Провернуло шкив генератора гранта

Обновлено: 10.06.2026

Вот значит, такая трабла:

406i.
Под гайкой крепления шкива генератора лопнул гровер и вывалился, шкив стал болтаться, шкив и ось при этом поели друг друга. Ладно , поставил новый гровер, все собрал. Через 300 км беда повторилась. Тогда вместо гровера поставил 2 обычных шайбы 16-х и затянул гайку от души, на фиксатор резьбы. Но радовался я недолго. Сегодня опять шкив провернулся и еще больше раздербанил себя и ось, и теперь болтается на оси +-1мм.
Как решить эту проблему. Покупать новый генератор не хочется, ввиду, прежде всего, низкого их качества в запчастях.
Может сообразить какую-то шпонку, или применить "зубастые" шайбы? или прихватить шкив сваркой? (гене это не понравится, наверное)

прошел через это по своему недосмотру.. покупать нового гену накладно - купи новый ротор.. я свой брал за 700 рублей.. только обязательно возьми его в магазин.. разновидностей туча..
если уж совсем с финансами трудно - совет однозначный сложно дать.. фото хотя бы приложил.. шкив можно новый купить.. шпонку тоже.. но не видя состояния вала все советы это требуха..

У меня такая же беда с геной! Купил уже 2-й генератор, шкив все равно разбивает, гровер съедает и он просто от туда высыпается. Почему не понятно, вроде и ремень не перетянут. вообще не знаю что делать. А все потому что "гениальные люди" на заводе не могут придумать посадочные шпонки для шкива, чтобы он не вертелся на роторе. Может кто что-нибудь подскажет как избавиться от этой проблемы.

разбивает именно шкив? а остальное? шпонка? паз? гайка откручивается чтоли? попробуй на анаэробный фиксатор закрепить..

Разбивает именно шкив, отворачивается гайка, съедает гровер и резьбу. А что такое анаэробный фиксатор. где его купить. Спасибо.

То ли из-под затянутой гайки выбило каким-то раком гровер, то ли шкив упирается не в тело вала, а в какую-то втулку на валу.
Ага, а можно фото или эксиз этого узла?

По поводу причины. Не возникали проблемы с демпфером шкива коленвала? Что-то же оказывает "убивающее" воздействие на пару шкив-ротор генератора.

Монго, А как Вы затягиваете шкив генератора?Я это делаю на разобранном генераторе,зажимаю в тиски якорь(в самой толстой его части) и затягиваю гайку на шкиве балонным ключом,а только потом собираю генератор.

Может, есть у кого готовые варианты?

Корончатую гайку, дырку на валу и зашплинтовать. Как на рулевых наконечниках.
А ротор генератора от руки вращается? А то может его
клинит, поэтому и сворачивает ему бошку.

По поводу причины. Не возникали проблемы с демпфером шкива коленвала? Что-то же оказывает "убивающее" воздействие на пару шкив-ротор генератора.
Кстати да - причина может быть в неправильной работе других шкивов.

Помню, на ВАЗ 21074 давно поставил гену 21214. Пришлось менять кронштейн. И я неправильно поставил гену на кронштейн - он получил продольный (вдоль оси кронштейна) люфт где-то в 1 мм.

Из-за этого тогда в течение полугода два раз кронштейн генератора самоотворачивался от блока цилиндров и раз шкив помпы лопнул.

Ага, а можно фото или эксиз этого узла?
Во вторник буду ставить старый 75А генератор, сломанный принесу домой и сфоткаю.
А как Вы затягиваете шкив генератора
В данном случае затягивал не по науке, заклинил стальным прутком крыльчатку, корпус - в тисках, тянул воротком. Гайка-то не отпустилась, я ее хорошо закернил, на автомобиле даже открутить не удалось.
По поводу причины. Не возникали проблемы с демпфером шкива коленвала?
Нет, недавно менял передний сальник коленвала, смотрел, все в порядке. Есть подозрение, что подшипник в генераторе накрывается, похоже, уже с перекатом, но точно сказать смогу после разборки. При прошлой разборке дефектов в подшипниках не заметил.
Корончатую гайку, дырку на валу и зашплинтовать.
Проблема не в самооткручивании гайки, она закернена, вопрос, как исключить проворачивание шкива под гайкой.
Кстати да - причина может быть в неправильной работе других шкивов.
Да вроде там все нормально, первым делом посмотрел, нигде биения не заметил, ни радиального, ни осевого. Подшипники вращаются мягко, без перекатов.
А ротор генератора от руки вращается?
То-то и оно, в прошлый раз перед установкой проверял,все вращалось хорошо. Через 2-3км опять разболтался шкив, и теперь есть подозрение на подшипник. Крыльчатка не загнута, смотрел. Да и проворачивается в принципе, легко.
В любом случае, спасибо за ответы, как разберу - отпишусь.:smoke:

как исключить проворачивание шкива под гайкой.
Только хорошим затягиванием гайки,ведь шпонки сейчас не модны.
Ещё как вариант-посадить на фиксатор резьбы(красный).

Я думал что какой-то особенный и такая фигня только у меня. :)
Мой гена настолько достал откручиванием гайки, что я плюнул и взял на разборе 90А генератор за 900р вместо родного на 72А. Уже 3-й год езжу и не касаюсь его.

могу посоветовать как получше затянуть, заехать в любой шиномонтаж, что бы ударным шуруповёртом завернули вам. я как то разбирал генератор, примерно таким же (китайским электрическим откручивал ту гайку)
ну и фиксатор резьбы можете купить. на крайняк у жены лак стыбрите)

Добрался я наконец до генератора, разобрал. Вообще, такое ощущение, что собирали его из того, что было. На валу выточка под шпонку есть, на шкиве нет. Диодный мост (кстати, выводы со статора припаиваются к нему, а не одеваются отдельно) с выводом на тахометр, а в задней крышке под него и отверстия нет, но это - мелочи.
По теме. На валу посадочное под подшипник не разбито, под шкив - Ф16.6, в шкиве Ф17.3. Резьба на валу убита напрочь.
Вижу единственный вариант - проточить посадочное на валу до Ф16 -> Ф16.2 (конусом), в шкиве - до Ф18, между ними проложить полосу из листовухи 1 мм. Сделать в шкиве паз под шпонку. Резьбу, соответственно, перерезать на М14.
По ходу, я при отворачивании гайки провернул полюсные половины. Надеюсь вернуть их на место без потерь.
А ведь всего этого можно было избежать, прорезав сразу при сборке паз в шкиве и поставив шпонку.

Монго, Украинский генератор?Очень большая редкость,я таких не видел.Гемора много будет,взяли бы как писал
GRooVE, на разборе.

Ну, на разборе брать смысла не вижу, сейчас поставил 75А со своего старого движка. По поводу украинского - нет, сделано в России, прамо атэ 3002.3771. Гемора особого, надеюсь, не будет, главное четко соблюсти соосность шкива и вала.

Гемора особого, надеюсь, не будет, главное четко соблюсти соосность шкива и вала.
Ага, проложив "портянку" в 1 мм получить 100% соосность. Ню-ню.
Глупости это, не получится. На средних и выше оборотах масса шкива не допустит малейшего дисбаланса. Единственный выход - новый шкив и новые ротор. До, ротор. Конец с резьбой скорее всего слишком мягкий или резьбу перетягивали регулярно.

Глупости это, не получится.
Попробую. Подобное уже делал, тогда прокатило. Найти ротор и шкив, мне кажется, малореально. Легче купить новый генератор. А тут скорее спортивный интерес и, в меньшей степени, "хозяйственность";)

Новый ролик

Порядок действий при самостоятельной замене ролика ремня генератора на Ладе Гранте

Необходимые инструменты, материалы:

набор автоключей, головки, трещотка;
ветошь, жидкость WD – 40;
новый НР;
смазка на графитовой основе;
дополнительное освещение.

Приступаем к работе после того, как двигатель остыл, температура безопасная, что исключает получение ожога, травмы.

Снимаем ремень

Отпускаем контргайку

Водителю на заметку. Не все автомобилисты и мотористы согласны с приведенным способом, так как считают его трудоемким. Вместо этого отвинчивают центральную гайку — фиксатор ролика.

Отчасти приведенный способ менее затратный, однако, не учтен тот факт, когда крепление может быть повреждено, деформировано. В таком случае оно подлежит замене.

Снимаем крепление НР

Извлекаем НР в сборе, проводим дефектовку, осматриваем место крепления, роликовые подшипники.

На данном этапе важно определить возможные повреждения крепления. Если таковы имеются, то деталь подлежит замене, в противном случае устанавливаем только новый ролик с подшипником качения внутри.

Устанавливаем и привинчиваем НР в сборе, надеваем ремень, корректируем степень натяжения.

Запускаем мотор, проверяем исправность работы механизма.

Проверяем состояние ремня генератора сами

Дабы убедиться в том, что ремень находится в исправном состоянии, нужно выполнить несложные действия. Изначально включается пятая передача. На ней, опираясь на передний бампер, стараемся толкнуть машину назад. Одновременно пытаемся провести визуальный осмотр ремня на всей его длине.

Срезало все пазы, такой ремень на грани разрыва

Там, согласно общему правилу, не должно присутствовать трещин, даже самых маленьких, а также разрывов и отслоений, которые случаются вследствие длительной эксплуатации резиновых изделий.

Такой ремень уже никуда не годится

Если же подобные проблемы обнаружились, то ремень подлежит замене. Аналогично проверяется и ремень ГРМ.

Также не лишним проверить и внешнее состояние самого генератора, так как его качество вызывает вопросы. Не забудьте осмотреть и ролик генератора.

Ремень уже плох, а вот ролик генератора еще походит

Процесс замены ремня генератора

Чтобы провести работы по замене, нам понадобится сам ремень генератора, который можно приобрести у официальных представителей дилера по цене, приблизительно равной 800 рублям.

Снимаем ремень путём простого отрезания, удобнее всего канцелярским ножом

После этого остаётся лишь позаботиться о том, чтобы завернуть нижний болт и гайку верхнего болта крепления генератора. Этого будет достаточно, чтобы установить всё на место.

Альтернативные варианты

Конечно же, многие автолюбители прекрасно понимают, чем чревато отсутствие натяжителя ремня. Дело в том, что ремень, достаточно часто, бывает перетянут, что приводит к слишком быстрому износу подшипника генератора. Узнать об этой проблеме можно по характерному звуку, напоминающему вой. Устранить подобный конструктивный недостаток можно, если установить натяжитель ремня генератора. Самый частый вариант — это установка натяжителя с Лада Калина.

Установка натяжителя ремня генератора

Причина отказа от натяжителя проста. Производитель пытался сэкономить дополнительные средства, сделав машину одной из самых доступных в мире. И характерно это только для самых дешевых комплектаций (стандарт и норма), которые поставляются с восьмиклапанными силовыми агрегатами.

Чтобы облегчить процесс контроля натяжения ремня, можно просто заменить кронштейн генератора, проведя его предварительную доработку.

Слева кронштейн с натяжителем с Калины, справа стандартная версия с Гранты

В стандартном кронштейне вы не найдёте отверстий для ролика с натяжителем. Вместо этого можно собрать новый кронштейн, который будет основан на базе Лады Калины первого поколения. Как мы уже сказали, нам понадобится:

сам кронштейн от указанного автомобиля,
натяжной ролик,
кронштейн ролика натяжителя,
а также сам ремень генератора всё от той же Лады Калины первого поколения.
К тому же, не забудьте о покупке натяжителя винтового, соответствующей втулки и болта.

Цена всего этого набора достигает двух тысяч рублей, за которые вы сможете значительно усовершенствовать конструкцию автомобиля, и продлить срок службы отдельных деталей.

Сам процесс замены схож с заменой стандартных деталей Лада Гранта. Впрочем, если у вас отсутствуют соответствующие технические знания, то для сборки конструкции стоит обратиться в сервисный центр.

Где находится роликовый натяжитель на Ладе Гранте

Как заменить ремень генератора Гранта

Процесс замены непрост и зависит от комплектации машины: есть ли натяжитель, кондиционер. В последнем случае не обойтись без подъемника и демонтажа опоры двигателя из-за шкива муфты компрессора кондиционера.

У Гранты с кондиционером для установки нужно будет вывешивать колесо и снимать одно крепление ДВС.

Как поменять ремень на Гранте 8 и 16 клапанной без кондиционера и натяжителя

Что потребуется для работы:

нож, если надо просто срезать старую деталь;
вороток или трещотка с головкой 13;
длинная крепкая проволока;
плоская отвертка;
напарник – можно заменить самому, но с помощником легче.

Шаг 1. Демонтаж

Машина на ровной поверхности, включена нейтралка без ручника. АКБ отсоединен.

Если старый ремень не нужен – режем его в доступном месте и вытаскиваем.

Если старый надо сохранить – делаем все до шага 3.

Шаг 2. Убираем крепление генератора

Подбираемся к креплению генератора с головкой 13:

страгиваем на 2-3 витка нижний болт;
ей же полностью выкручиваем верхний болт.

Шаг 3. Поднимаем деталь

Прокручиваем генератор вверх. Верхнее крепление становится выше кронштейна, к которому оно прикручивается.

Прижимаем деталь к двигателю. Крепкой проволокой фиксируем. Например, подвешиваем к болту ГБЦ.

Шаг 4. Установка нового

Натягиваем новый на шкивы.

Включаем пятую передачу, толкаем машину назад, прижимая ремень к шкиву 1 на картинке. Здесь пригодится помощник.

Как только оденем, работаем в обратном порядке:

отвязываем генератор;
отжимаем его в рабочее положение;
возвращаем верхний болт крепления, затягиваем нижний.

Замена ремня генератора на Гранте с кондиционером

Здесь сложнее. Пошагово:

загоняем авто на подъемник или эстакаду;
снимаем натяжитель;
скидываем переднее правое колесо;
подпираем ДВС и демонтируем подушку;
меняем нужную деталь.

Что потребуется

новый ремень маркировки 6РК 995;
накидные ключи 8, 19;
торцевые ключи 8, 10;
ключи Torx T20, T27;
трещотка с удлинителем и головками Е14, 17.

Шаг 1. Натяжитель

Машина на подъемнике или эстакаде.

Шпильки переднего правого колеса ослаблены.

Открываем капот. Снимаем клеммы с АКБ.

Находим натяжитель, достаем накидные ключи 19 и 8:

19 накидываем на ходовой винт;
8 держим контргайку;
страгиваем;
крутим ходовой винт по часовой стрелке – ослабляем натяжение.

Шаг 2. Лезем под машину

Нужны ключи 8, 10. Снимаем:

центральный щиток (номера 1, 5, 7);
правый щиток (номер 2).

Шаг 3. Колесо

Снимаем переднее правое колесо. Ключами 8, Torx t20, t27 демонтируем подкрылок по схеме.

Шаг 4. Опора двигателя

Готовимся снимать опору движка.

Надежно подпираем двигатель под картер – опора должна принять на себя вес ДВС.

Воротком или трещоткой с головкой Е14 откручиваем винты крепления опоры к двигателю.

Головкой 17 откручиваем винты фиксации опоры к кузову.

Шаг 5. Демонтаж и установка

Снимаем ремень со шкивов и роликов, вытаскиваем.

Установку нового проводим в обратной последовательности.

Не перепутайте винты крепления опоры к двигателю. Верхний (входит в треугольную часть) короче нижнего!

Итоговое натяжение регулировать настройкой натяжителя.

Обзор цен производителей

Технические параметры ролика:

*цены актуальны состоянием на 26.10.2018 года.

Стоимость покупки комплектующих по отдельности:

ролик: 450 – 500 руб.;
ремень: от 300 руб.;
кронштейн: 430 руб.;
ось: 85 р.;
натяжитель: 380 – 400 руб.;
шпильки, втулки: 300;
кронштейн — переходник под генератор: 2200 руб.

Итого: 3800 — 4000 рублей.

Адреса фирм, предоставляющих услуги по замене ролика

№	Название	Адрес
1.	Автоцентр-сервис	Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 14

Отзывы

Вывод

Фактор брака при изготовлении деталей нельзя исключать, но многое также зависит от владельца авто. Часто нарушаются сроки проведения ТО. Водители экономят на обслуживании, покупают дешевые запчасти, на которые даже не распространяется гарантия.

Кто придерживается основных правил изготовителя по обслуживанию, безаварийно наезжают более 35000 км до замены.

Процесс самостоятельной замены ролика натяжителя ремня генератора не сложный, но требует внимательности.