Расширение на ваз 2108
идея правильно расширить колею ,не применяя проставок и 106 подрамника, посредством удлиннения треуголок и приводов с помошью сварки . установить можно будет с любым подрамником или без. кто что думает ?может делал?
2 Ответ от сэр ЙареГ 2011-02-20 05:26:33
3 Ответ от NIK 2011-02-20 08:38:59
привода тоже варить . который длинный помойму и в стоке вареный с трубы если так то короткий из длинного получится .
ну варить не на коленке естественно.
4 Ответ от сэр ЙареГ 2011-02-20 08:59:46 (2011-02-20 09:59:45 отредактировано сэр ЙареГ)
А если машина мощная и привода постоянно летят. )
Я бы вот лично запарился бы каждый раз изготавливать новые палки.
5 Ответ от NIK 2011-02-20 12:35:05
там шлицевое соединение летит?продаются палки на 25 шлицов дороговато правда я думаю они летят от резких стартов на драге а если городская езда поживут . у тебя сворачивает? какой момент мощность мотора если не секрет?
6 Ответ от сэр ЙареГ 2011-02-20 12:50:15
а если городская езда поживут
А если Городская езда, то поставь проставки и не выдумывай себе Геморой . )
7 Ответ от NIK 2011-02-20 14:45:30
проставки не расматриваю , в колее и так колбасит .да и особым гемороем не назвал бы .
8 Ответ от сэр ЙареГ 2011-02-20 14:59:52
Расширение не спасает от колейности. А так каждому своё конечно, если есть желание - ваяй, только смысла боюсь не будет.
9 Ответ от NIK 2011-02-20 15:33:10
смысл будет в поворотах да и на пямой (разгон торможение)-развал поменьше сделаю а колесики поширее в колее думаю будет лучше -правильное плечо обката и меньший развал
10 Ответ от сэр ЙареГ 2011-02-20 15:40:22
смысл будет в поворотах да и на пямой
Это ты в каком городе так собрался вваливать .
11 Ответ от NIK 2011-02-20 16:14:45
в Питере летаем.
12 Ответ от alexblack 2011-02-20 19:18:07
а расширение колеи проставками разве не создает большую нагрузку на ступицу?
13 Ответ от сэр ЙареГ 2011-02-20 19:29:22
Нагрузку создаёт любое расширение, не важно как и чем оно сделано . ))) Просто если ездить только по городу, можно и проставками, т.к. это самый простой способ !
14 Ответ от MasterGray 2011-02-21 00:36:07
Если в городе тошнить то проставки нафиг не нужны, да и расширение колеи тоже, пожалей подшипники и ступицу. Лучше накопи денег и купи тормоза хорошие + резина и диски, они то куда полезнее чем расширение. а управляемость зависит от подвески и ее жесткости на кручение, чем жоще тем ты больше чувствуешь дорогу 5 точкой)))))))) Забудь про свою идею, и катайся как и раньше
15 Ответ от Тошич 2011-02-21 03:26:18
развесовку попробуй поменять. просто если доваривать рычаги и привода - это опасносте11))) раз может выдержать и в другой раз дриснет) но опять же, выбор за автором.
16 Ответ от Vik 2011-02-22 05:21:44
идея правильно расширить колею ,не применяя проставок и 106 подрамника, посредством удлиннения треуголок и приводов с помошью сварки . установить можно будет с любым подрамником или без. кто что думает ?может делал?
Думаю над подобным. Летом возьмусь за реализацию. Только не треуголки а простые рычаги. Но пока сам не сделал чтото советовать не готов.
17 Ответ от Creator 2011-02-22 08:26:17
идея правильно расширить колею ,не применяя проставок и 106 подрамника, посредством удлиннения треуголок и приводов с помошью сварки . установить можно будет с любым подрамником или без. кто что думает ?может делал?
Обоснование с технической точки зрения хочу.
18 Ответ от NIK 2011-02-22 23:18:32
Ну по городу я далеко не тошню ! разогнаться есть где .мотор корбка подвеска и тормоза сделаны.про проставки даже не думаю . нагрузка на подшипник при таком увеличении колеи -не поменяется если не ставить широких колес .но тем не мение мы все ставим 195 вместо заводских .непомню 175 помойму так что загудят -поменяю. дороги у нас хреновенькие мягко скажем. делать подвеску еще жесче не вариант для меня. также смотреться должно неплохо все это дело.
19 Ответ от NIK 2011-02-22 23:37:31
технически -улучшаем поперечный баланс авто. лечим недостаточную поворачиваемость - не ужесточая подвеску . наоборот с зади помягче сделаю сейчас зажата сильно .да кстати вот даже у калины колея пошире.
По максимуму с минимальными затратами
ДВИГАТЕЛЯ и КПП.
Начинающим спортсменам, выбравшим "зубило", как объект первого эксперимента, я бы посоветовал не гнаться сразу за большим объемом и мощностью. Понимаю, что какой-то мотор в машине уже был, и если это двигатель 1500 с карбюратором, то - это судьба. Но начать лучше с мотора 1300 сс. Во-первых, спортивная версия этого двигателя более надежна, прибавка мощности при "зарядке" больше, чем в моторе 1500 или 1600 сс, а самое главное - вы попадете в класс, где ездит немного гонщиков, что даст вам возможность в определенной степени быстро "почувствовать себя человеком", что весьма немаловажно. Самый оптимальный вариант - отдать "заряжать" мотор в опытные, квалифицированные руки. Таких "рук" достаточно много и их координаты широко известны. Сама работа будет стоить приемлимые деньги и, кроме того, у таких мастеров обычно есть в "заначке" и "кривой распредвал", и клапана, и пружины, и карбюратор (или инжектор, если вы остановитесь на этом варианте), и кованые поршни, и много другой "разной всячины", которые они уступят значительно дешевле, чем предлагают соответствующие магазины. Если же дело с деньгами обстоит совсем плохо, то рекомендую не пытаться изобретать велосипед, а совершенствовать двигатель от простого к сложному, советуясь со специалистами. Ни в коем случае не придумывайте ничего сами - этот мотор и его возможности давно изучены вдоль и поперек - берите готовые рекомендации. Самодеятельность, границ которой никто не знает, уже отметила себя шедеврами в виде уменьшения камеры сгорания путем наваривания в нее силумина с последующим его частичным извлечением, установкой алюминиевых клапанов и поршней с одним компрессионным кольцом. Подумайте в первую очередь над надежностью двигателя, которая часто "привозит" не очень быстрые машины на хорошие, почетные места. Надежность - это хорошие, качественные клапанные пружины, модифицированные толкатели клапанов с убранными внутрь регулировочными шайбами, хороший, чистый, проверенный карбюратор, очень качественно собранная шатунно-поршневая группа, коленвал без рисок и тем более задиров и тд. Помните, что просто установка "кривого вала", без корректировки степени сжатия, со стандартными клапанами, измененного диаметра и полировки коллекторов, и стандартной системой выхлопа ничего путного вам не принесет. В спортивной машине каждое изменение обязательно тащит за собой, просит, даже требует других изменений, отсутствие которых приносит только разочарование.
Сложный вопрос - КПП. По большому счету, хороший подбор главной передачи и "ряда" шестеренок иногда решает больше чем заряженый мотор, ибо в ралли намного важнее иметь хорошую динамику, чем высокую максимальную скорость. На наших (и уж тем более на заграничных трассах) максимальная скорость вашего автомобиля в 160 км.час на последней передаче при 7-7.5 тыс. оборотах будет достаточной. Я по-моему когда-то приводил пример, что в Италии, в горах, итальянец Граффи на примерно таком же Опеле, как и у нас "вез" нам по 4-5 секунд с "допа" имея максимальную скорость машины всего чуть больше 100 км. час! А у нас было - 165. Горы.
Впрочем, ставить слишком "короткую" КПП тоже неправильно. Практически дело выглядит так. Если у вас есть деньги на 6-тиступенчатую кулачковую коробку - думать нечего. А если нет. Минимальные затраты, которые вы вынуждены понести это -
- седьмой или шестой ряд;
- несколько главных пар. Минимальный набор при не очень мощном или вовсе
стандартном,но добротно собранном моторе - 4.3, 4.5, 4.7, 5.3.
Не ленитесь, прописав трассу снять с боевой машины КПП и поменять пару на наиболее ей соответствующую. Для этого проанализируйте по стенограмме общее расстояние скоростных участков и количество поворотов различной сложности. Чем больше у вас получится прямиков и поворотов, на которых можно "открывать", тем длиннее вам нужна КПП. Не спешите - "восток дело тонкое". На наших, не очень навороченных ралли, например, встречаются трассы с большим количеством "пятерок" и "единичек" при почти полном отсутствии "троек" и "четверок" - в таком случае не стоит зацикливаться на "девяностоградусных" поворотах - лучше иметь длинную КПП.
Если у вас стоит "набор" для пяти ступенчатой КПП и средний мотор, то вполне хватит обычного, но заводского, нового СЦЕПЛЕНИЯ.
Устанавливая КПП, не забудьте усилить заднюю опору - она должна быть максимально жесткой, иначе передачи будут вылетать на подбросах. Удлините рычаг переключения - он слишком короток и приходится немного "тянуться" к пятой, а то и к третьей передаче.
Вообще, перед установкой мотора - места крепления опоры двигателя и боковой опоры КПП должны быть усилены. Некоторые ставят четвертую опору. Это - решайте сами.
ПОДВЕСКИ и ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ.
Самостоятельно в этом направлении сделать можно немного.
1.Вам не обойтись без спортивных ШРУСов (извиняюсь, что это я отнес сюда)- стандартные (в том числе и всякие "итальянские-американские")- довольно быстро приведут вас на обочину. Самодеятельность в данном вопросе неуместна - надо раскошеливаться.
2. Никакой критики не выдерживают стандартные кронштейны растежек, но вот изготовить "спортивные" вполне можно и самим. Понадобится кусок хорошей, тостостенной трубы, немного толстого металла (0,5-0,8 мм) и четыре сайлентблока.
3. Желательно поставить толстый (лучше - титановый) стабилизатор.
4. Не мучайтесь над вопросом - "Кони", "Монорое", "Сакс". Есть Бильштейн с соответствующими пружинами и крепежом - дорого, зато невероятно надежно, да и дешевле, чем регулярная замена убитых "аналогов".
5. Задняя балка должна быть завтулена в усилители кузова" и проварена (это слабре место "восьмерки". Не повредит и задний стабилизатор.
6. Шаровые опоры надо покупать спортивные (не "усиленные" на рынке!) или очень часто менять.
7. Желательна поперечная растяжка кузова в моторном отсеке.
В принципе этот "минимум" выдержать надо.
Самый дешевый вариант модификации тормозной системы - установка передних 14" вентилируемых тормозных дисков, перераспределение контуров тормозной системы, прокладка тормозных трубок внутри салона. Дальнейшее зависит от Ваших возможностей - наборов здесь невероятное множество - дисковые задние тормоза, дорогие "машинки", гидравлический стояночный тормоз, ручной регулятор распределения тормозных усилий, Ferodo и тд. Если хорошо порыться в бумажнике, то можно сделать очень сильную тормозную систему. Помните, что тормоза сделаны в ралли не для того, чтобы хорошо останавливаться, а чтобы быстрее ехать.
Да. прикрепите пластмассовыми хомутами тормозной бачок главного цилиндра. И не используйте Неву, Томь и тд. Лучше - DOT4 любой приличной фирмы.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Минимум - это серьезное крепление рейки к кузову и учащенная замена рулевых наконечников. Кроме того, необходимо заменить гайки регулировки схождения на более длинные втулки с резьбой, иначе вы будете часто ломать рулевые тяги. Не устраивайте соревнования - у кого меньше рулевое колесо. Главное - оно должно быть удобным для Вас.
Варианты с рулевым управлением тоже есть, но это опять-таки - расходы, которые лучше производить на этапе, когда стандарта вам будет уже мало.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ВОЗДУХ.
Если мотор у Вас не "заряжен по самое не могу", и вполне нормально "дышит" при значительных нагрузках, то можно обойтись без масляного радиатора. В этом случае доработка системы охлаждения легко проводится самостоятельно, без дополнительных средств.
1. Сделайте серьезное крепление радиатора (в 2108 он держится "на соплях".
2. Желательно поставить второй вентилятор (вариантов много, вплоть до установки его перед радиатором)
3. Обязательно сделайте и выведите в салон тумблер принудительного включения вентилятора.
4. Установите металлическую сетку перед радиатором.
5. Если сможете, сделайте из нержавейки расширительный бачок.
6. После каждого соревнования проверяйте шланги и хомуты системы.
7. После каждого соревнования меняйте воздушный фильтр.
8. Крышку воздушного фильтра выгните вверх, чтобы она была выпуклой (естесственно для карбюраторного мотора)
9. Уберите с воздушного фильтра все "прибамбасы", оставив только саму коробку, вентиляционный шланг от клапанной крышки выведите в специальный бачок (на "улицу" нельзя), заклейте скотчем все оставшиеся отверстия в коробке - впуск воздуха должен быть единственным.
ГЛУШИТЕЛЬ.
Выхлоп желательно купить готовый. Если на это нет средств, а мотор явно "упирается" (особенно с серьезным "кривым" валом, расточенными коллекторами), то проделайте следующий минимум:
1. Удлините на 20-40 см приемную трубу до ее слияния в одну.
2. Уберите резонатор
3. Освободите глушитель от внутренних перегородок.
4. Сделайте более жесткие крепления конструкции.
3. Освободите глушитель от внутренних перегородок.
4. Сделайте более жесткие крепления конструкции.
В 2108 много лишнего. Уберите все, что является "элементами комфорта". Далее без вложения серьезных средств и при наличии "рук" желательно сделать следующее:
1. АКБ можете перенести в салон, за задние сиденья, но помните о жестких требованиях на этот счет.
2. Выключатель массы должен быть установлен в салоне. Помните, что он должен отключать одновременно и плюс, и минус.
3. Желательно перенести в салон блок предохранителей и коммутатор, причем установить два коммутатора, чтобы можно было только перебросить разъем.
4. Обязательно установите тахометр, причем лучше - стрелочный. Хорошим вариантом следует считать его установку вместо спидометра, ибо в 2108 больше удобного места для него нет. Не ставьте тахометр в стороне! Он должен быть перед глазами водителя.
5. Установите и подключите вторую катушку зажигания, перенеся их вверх щита мотора со своего штатного места. Вторая катушка должна работать при переключении центрального провода.
6. Высоковольтные провода закрепите пластмассовыми хомутиками на распределителе и свечах. Не гонитесь за известными фирмами, но провода должны быть силиконовыми, а в зимнее время и в дождь позаботьтесь о максимально возможной влагоизоляции двигателя и электрики.
7. Уберите замок зажигания, выведя его функции (включая стартер, на соответствующие тумблеры в салоне).
8. Обязательно установите прибор, показывающий давление масла в двигателе.
9. Вместо (или вместе)стандартного вольтметра установите амперметр.
10. Сделайте проводку для допфар, расположив стационарный разъем на капоте или в другом удобном месте.
11. После каждой гонки меняйте или хотя бы проверяйте ремень генератора, не пользуйтесь ремнями сомнительного производства.
12. Возможна (если это необходимо) некоторая переделка генератора для увеличения его мощности.
13. Если после ударов защитой поддона картера у вас начинают слетать ремни генератора - меняйте шкив коленвала.
Можно построить выдающийся автомобиль, но используя обычную шоссейную резину быть позади машин похуже, но едущих на сликах. Для начинающих достаточно иметь четыре вида резины + комплект для перегона машины между СУ.
1. Резина для сухого асфальта (псевдослики)
2. Резина для могрого афальта - (если нет средств для “разнообразия”, то лучше иметь микст)
3. Резина для гравийных дорог
4. Резина для зимних ралли
Конкретные модели резины Вы будете выбирать сами. Но “не промахнетесь”, если для асфальта остановите свой выбор на Pirelli, для дождя - Pirelli или Michelin, гравия - Michelin или достаточно обширный НИИШП, зима - шипованный Black Rocket (Финляндия).
Диски ВИЛС или ВСМПО, но они должны быть кованными.
Всем привет, ситуация такая, оторвалась задняя арка нужно менять, авто ваз2108, вваривать стандарт не хочется, хотелось бы широкие арки сделать (как на фото снизу) но не знаю как, может кто сталкивался, делал? делать крыло из стекло волокна не варик . а так без разницы раскатать, может накладку какую нибудь, вварить от чего то, слышал что варят от гольфа2 от фокуса, но не смог найти фото как выглядит на авто, подскажите кто сталкивался или ткните на тему где все обсуждалось юзал поиск не чего не нашел путевого .
Ресурс любого двигателя напрямую зависит от вашей правой ноги.
Множество фирм предлагает раскатку арок. цены в москве ПРИМЕРНО от 8 тысяч рублей (в сервисе, сколько возьмут в гаражах не знаю). Сама "машинка" для раскатки стоит от 12 т.р. По поводу гольфа 2 ИМХО бруд, так как сам владел этой машиной, и не сказал бы что они там такие уж широкие. У нас многие тоже их катали. Ну а делать из стекловолокна, только если самому, так как за изготовление отдаш не меньше, чем за раскатку.
История покупки
Снаружи
Стоит отметить внимание к нюансам в ходе восстановительных работ. Исходный автомобиль был 1986 года выпуска – с так называемой низкой панелью в салоне и коротким передним крылом. Чтобы сохранить аутентичность, Виктор при восстановлении машины искал именно низкую панель и короткие крылья – а найти их, прямо скажем, довольно трудно.
Автомобильные проекты обычно дополняются эффектными колесами, но эту машину готовили в основном не для выставок, а для гонок, так что колеса здесь не столько эффектные, сколько эффективные. Это 15-дюймовые кованые диски Slik, обутые в разные шины одинаковой размерности 195/50: спереди – Toyo Proxes R888R, сзади – Michelin Pilot Sport 3.
Внутри
Салон при восстановлении тоже собирали с нуля с учетом назначения автомобиля. Задний диван, к примеру, удален за ненадобностью, как и обшивки задней части салона – вместо этого голый металл просто покрыли защитным составом типа Raptor. В ходе работ по снижению веса шумоизоляции в машине почти не осталось – она есть только в зоне моторного щита.
Стандартные передние сиденья заменили на Recaro от Honda Integra Type R DC5 – предварительно восстановленные и перешитые кожей и алькантарой, которыми тут также обтянуты руль, передняя панель и дверные карты. Ремни безопасности – 4-точечные Sabelt. Руль Raid имеет быстросъемное соединение для облегчения посадки-высадки. Рычаг коробки передач от американской фирмы K-Tuned. Скромное гоночное украшение салона – набор дополнительных приборов Defi и AEM, позволяющих отслеживать информацию о давлении наддува, температуре и давлении масла, температуре выхлопных газов и качестве топливовоздушной смеси.
Техника
Мотор вновь разобрали для подготовки к установке наддува. Шатуны и поршни заменили на кованые, клапаны – на облегченные, клапанные пружины – на усиленные, а маслонасос – на более производительный. В ГБЦ расточили каналы для оптимизации потока и улучшения наполняемости цилиндров с учетом установки турбины. Ну и, разумеется, добавили саму турбину: это Garrett GTX3076, выбранный с расчетом возможного увеличения мощности до 500 л.с.
Заменив мотор на хондовский, взяли не только его родную проводку, но и блок управления Hondata. Топливо – исключительно АИ-100, на нем машина была настроена и эксплуатируется по сей день. Коробка передач, кстати, тоже от Honda: 6-ступенчатая механика от Integra DC5 с блокировкой дифференциала. Сцепление заменено на металлокерамику, способную переваривать возросшую мощность. Для быстроты переключений стандартную кулису заменили на короткоходную.
Систему охлаждения переделывали несколько раз. Сейчас здесь установлены огромный двухрядный алюминиевый радиатор Mishimoto и крупный масляный радиатор. За ними стоят два вентилятора от Нивы, которые включаются либо сами (при достижении температуры охлаждающей жидкости отметки в 90 градусов), либо принудительно с помощью отдельного тумблера. С таким набором даже после мощных и затяжных ускорений температура масла и антифриза не превышает 90 градусов даже в +30 градусов за бортом.
Интеркулер для охлаждения горячего воздуха после турбины – жидкостный, сделан на заказ по индивидуальным чертежам. Кроме того, здесь установлены теплообменник, который охлаждает антифриз, циркулирующий через интеркулер, и маслоуловитель D1 Spec.
Опыт владения
Планы
Читайте также: