но с боковым раскачиванием машины на больших неровностях. Стеллажи были немедленно проверены и исключены из списка вероятных источников детонации.

Для наглядности приведу схему крепления этой задней подвески.

Первые запросы в поиске дают следующую версию: шток ударяется гильзой 8 о края отверстия в корпусе. Предлагаемое решение — пончик одновременно с гильзой, все монолитно прорезиненное.

Решение сомнительное. Если шток так сильно войдет в отверстие, втулка очень быстро порежется острыми краями стекла, и все будет стучать, как и раньше. Чтобы изучить ход аукциона, я загнал багажник своей машины. Да, сток во все стороны ходит. Но почему? Разбираем. Причина видна сразу: шедшие вместе с полками рогалики имеют гораздо меньший диаметр, чем сородичи. Это сдавленный гайкой бублик, хорошо вставленный в тарелку, расположенную на дне стакана, что обеспечивает неподвижность ножки. У нас есть небольшой пончик и бульон выйдет полностью.

Параллельное сравнение рогаликов. Справа — родной. Левый не родной.

Следующий важный момент. Накройте верхний бублик тарелкой. Вам просто нужно поставить тарелку краями вниз, чтобы она сжимала бублик по краям. ТАК ЭТО НЕПРАВИЛЬНО!
Пластина должна быть обращена краями вверх, что очень хорошо видно на схеме сборки.
Кстати, посуда тоже бывает разной. Родной имеет гораздо больший диаметр и фиксирует бублик по всей площади, чем полный бублик со стойки. На фото выше лежит не местное блюдо.

При замене рогаликов также стоит проверить гильзу, чтобы она не расплющилась. Втулка слишком туго сплющена гайкой штока, она ее расширяет и все стучит еще сильнее.
Итак, поменяем рогалики на обеих стойках. Кстати, поменять его очень легко, не снимая багажник с автомобиля. Мы едем.

Эффект виден сразу. Слева удар прошел полностью и навсегда. А справа стало реже появляться, но осталось. Чаще появляется в дождливую погоду. Почему? Много информации было прочитано из разных источников. Я осмотрел машину, покачал, потряс.

Итак, приступим к разборке. Правый столб, перед каждой манипуляцией. Неправильно установлен. Хвост пружины направлен от нас, в сторону машины.

Сверху откручиваем стойку, машину храпим, снизу откручиваем стойку, вынимаем из-под машины.

Мы проводим аудит всех его элементов.
Чашка, на которой держится ботинок, не дает выносу выноса в салон. Он может сгнить (я был гнилым пару лет назад) и бульон с радостью спрыгнет с полки и грохочет всю дорогу до гаража). Контроль чашки. Он должен идеально подходить к футболу и не быть гнилым. У меня есть новые, так что пропустим эту статью.

Затем наденьте рукав.

Отсюда родной балаковский бублик.

Итак, пружина с резиновым уплотнением. Проверяем прокладку на предмет трещин и прикручиваем изолентой к пружине. Чтобы не упал при установке. Недавно разобрал, так что все завязано.

Убираем обратно в машину.
Сверху кладем пончик, поверх тарелки, как на фото ниже.

Закручиваем верхнюю гайку.

Закрываем резиновой пробкой, иначе в салоне будет шипеть.
Закручиваем нижнюю гайку только когда машина стоит на земле. Или прижимаем спицу домкратом, чтобы сайлентблок стойки не находился постоянно в закрученном состоянии.

На фото ниже правильно установленная подставка. Последний виток пружины направлен на нас.

Результат виден сразу. Больше никаких стуков по задней подвеске. Вообще. Никто. Попробуй сам и напиши, помогло ли.

В статье рассматриваются основные ошибки, которые допускают механики при установке амортизаторов.

Установка амортизаторов — повседневное занятие. Однако следует учитывать некоторые подводные камни. Макс Кармель, управляющий директор автомобильной компании Max Karmel Karmexx GmbH в Мюнхене, консультирует техников.

Первое, с чего стоит начать — это проверить амортизаторы, установленные на испытательном стенде. При обнаружении дефекта или износа необходимо заказать соответствующие амортизаторы. При этом очень важно выбрать запчасти для конкретного автомобиля, ведь в зависимости от модели бывают большие различия. Во избежание ошибок необходимо использовать каталоги или программы для подбора запчастей.

При снятии и установке амортизаторов всегда следует использовать правильный инструмент и соблюдать правила работы с ними. Например, суппорты никогда не должны крепиться к поверхности штока поршня. Также нельзя использовать гайковерт, так как это может повредить амортизатор. Кроме того, существует риск того, что винт рабочего поршня на штоке поршня ослабнет, что приведет к его возгоранию из амортизатора под давлением газа, что может быть очень опасным.

Неправильные моменты затяжки

Работа со слишком большим или слишком низким крутящим моментом при установке компонентов подвески может вызвать шум, неисправность и даже повреждение рамы. Этих ошибок можно легко избежать, если использовать подходящие инструменты и внимательно следить за правильным моментом затяжки.

Неправильная высота пружины

После того, как автомобиль был опущен или поднят, все компоненты шасси должны быть адаптированы к новой высоте автомобиля. Для этого все соединения резины с металлом на транспортном средстве должны быть ослаблены и переставлены. Впоследствии все компоненты подвески затягиваются в новом положении с определенным крутящим моментом.

Неправильная установка высоты пружины может предотвратить ее деформацию. Если пружина будет слишком короткой, она может опрокинуться или даже выпасть. Неправильная высота пружины приводит к ухудшению управляемости автомобиля.

Проверить геометрию осей

При замене компонентов шасси всегда необходимо проверять геометрию осей автомобиля, так как изгибы приводит к плохому управлению ходом и чрезмерной нагрузке на компоненты подвески.

Хорошо функционирующие амортизаторы обеспечивают комфортную езду. Они также делают машину более предсказуемой на дороге. Кроме того, амортизаторы обеспечивают хорошее сцепление с дорожным покрытием. Грамотная установка амортизаторов и их хорошая регулировка обеспечивают четкий заход в углы. Изношенные стойки и амортизаторы довольно быстро изнашивают резину. Потому что колесо неустойчиво. Владельцы автомобилей часто откладывают замену амортизатора на потом, потому что бывает сложно определить, изношен амортизатор или нет. К тому же замена амортизаторов и подшипников с подшипниками обходится довольно дорого. По этой причине водите машину осторожно и старайтесь не наезжать на неровности. В холодную погоду сначала двигайтесь на малой скорости. Дать амортизаторам хорошо прогреться.

Рано или поздно каждому автовладельцу придется менять амортизаторы. Амортизаторы необходимо заменить примерно через 60 000 км. Ударные детали могут работать, но они изношены. Таким образом, если колесо зацепится за неровность, это может привести к дорогостоящему ремонту.

Как грамотно снять и поставить амортизаторы задней подвески автомобиля

1. Для начала нужно разобрать крышку багажника. Затем снимаем крышку, закрывающую ящик для инструментов, и вынимаем полку, закрывающую запаску.

2. Осторожно снимите зажимы, фиксирующие внутреннюю обшивку, чтобы не сломаться. Осторожно снимите боковые обшивки багажного отделения. Снимите пороги задних сидений, чтобы снять обивку. Теперь аккуратно снимаем лайнер.

3. Ослабьте гайки заднего колеса.

4. Приступим к снятию амортизатора. В салоне откручиваем 2 гайки и затягиваем снизу болт. Далее откручиваем гайку крепления нижней проушины амортизатора. Осторожно снимите нижнюю часть амортизатора с оси и снимите ее.

5. Снятие амортизатора задней подвески. Для снятия амортизаторов нам потребуются стяжки. Сжатие пружин должно быть равномерным. После сжатия пружины можно откручивать гайку. Будьте очень осторожны, так как пружина сжата. Удерживая шток специальным ключом, откручиваем верхнюю крепежную гайку. Снимаем шайбу, затем опору и отбойник. Пружину подвески теперь можно снять.

6. Перед установкой необходимо удалить воздух из амортизатора, чтобы избежать повреждений.

Как прокачать амортизатор

Поворачиваем амортизатор так, чтобы шток смотрел вниз и сжимаем его. Держим шток в таком положении примерно 3 секунды. Затем поворачиваем амортизатор. При этом держим шток около 6 секунд. Затем вытягиваем стебель до упора. Снова переверните шок и подождите примерно 3 секунды. Повторите предыдущие шаги несколько раз. Далее проводим контрольную проверку. Резко воздействуя на стебель, нужно следить за тем, чтобы стебель двигался плавно. После пробного теста он должен оставаться с поднятым штоком.

7. Сборка амортизатора. Устанавливаем амортизатор в порядке, обратном разборке. Гайку нужно только закручивать, ее можно полностью затягивать только на смонтированном амортизаторе. Пружина подвески и резинка под держателем должны быть правильно установлены. Резиновую прокладку необходимо расположить в той же точке относительно спирали пружины. Конец спирали пружины делает отметку, поэтому достаточно легко узнать, как она была до снятия. Не менее важно установить правильную пружину. Нижний виток пружины должен быть на месте. Амортизатор имеет площадку с выступом. Нижний виток пружины должен упираться в этот выступ. Для точной установки амортизатора нижний торец необходимо расположить примерно перпендикулярно опорной стойке. Вот почему гайка штока затягивается, когда амортизатор полностью установлен.

8. После сборки амортизатора его верхний конец вставляется в держатель корпуса. Нижняя проушина амортизатора расположена на оси. Далее нужно завернуть верхний крепежный болт, а затем гайку, фиксирующую нижний конец амортизатора. Изнутри машины нужно накинуть шайбу и затянуть 2 гайки. Затем заворачиваем орех посередине. И напоследок протягиваем все гайки и болты, которые открутили.

9. Установите заднее колесо и снимите домкрат. Нам это больше не понадобится.

10. Проделайте те же действия с другой стороны машины. Важно помнить, что правильная и четкая установка амортизаторов задней подвески станет залогом надежной и длительной эксплуатации.

Читайте также: