Передний тормозной цилиндр ваз 2115 какой лучше
На всех современных автомобилях устанавливается тормозная система гидравлического типа, а в качестве элементов торможения применяются диски или барабаны. Диски считаются более эффективными по своему действию, но барабаны дольше не изнашиваются. В тормозной системе ВАЗ 2114 присутствуют следующие детали:
- Главный тормозной цилиндр;
- Суппорт передний (правый и левый, между собой они не взаимозаменяемы);
- Рабочий задний тормозной цилиндр (по одному на каждое заднее колесо);
- Вакуумный усилитель;
- Трубки;
- Шланги;
- Диски (на передних колесах, одинаковые между собой);
- Барабаны (на задних колесах, между собой взаимозаменяемые).
Из салона система управляется с помощью педали, свободный ход регулируется штоком.
Описание конструкции
Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров. В нормальном режиме, когда система исправна, работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Элементы тормозной системы: 1 — диск тормозного механизма переднего колеса; 2 — трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 — шланг тормозного механизма переднего колеса; 4 — бачок гидропривода; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 — регулятор давления; 10 — тормозной механизм заднего колеса; 11 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 12 — плавающая скоба
К рабочей тормозной системе относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, регулятор давления в тормозных механизмах задних колес, а также соединительные трубки и шланги. Педаль тормоза — подвесного типа. В кронштейне педали установлен выключатель сигналов торможения — его контакты замыкаются при нажатии педали тормоза.
Педальный узел в сборе с вакуумным усилителем и главным тормозным цилиндром: 1 — педаль тормоза; 2 — кронштейн педали тормоза; 3 — вакуумный усилитель; 4 — бачок гидропривода; 5 — главный тормозной цилиндр
Вакуумный усилитель тормозов расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится двумя гайками к кронштейну педали тормоза, который, в свою очередь, крепится к кузову. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым. Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. Сверху на цилиндре установлен бачок гидропривода тормозной системы, в котором находится запас жидкости. На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке бачка установлен датчик уровня жидкости, который при понижении уровня жидкости ниже о включает сигнализатор в комбинации приборов. При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.
Тормозной механизм переднего колеса: 1 — направляющая колодок; 2 — суппорт; 3 — тормозные колодки; 4 — диск тормозного механизма; 5 — щит тормозного механизма; 6 — стопорная пластина; 7 — винт крепления корпуса цилиндра к суппорту; 8 — штуцер прокачки гидропривода тормозов; 9 — колесный цилиндр; 10 — болт крепления цилиндра к направляющему пальцу; 11 — направляющий палец; 12 — чехол направляющего пальца
Тормозной механизм переднего колеса — дисковый, с плавающей скобой, включающей в себя суппорт и однопоршневой колесный цилиндр, стянутые между собой двумя винтами. Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а скоба крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные резиновые чехлы. В отверстия для пальцев направляющей колодок закладывается пластичная смазка. Тормозные колодки поджаты к пазам направляющей пружинами. При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает, и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску. Затем скоба (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра, прикрепленного к суппорту, установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор.
Элементы тормозного механизма переднего колеса: 1 — болт крепления цилиндра к направляющему пальцу со стопорной пластиной; 2 — винт крепления цилиндра к суппорту; 3 — цилиндр; 4 — колодка; 5 — суппорт; 6 — направляющий палец; 7 — чехол направляющего пальца; 8 — направляющая колодок
Тормозной механизм заднего колеса: 1 — нижняя стяжная пружина; 2 — передняя колодка; 3 — прижимная пружина; 4 — распорная планка; 5 — рабочий цилиндр; 6 — верхняя стяжная пружина; 7 — рычаг привода стояночного тормоза; 8 — задняя колодка; 9 — наконечник троса стояночного тормоза
ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР
Рабочий задний тормозной цилиндр на ВАЗ представляет собой устройство, в котором два поршенька под давлением, создаваемым жидкостью, раздвигают задние колодки. Колодки прижимаются к барабанам, происходит торможение.
Среди всех перечисленных фирм, по отзывам покупателей лучше всех зарекомендовала себя продукция фирмы ATE. Среди российских брендов можно о
В зависимости от производителя и региона продажи цена цилиндра в среднем колеблется от 250 до 700 рублей (по состоянию на 2105 год). Разницы между ЗТЦ моделей ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 нет, детали полностью взаимозаменяемы между собой.
На полностью собранном автомобиле не видно, где находится задний тормозной цилиндр, он расположен внутри заднего барабана. Но понять, где он есть, можно по тормозной трубке, подходящей к цилиндру.
Производители и цены аналогов — какие тормозные диски лучше поставить на Приору
Владельцы хотят усовершенствовать свою Приору, в том числе и в плане безопасности. Поэтому при выборе запчастей для автомобиля можно обратить внимание на нескольких производителей, которые создают аналоги. Как известно, лучшие бренды – это те, чьи изделия были опробованы другими водителями. К ним относятся:
Все модели, представленные в списке, идут без поддержки ABS. Исключением является комплект BM — BD V 220, который может работать с АБС. Из всех перечисленных, особенно сильно хвалят версию для спортивной Приоры, на втором месте – комплектующие от производителя Брембо. Что касается задних барабанов на Приору, они отличаются от передних тем, что имеют технологическое окошко – оно необходимо для того, чтобы можно было подключить датчик ABS.
ЗАМЕНА
Задние тормозные цилиндры рекомендуется менять сразу парой даже в том случае, если потек только один из них. Для замены потребуются следующие инструменты:
- Автомобильный домкрат;
- Балонный ключ;
- Упоры для колеса;
- Ключи на 10 и 12;
- Молоток;
- Деревянный брусок (а лучше выколотку из латуни или бронзы);
- Ключ для прокачки тормозов.
Замена заднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2114 происходит следующим образом (если нет автомобильного подъемника):
Все, задний тормозной цилиндр 2114 снят. Еще один маленький нюанс. Когда мы отсоединили трубку от него, потекла жидкость.
Лучше трубку заткнуть деревянным чопиком – меньше жидкости придется заливать, и проще будет прокачивать тормоза.
Установка заднего тормозного цилиндра производится в обратном порядке.
Вот в целом и все, как заменить задний тормозной цилиндр, мы разобрались. Следует еще удалить воздух из системы путем прокачки тормозов. После всех выполненных работ следует проверить работоспособность новой детали. Проверить:
- Нет ли течи жидкости после произведенной замены;
- Разводятся ли тормозные колодки на колесе, где менялся ЗТЦ.
Замена заднего тормозного цилиндра.
- Первым делом нужно снять тормозной барабан.
- Поднимаем ручник до упора.
- Снимаем со штуцера прокачки колпачок и ключом на 8 полностью выкручиваем его.
- Смазываем штуцер смазкой.
- Ослабляем затяжку штуцера тормозной трубки.
- Окончательно выкручиваем штуцер.
- Откручиваем 2 болта крепления рабочего цилиндра.
- Наденьте на трубку колпачок от штуцера, чтобы не вытекала тормозная жидкость.
- Снимаем тормозной цилиндр со щита.
- перед установкой очищаем все делали от ржавчины и грязи и обезжириваем рабочие поверхности.
- Устанавливаем тормозной цилиндр на место в обратном порядке.
- Устанавливаем на место тормозной барабан.
Выбор дисков
Многие водители не заморачиваются с выбором этого элемента конструкции при необходимости его замены. Они просто приобретают стандартные диски, и устанавливают именно их. Но тут есть подводный камень. Невентилируемые детали имеют один существенный недостаток, они зачастую вызывают кипение тормозной жидкости. Ведь элементы конструкции при частых и резких торможениях могут разогреваться до температуры в 600° C.
При отсутствии вентиляции быстро происходит нагревание жидкости в цилиндрах, при продолжении процесса она закипает. Этот момент можно обнаружить по ушедшей вниз педали тормоза.
Также наблюдается резкое снижение эффективности торможения. Таким образом, стандартные диски нельзя назвать идеальным вариантом для замены. Такие детали подходят для людей, предпочитающих неспешные поездки, причем в основном по загородным трассам, где работа тормозами сведена к минимуму.
Видео по замене тормозного цилиндра:
ВСЕГДА В РАБОТЕ
В автомобиле существуют системы, которые должны быть работоспособны всегда, вне зависимости от возраста или пробега. Неисправности этих систем могут привести к ката-строфическим последствиям. Одна из этих систем — тормозная. Думаю, никому не стоит объяснять, что тормозная система всегда должна быть в полном порядке. Но одно дело, когда автомобиль новый, а другое дело, когда он отечественный, да и уже не так нов, как хотелось бы. Поэтому совсем не удивительно, если тормозная динамика резко ухудшается, а вам постоянно приходится доливать тормозную жидкость в бачок. Причина, скорее всего, в выходе из строя одного из пяти тормозных цилиндров, приютившихся в вашем авто. Чтобы помочь вам найти достойную замену вышедшему из строя агрегату, мы провели испытания колесных тормозных цилиндров ВАЗ-2105. Испытанию подверглись три образца под торговыми марками Nobel, Allied Nippon и Fenox. Главной задачей нашего теста было определение соответствия представленных образцов требованиям ГОСТ Р 52431‑2005 и ГОСТ 23181‑78. Поэтому в программу испытаний были включены следующие пункты: 1. Проверка соответствия присоединительных и геометриче-ских размеров. 2. Проверка герметичности. 3. Проверка долговечности при циклических испытаниях. 4. Разборка и определение состояния деталей после проведенных испытаний.
Единственное отличие от ГОСТ Р 52431‑2005 состояло в том, что мы ужесточили программу испытаний на проверку рабочего ресурса цилиндров. Количество циклов было увеличено с 150 000 (требования ГОСТ) до 250000, что примерно соответству- ет 4 годам интенсивной эксплуатации. Самое интересное, что все образцы прошли испытания без каких-либо серьезных нареканий и полностью соответствуют указанным ГОСТам. У нас сложилось такое впечатление, что они отработали бы и 400 000 циклов. При разборке образцов выяснилось, что все они отличаются от оригинальных изделий по конструкции регулировочного кольца и по типу резинового уплотнения: у оригинала торовый уплотнитель, а у образцов — воротничкового типа.
FENOX Классик
ALLIED NIPPON
NOBEL
Несмотря на это, образец без видимых усилий выдержал весь цикл ресурсных испытаний. Конструктивно образец отличается от участников теста тем, что регулировочное кольцо расположено после уплотнительного кольца, азначит, проблем спрокачкой колесного цилиндра возникнуть не должно.
Не любитель писать по мелочам, типо поменял лампочку, написал в бортовик или вывел прямоточный выхлоп — забил БЖ этой одной темой, не особо это интересно, инфы похожей огромное количество, поэтому и не пишу особо… Но это отступление, теперь к делу.
Я думаю, каждый ВАЗовод обращал внимание на тормоза, а точнее их практическое отсутствие, если конечно не загоняться по этому поводу, то проблема становится не актуальной, но это до определенного момента, рано или поздно отсутствие хороших тормозов может повлечь за собой минимум хороший испуг, ну а про максимум даже не буду говорить…
Задумался над этой темой, тормоза нужны, как ни крути, и не важно гоняешь ли ты или нет, никогда не знаешь что тебя ждет за поворотом, и какой водитель сидит в другом авто… Лично моё субъективное мнение! Устраивает сток, ни чего против не имею.
Просмотрев огромное количество информации на просторах интерната, собрал оптимальную конфигурацию тормозной системы и решил заняться ею, тем более после пробега в 80000, передние диски уже "устали" и тут же родилась еще одна мысль: "неисправная деталь, повод для тюнинга".
КОНФИГУРАЦИЯ 1. Изначально конфигурация была следующей, создавалась по принципу цена — качество — простота, она же являлась самой бюджетной.
1) Передние диски вентилируемые стоковые R14 от ВАЗ 2112;
3)Кожухи тормозных дисков от 2112 под R14 диск;
4)Естественно сразу новые тормозные шланги, лучше взять самые прочные (с красной фишкой), направляющие скоб, пыльники, поставить новые штуцера для прокачки на суппорте, смазка для тормозной системы и только специальная смазка для тормозной системы (смазывать направляющие);
6)Обязательно к новому тормозному диску, новые колодки, что бы все нормально притерлось.
4)Старые кожухи тормозных дисков тоже не стоит выбрасывать, при желание, можно поставить, и нужно, без них будет очень быстро жрать внутреннюю колодку из за попадания грязи и песка;
5)Естественно сразу новые тормозные шланги, направляющие скоб, пыльники, поставить усиленные штуцера для прокачки на суппорте, смазка для тормозной системы;
6)Тормозные колодки, желательно новые, обязательно такие же что и на передней оси.
После всего собранного, устанавливаем на авто, как устанавливать, можно найти в инете, подключаем к тормозной системе всё как есть, не меняя ветви подключения. Регулятор тормозного усилия (колдун) можно оставить и возможно отрегулировать.
ВАЖНО! При регулировании тормозного усилия, задние тормаза не должны перетормаживать передние!
Сразу отмечу плюсы, минусы, возможные и скорее всего очень нужные варианты доработок и по этой конфигурации:
— визуально следим за состоянием
— эффективность тормозов увеличивается на 30%
— отсутствие ручника, но можно решить эту проблему, либо сделав его самому, либо купить готовый вариант гидравлического ручника, такие темы есть на Драйве;
— возможны проблемы с ГИБДД, но хорошо подвешенный язык и знание закона, решит эту проблемы, темы есть на Драйве, все что касается переделок в авто, снятых с производства;
— возможно возникнут трудности пройти ТО, если только не заметят этой переделки, можно еще поставить штампы, на момент прохождения ТО, но можно и пройти, при желании.
Возможно требуемые доработки:
— если стоковый ВУТ не будет справляться с тормозным усилием, значит тоже пора менять его, ставим сразу ВУТ и ГТЦ от ВАЗ 21214 (новая Нива), лучше взять в сборе, на нем усилие намного выше, проблемка решится сразу, подойдет как стоковый, единственное что потребуется, просверлить два отверстия, зеркально существующим на кронштейне, есть темы на Драйве. И всё, радуемся тормозной системе!
КОНФИГУРАЦИЯ 2. Тут все проще, но дороже, покупается готовый комплект ЗДТ и устанавливаем его без проблем, есть выбор как с механическим ручником, на основе суппортов от иномарк с механическим ручником, так и с гидравлическим ручником, лучше взять с механическим, пройдете ТО без проблем, также все покупные комплекты идут с сертификатом. Устанавливаем на заднюю ось.
Но не забываем, что на переднюю ось всё идет тоже самое, что и в КОНФИГУРАЦИИ 1, возможно использование тормозных дисков с разными проточками и перфорациями, и тормозных колодок других производителей, но желательно брать диски фирмы "АТЕ" или "ALNAS", но главное R14 !
Плюсы все те же, что и в первом случае, только в добавок имеется механический ручник, сертификат на продукцию, не будет проблем с ГИБДД и ТО, минусов нет, но, возможно, также придется ставить другой ВУТ и ГТЦ, как в первом случае, ремкомплекты суппортов тоже есть в продаже или можно найти подходящие от иномарок, если знать с какой иномарки использовали суппорта для создание готового комплекта.
!ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА, НАРУШЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ К НЕПОПРАВИМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ!:
1)!НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНОВКА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ ОДИНАКОВЫХ ДИАМЕТРОВ, ЭТО ПРИВЕДЕТ К 100% ПЕРЕТОРМАЖИВАНИЮ ЗАДНЕЙ ОСИ, ДОЛЖНО БЫТЬ ОТЛИЧИЕ ХОТЯ БЫ В ОДИН ДЮЙМ, ТАКЖЕ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ!
2)!ПЕРЕТОРМАЖИВАНИЕ ЗАДНЕЙ ОСИ НЕ ДОПУСТИМО!
Не забываем про важность тормозной жидкости, но какую выбрать, это дело Ваше, выбор огромен, почитайте отзывы. Желательно использовать DOT 4, DOT 5 однозначно нет, а вот DOT 5.1 можно, но там свои нюансы, в интернете можно найти. Мой выбор пал на ТЖ фирмы "ROSDOT DOT 4", отечественный производитель, хорошие отзывы, решил попробовать. Если не понравится, поменяю на фирму "Castrol React DOT 4", по многочисленным рейтингам и отзывам занимает лидирующее место
В последний момент мне попался комплект готовых задних дисковых тормозов фирмы "Дизайн Сервис" с механическим ручником, за очень хорошую цену и сразу мною было решено установить его на заднюю ось, а на переднюю ось все от КОНФИГУРАЦИИ 1, только с тормозным диском R14 фирмы "АLNAS" с проточками и перфорацией, колодки взял фирмы "Allied Nippon". Установка уже идет, после установки будет фотоотчет в Теме 2.
Совет: желательно перед установкой покрасить все элементы тормозной системы термостойкой краской, которые подвергнуты повреждению ржавчины. Это значительно увеличит срок службы отдельных узлов тормозной системы и предаст приятный внешний вид.
!Не стоит красить тормозные диски в местах соприкосновения с тормозными колодками, а также сами направляющие скоб и тормозные колодки!
Тормозные диски на ВАЗ 2115 ?
Народ подскажите какой фирмы лучше покупать тормозные диски и вентилируемые или нет ? а еще слышал правда нет от десятки ставят ?
Народ подскажите какой фирмы лучше покупать тормозные диски и вентилируемые или нет ? а еще слышал правда нет от десятки ставят ?
Народ подскажите какой фирмы лучше покупать тормозные диски и вентилируемые или нет ? а еще слышал правда нет от десятки ставят ?
На 15-ке торм. диски не вентилируемые, вентилируемые на 10-ке! Ставить на 15-ю без переделок диски от 10-ки нельзя, так же и на 10-ку от 15-ки нельзя!
Я себе недавно поставил от Пиленги диски, пока вроде тормозит хорошо! Только ставил я комплект диски+колодки, единственный минус скрипят сильно, но тормозят хорошо!
Скрежет, скорей всего попала грязь в барабаны, появилась прослойка песка между колодкой и поверхностью барабана, вот и скрежет — чистить надо. Бить руль может по многим причитам, но это не связанно с задними тормозами, сотрите переднию люфты в передней подвеске, может подклинивать направляющие супорта, тормозной цилиндр, но по опыту могу сказать, что обратите внимание сначало на биение тормозных дисков (могли купить "левые" или диски повело) и балансировку колес (кривые диски, отлетели балансировочные диски, дешевая руская резина, что нибуть налипло на покрышку)!
всем здарова подскажите какие лучше поставить тормозные диски передний на ваз 2114.Какие лучше поставить тормозные диски на ваз 2114.
Похожие статьи
23 comments on “ Какие лучше поставить тормозные диски на ваз 2114. Всем здарова подскажите какие лучше поставить тормозные диски передний на ”
вентилируемые от 2110 R13. но надо в таком случае менять суппорта.
марка самих тормозных дисков особо значения не имеет.
ставь алнас и норм
10 точные. Эфективность торможения увеличивается .
Вот такие алнас спорт .
Вячеслав, сколько стоят сами диски и суппорта? И надо ли менять цилиндры
Санек, диски 1250 я брал неделю назад
суппорта по 500р ( туда входит скоба суппорта или еще лапкой ее называют и направляющая суппорта ) короче по 500р итого 2 тысячи , советую на разборах поискать или на авито. нет. тормозные цилиндры менять не надо
Такие же как и стояли! Зачем выдумывать велосипед если его уже придумали!? На заводе конструкторы не совсем же тупые работают !!
С ваз 2110
Диск 14″ диаметра вентилируемые
Можно их же но уже получше
Я себе Лукас ставил и колодки ниппон. Мне хватало 130 лошадок останавливать на 2108
Кстати колеса придется тоже 14 е ставить)
Санек, если денег нет и не кайф заморачиваться то ставь обычные блины от 2108.
а так R13 от 2110 вентиля самый бюджетный вариант
Вячеслав, 2250 в итоге да,? А то заебался диски менять каждый год. Не вентилируемые ведёт постоянно
Александр, их ведёт эти ебучие не вентилируемые
Вячеслав, спасибо зо ответ. Не знал что 13 такие есть. А то зима на 14 не налезет
Санек, ну да в лужу заезжаешь и их ведёт. Нет это вы мало насчитали 1250+ 500+500+500+500 + смазка для направляющих суппортов 50р, плюс пыльники на направляющие тоже рублей 50 ( хотя если пыльники целые то можно и старые поставить )
Санек, маркировка 2110 на скобках суппортов и направляющих это р13. Маркировка 2112 это р14
Вячеслав, да нахуй старые. Это пусть идиоты делают. А потом ноют что тазы говно и ломаются)
Санек, я не менял,я старые оставлял. Не кайф потом прокачивать систему и если цилиндры меняешь то и тормозные шланги надо тоже… Короче если все вообще менять то довольно кругленькая сумма выходит. А вообще передние тормозные цилиндры оч долго ходят
Вячеслав, да у меня подклинивает просто. Да и проехал на них 140. Пора бы уже
Санек, 140 это норм,можно и поменять …. Они по 500р + торм.шланги 300р итого еще плюс 1300 р
Вячеслав, ещё на 140 хватит
приоровские ставь на 14 диск заводской автовазовский никаких алнас панас говнас и прочее нужна еще скоба и ладошка под 14..поршень родной останется… на хорошей резине тормозит лучше чем иномарки.
мне год назад за все вышло 5500.. еще тормозуху поменял.. ставил сам… шланги заводские срезал снимал весь механизм и на верстаке в тисках менял…на весу это делать стремно..пол дня работы
диски самые обычные без всякой хуйни лададеталь можно с проточкой найти но без перфорации…их после резкого оттможения в лужу по сверловке разбивает трескается…колодки либо ниппон либо феродо ред. но феродо живучие ппц уже 40 тыщ откатал только половина ушла и диск изнашивают быстро…дешевые колодки убивают на корню смысл переделки.
На всех современных автомобилях устанавливается тормозная система гидравлического типа, а в качестве элементов торможения применяются диски или барабаны. Диски считаются более эффективными по своему действию, но барабаны дольше не изнашиваются. В тормозной системе ВАЗ 2114 присутствуют следующие детали:
- Главный тормозной цилиндр;
- Суппорт передний (правый и левый, между собой они не взаимозаменяемы);
- Рабочий задний тормозной цилиндр (по одному на каждое заднее колесо);
- Вакуумный усилитель;
- Трубки;
- Шланги;
- Диски (на передних колесах, одинаковые между собой);
- Барабаны (на задних колесах, между собой взаимозаменяемые).
Из салона система управляется с помощью педали, свободный ход регулируется штоком.
ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР
Рабочий задний тормозной цилиндр на ВАЗ представляет собой устройство, в котором два поршенька под давлением, создаваемым жидкостью, раздвигают задние колодки. Колодки прижимаются к барабанам, происходит торможение.
Среди всех перечисленных фирм, по отзывам покупателей лучше всех зарекомендовала себя продукция фирмы ATE. Среди российских брендов можно о
В зависимости от производителя и региона продажи цена цилиндра в среднем колеблется от 250 до 700 рублей (по состоянию на 2105 год). Разницы между ЗТЦ моделей ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 нет, детали полностью взаимозаменяемы между собой.
На полностью собранном автомобиле не видно, где находится задний тормозной цилиндр, он расположен внутри заднего барабана. Но понять, где он есть, можно по тормозной трубке, подходящей к цилиндру.
ЗАМЕНА
Задние тормозные цилиндры рекомендуется менять сразу парой даже в том случае, если потек только один из них. Для замены потребуются следующие инструменты:
- Автомобильный домкрат;
- Балонный ключ;
- Упоры для колеса;
- Ключи на 10 и 12;
- Молоток;
- Деревянный брусок (а лучше выколотку из латуни или бронзы);
- Ключ для прокачки тормозов.
Замена заднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2114 происходит следующим образом (если нет автомобильного подъемника):
Все, задний тормозной цилиндр 2114 снят. Еще один маленький нюанс. Когда мы отсоединили трубку от него, потекла жидкость.
Лучше трубку заткнуть деревянным чопиком – меньше жидкости придется заливать, и проще будет прокачивать тормоза.
Установка заднего тормозного цилиндра производится в обратном порядке.
Вот в целом и все, как заменить задний тормозной цилиндр, мы разобрались. Следует еще удалить воздух из системы путем прокачки тормозов. После всех выполненных работ следует проверить работоспособность новой детали. Проверить:
- Нет ли течи жидкости после произведенной замены;
- Разводятся ли тормозные колодки на колесе, где менялся ЗТЦ.
Устройство переднего тормозного механизма
Устройство переднего тормозного механизма на ВАЗ 2114
Передний тормозной механизм состоит из таких составляющих:
Колеса спереди оборудованы дисковыми тормозами. Они автоматически регулируют зазор от колодки до диска. Суппорт и цилиндр образуют плавающую скобу, что создает одинаково равномерное усилие на обеих колодках. Этим достигается равномерный износ накладок. Для контроля их износа на внутренней колодке есть сигнализатор.
Замена заднего тормозного цилиндра.
- Первым делом нужно снять тормозной барабан.
- Поднимаем ручник до упора.
- Снимаем со штуцера прокачки колпачок и ключом на 8 полностью выкручиваем его.
- Смазываем штуцер смазкой.
- Ослабляем затяжку штуцера тормозной трубки.
- Окончательно выкручиваем штуцер.
- Откручиваем 2 болта крепления рабочего цилиндра.
- Наденьте на трубку колпачок от штуцера, чтобы не вытекала тормозная жидкость.
- Снимаем тормозной цилиндр со щита.
- перед установкой очищаем все делали от ржавчины и грязи и обезжириваем рабочие поверхности.
- Устанавливаем тормозной цилиндр на место в обратном порядке.
- Устанавливаем на место тормозной барабан.
Видео обзор замена заднего тормозного цилиндра на Приоре
На примере автомобилей десятого семейства было решено сделать специальный видео обзор, в котором более наглядно и ясно представлена информация этого ремонта
Операции проводимые при замене рабочего цилиндра заднего тормозного механизма на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)
Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса, замените колесный цилиндр.Ремонт колесного цилиндра обычно не приводит к положительным результатам, к тому же для этого нужны специальные приспособления. Поэтому рекомендуется заменить цилиндр в сборе.
Дополнительно хотелось отметить что задние тормозные цилиндры у Приоры и десятого семейства идентичны в связи с чем снятие и установку задних тормозных цилиндров можно выполнить по процедуре снятия задних цилиндров на автомобиле ВАЗ 2110 2111 2112 (инструкция приведена с цветными картинками).
Видео по замене тормозного цилиндра:
ВСЕГДА В РАБОТЕ
В автомобиле существуют системы, которые должны быть работоспособны всегда, вне зависимости от возраста или пробега. Неисправности этих систем могут привести к ката-строфическим последствиям. Одна из этих систем — тормозная. Думаю, никому не стоит объяснять, что тормозная система всегда должна быть в полном порядке. Но одно дело, когда автомобиль новый, а другое дело, когда он отечественный, да и уже не так нов, как хотелось бы. Поэтому совсем не удивительно, если тормозная динамика резко ухудшается, а вам постоянно приходится доливать тормозную жидкость в бачок. Причина, скорее всего, в выходе из строя одного из пяти тормозных цилиндров, приютившихся в вашем авто. Чтобы помочь вам найти достойную замену вышедшему из строя агрегату, мы провели испытания колесных тормозных цилиндров ВАЗ-2105. Испытанию подверглись три образца под торговыми марками Nobel, Allied Nippon и Fenox. Главной задачей нашего теста было определение соответствия представленных образцов требованиям ГОСТ Р 52431‑2005 и ГОСТ 23181‑78. Поэтому в программу испытаний были включены следующие пункты: 1. Проверка соответствия присоединительных и геометриче-ских размеров. 2. Проверка герметичности. 3. Проверка долговечности при циклических испытаниях. 4. Разборка и определение состояния деталей после проведенных испытаний.
Единственное отличие от ГОСТ Р 52431‑2005 состояло в том, что мы ужесточили программу испытаний на проверку рабочего ресурса цилиндров. Количество циклов было увеличено с 150 000 (требования ГОСТ) до 250000, что примерно соответству- ет 4 годам интенсивной эксплуатации. Самое интересное, что все образцы прошли испытания без каких-либо серьезных нареканий и полностью соответствуют указанным ГОСТам. У нас сложилось такое впечатление, что они отработали бы и 400 000 циклов. При разборке образцов выяснилось, что все они отличаются от оригинальных изделий по конструкции регулировочного кольца и по типу резинового уплотнения: у оригинала торовый уплотнитель, а у образцов — воротничкового типа.
FENOX Классик
ALLIED NIPPON
NOBEL
Несмотря на это, образец без видимых усилий выдержал весь цикл ресурсных испытаний. Конструктивно образец отличается от участников теста тем, что регулировочное кольцо расположено после уплотнительного кольца, азначит, проблем спрокачкой колесного цилиндра возникнуть не должно.
Колесный цилиндр
Колесные цилиндры установлены на тормозных щитах передних и задних колес и служат для передачи усилия на колодки тормозов.
Колесный цилиндр имеет два отверстия: одно ( нижнее) соединяет полость цилиндра с системой гидропривода, а другое ( верхнее) служит для выпуска воздуха из системы при заполнении ее жидкостью. В отверстие для выпуска воздуха ввернут перепускной клапан 7, который при плотном завертывании обеспечивает герметичность, перекрывая своим конусом отверстие в цилиндре, а при отвертывании на / 2 — 3А оборота соединяет полость цилиндра с атмосферой.
| Продольный разрез колесного цилиндра тормозного механизма заднего колеса. |
Колесные цилиндры ( рис. 192) колодок тормозов задних колес установлены на тормозных щитах.
| Колесный тормозной цилиндр автомобиля Волга ГАЗ-24. |
Колесный цилиндр укреплен на опорном диске тормозного механизма. В его корпусе 2 ( рис. 177) установлены два поршня 6 и 10, воздействующие через толкатели / и 5 на колодки тормоза. Поршни уплотнены манжетами 4 круглого сечения. В корпусе выполнены два отверстия; в нижнее отверстие 8 ввернут штуцер трубопровода; в верхнее отверстие 3 — перепускной клапан, предназначенный для удаления воздуха из привода при его заполнении жидкостью.
Колесный цилиндр укреплен на опорном диске тормозного механизма. В его корпусе 2 ( рис. 189) установлены два поршня 6 и 10, воздействующие через толкатели 1 и 5 на колодки тормоза. Поршни уплотнены манжетами 4 круглого сечения.
| Монтаж пружинного кольца автоматического устройства в колесный цилиндр. |
Колесные цилиндры, на рабочей поверхности которых обнаружены глубокие продольные риски или другие дефекты, приводящие к течи тормозной жидкости, необходимо заменить. Расшлифовка их рабочей поверхности не допускается в связи с тем, что это приведет к потере натяга в цилиндре пружинного кольца автоматического устройства для поддержания зазора между колодкой и барабаном и нарушению ее работоспособности.
Колесный цилиндр тормозного механизма переднего колеса действует только на одну колодку, поэтому отличается от колесного цилиндра заднего колеса внешними размерами и количеством поршней: в цилиндре заднего колеса размещены два поршня, в цилиндре переднего — один. Все остальные детали цилиндров, за исключением корпуса, одинаковы по конструкции.
Детали колесных цилиндров ( рис. 88) должны быть очищены промывкой в изопропиловом спирте, после чего высушены. Внутренняя поверхность цилиндра должна быть протерта чистой салфеткой. В цилиндры, у которых отверстие под поршень обработано под категорнйный ремонтный размер, должен устанавливаться поршень тат же ремонтного размера. Уплотнительную манжету поршня допускается устанавливать номинального размера.
| Колесный цилиндр заднего тормоза автомобиля. |
Поршни колесных цилиндров заднего тормоза должны быть установлены так, чтсби пазы ка упорных стержнях 2 были параллельны поверхности А. Защитные колпаки / должны плотно удерживаться в канавках цилиндра.
В колесных цилиндрах жидкость давит на поршни 4, прижимающие тормозные колодки 1 с накладками 3 к барабану.
В колесном цилиндре 11 находятся два поршня 8 с уплотни-тельными резиновыми манжетами круглого сечения, установленными в его канавке, и с разрезным пружинным упорным кольцом 9, обеспечивающим автоматическую регулировку зазора между колодками и барабанами задних колес.
Не любитель писать по мелочам, типо поменял лампочку, написал в бортовик или вывел прямоточный выхлоп — забил БЖ этой одной темой, не особо это интересно, инфы похожей огромное количество, поэтому и не пишу особо… Но это отступление, теперь к делу.
Я думаю, каждый ВАЗовод обращал внимание на тормоза, а точнее их практическое отсутствие, если конечно не загоняться по этому поводу, то проблема становится не актуальной, но это до определенного момента, рано или поздно отсутствие хороших тормозов может повлечь за собой минимум хороший испуг, ну а про максимум даже не буду говорить…
Задумался над этой темой, тормоза нужны, как ни крути, и не важно гоняешь ли ты или нет, никогда не знаешь что тебя ждет за поворотом, и какой водитель сидит в другом авто… Лично моё субъективное мнение! Устраивает сток, ни чего против не имею.
Просмотрев огромное количество информации на просторах интерната, собрал оптимальную конфигурацию тормозной системы и решил заняться ею, тем более после пробега в 80000, передние диски уже "устали" и тут же родилась еще одна мысль: "неисправная деталь, повод для тюнинга".
КОНФИГУРАЦИЯ 1. Изначально конфигурация была следующей, создавалась по принципу цена — качество — простота, она же являлась самой бюджетной.
1) Передние диски вентилируемые стоковые R14 от ВАЗ 2112;
3)Кожухи тормозных дисков от 2112 под R14 диск;
4)Естественно сразу новые тормозные шланги, лучше взять самые прочные (с красной фишкой), направляющие скоб, пыльники, поставить новые штуцера для прокачки на суппорте, смазка для тормозной системы и только специальная смазка для тормозной системы (смазывать направляющие);
6)Обязательно к новому тормозному диску, новые колодки, что бы все нормально притерлось.
4)Старые кожухи тормозных дисков тоже не стоит выбрасывать, при желание, можно поставить, и нужно, без них будет очень быстро жрать внутреннюю колодку из за попадания грязи и песка;
5)Естественно сразу новые тормозные шланги, направляющие скоб, пыльники, поставить усиленные штуцера для прокачки на суппорте, смазка для тормозной системы;
6)Тормозные колодки, желательно новые, обязательно такие же что и на передней оси.
После всего собранного, устанавливаем на авто, как устанавливать, можно найти в инете, подключаем к тормозной системе всё как есть, не меняя ветви подключения. Регулятор тормозного усилия (колдун) можно оставить и возможно отрегулировать.
ВАЖНО! При регулировании тормозного усилия, задние тормаза не должны перетормаживать передние!
Сразу отмечу плюсы, минусы, возможные и скорее всего очень нужные варианты доработок и по этой конфигурации:
— визуально следим за состоянием
— эффективность тормозов увеличивается на 30%
— отсутствие ручника, но можно решить эту проблему, либо сделав его самому, либо купить готовый вариант гидравлического ручника, такие темы есть на Драйве;
— возможны проблемы с ГИБДД, но хорошо подвешенный язык и знание закона, решит эту проблемы, темы есть на Драйве, все что касается переделок в авто, снятых с производства;
— возможно возникнут трудности пройти ТО, если только не заметят этой переделки, можно еще поставить штампы, на момент прохождения ТО, но можно и пройти, при желании.
Возможно требуемые доработки:
— если стоковый ВУТ не будет справляться с тормозным усилием, значит тоже пора менять его, ставим сразу ВУТ и ГТЦ от ВАЗ 21214 (новая Нива), лучше взять в сборе, на нем усилие намного выше, проблемка решится сразу, подойдет как стоковый, единственное что потребуется, просверлить два отверстия, зеркально существующим на кронштейне, есть темы на Драйве. И всё, радуемся тормозной системе!
КОНФИГУРАЦИЯ 2. Тут все проще, но дороже, покупается готовый комплект ЗДТ и устанавливаем его без проблем, есть выбор как с механическим ручником, на основе суппортов от иномарк с механическим ручником, так и с гидравлическим ручником, лучше взять с механическим, пройдете ТО без проблем, также все покупные комплекты идут с сертификатом. Устанавливаем на заднюю ось.
Но не забываем, что на переднюю ось всё идет тоже самое, что и в КОНФИГУРАЦИИ 1, возможно использование тормозных дисков с разными проточками и перфорациями, и тормозных колодок других производителей, но желательно брать диски фирмы "АТЕ" или "ALNAS", но главное R14 !
Плюсы все те же, что и в первом случае, только в добавок имеется механический ручник, сертификат на продукцию, не будет проблем с ГИБДД и ТО, минусов нет, но, возможно, также придется ставить другой ВУТ и ГТЦ, как в первом случае, ремкомплекты суппортов тоже есть в продаже или можно найти подходящие от иномарок, если знать с какой иномарки использовали суппорта для создание готового комплекта.
!ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА, НАРУШЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ К НЕПОПРАВИМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ!:
1)!НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНОВКА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ ОДИНАКОВЫХ ДИАМЕТРОВ, ЭТО ПРИВЕДЕТ К 100% ПЕРЕТОРМАЖИВАНИЮ ЗАДНЕЙ ОСИ, ДОЛЖНО БЫТЬ ОТЛИЧИЕ ХОТЯ БЫ В ОДИН ДЮЙМ, ТАКЖЕ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ!
2)!ПЕРЕТОРМАЖИВАНИЕ ЗАДНЕЙ ОСИ НЕ ДОПУСТИМО!
Не забываем про важность тормозной жидкости, но какую выбрать, это дело Ваше, выбор огромен, почитайте отзывы. Желательно использовать DOT 4, DOT 5 однозначно нет, а вот DOT 5.1 можно, но там свои нюансы, в интернете можно найти. Мой выбор пал на ТЖ фирмы "ROSDOT DOT 4", отечественный производитель, хорошие отзывы, решил попробовать. Если не понравится, поменяю на фирму "Castrol React DOT 4", по многочисленным рейтингам и отзывам занимает лидирующее место
В последний момент мне попался комплект готовых задних дисковых тормозов фирмы "Дизайн Сервис" с механическим ручником, за очень хорошую цену и сразу мною было решено установить его на заднюю ось, а на переднюю ось все от КОНФИГУРАЦИИ 1, только с тормозным диском R14 фирмы "АLNAS" с проточками и перфорацией, колодки взял фирмы "Allied Nippon". Установка уже идет, после установки будет фотоотчет в Теме 2.
Совет: желательно перед установкой покрасить все элементы тормозной системы термостойкой краской, которые подвергнуты повреждению ржавчины. Это значительно увеличит срок службы отдельных узлов тормозной системы и предаст приятный внешний вид.
!Не стоит красить тормозные диски в местах соприкосновения с тормозными колодками, а также сами направляющие скоб и тормозные колодки!
Тормозные диски на ВАЗ 2115 ?
Народ подскажите какой фирмы лучше покупать тормозные диски и вентилируемые или нет ? а еще слышал правда нет от десятки ставят ?
Народ подскажите какой фирмы лучше покупать тормозные диски и вентилируемые или нет ? а еще слышал правда нет от десятки ставят ?
Народ подскажите какой фирмы лучше покупать тормозные диски и вентилируемые или нет ? а еще слышал правда нет от десятки ставят ?
На 15-ке торм. диски не вентилируемые, вентилируемые на 10-ке! Ставить на 15-ю без переделок диски от 10-ки нельзя, так же и на 10-ку от 15-ки нельзя!
Я себе недавно поставил от Пиленги диски, пока вроде тормозит хорошо! Только ставил я комплект диски+колодки, единственный минус скрипят сильно, но тормозят хорошо!
Скрежет, скорей всего попала грязь в барабаны, появилась прослойка песка между колодкой и поверхностью барабана, вот и скрежет — чистить надо. Бить руль может по многим причитам, но это не связанно с задними тормозами, сотрите переднию люфты в передней подвеске, может подклинивать направляющие супорта, тормозной цилиндр, но по опыту могу сказать, что обратите внимание сначало на биение тормозных дисков (могли купить "левые" или диски повело) и балансировку колес (кривые диски, отлетели балансировочные диски, дешевая руская резина, что нибуть налипло на покрышку)!
всем здарова подскажите какие лучше поставить тормозные диски передний на ваз 2114.Какие лучше поставить тормозные диски на ваз 2114.
Похожие статьи
23 comments on “ Какие лучше поставить тормозные диски на ваз 2114. Всем здарова подскажите какие лучше поставить тормозные диски передний на ”
вентилируемые от 2110 R13. но надо в таком случае менять суппорта.
марка самих тормозных дисков особо значения не имеет.
ставь алнас и норм
10 точные. Эфективность торможения увеличивается .
Вот такие алнас спорт .
Вячеслав, сколько стоят сами диски и суппорта? И надо ли менять цилиндры
Санек, диски 1250 я брал неделю назад
суппорта по 500р ( туда входит скоба суппорта или еще лапкой ее называют и направляющая суппорта ) короче по 500р итого 2 тысячи , советую на разборах поискать или на авито. нет. тормозные цилиндры менять не надо
Такие же как и стояли! Зачем выдумывать велосипед если его уже придумали!? На заводе конструкторы не совсем же тупые работают !!
С ваз 2110
Диск 14″ диаметра вентилируемые
Можно их же но уже получше
Я себе Лукас ставил и колодки ниппон. Мне хватало 130 лошадок останавливать на 2108
Кстати колеса придется тоже 14 е ставить)
Санек, если денег нет и не кайф заморачиваться то ставь обычные блины от 2108.
а так R13 от 2110 вентиля самый бюджетный вариант
Вячеслав, 2250 в итоге да,? А то заебался диски менять каждый год. Не вентилируемые ведёт постоянно
Александр, их ведёт эти ебучие не вентилируемые
Вячеслав, спасибо зо ответ. Не знал что 13 такие есть. А то зима на 14 не налезет
Санек, ну да в лужу заезжаешь и их ведёт. Нет это вы мало насчитали 1250+ 500+500+500+500 + смазка для направляющих суппортов 50р, плюс пыльники на направляющие тоже рублей 50 ( хотя если пыльники целые то можно и старые поставить )
Санек, маркировка 2110 на скобках суппортов и направляющих это р13. Маркировка 2112 это р14
Вячеслав, да нахуй старые. Это пусть идиоты делают. А потом ноют что тазы говно и ломаются)
Санек, я не менял,я старые оставлял. Не кайф потом прокачивать систему и если цилиндры меняешь то и тормозные шланги надо тоже… Короче если все вообще менять то довольно кругленькая сумма выходит. А вообще передние тормозные цилиндры оч долго ходят
Вячеслав, да у меня подклинивает просто. Да и проехал на них 140. Пора бы уже
Санек, 140 это норм,можно и поменять …. Они по 500р + торм.шланги 300р итого еще плюс 1300 р
Вячеслав, ещё на 140 хватит
приоровские ставь на 14 диск заводской автовазовский никаких алнас панас говнас и прочее нужна еще скоба и ладошка под 14..поршень родной останется… на хорошей резине тормозит лучше чем иномарки.
мне год назад за все вышло 5500.. еще тормозуху поменял.. ставил сам… шланги заводские срезал снимал весь механизм и на верстаке в тисках менял…на весу это делать стремно..пол дня работы
диски самые обычные без всякой хуйни лададеталь можно с проточкой найти но без перфорации…их после резкого оттможения в лужу по сверловке разбивает трескается…колодки либо ниппон либо феродо ред. но феродо живучие ппц уже 40 тыщ откатал только половина ушла и диск изнашивают быстро…дешевые колодки убивают на корню смысл переделки.
Читайте также: