Почему ваз 99 закипает

Обновлено: 22.04.2025

Температурная стрелка подскакивает выше нормы, двигатель кипит — это знакомая ситуация для многих опытных водителей. Она означает проблему в системе охлаждения. Обычно такое происходит в жару, когда воздух сильно нагревается. Если вовремя не заметить сигнал на приборной панели, движок испытает сильный удар. Водителю нужно периодически смотреть на табло, чтобы при обнаружении бурления срочно принять меры. Узнаем, что делать, если машина закипела.

Почему закипает машина, возможные причины

Конструктивно охлаждение современного двигателя реализовано не совсем идеально. Это ответ на вопрос, почему закипает машина. Система представляет собой комбинацию жидкостного и водяного типа. Несмотря на это, она имеет много недостатков. Основная проблема — обеспечение постоянного и действенного отвода тепла.

Обычно сложности начинаются в системе замкнутого круга. Это попадание воздуха внутрь, заторы антифриза, уменьшение количества ОЖ, накипь. Из‐за этого магистрали начинают хуже работать, повреждаются отдельные элементы, образуется коррозия на внутренних поверхностях — всё это причины кипения.

Схема системы охлаждения двигателя

Воздушная система целиком зависит от работы вентилятора. Здесь тоже не исключены нарушения. Как правило, они бывают связаны с приводом, датчиками, электроцепями.

На самом деле двигатель закипает из‐за множества причин. Начинающему водителю разобраться с ходу очень трудно. Принято различать две основные группы: сбои охлаждения и неполадки в самой силовой установке.

Рассмотрим каждый случай по отдельности.

Заклинил термостат. Одна из распространённых проблем закипания. Элемент останавливается из‐за изношенности в закрытом положении. Антифриз не проходит в радиатор, что и вызывает перегрев. Определяется неисправность термостата следующим образом: на прогретом двигателе следует потрогать руками любой патрубок. Если он холодный, то это подтвердит догадку.
Засорён радиатор из‐за частой езды на автомобиле по просёлочным дорогам. Мусор легко заметить на наружных стенках, но если он попадёт во внутренние ниши — придётся всё тщательно промывать. Так удастся избежать закипания машины.
Неисправная помпа. Жидкость в этом случае нормально по системе не циркулирует. Довольно часто в таком случае водяной насос издаёт скрип, свист или стуки.
Не работает вентилятор. Обычно такое происходит из‐за поломки датчика температуры.
Неисправный расширительный бачок. Как известно, на нём имеется особая крышка со встроенным клапаном. Её предназначение — отводить избыточное давление. Если происходит поломка, то в устройствах подачи антифриза сразу наблюдаются проблемы. Ввиду этого начинается закипание хладагента.
Воздушные пробки. Образуются при неграмотной заправке системы тосолом или его недостаточным уровнем. Воздушная прослойка может создаваться в отдельных элементах и способствовать закипанию ОЖ.

Причины кипения — это также засорение магистралей, утечка, использование некачественной охлаждающей жидкости.

Перегрев вызывается ещё сбоями с мотором. Не редки и проблемы с коробкой передач, когда из‐за износа механизмов КПП агрегат начинает работать под нагрузкой.

Закипела машина — последствия

Если кипит система, степень повреждения каналов бывает разной. Часто это ничем опасным не грозит, просто владелец машины ограничивается испугом. Но если перегретый двигатель глохнет (и аккумулятор не причём), это может указать на следующие вещи:

разрушение уплотнителя ГБЦ;
повреждение блока;
критическое снижение уровня тосола;
поломку или деформацию клапанов;
повреждение маслосъемных колпачков.

Последствия закипания устраняются в зависимости от конкретной ситуации. Обычно всё решается восстановлением, шлифовкой ГБЦ. Заклинивание поршней в гильзах встречается редко. Однако в этом случае ремонт выглядит нецелесообразно. Куда проще и дешевле установить другой мотор.

Постоянный перегрев жидкости и выход пара — симптом уменьшения количества охлаждающей жидкости. В этом случае двигатель нормально охлаждаться не будет даже после остывания. Если не принять мер по дозаправке, а просто остудить установку — тосол закипит повторно. Нагрев в области камер сгорания и других теплонагруженных деталей увеличится. Внутренние части узла придут в негодность, а сам блок цилиндров — разрушится.

Что делать?

Несколько полезных советов:

любое повышение температуры укажет на снижение эффективности функционирования устройств подвода антифриза — тут важно суметь грамотно охладить установку;
самое простое решение снизить градус — включить салонную печку на полную мощность;
при обнаружении низкого уровня незамерзайки, его нужно пополнить — осуществлять это разрешено только на остывшем моторе.

Прежде всего, на способность двигателя перегреваться указывает температурная стрелка на щитке приборов, приближающаяся или уходящая в красную зону.

Указатель температуры на приборной панели

Если температура хладагента повысилась, владельцу нужно действовать быстро. В первую очередь надо остановить машину. Затем включить отопитель на максимум, что даст возможность отвести часть тепла мотора в салон. Далее оставить двигатель поработать несколько минут на холостых оборотах, затем заглушить его.

Однако такая инструкция полезна не всегда — особенно, если дым валит из‐под капота непрестанно, а печка гонит холодный воздух. Тут придётся демонтировать термоэлемент. Так можно ездить, но затягивать с квалифицированным ремонтом не стоит. В холодное время года отсутствие детали не позволит прогреть мотор до рабочей нормы.

С другой стороны, наблюдаются и колебания температуры. Она способна меняться во время простоя летом в пробке и при передвижениях с невысокой скоростью.

В норме с повышенным нагревом должен справляться вентилятор. Поэтому стрелка шкалы повысится сначала, а потом после включения лопастей охладителя — снова автоматически опустится.

Чего нельзя делать, когда кипит двигатель

Когда кипит мотор, такие действия со стороны водителя строго запрещены:

повышать обороты двигателя, увеличивая нагрузку на ДВС;
резко останавливать машину — правильнее включить печку салона на максимальный обогрев;
разбавлять кипящую жидкость холодной водой или тосолом — это легко приведёт к повреждению блока цилиндров, особенно чугунного;
проверять состояние антифриза на горячий мотор — важно дать время остыть, иначе кипящая жидкость может попасть на кожу и привести к сильным ожогам;
оставлять капот авто закрытым — выключив зажигание, надо сразу поднять крышку, обеспечив приток свежего воздуха к двигателю;
лить холодную воду на мотор — резкий перепад температур может вызвать трещины и поломки БЦ.

Автомобилисты со стажем прямо на месте приступают к диагностике. Они грамотно проверяют патрубки, помпу, термостат, вентилятор охлаждения.

Проверка патрубков системы охлаждения

Если опыта для таких действий недостаточно, машину следует отвезти в ближайший сервис. Высокая квалификация мастеров и наличие стационарного оборудования позволят им быстро и правильно определить причину закипания. Проблема всегда устраняется на месте, вслед за диагностикой.

Как добраться до сервиса

Всегда правильнее вызвать эвакуатор. Он довезёт машину на буксире различными безопасными способами. Такая услуга доступна во многих городах и даже сёлах России. Вызвать помощь удастся по телефону.

С другой стороны, если до технического центра дорога идёт на спуск, разрешается двигаться на холостой передаче. Катить машину желательно с включённой печкой. Если она остановится, а до места назначения еще останется несколько километров, можно поехать, но постоянно следя за температурой на табло. При её повторном увеличении, продолжать путь не стоит.

Как избежать закипания двигателя в будущем

Владельца автомобиля спасёт постоянный контроль температуры. Она указывается стрелкой на щитке приборов. Одновременно с этим нужно правильно подбирать антифриз. Экономить на его качестве не стоит даже летом. Кроме того, нельзя смешивать охлаждающую жидкость — она должна быть того же цвета и качества, какая используется в магистралях.

Крайне важно суметь оперативно проверить систему охлаждения автомобиля и устранить причины такой ситуации. Поэтому рекомендуется не тянуть и сразу обратиться за помощью в центр технического обслуживания.

Не секрет, что система охлаждения отечественных автомобилей семейства Ваз в большинстве случаев далека от идеала. На Ваз 2109 перегрев двигателя – это частый изъян, приводящий к сложным последствиям.
На Ваз 2109 двигатель перегревается чаще из-за человеческого фактора, но бывают и другие причины. О них мы и поговорим в этой статье.

Распространенные причины перегрева двигателя Ваз 2109

Стоит отметить, что перегрев двигателя – это большая проблема. Всем известно, что силовой агрегат автомобиля состоит из множества деталей и узлов, очень чувствительных к температурному режиму.
Это и маслоотражательные колпачки, и поршневые кольца, и другие не менее важные детали. Под воздействием высокой температуры, которая образуется при перегреве, расширители колец съема масла теряют свою упругость, в результате чего двигатель начинает потреблять больше масла, чем прежде.

Примечание. Но, это только верхушка айсберга, ведь по закону физики все это неминуемо приводит к расширению тел. Деформируются в процессе перегрева детали мотора так, что более не восстанавливаются. В частности, коробится ГБЦ, деформируются поршни, выходит из строя сам блок.

Термостат

Ваз 21093 перегрев двигателя

Как и было сказано выше, причин перегрева двигателя может быть несколько. Термостат – одна из причин.
Как же отражается работа двигателя на функционировании термостата:

Система охлаждения состоит из большого и малого кругов, по которым циркулирует охлаждающая жидкость.
Тосол движется по малому кругу, когда двигатель еще холодный.
При нагреве мотора ОЖ начинает циркулировать уже по большому кругу (открывается термостат, который и гоняет тосол именно этим путем – через радиатор).
Если термостат плохо функционирует или выходит из строя, то жидкость циркулирует уже по малому кругу, не проходя через радиатор. Это и приводит к перегреву двигателя.

Проверка термостата

Проверить работу термостата несложно:

Прогреваем двигатель до 90 градусов Цельсия.
Ощупываем руками патрубок, идущий к радиатору. Если он не нагрет, значит термстат не функционирует.

Замена термостата

Для того чтобы заменить термостат достаточно:

Слить ОЖ.
Ослабить хомуты.
Вынуть патрубки.
Очистить старый герметик.
Установить новый термостат и зафиксировать его новым слоем герметика.
После подсыхания герметика, надеть патрубки.

Датчик включения вентилятора

Ваз 2109 перегревается двигатель

Нередко на автомобиле Ваз 2109 не срабатывает именно этот датчик включения вентилятора охлаждения.

Примечание. Такой проблемы не наблюдается на старых модификациях Ваз 2109, где вентилятор работает непосредственно от мотора. На последних версиях же Ваз 2109 такая проблема актуальна. Принцип работы ДВВ

Из датчика выходят два провода, замыкание которых приводит к подключению вентилятора.
ДВВ подключает вентилятор в момент, когда радиатор перегревается выше 80-90 градусов Цельсия.

Исправление ситуации

Поможет сделать следующее:

Либо саморучно замкнуть провода датчика.
Либо проверить предохранители.
Либо заменить датчик.

Ваз 2109 перегрел двигатель

Воздушная пробка в радиаторе

Еще одна распространенная причина перегрева двигателя. Другими словами, это прослойка воздуха, которая образовывается в радиаторе из-за разности плотности жидкости и воздуха.
Пробка так и будет стоять в одном месте и мешать тосолу продвигаться по патрубкам.

Проверка на воздушную пробку

Сделать это несложно:

Прогреваем радиатор.
Проверяем, горячий ли он весь. Если нет, то значит в месте, где температура отлична и находится воздушная пробка.

Решение

Перегрел двигатель на Ваз 2109

Нажимаем на верхний патрубок, идущий к радиатору (совершаем нагнетание, как бы прокачивая шланг).
То же самое проделываем с остальными патрубками при условии, что тосол(см.Замена тосола – тонкости процесса) полностью залит.
Прокачиваем до тех пор, пока в расширительном бачке не перестанут появляться пузырьки.

Протечка охлаждающей жидкости

Еще одна причина, из-за которой двигатель Ваз 2109 перегревается.
Вызывается следующими составляющими:

Патрубок прохудился по истечении времени. Решение – заменить шланг или если произошло в дороге, обмотать скотчем или изолентой.
Вышел из строя термостат или радиатор. Решение – долить тосол и доехать до близлежащего пункта обслуживания или магазина. После чего заменить деталь.

Прокладка ГБЦ

Ваз 2109 закипел двигатель

Самая распространенная и частая причина, которая выявляется не сразу. Дело в том, что уровень ОЖ начинает постепенно, не сразу уменьшаться.
При внешнем осмотре ничего не обнаруживается. Оказывается, прокладка ГБЦ пропускает жидкость через масляные каналы в поддон картера.
Чтобы убедиться в этом, нужно:

вынуть масляный щуп;
обратить внимание на цвет масла.

Примечание. Если цвет масла мутный слегка кофейного цвета, то оно с элементами тосола. Замена прокладки

От карбюратора отсоединяются провода и тросы газа.
Кроме того демонтируются трос воздушной заслонки.
Снимаются резиновые шланги и патрубки.
Трамблер также подвергается снятию.
Откручиваются три болта, фиксирующие распределитель к ГБЦ.
Сливается жидкость.
Демонтируются остальные детали, мешающие снятию крышки.
Сама крышка крепится двумя пробчатыми гайками.
Они снимаются, затем демонтируется головка.
Наконец прокладка, которая и заменяется на новую.

Приведенная выше инструкция по замене неполная, но она в общем знакомит читателя с работой. Описанные выше работы своими руками по устранению причин перегрева двигателя, это практическая информация, применимая на деле.
В процессе работ рекомендуется использовать фото и видео – материалы. Помним, что лучше своевременно устранить причину перегрева, потратив определенную часть денег на новые детали, чем потом платить двойную цену за капитальный ремонт.

Закипел, проблема обнаружена и исправлена. (крышка расширительного бочка)
Какие могут быть последствия? что поменять? что вообще делать? можно ли дальше ездить не опасаясь?

Замени реле включения вентилятора. Сколько девяток было на всех вентилятор срабатывал до того как авто закипало.

Не стоило Даже родной рассчитанный на 99 градусов срабатывает до того как тосол закипит Я ставил от классики но сразу отказался летом в пробках он практически не выключает вентилятор

Тосол не доливал, как-то получилось, что его вылетело совсем чуть-чуть. уровень чуть ниже середины был

А ПРИЧЁМ ТУТ КАРБЮРАТОРНАЯ? при герметичной системе (в следствии разгерметизации) жижа кипит при 100 градусов , а система охлаждения делается из расщёта кипения при более высоких температурах. всё оправдано конструктивно. чем меньше ОЖ - тем жоще блок( сечения уменьшены ) , значит надо поднять температуру кипения , а вот это и достигается принципом избыточного давления , т.е. герметичной системой.

При том что в карбюраторную хоть воду заливай с открытой крышкой при исправном термостате и вентиляторе, она не закипит. Инжектор другое дело, там температура включения вентилятора другая.

при этом на холостом ходу всё работает и термо и датчик.

поменял всё уже что можно понесколько раз

три термостата,3 датчика,радиатор год назад менял на просвет чистый,

для успокоения души и помпу за одно(старая нормальная была)

Сегодня приехал с работы открыл капот,сработал датчик охлаждения и не выключается -ну думаю замкнул.подлил чуть воды стакана два холодной, датчик отключился, то есть в радиаторе появилась воздушная пробка.но её точно не должно быть так как сливал вчера воду и заново залил на наклоненой машине (бачок был к верху,когда помпу менял)

при этом точно знаю что при исправной охл.системе машина нормально работает и на воде и на тосоле.

первый раз у меня такая хрень

куда лезть уже незнаю

воды в масле нет-значит прокладка в норме.

у меня было что через прокладку газы поступали в систему охложд.но тогда ехать со всем нельзя было-сразу всё выбивало.

да забыл сказать если печку открываю то это спасает , более менее по городу,а вот на трассе всё равно закипает

что делать,куда лезть.

последнее осталось на всякий случай прокладку поменять или может радиатор для кучи---может забитый новый радиатор попался.

может подскажешь как его вытравить,в дырку дуть.

а тосол уже устал лить не миллионер(((
ещё раз говорю исправная машина и на воде ездит.

капот открываешь а он уже сочиться из под крышки, что самое интересное что датчик срабатывает когда машины заглушишь.
и вода прям целиком под горловину кипящая стоит.
стоит машину заглушить вода постепенно уходит обратно,о чём это говорит.что внутри или избыточное давление создаётся.
вопрос откуда оно появляется. /

сегодня правда доехал на работу вроде нормально,но и на
газ особо не жал-потихоньку ехал.
особенно эффект проявляется на трассе.
думаю может клапан прогорел-но машина на холостых работает нормально и тянет.
на дачу поеду замерию компрессию-может покажет что интересное.

вытравить следующим образом, ставишь машинку передком под наклоно, градусов так 25-30, открываешь расширитлеьный бачок, ждешь когда прогреется машинка,( откроется термостат), и в перчатках нажимаешь на патрубки, качаешь их, вот и все.

на всякий случай спрошу, а то мало ли пропустили: а крышку расширительного бачка меняли? у них иногда выходит из строя клапанная система и давления в системе нет.

капот открываешь а он уже сочиться из под крышки, что самое интересное что датчик срабатывает когда машины заглушишь.
и вода прям целиком под горловину кипящая стоит.
стоит машину заглушить вода постепенно уходит обратно,о чём это говорит.что внутри или избыточное давление создаётся.
вопрос откуда оно появляется. /

То что давление создается это нормально вода(тосол) расширяется при кипении (то же самое было когда машину купил)
Лечил заменой термостата, радиатора и заменой термодатчика правда последний ставил от классики на открытие 89-92 и ты знаешь все ОК уже год так езжу и в пробке не кипит(летом) и зимой 90 градусов.
Совет попробуй поставь кнопочку на термодатчик и следи за стрелкой на приборе как уйдет она мм на 5 в право ты кнопочку нажми и вкл. вентилятор если все ОК то дорога тебе к электрику пускай разбирается.
А клапан не причем тут потеря компресии и колбасило двигло.

в выходные залил промывку в сис.охлажд.
промыл.
поставил новую крышку,
поменял опять термостат,
отрегулировал зажигание-было ранее
вроде стала работать.
думаю,что всё-таки проблема была в большей степени из за термостата
и зажигания.

у тебя возможно задир на вкладышах коленвала.

один к одному была проблема на фольксвагене.
под нагрузкой кипел.
разбор двигателя показал, что при нагреве двигателя шатун четвертого цилиндра зыкусыало из за зазубрин на коленвале.

как зазубрины там появились?, спросите вы, очень просто: при поездке на дачу отдался натяжной ролик грм. ремень грм провернуло на пару зубцов движок встал. после выставления зажигания. движок завелся на ура, но появилась эта проблема - перегрев под нагрузкой.

Может быть крыльчатка помпы разваливается, тем более что они пластмассовые есть. Датчик температуры стоит в радиаторе, а максимальная температура охл. жидкости сразу за блоком цилиндров. Помпа не успевает быстро прокачать, датчик вентилятор не включает, вот вода и закипает в районе блока цилиндров.

Заехал как-то на сервис, сдохла "таблетка", поменял, заодно решил поменять "заклинивший" в положении "вкл" датчик вентилятора, искал родной 161-й, не нашел, похоже, уже не выпускают, купил "Vernet", французский, поставили, почистили клеммы. "Карлсон" теперь включается при температуре градусов 70 (стрелка стоит чуть вправо от вертикали). Понятно, что меньше не больше, но включается часто, да и лишней нагрузки на электрику хотелось бы избежать.

ЗЫ. Мастера сказали, что люфтит помпа, на вопрос, чего делать, ответ, ессно, "менять". Тут же радостный механик радостно сообщил, что "покупаешь помпу, и ко мне, за 800 р. усе будет в лучшем виде, а еще за +1000 р я тебе и термостат поменяю вместе со всеми патрубками"

Заехал как-то на сервис, сдохла "таблетка", поменял, заодно решил поменять "заклинивший" в положении "вкл" датчик вентилятора, искал родной 161-й, не нашел, похоже, уже не выпускают, купил "Vernet", французский, поставили, почистили клеммы. "Карлсон" теперь включается при температуре градусов 70 (стрелка стоит чуть вправо от вертикали). Понятно, что меньше не больше, но включается часто, да и лишней нагрузки на электрику хотелось бы избежать.

Цены ужасть за эти деньги хватит но капиталку половины движка (работа)

Заехал как-то на сервис, сдохла "таблетка", поменял, заодно решил поменять "заклинивший" в положении "вкл" датчик вентилятора, искал родной 161-й, не нашел, похоже, уже не выпускают, купил "Vernet", французский, поставили, почистили клеммы. "Карлсон" теперь включается при температуре градусов 70 (стрелка стоит чуть вправо от вертикали). Понятно, что меньше не больше, но включается часто, да и лишней нагрузки на электрику хотелось бы избежать.

Цены ужасть за эти деньги хватит но капиталку половины движка (работа)
Да я догадываюсь, что парят, дождусь смены паренька, которому доверяю. и которому я готов даже отдать те же деньги, потому что не наглый и руки растут откуда надо. А этого "радостного" я в первый раз вижу.

Может быть крыльчатка помпы разваливается, тем более что они пластмассовые есть. Датчик температуры стоит в радиаторе, а максимальная температура охл. жидкости сразу за блоком цилиндров. Помпа не успевает быстро прокачать, датчик вентилятор не включает, вот вода и закипает в районе блока цилиндров.

Я писал-что поменял всё (и помпу тоже)
пока вроде езжу.
датчик вентелятор включает когда стрелка у же рядом с красной зоной
странно короче это всё.

у тебя, возможно, чуть прогорела прокладка под головкой, подсасывает воздух в систему охлаждения.
это не кипит авто, это после остановки движка воздух
выбивается из системы.

точь в точь такая же трабла у меня на старой газели.
пока едешь- все норм, как заглушишь- так сразу вода бурлит.
делал так, сразу после остановки снимал шланг обратки с термостата-
спускал воздух пока вода не лилась, чуть доливал и в путь.

Читайте также: