Переделка тормозов на москвич 2141
A. Штатно 41-ые Москвичи комплектовались дисками собственного производства (каталожный номер 2141-3501080) Размеры этих дисков можно посмотреть ниже. Качество дисков было среднее, но все же достаточно приличное (если не попадался брак). Поверхности к которым прилегают тормозные колодки подвергались чистовой обработке специальным резцом, т.е. сразу после установки тормоза начинали как-то нормально работать. После кончины завода производство этих дисков было прекращено и встретить их в продаже практически невозможно. То что продается сейчас в качестве оригинальных дисков это почти исключительно кустарные подделки.
Что сейчас встречается в продаже:
1. "Калужские", "владимирские" и т.п. диски. Достаточно кустарные подделки невысокого качества. Поверхности к которой прилегают тормозные колодки очень странно обработаны. В результате, даже если удастся купить относительно ровные диски, их не поведет после нескольких энергичных торможений, то придется достаточно долго мучиться от биений на педали тормоза. Пока поверхности хоть как-то не выровняются колодками. Кроме того, подавляющее количество т.н. "калужских" дисков не соответствуют размерам, у них заметно больше диаметр. Т.е. в результате они скорее всего будут цеплять.
2. "Родные" диски. То что в магазинах предлагают в качестве остатков произведенного АЗЛК. Тоже в основной массе кустарные подделки. Рабочие поверхности к которым прилегают тормозные колодки бывают обработаны разновсяческими способами, иногда даже отшлифованы. Иногда соответствуют размерам. Но к произведенному АЗЛК эти диски не имеют никакого отношения. Очень часто оказываются изготовлены из неподходящего металла. Поэтому в лучшем случае их буквально после нескольких торможений ведет, а в худшем они раскалываются (!) от перепада температур.
2. Andycar. Диски чешского производства для 2141. В небольших количествах периодически появляются на рынке. Внешне очень похожи на оригинальные, некогда производимые АЗЛК. Поверхности к которым прилегают тормозные колодки достаточно прилично обработаны. Все основные размеры соответствуют требуемым. Большого опыта по использованию этих дисков на 41-ых нет, но на преднеприводные модели ВАЗ они появились уже давно и вроде особых нареканий пока на них не было.
3. Кроме того на 41-ый можно поставить диски от Ауди-80.
Каталожный номер оригинальных подходящих на 41-ый дисков от Ауди - 443 615 301.
Выбор неоригинальных дисков огромен, практически от всех производителей (производитель / каталожный номер):
LOCKHEED / BG2215
Lemforder / 1008701
Febi / 08556
Otto Zimmermann / 100.1048.00
K-Tech / KT5363
Allied signal / 56 123 8J
Bradi / 1.0103.1.5
Ate / 24.0113-0160.1
Основное между вышеприведенными дисками отличие заключается в том, что часть их них встает на 41-ый без доработки, а часть требует небольшой доработки машины.
Главным недостатком дисков от Ауди явлется то, что на них отсутствуют шпильки. Поэтому замену колес придется производить очень аккуратно, чтобы между диском и ступицей не попала грязь (которая вызовет биение).
A. Не встают они потому что у ступицы Ауди-80 на кромке поверхности прилегающий к диску существует фаска.
Некоторые производители неоригинальных дисков используют эту фаску чтобы лучше центрировать диск на ступице. На 41-ой ступице никакой фаски нет, вот диски и упираются.
Для того чтобы диски встали, проще всего аккуратно подточить ступицу сняв фаску, сделав ее такой же как на аудишной ступице (понемногу спиливаем кромку вращая ступицу и примеряем диск, пока он не встанет).
Тогда в дальнейшем можно будет ставить и родные диски, и любые из вышеприведенных от Ауди.
Толщина 13 мм
Внешний диаметр 259 мм
Внутренний диаметр под ступицу 131.5 мм
Высота 48 мм
Центрирующий диаметр 68 мм
Количество отверстий: 4, на диаметре 108 мм
И для справки, наиболее подходящие диски от Ауди:
Диск тормозной, 443 615 301.
A. Согласно инструкции по эксплуатации, диски подлежат замене если износ каждой стороны диска составляет 0.5 мм. Соответственно общий предельно допустимый общий износ составляет 1 мм. Толщина диска 13 мм, следовательно если его толщина стала меньше 12 мм, то его пора менять.
1. Доработка рабочего цилиндра сцепления. У меня РЦ сцепления служит уже более 200 000 км.Заметив,что стал чаще менять тарельчатую манжету(раньше ходила по 30-40 000 км)-через 7-10000км и вместе с поршеньком( односторонний износ) я поставил в РЦ поршень от торм.цилиндра(22мм),немного его доработав (спилил выступ для захода в распорное кольцо,удалил стальную вставку и рассверлил немного глухое отверстие.Установил этот поршень с тормозной и тарельчатой манжетами в РЦ. Узел уже отработал 39000 км -жидкость не уходит. ( Кстати,за столько лет корпус РЦ намертво прикипел к кожуху сцепления-не снять) В приводе сцепления стоит шланг от тормозов ГАЗ-53( штатная медная трубка трескалась,а кожух сцепления можно снять теперь не отсоединяя РЦ при замене сцепления). 2.Штатные концы поводков стеклоочистителя обрезал и к ним приделал на винтах концы поводков от ВАЗ-2101. Ставлю щётки ЧЕМПИОН ( чуть длиннее чем на ВАЗ-2101). Стекло лучше очищается и щётки служат дольше штатных. 3. Поставил подголовники на задние сиденья(от ИЖ-412,можно и другие,конечно) При полной загрузке багажника груз не перемещается в салон( М-2137). 4. Задние брызговики часто отламываются из-за коррозии. Крепеж переделал.Уголки крепления ,кронштейны брызговика сделал из нержавейки( от негодной стир.машины).Крепятся они с книщу на болтах М6 с пластиной-усилителем(тоже нерж.) 5. Перед установкой рулевых тяг на пальцы ставлю резиновые шайбы( от ст.камеры) диам. 5-7см-меньше воды и грязи попадает в чехлы-служат 50-60 000 км до переборки.Донышки промазываю герметиком.Установка пресс-маслёнок не была эффективной(при шприцовке выдавливало донышко) Кстати шарниры рулевых тяг и пер.подвески лучше всего смазывать водостойкой смазкой ШРБ-4. 6. Задние колодки изнашиваются неравномерно.Те,которые ближе к передку (активные) служат меньше ,поэтому я их меняю попарно (переклепав).При этом накладки слегка опиливаю напильником и делаю небольшую фаску .Барабан встаёт легко на место,эффективность тормозов не так сильно страдает(другие колодки остаются притёртыми). Перед установкой колодок рекомендую проверять,не текут ли ТЦ-(меняем манжеты). 7.В дополнение к датчику давления масла,полезно через тройник поставить и датчик аварийного давления-с контрольной лампочкой на щитке приборов(торпедо). 8. бензошланг от БН к карбюратору полезно удлинить до 50 см и поставить фильтр тонкой очистки топлива,опустив петлю виз ( до балки).Там всегда будет оставаться бензин.После длительной стоянки достаточно поднять петля вверх и бензин заполнит поплавковую камеру( особенно актуальо для БН старого образца). Кроме того,снимаю верхнюю крышку карбюратора не придётся отсоединять бензошланг. 9. На Москвичах с кузовом седан,для увеличения багажника располагаем запасное колесо вертикально с правой стороны .Для этого снимаем правый брызговик колеса с кронштейном, вырезаем часть дна богажника между задним крылом и лонжероном и устанавливаем короб с полукруглым днищем (из оцинк.железа,соед.на заклёпках).Брызговик крепим к коробу. 10. Полезно установить зеркало заднего вида (полусферу от ВАЗ-2121) на правое крыло,(чтобы смотреть в него через зону очистки дворником).Чтобы не сверлить крыло,зеркало можно поставить на жёсткую пластину,лучше из нержавейки,которую крепим под капотом, болтом крепления крыла.
11.Если на Москвиче-2141 не держат газовые упоры пятой двери (пока не заменил новыми) -изготовьте металлическую распорку (кусок уголка или полутрубки),которую можно поставить на шток упора между цилиндром и шаровым шарниром.Это удобнее палки или доски,да и места много не занимает. 12.Если на М-2137 снять обивку боковин багажника,можно добавить примерно 40 литров для места для груза. 13. На М-2141 инструмент,запчасти и другое удобно располагать под передними сиденьями в 10-литровых канистрах( коробах),вырезав боковину и закрепив от перемещения резиновыми ремнями с крючками(жгутами).Под капотом,рядом с бачком омывателя тоже можно хранить (1л масла,0,5 л ТЖ и т.д.) в обрезанной канистре .
14 Вышедшие из строя резинки крепления глушителя,резонатора на М-2141 лучше заменять на вырезанные ремни из транспортёрной ленты-ХОДЯТ такие ВЕЧНО!! 15. Сильно корродированную крышку лючка бензобака (2141)я заменил на изготовленную из нержавейки-с дополнит.пластиной с отверстием-теперь она запирается из багажника через нишу для мелочёвки. 16.Сгнившие по низу двери можно восстановить без сварки. Обрезаем болгаркой почти до нижнего ребра жёсткости,приклёпываем лист оцинковки вытяжными заклёпками в линию под рёбром жёсткости,затем загибаем по линии порога и линии пер.крыла и з.двери.Сфрмировав ровные кромки,приклёпываем внутренней части двери.Покрасив и промазав нов.низ дверей битумной мастикой.Получается вполне прилично,хотя и колхозно. 17. Пороги можно заменить аналогично-приклепав новый порог к отбортовкам.
18.Чтобы крылья дольше сохранялись отбортовки с внутренней стороны заполняю оконной замазкой заподлицо ,внутреннюю часть крыла промазываю битумной мастикой.А локеры крепим к отбортовкам не на саморезах а на болтах М5 с латунными гайками,нарезав резьбу в отверстии и завернув болт изнутри отбортовки.До сих пор стоят родные (1976г.) крылья! 19. На М-2141 вместо конических шарниров стабилизатора поперечной устойчивости( деталь 2141-2906044) можно ставить конические втулки рессор от ГАЗ-53, 3307,предварительно вынув металлические втулки из шарниров и вставив их во втулки рессорные. Стоят втулки по 10 рублей,а ходят гораздо дольше фирменных (старого образца).
20. На М-2141 полезно поставить ещё два жиклёра омывателя ветрового стекла (между штатными)-степень и быстрота очистки стекла увеличится.Рядом с омывателем проходят шланги отопителя.Если изготовить и поставить тройники на шланги подвода и отвода Тосола к отопителю и запитать через них медную трубку ,проходящую в бачке омывателя ( установленную через пробку в заливной горловине бачка)-получим подогрев жидкости в бачке омывателя,что позволит её существенно экономить про температурах воздуха ниже нуля.
21.Если сломалась ручка стеклоподъёмников на М-2141 -то можно поставить такую же от М-2140-они гораздо долговечнее и ,на мой взгляд, симпатичнее.
22. Подшипники с двусторонним уплотнением,такие как-полуосевые,водяного насоса,генератора ,маховика перед установкой необходимо смазывать Литолом-24. Завод-изготовитель экономит на смазке-выпускает их почти сухими.Поэтому на полуосях они редко ходят 30 -35 000 км,смазанные-больше 100 000 км.Заводская помпа у меня отходила 175 000 км и заклинила.Перебирать не хотелось-поставил новую-через 50 000 км её заклинило.Вскрытие показало-смазки почти не было. заменил подшипники,смазал-работает нормально.
23. Чтобы не выдавливало масло через сальники приводов КПП на М-2141 переделал вентиляцию (сверление в первичном валу плохо работает)-в заливной пробке просверлил отверстие,нарезал резьбу,завернул штуцер,на который надел поливинлхлоридную трубочку (25-35 см),которую закрепил на переднем щите моторного отсека.Аналогично можно переделать вентиляцию КПП М-412,2140,только трубку на штуцер надеть подлиннее. 24. Сальники(дет.2141-2303034, 41х56х9) фланца полуоси(дет. 2141-2303072) успешно заменяю более доловечными сальниками от переднего конца коленвала двигателя ВАЗ-2101(дет.2101-1005034,40х56х7),которые можно ставить по две шт.Кроме того,если на фланце полуоси образовались канавки,то фланцы можно не заменять на новые,а проточить,убрав канавку, и отполировать,уменьшив диаметр(макс.уменьшение до 1мм)-внутренний диаметр(41мм) сальника ВАЗ это позволяет.
25. У М-2141 гниёт заводская шумоизоляция,а вместе с ней и кузов. Я выкинул её и ковры.Пол обработал,а шумку сделал из самоклеяшегося строительного пеноплена по бокам,а по центру не приклеивал,чтобы можно было периодически просушивать.Сверху постелил ковролин,тоже съёмный и резиновые коврики поддоны.Результат положительный. 26.Обивки сидений на М-2141 можно снять и выстирать в стир.машине.После этого они становятся как новые.
26. На М-2141 стальные топливные трубки от б.бака к б.насосу поменял на медную(6 мм).Тормозные трубки тоже лучше ставить медные,а тройники-латунные.
27.Чтобы на М-2141 не выскакивал из пластмассового наконечника тросик управления открытием дроссельных заслонок карбюратора-на наконечник в месте,где вставляется тросик, поставил хомут из монтажной стяжки(ими пользуются электрики).Эффект положительный.
1 – скоба переднего тормоза;
2 – тормозной диск;
3 – главный цилиндр тормоза;
4 – вакуумный усилитель;
5 – тормозная педаль;
6 – рычаг привода стояночной тормозной системы;
7 – передний трос стояночного привода тормозов;
8 – уравнитель;
9 – задний трос стояночного привода
тормозов;
1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров
переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров
переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – выключатель сигнала торможения;
10 – выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода
стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос;
14 – уравнитель;
1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров
переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – включатель сигнала торможения;
10 – включатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода
стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос;
Тормозные управления автомобилей мод. 2141-01, 21412-01, 214122, 214123 и мод. 2335, 23352, 233522, 233523 имеют практически одинаковую конструкцию и различаются только длиной, конфигурацией и количеством некоторых трубопроводов, а также характеристиками регуляторов давления в гидроприводе задних тормозов и способом крепления оболочки заднего троса ручного привода тормозов к щитам задних тормозных механизмов. В связи с этим описание тормозного управления приводится применительно к автомобилям мод. 2141-01, 21412-01, 214122, 214123. Оригинальные элементы тормозного управления автомобилей мод. 2335, 23352, 233522, 233523 описываются отдельно.
Технические характеристики тормозной системы
Вакуумный усилитель тормозов, который устанавливался на Москвичи 2140 и ранние модели конструкторы сделали, мягко говоря, очень плохо. Он, наверное, работает, только если автомобилю не больше года от сборки. Но не куда деваться, что есть, то есть. Старый вакуум работал на пол силы и только через пару раз.
Был установлен другой, но он оказался не лучше. Что же делать? Какой вакуумный усилитель подойдет на Москвич 2140 без переделок или, черт с ним, с переделками, так надоел старый?
Оказывается, есть вакуумы зарубежного производства, которые можно установить на сороковой Москвич и очень эффективного действия. Первый экземпляр — это вакуумный усилитель фирмы Lucas.
Но установка так просто невозможна, нужна специальная проставка и переделки штока. Да и цена вакуума вместе с главным тормозным цилиндром (ГТЦ) прям таки не маленькая. Как говорится, за качество нужно платить!
Второй вариант — поставить вакуум от классических ВАЗов вместе с ГТЦ.
Никаких больше переделок делать не надо. Все крепления к педали одинаковые. По закреплению усилителя, нужно подтянуть цилиндр сцепления. То, что он немного будет стоять перекошенным, на работу этого узла никак не сказывается.
Читайте также: