Почему не идет обратка с форсунок камаз

Обновлено: 22.04.2025

В последнее время появилась непонятка с уходом дизтоплива из ТНВД. Проявляться это стало плохим запуском с утра. Сначала приходилось долго крутить стартером. Хотя иногда машинка запускалась с полтычка как раньше. После замены топливного фильтра стало ещё хуже, посчитав что там где-то подсос воздуха подключил электронасос подкачки(паралельно свечам накала). Ситуация немного улучшилась, но лишь на время . Сегодня решил разбираться более глубоко. Сделал подачу на ТНВД +топливный фильтр с отдельной ёмкости опустив в неё шланг. Завёл, дал немного поработать одновременно подливая соляру. Заглушил и вижу следующую картину - соляра из ёмкости(пластиковая бутылка) медленно уходит в ТНВД(+фильтр) . Становится ясно почему даже после непродолжительной стоянки движок приходилось долго крутить. Следующим действием отсоединяю шланг обратки ибо соляре уходить больше некуда(под машиной сухо). Смотрим в ёмкость и видим что соответственно уровень не меняется.
Из всего вышепроделанного делаю вывод что топливо уходит через обратку. Вопрос к залу-почему и как с этим бороться? Как причину допускаю усталость сальника вала через него может подсасываться воздух, но тогда в соляре присутствовало бы масло и она имела грязный вид. Но это не так , что и вызывает непонятку. Хотелось бы услышать мнение коллег по цеху)))

Обратка идет с форсунок и с ТНВД, так?
Через форсы она уйти не может, т.к. ТНВД не давит, так?
Остается ТНВД, в котором стоит клапан и который видимо стал перепускать топливо.
Как вариант, если самому, то перебрать сам клапан, может что то попало под него. Либо снимать целиком и отнести на замену РТИ.

Там много из за чего уходить может. например сальник подкачивающего насоса

Не идёт обратка в бак актрос 1840 1998 год ⇐ Actros

Качаю помпочкой подкачки топлива,в системе создаётся давление,помпочка становится колом,начинаю давить сильнее лопается пластиковый стаканчик на помпочке подкачки,а из трубки обратки,две капли соляры капнет и все.заводится, работает все нормально, но обратки нету.пробовал откручивать на заведенном двигателе обратку с форсунок сухо тоже не течёт .мистика. Помогите разобраться плиз.

так врядпи можно что то сказать.проверяйте систему может что где заглушено или пережато.авто давно у вас?

Помогите с проблемой. Уходит топливо при долгой стоянке, как воздушит систему. До этого перебирали топливный насос меняли форсунки меняли сипоратор грубой очистки. Все сухо подтеков нет. В дизель мастера где все перебирали, не чего не нашли просто разводят руками. Ман tga18.390

Мерседеса купил неделю назад до этого был ман командор,а трубки на обратку отккручивал с правой стороны возле коллектора.вчера снимал баклушу фильтра, начал откручивать крышку фильтра топливного обратка потекла самотеком ,а сам элемент фильтра не мог вытащить присосало вакуумом.что это?

До фильтра все идёт ,после фильтра откручиваю трубку обратки(там толстая и тонкая вместе) откручиваю крышку фильтра вытаскиваю элемент обратка пошла самотеком.может в фильтре стоит какая нибудь шайба или пружина или резинка,может там чего-то не хватает? И ещё на морковке в самом верху точечка углубление,может там должно продуваться,у меня не дуется,а квырять иголкой не стал,подскажите кто сталкивался или у кого снятый фильтр посмотрите. Плиз.

Привет всем!
Такой вопрос - нету тяги у авто.
Почему? Понять не могу..
Машина ездила 50-60 км обычно, что гружоная что пустая.
Решили поменять вкладыши на коленвале и кольца на поршнях, ну и прокладку и колпачки маслосьемные.
Все разобрали и промыли прочистили, все фильтра новые, масло тоже.
Форсунки проверили на стенде без аппаратуры - все нормально.
Собрали, завели, проехались и - никаких изменений.
Как ездила 50-60, так и едет.
Начинаешь топить пидаль, движок начинает реветь - но скорости как не было, так и нету.
И тяги соответсвенно.
Но что заметил в дождливую погоду - машина разгоняется до 70-80 км, и гула движка нету.
Не ревет как обычно.
Что еще нужно посмотреть?
Или из за чего это происходит?

Двигатель работает нормально,меня смущает,что при прокачке помпочкой излишек топлива должен скидываться в бак а у меня в системе такое давление создаётся,что лопается пластиковый стаканчик на помпочке подкачки.откручиваю две трубки на фильтре(толстая и тонкая на одном штуцере слева фильтра) ничего не течёт,а во всей системе давление держится.снимал баклушу фильтра промывал все дуется никаких в ней клапанов нет,и вштуцере ,что прикручиваетдве трубки обратки тоже клапана нет,все везде продувается,получается,что держит фильтр.под самой морковкой стоят два уплотнительных колечка (зачем два?)может из-за них меняется высота морковки и что то перекрывает.пробовал покупать фильтр другого производителя та же песня.клапан обратки,что в развале стоит новый оригинальный поставил

Про обратку на сколько я знаю если открутить маленькую трубку на фильтре про которую вы говорите то с неё топливо должно течь когда качаешь помпой. Короче сделайте так. Открутите крышку фильтра и накачайте топливо полный стакан. Закрутите крышку и потихоньку качайте до давления в помпе. Солярка должна течь с маленькой трубки еще до ощущения давления. Если не идет . То Открутите нижний штуцер с другой стороны фильтра. Это подача на плд. При полном стакане фильтра она течет самотеком. Если течет то поблемма где-то в районе клапана который стоит под пауком.

Накачиваю стакан полный как вы говорите на открученой крышке,закручиваю крышку откручиваю нижнюю правую трубку( подачу на плд) ничего не течёт.закручиаю трубку на место накачиваю помпокой давление откручиваю обратку сухо,откручиваю подачу на плд из род трубки топливо ссыт род дав лением а в обратку не идёт.

С фильтра и не должен скидывать это отверстие для опорожнения фильтра когда меняешь а смаленькой идет мимо клапана там колиброванное оверстие если память не изменяет то 3 мм. Тогда у Вас клапан держит большое давление.

Да стаканчики новые ставлю,с пояском на резьбе,при прокачке топлива помпочкой излишек должен уходить в бак.я у коллег смотрел на таких же мерсах помпочка колом не становиться просто усилие в конце прокачки немного увеличивается и в бак начинает прокачиваться излишек топлива,а у меня усилие такое что стаканчик дно срывает.пробовал на заведенном качать,движок начинает стрекотать ,как то напряжонно работать,а обратки по прежнему нету.я уже подумываю полностью баклушу фильтра новую купить,ну или как вариант просто в магазине рассмотреть.меня очень смущает два колечка под морковкой ,завтра попробую одно снять,тогда отпишусь.

Камаз 740 евро-4 номер ошибки не помню но суть такая(считал сканматиком)
Нарушение режима управления дозатором ТНВД - Неверная уставка дозатора топлива.

sonikalex

Проверять баланс форсунок. Куда-то много сливается. Неверная установка - это нетипичное для этих режимов положение иглы дозатора.

Можно поинтересоваться? (Камазами не занимаюсь, но малоли?): какой двигатель и ЭБУ? и программа диагностики?

Сергей 816

Alex_osk

Можно поинтересоваться? (Камазами не занимаюсь, но малоли?): какой двигатель и ЭБУ? и программа диагностики?

Двигатель КАМАЗ V8 740, ЭБУ Bosch EDC7UC31, диагностируется отлично АСКАНом, как минимум неплохо - Сканматиком.

Seryi

Проверка форсунок тоже раз меняли дозатор пока не наткнулся на подобную тему на каком-то фокуме заменили форсунки прошло

gelios

Двигатель КАМАЗ V8 740, ЭБУ Bosch EDC7UC31, диагностируется отлично АСКАНом, как минимум неплохо - Сканматиком.

Смысл данной операции при отсутствии жалобы на давление в низкой части?

Было и про фильтр только "фильтр тонкой очистки" меняли фильтра.
спрашиваю форсы смотрели.
го варят Да.
как проверяли?
по обратке
без колб?
так на глаз, если брызчит значит неисправна.

ну работает он ровно. на холостых и на 2000-2500 работает.
ошибка вылазиет тогда когда он на тягу едет или даже просто едет.

sonikalex

Вроде как процесс происходит так
Ошибка в основном выскакивает когда бросают педаль газа в накат и прочих условиях
Из за большого слива в обратку давления не хватает клапан открывается больше
Как только ногу с педальки убрали импульсы на форсунки прекратились клапан открыт слишком много и закрыться не успевает в итоге давление в рейле выше чем надо в результате ошибка
(если не правильно что то написал пилюли принимаются)

gelios

Нашепромом не занимаюсь, но похоже на срабатывание предохранительного клапана. Горячий? И он сам и трубка от него.

Antel

Antel, А почему такие выводы можно полюбопытствовать
У него ведь ошибка по дозатору блок в аварии соответсвено и давление 900 при том что заданное если бы давление заданное было бы 1500 к примеру а измеренное 900
то тогда бы искали где давление да и когда давление наже заданного ошибка по другому звучит не помню правда как

gelios

gelios, у MANов с bosch-евскими EDC7 почему то именно так. При срабатывании предохранителя измеренное и желаемое давление одинаково. Хотя там 800 атм. Поэтому даже на ХХ предохранительный клапан не закрывается. Только выкл. заж-е.
По мне, так это один из многочисленных MANовских глюков. Потому я MANы, и считаю самыми глючными траками, не люблю, не подхожу, и только с манбасами дело имею.
Даже Камминз с CM800 (в девичестве EDC7 p/n ***254) подобные глюки имеет. Но Камминз то оч. быстро от Bosch-евских ЭБУ отказался.
А в нашепром то уж наверняка все эти Bosch-евские глюки перешли + добавились свои, поэтому к нему вообще не подхожу

Antel

Ошибка "Неправдоподобное заданное значение дозатора топливного насоса в режиме избыточной подачи насоса". Возникает при отклонении заданного положения регулятора потока с реальным при отсутствии впрыска топлива (принудительный хх, движение накатом при передаче). Проверяется отпусканием педали газа при движении на наивысшей передаче.

При сработавшем клапане на КАМАЗе по нему выскакивает ошибка.
При проблемах с топливкой и регистрацией определенного ряда ошибок происходит ограничение оборотов ДВС на уровне ~1750 об/мин, снижение мощности на 30% и ограничение диапазона давления в рейле в пределе 500-900 бар.

Современный дизель - это высокоточная система подачи и впрыска топлива. Однако, современный дизель не самый надежный агрегат. Во многом надежность дизеля не связана с конструктивностью самой системы, а больше зависит от качества применяемого в автомобиле топлива. А так как в странах бывшего СССР дизельное топливо не самого хорошего качества, то в дизельной системе часто происходят поломки. Из-за некачественного топлива владельцам дизельных машин чаще всего приходится обращаться в СТО для ремонта форсунок. В отличие от бензиновых форсунок, которые чаще всего меняются полностью и не ремонтируются, дизельные форсунки можно попытаться отремонтировать. Для того, чтобы понять нужен ли ремонт форсунок, попробуем разобраться немного в теории.

Признаки неисправности форсунок дизельного двигателя

Чаще всего неисправность дизельных форсунок очень быстро обнаруживается водителем. Но если у владельца дизельного авто не было опыта владения подобным автомобилем, то он может сразу и не распознать поломку. Первым делом следует обратить внимание на работу двигателя. На первых этапах никаких признаков поломки не проявляется. Автомобиль начинает наоборот ехать чуть лучше, чем обычно. Да, я сейчас не оговорился. Все именно так. Дело в том, что из-за неисправных форсунок внутрь камеры сгорания может поступать больше топлива, чем требуется. Из-за богатой смеси машина начинает ехать лучше.

Если упустить этот момент, то плавная езда постепенно перерастет в более крупную поломку. Через некоторое время Вы начнете замечать, что автомобиль стал поддымливать при запуске, а холостой ход стал не стабильным, а обороты начали плавать.

На самых запущенных стадиях расход топлива увеличивается в разы, а автомобиль начинает дымить уже при езде или резком нажатии на педаль газа. Постепенно, когда форсунка переливает топливо, оно начнет попадать через кольца в масло. Из-за этого уровень моторного масла может увеличиться, а его свойства ухудшатся. А это уже может привести к серьезному ремонту.

Почему форсунки на дизельном двигателе выходят из строя?

Форсунки на дизельном моторе выходят быстрее, чем на бензиновом моторе. Это обусловлено тем, что у этих моторов разный принцип работы. Но в обоих случаях виной всему является некачественное топливо или несвоевременная замена фильтра очистки топлива. Если обслуживать машину вовремя, то форсунки должны отработать без замены и ремонта не менее 150 000 км. Если же использовать еще и качественное топливо, то заводские форсунки должны ездить 200-300 тыс. км.

Поэтому заливайте качественное топливо и делайте вовремя ТО. Качественное своевременное обслуживание автомобиля поможет избежать неприятных поломок в будущем.

Принцип работы форсунки дизельного двигателя

Опишем конструкцию детали на примере примитивной механической форсунки с 1 пружиной. В боковой части расположен канал, обеспечивающий непрерывную подачу солярки. Внутри камеры форсунки имеется подвижный барьер с пружиной и иглой, который опускается при росте давления. Игла поднимается, освобождая путь топлива к распылителю.

Дополнительно можно отметить более продвинутые типы форсунок:

Пьезоэлектрические: толкатель пружины опускается под воздействием пьезоэлемента. Такая технология обеспечивает высокую интенсивность открытия распылителя: достигается экономия топлива, при этом ДДВС работает более ровно.
Электрогидравлические: в конструкции имеются впускной и сливной дроссели, а также электромеханический клапан. Режим работы компонентов регулируется блоком управления двигателя.
Насос-форсунки: применяются в моторах, в которых отсутствует топливный насос высокого давления. Горючее подаётся непосредственно форсунки. Внутри таких устройств распыления имеется собственная плунжерная пара, которая генерирует необходимое для впрыска давление.

Вследствие чрезмерных нагрузок форсунка может выйти из строя из-за нарушения режима эксплуатации мотора. Производителями заявляется ресурс деталей до 200 000 км, но в силу негативных эксплуатационных факторов износ деталей проявляется гораздо раньше.

Причины неисправности форсунок

Ремонт дизельных форсунок может потребоваться по следующим причинам:

Обычно поломки имеют следующий характер: изменяется угол распыления и количество подаваемого топлива, нарушается целостность корпуса, ухудшается ход иглы.

Признаки неисправности дизельных форсунок

при движении ощущаются рывки и толчки;
ДВС нестабильно работает на холостых оборотах, глохнет;
при работе мотора выделяется чрезмерное количество выхлопа;
ощутимая потеря тяги;
отказ отдельных цилиндров;
сизый или чёрный дым из выхлопной трубы.

Ремонт форсунок

Текущее обслуживание или капитальный ремонт форсунок дизельных двигателей предпочтительно поручить квалифицированным специалистам — они смогут провести восстановление и регулировку детали на высокоточных автоматизированных стендах. Однако определённый комплекс ремонтных процедур можно провести и в кустарных условиях без использования сложной аппаратуры.

Необходимые инструменты и материалы

Для проведения самостоятельного обслуживания распылителей дизельного мотора автовладельцу потребуются:

набор рожковых или накидных ключей;
отвёртки под прямой и крестовый шлиц;
чистая сухая ветошь;
максиметр;
промывочная жидкость для ДДВС.

Рекомендуется проводить работы в сухом и освещённом, защищённом от пыли гараже.

Проверка работоспособности форсунки

Существует несколько методов проверки работоспособности распылителя. Проще всего проверить форсунку на работающем моторе:

Совет: Большим преимуществом будет наличие максиметра. Прибор способен показать текущее давление, при котором срабатывает распылитель. Также поможет выявить дефекты, касающиеся угла распыления и конфигурации струи впрыска.

Устранение возможных неисправностей

Неисправную форсунку необходимо осмотреть. Сначала ищем наличие протечек в корпусе детали. Если таковых нет, приступаем к разборке детали. Крепим деталь в тисках и аккуратным простукиванием выбиваем распылитель. Далее нужна тщательная чистка: вымачиваем части форсунки в солярке или растворителе для удаления нагара. Снимаем гарь и отложения мелкой стальной тёркой. После завершения чистки нужно проверить форсунку на максиметре. Если достигнуты оптимальные параметры впрыска, устройство готово к установке в мотор.

В иных случаях необходимо полностью заменить распылитель на дефектной форсунке. При установке новой запчасти тщательно удалите всю заводскую смазку, иначе устройство не будет работать.

Для чистки распылителя пользуйтесь компрессором — напор воздуха выбьет труднодоступную грязь.

Установка форсунки

До демонтажа устройства сделайте метки маркером на всех деталях, чтобы избежать путаницы. Особенно внимательно размечайте шланги высокого давления. Форсунка вкручивается от руки насколько хватит сил. Дальнейшая затяжка выполняется ключом-динамометром. Значения затяжки указываются в руководстве по эксплуатации мотора. Когда установите форсунку, выкачайте воздух из топливной системы. На современных авто для этого достаточно несколько раз крутануть стартер; либо воспользуйтесь насосом ручной подкачки (при наличии).

Случаи, когда форсунка подлежит замене полностью

Перечислим основные признаки:

выработан ресурс, заявленный производителем;
на корпусе имеются пробои, иные нарушения герметичности;
прогоревшая гайка распылителя: если неполадку не устранить на ранней стадии, то сам распылитель придёт в негодность.

Устанавливать форсунку лучше на СТО, так как на станции имеется стендовое оборудование для регулировки и оценки текущего состояния детали.

Заключение

Самостоятельный ремонт форсунок — мера скорее вынужденная. Такой сервис в кустарных условиях может принести успех только в случае высочайшей квалификации мастера. Главная проблема гаражного ремонта — отсутствие высокоточного стендового оборудования для диагностики. Ремонтник не может объективно оценить эффективность сервисных мероприятий.

Если есть возможность обратиться на СТО, не пренебрегайте ею: компьютерное оборудование и стенды очистки продлят жизнь форсункам, избавят от потенциального дорогостоящего ремонта. Та же ультразвуковая чистка может избавить автомобилиста от проблем двигателя на несколько сезонов.

Конструкция

Поиск поломок

Как найти причину поломки?

Это делается при помощи специального тестера, вначале проверяют подаваемое напряжение на форсунки (нормальное давление от 0 до 2-3В), если напряжение есть, значит с форсункой всё в порядке. Далее осуществляется проверка обмотки клапанов форсунок. При нормальной работе форсунок они имеют сопротивление 12-16 Ом, в системах с турбонаддувом – 4-5 Ом, а в системах с моноинжектором – 4-5 Ом. Подвижность электроклапана форсунки определяется моментальным подключением клемм форсунки к источнику электропитания, например, к аккумулятору двигателя. Нормально работающий инжектор будет слегка щёлкать, это будет говорить о нормальной работе клапана, при этом, если клапан работает, а цилиндр нет, значит, форсунка очень сильно загрязнена.
На станциях техобслуживания уровень загрязнения форсунок проверяют при помощи мультитестеров по продолжительности импульсов, которые ЭБУ подаёт для открытия клапана. Если форсунка загрязнена, то время импульса увеличивается.
Также, если в работе двигателя обнаружены нарушения, то можно проверить токсичность отработавших газов. Их токсичность повышается при переобогащении смеси, ухудшении смесеобразования, при невозможности воспламенения горючей смеси.
Если в машине установлен трёхкомпонентный катализатор, то здесь показателем ухудшения работы форсунок может служить увеличение содержания окислов азота. При этом, если иномарка новая, то не отработанное топливо в виде газов может быстрее вывести катализатор из строя.

Причины засорения форсунок

Некачественное топливо — вот одна из главных причин поломки форсунок. Огромное количество смол, которые оседают внутри форсунок, снижают пропускную способность, они не позволяют герметично закрываться клапанам, и тем самым меняется угол струи впрыскиваемого топлива.
При запуске двигателя в зимнее время, вышедший из строя клапан, является причиной переобогащения смеси, вследствие чего происходит повышенный расход топлива и повышается токсичность отработавших газов. При некорректном распылении топлива происходят нарушения в процессе смесеобразования, а это является первой причиной ухудшения практически всех показателей двигателя.
Засорение форсунок происходит при использовании поддельных топливных фильтров, либо же если просто авто-владелец забыл поменять во время фильтр.
При давлении в системе топлива может просто произойти разрыв фильтра, и грязь, естественно, попадёт в форсунки.

Ремонт

Форсунки ремонту не подлежат. Только регулярный уход и обслуживание систем питания поможет продлить жизнь вашим форсункам. Специалистами придуман ряд способов чистки инжектора. Использование специальных моющих присадок к топливу определённо продлит жизнь вашим форсункам и всей топливной системе. Однако только качественные присадки, и при регулярном применении помогут вашему автомобилю и его топливной системе.

Промывка инжектора

Отдельно хотелось бы отметить, что в иномарках с большим пробегом очистка с присадками может полностью вывести всю систему из строя, когда вся грязь из не промываемой системы смывается со стенок топливного бака, и устремляется к фильтру, и далее в форсунки. Сетка на форсунках забивается, и топливо перестаёт поступать.
Другой способ — это промывка инжектора без демонтажа, т.е. инжектор, остаётся не разобранным. Сначала отключают бензобак, затем штатный топливный насос и перекрывается канал слива топлива в бак. Одновременно с этим топливо-провод машины соединяется с профессиональным стендом, который подаёт в систему специальную жидкость. Два прогона жидкости с двумя перерывами — по 15-20 минут на каждые 15-20 тыс. километров пробега, и ваша топливная система будет подготовлена к зиме.
Ультразвуковой стенд — вот ещё один из способов чистки. Форсунки снимают и помещают в ванну с моющим раствором, где под действием ультразвука даже самые сильные отложения разрушаются.
На этом же стенде можно проверить качество чистки. Опыт показал, что ультразвуковой метод наиболее эффективен, и он даже может вернуть к жизни форсунки, которые уже не подлежат ремонту.

Читайте также: