Отличия корзин сцепления ваз
Приведем общую инфу в целях ознакомления с назначением устройства. В автомобилях раннего типа, до изобретения машины Бенца не существовало разных передач. Впервые технология обустройства передач была использована именно в автомобиле Бенца.
Но вместе с этой технологией пришла и проблема. Для того, чтобы поменять передачу, требуется изменение в режиме работы двигателя. Изменение происходит мгновенно, из-за чего машина в момент смены скоростей начинает двигаться рыками. Кроме того, с уменьшением габаритов двигателя внутреннего сгорания, вылезла еще одна проблема. Для того, чтобы колеса крутились синхронно и не требовали больших размеров для функционирования, требовался передатчик, который проводил бы крутящий момент двигателя внутреннего сгорания на колеса.
Собственно, таким передатчиком и стал диск сцепления. По конструктивному устройству все достаточно просто: это два диска с возможностью разъединения в момент нажатия педали. Без нажатия педали, два диска плотно прижаты друг к другу и без потерь передают крутящий момент от двигателя к колесу. Этот принцип работы сцепления называют фрикционным. Существуют так же гидравлические и электромагнитные типы сцеплений, но здесь именно что существуют. Встречались с ними единицы автолюбителей в России. Даже заграничные фирмы предпочитают традиционную систему в силу ее дешевизны и надежности.
Нажимной диск сцепления
Узел сцепления называют корзиной. Нажимной диск представляет собой основание круглой формы с выемкой в центре для подшипников. Нажимные пружины диска направлены к центру корзины. Сама корзина жестко цепляется к маховику. Ведомый диск сцепления устанавливается между прижимной площадкой и маховиком.
Ведущий диск сцепления
Обратите внимание, что нажимной диск не двигается во время работы узла. Все движение осуществляет ведомый диск, который и разрывает соединение двигателя с коробкой передач.
Ведомый диск по конструкции так же представляет собой круг с лучевым основанием, накладками, пружинами и муфтой. Через муфту происходит подключение к коробке передач. Пружины требуются для сглаживания вибраций в момент работы сцепления.
Сглаживание вибраций необходимо для того, чтобы диск не приходил в негодность раньше времени в результате тряски. Во время работы в фазе сцепки тряска диску не грозит. Но сразу после начала работы влияние вибраций усиливается, диски начинаются ударяться о все окружающие детали.
Фрикционные накладки необходимы для усиления силы трения между дисками. Именно за счет силы трения покоя и возможна передача крутящего момента от диска к диску. Накладки изготавливают из материалов с большой силой трения относительно металла. Чаще всего используют керамику, кевлар или углеродный композит. Материал во многом зависит от конструкции машины: камаз, ваз и трактор будут иметь разные накладки.
Нажимное действие педали передается по тросу к вилке между дисками, в результате сцепление начинает свою работу. Именно ведомый диск является расходным материалом. Нажимной диск меняется крайне редко, срок его службы сравним со сроком службы машины в целом.
Толщина диска сцепления
Толщина диска сцепления является определяющим фактором состояния диска. Поэтому многие водители начинают думать о том, что лучше использовать диск потолще. Вот только начальные параметры диска определяются конструкцией машины. Поэтому деталь просто покупается под подходящую модель и марку автомобиля. С этим ничего сделать не получится.
Так же, как не получится произвести замер отработавшего свое диска. Производитель никогда не указывает, сколько способна прослужить эта деталь. Во многом это связано с тем, что степень износа диска зависит в первую очередь от водителя. Постоянные торможения, дрифт и прочие прелести езды на большой скорости или даже гонок приведут к очень скорому износу диска. Вплоть до того, что на некоторых моделях фиксировалась необходимость замены уже после 5000 км.
Однако существует прибор, калибр, который позволяет определить, нужно менять диск или еще нет. Проблема в том, что калибр редко есть у автолюбителя, поэтому придется ехать в салон или СТО. К тому же, чтобы произвести замер, придется поднимать машину на подъемнике и снимать несколько деталей. И даже при всех этих сложностях, толщину диска калибр не измеряет в точности. Стрелка просто показывает нужно менять деталь или нет.
Еще один способ определить необходимость замены без салона принадлежит умельцам из народа. Согласно методу нужно полностью выжать сцепление и несколько раз вдавить педаль газа в пол. Метод рабочий, машина при нормально работающем сцеплении глохнет. Если автомобиль все еще работает, значит, деталь нужно менять. Но сама по себе процедура очень сильно изнашивает диск, а потому проводить ее крайне не рекомендуется. Есть другие, куда более гуманные для машины, способы проверки.
Замена диска сцепления
Чтобы разобраться, как поменять диск сцепления, опишем операцию поэтапно:
- Машину нужно в обязательном порядке поднять или поставит на яму. По-другому выполнить замену детали просто не получится.
- Отсоединяется кардан. Сразу все болты проверяются на сохранность резьбы. При необходимости крепления нужно заменить. Обратите внимание, что все болты в этой операции используются исключительно каленые. Обыкновенный болт просто треснет. Отверстие с маслом, куда входит кардан затыкается металлической или пластиковой пробкой, чтобы из машины не вытекало масло. Саму деталь можно просто отодвинуть в сторону, чтоб не убирать ее совсем.
- Отсоединяются болты-траверсы, и снимается металлическая подушка-перекладина.
- После того, как подушка снята, откроется обзор на корзину с диском сцепления. Ее снимают полностью.
- Верхнюю часть корзины откручивают на отдельном столе, чтобы получить доступ к диску сцепления. Дополнительно можно сразу проверить целостность подшипников. По состоянию корзины и толщине дисков сцепления определяется изношенность детали. Диск поджимается 4 пружинами, которые так же могут разболтаться.
- Диск устанавливают, после чего процесс сборки повторяется в обратном порядке.
Когда менять диск сцепления
Диск сцепления проблемная штука в плане определения времени замены. С одной стороны, перебрать сцепление стоит после того, как машина начнет издавать шум при выжатой педали сцепления. Но скорее всего этот шум говорит о том, что стоит заменить подшипники. Хотя вместе с заменой можно сразу оценить и степень износа диска.
С другой стороны, при изношенном диске начинают пробуксовывать колеса. Это уже серьезный синдром, который требует именно замены диска сцепления. Результатом плохого состояния детали может стать выгорание проводов, усиленный износ двигателя и серьезно увеличившийся расход топлива.
Последний вариант — это несоответствие количества оборотов двигателя, скорости автомобиля. Но этот признак скорее теоретический, поскольку без специализированного оборудования и тест драйва машины в лабораторных условиях, определить соответствие крайне сложно.
Поэтому, чтобы не мучить себя мыслью об изношенности диска водители на практике вывели для себя простое правило: диск стоит менять каждые 80-90 тысяч километров пробега.
Читайте про принцип работы сцепления на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112, а также в чём разница в сцеплении между десятой и двенадцатой моделях. Схема работы устройства.Читайте про принцип работы сцепления на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112, а также в чём разница в сцеплении между десятой и двенадцатой моделях.
Схема сцепления: детали
15 – первичный вал коробки передач;
Принцип работы автомобильного сцепления
В картере из алюминия (17), находится однодисковое сцепление с нажимной пружиной диафрагменного типа. Алюминиевый картер крепится к блоку двигателя тремя болтами и 1-ой шпилькой, и это объединяется с коробкой переключения передач. Кожух сцепления (10) соединяется шестью болтами с маховиком (номер 13). Кожух имеет три отверстия, в которые входят штифты маховика при установке. Кожух (10) соединяется ведущим диском (12) с помощью трёх упругих стальных пластин. Этот узел рекомендуется менять в полном сборе, так как он балансируется на стенде.
Эта замена требуется при уменьшении усилия на педали при выключении сцепления (это говорит о просадке пружины или большой износ поверхности ведущего диска), а также при износе более 0,8 мм лепестков нажимной пружины (18). На шлицах первичного вала (15) коробки переключения передач установлен ведомый диск (14) в сборе с пружинно-фрикционным демпфером крутильных колебаний. Замена требуется если: от заклёпок до накладок меньше 0,2 мм, задирах, растрескивании, неравномерном износе, биение диска в зоне накладок больше чем 0,5 мм. Читайте подробнее статьи про ремонт сцепления и как снять маховик.
Отличие сцепления ВАЗ 2110 от 2112
Сцепление на двигателе ВАЗ 2112, выпускается с другими характеристиками нажимной пружины и пружины демпфера отличить это можно по следующим признакам: по прорези лепестков нажимной пружины (см. рис.1) и пружинам демпфера ведомого диска (см. рис.2)
-
Лепестки нажимной пружины сцепления двигателя ВАЗ 2112.
Диск нажимной пружины на двигателе ВАЗ 2112 по размерам (200 x 140) точно такой же, как и на модели ВАЗ 2110, но крутящий момент больше на 12 % за счёт усиленной нажимной пружины. На ВАЗ 2110 можно поставить диск нажимной пружины от ВАЗ 2112. При установке нажимного диска от двенадцатки на модель ВАЗ 2110 возрастает усилие при нажатии на педаль сцепления. Диски нажимной пружины от 2110 на 2112 ставить нельзя.
Привод сцепления на автомобиле тросовый и без зазоров (нет свободного хода педали при постоянно включённом сцеплении). В специальном кронштейне (25) на оси установлена педаль сцепления (27), её верхний конец соединяется с наконечником троса (24),оболочка тросика закреплена на кронштейне педали сцепления, а в моторном отсеке на кронштейне (3) силового агрегата. Стальной трос (8) соединяется с вилкой выключения сцепления (номер на схеме 9). Прорезиненный чехол (4) накрывает конец стального троса, гайки (6 и 7) расположенные рядом предназначены для регулировки привода. После регулировки гайки стягивают вместе — контрят.
Для чего нужна корзина сцепления?
Задача сцепления заключается в передаче крутящего момента от двигателя к трансмиссии, в разъединении трансмиссии от работающего двигателя на время, необходимое водителю для включения нужной передачи в коробке передач и обеспечении мягкого (без ударов и толчков) подключения трансмиссии обратно к двигателю. Дополнительная задача для сцепления – отсоединять трансмиссию от двигателя во время резкого торможения, во избежание остановки двигателя, а также компенсировать различные толчки и удары, чтобы не повредить механизм КПП.
Одной из деталей сцепления является, так называемая корзина сцепления. Корзина отвечает за взаимодействие диска с маховиком, то есть за включение сцепления и его отключение. Корзина сцепления представляет собой единый конструктивный узел. В состав входят: нажимной диск, диафрагменная пружина и кожух. Корзина сцепления взаимодействует с другими деталями сцепления. По наружному радиусу кожух корзины крепится болтами к маховику. Внутри корзины стоит возвратная пружина, которая взаимодействует с выжимным подшипником. Нажимной диск служит соединителем маховика и ведомого диска.
Когда сцепление выключено, нажимной диск давит на ведомый, который в свою очередь контактирует с маховиком. Сцепление включается тогда, когда нажимной диск прекращает своё давление, а ведомый диск начинает вращаться отдельно от маховика. Еще одним элементом корзины сцепления является диафрагменная пружина. Она обеспечивает нужное усилие для того, чтобы диск и маховик соединялись, и происходила передача крутящего момента. Пружина упирается в край кожуха и своим внешним видом напоминает лепестки. Внутри кожуха пружина закреплена с ним болтами и опорными кольцами. Выжимной подшипник обеспечивает давление на концы лепестков корзины сцепления снаружи. Вследствие этого пружина, находящаяся внутри корзины, перестаёт действовать на нажимной диск.
Когда наступает время менять корзину сцепления?
В целом сцепление является очень прочным узлом, который способен выдерживать значительные динамические нагрузки, компенсировать отсутствие достаточных навыков работы со сцеплением у неопытного водителя. Необходимость замены корзины сцепления возникает, как правило, только в случае потери пружинящих свойств или поломки диафрагменных пружин.
Долговечность сцепления изначально зависит от прочностных и нагрузочных характеристик, заложенных при конструировании, от качества компонентов, а самое главное – от навыков и стиля вождения владельца автомобиля. В нормальных условиях корзина сцепления может потребовать замены не ранее чем при пробеге 100 тыс. км. На износ или поломку корзины сцепления укажет неполное выключение сцепления, возникающее при нажатии на педаль сцепления.
Установить новое сцепление на ВАЗовский внедорожник – несложная задача, но пришлось немного порыться на форумах. Просидел несколько вечеров за компьютером, зато нашёл отличный вариант.
Зачем в машине сцепление?
Помнится, ещё в автошколе обращали внимание, что сцепление следует беречь. Оно связывает мотор с трансмиссией. С его помощью мы трогаемся с места, а затем передвигаемся на машине с механической КПП в нужном режиме.
Объёмные теоретические выкладки по хитроумному механизму можно найти в Интернете. А на моей Ниве закряхтел выжимной подшипник. Да и сцепления свой ресурс уже, похоже, отжило. В связи с недавней вылазкой по грязи после дождя думаю его заменить на этот .
Предчувствие скорого ремонта
Как уже сказал – выжимной подшипник зашумел, а значит, лезть в сцепление всё равно придётся.
Любая неполадка, вроде пробуксовки или неполного выключения, а также резкие рывки при обычном плавном отпускании педали – повод для тревоги. Советую не ждать окончательной поломки, а сразу взяться и провести ТО.
Что ставить взамен?
На более новые машины стали устанавливать чуть модернизированный вариант. Причём в этом случае не обязательно брать оригинал, есть аналоги достойного качества. Например, SACHS или LUK, по словам многих джипперов, служат исправно и долго.
На мой аппарат 17-го года уже с завода установили более модернизированное сцепление Valeo. Мне бы не так часто буксовать по непролазным просторам Родины, сносу добротному механизму нет, а так придётся раскошелиться.
Valeo на Ниве то, да не совсем
Уточню, усиленное сцепление Valeo на обычную Ниву – не точно такое же, как узел, которым оснащают родственную модель Нива Шевроле. У них одинаковый ведомый диск, а вот нажимной диск разный, так как отличается привод сцепления.
Чем сцепление Шевроле Нива лучше?
Бережная эксплуатация – залог спокойствия
Все знают, что сцепление лучше аккуратно эксплуатировать, чем ремонтировать или, тем более, менять. Плавное переключение – хороший пример грамотного вождения. А ещё всегда полностью отпускаем педаль и включаем её уверенным нажатием в пол. Ну и жидкость в главный цилиндр доливать не забываем, тогда точно сцепление будет служить верой-правдой.
Сегодня в продаже всевозможных дисков сцепления - что иллюминаторов на "Титанике". Как выбрать нужный?
НАЖИМНОЙ ДИСК (2101-, 2103-, 2121-,
2109-, 2110-, 2112-, 1111-1601085)
Начнём с "классических" для "Жигулей" и "Нивы" (фото). От прочих отличить их легче всего - по упорному фланцу в центре нажимного диска (который в народе именуют "корзиной"). Есть и другое, менее заметное отличие - кожух соединяется с пружиной специальными заклепками-стойками.
"Классических" дисков ныне выпускается два: 2103-, предназначенный для двигателей до 1500 см3 включительно, и 2121- - для двигателей 1600 и 1700 см з . Различаются они усилием нажимной пружины. У последнего оно больше в среднем на 13%. Их легко перепутать - внешне они практически одинаковы и размерность имеют одну и ту же - 200 мм (наружный диаметр рабочей поверхности чугунного диска). Но хитрый отличительный знак есть. Диск 2121- можно узнать по выемкам в двух соседних лепестках нажимной пружины, образующим своеобразную "дырочку" (рис. 2).
Ранее выпускали нажимные диски модели 2101-, которые отличались от 2103- одинарными соединительными пластинами между кожухом и чугунным диском. У 2103- и 2121- они двойные (рис. 3).
Теперь о корзинах нового поколения - для переднеприводных моделей. Их количество больше вследствие расширения модификаций автомобилей.
2112- - диск той же размерности, что и "десятый", но способный передать более высокий крутящий момент за счет усиленной нажимной пружины (в среднем на 12%). Применяется на двигателях 2112-, устанавливаемых на модели ВАЗ-21103, 21113 и 2112. Отличается от "десятого" так же, как "двадцать первый" от "ноль третьего" - "дырочкой" в лепестках нажимной пружины.
Нажимной диск 1111- для "Оки" не спутать с другими: его размерность 160 мм.
ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК
(индекс - 1601180)
Поставляется в запчасти в собранном с фланцем виде и называется муфтой выключения. В "классическом" варианте ее маркировка начинается с цифр 2101-. Легко отличить от остальных по проволочным скобочкам. Такой муфтой комплектуют все задне- и полноприводные ВАЗы (рис. 7).
Она контактирует с упорным фланцем нажимного диска только в моменты касания (выключения сцепления) и только в это время подшипник вращается. Аналогичную конструкцию в 1987 году имела и "восьмерка" (нажимной диск с отогнутыми лепестками).
Сегодняшний "переднеприводный" вариант носит маркировку 2110-. Конструкция состоит из фланца и подшипника с креплением, который контактирует непосредственно с лепестками нажимного диска, причем постоянно. Отсюда и термин "постоянное вращение".
Это решение было отработано на "Оке", с нее перенесено на "Самару" и далее. Поэтому у муфты один и тот же упорный подшипник 1111- с внутренним кольцом.
Муфту "Оки" от "десятой" можно отличить по трем признакам, касающимся тыльной части: 2110- имеет своеобразные "уши" из светлого металла, а 1111- - черные; "десятые" "уши" расходятся далеко в стороны в отличие от 1111-; "уши" у муфты "Оки" заканчиваются маленькими "усиками", загнутыми на 90Ё, то есть в плоскость вращения муфты (рис. 8).
Передняя, рабочая часть (зона контакта с нажимным диском) муфт для "Оки" и "десятой" практически одинаковая.
Отметим, в 1987 году на "самарах" изменились не только нажимной диск и выжимной подшипник. Кроме них, были доработаны еще два изделия - трос сцепления и его педаль. Все они теперь имеют маркировку 2109-.
Старые трос и педаль отличает способ соединения. Трос с серьгой на конце цепляли за "крюк" на педали. Нынешняя конструкция соединяется с осью на педали с помощью наконечника на тросе через антифрикционную втулку.
Скорее всего, машин со старой конструкцией уже не осталось. Но на всякий случай предупреждаем, что при ремонте на них придется менять весь "комплект".
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
Диски, предназначенные для "Нивы", можно устанавливать на любую "классику". Они послужат дольше (при использовании "нивовской" корзины возрастет усилие на педали сцепления). А вот делать наоборот специалисты не советуют.
Диски 2112- можно ставить на "десятку", мирясь с увеличением усилия на педали сцепления, но "десятые" диски на "двенадцатый" мотор - ни в коем случае!
К сожалению, не существует однозначных признаков, по которым можно определить изготовителя сцепления для ВАЗов. Официальный поставщик для конвейера и в запчасти на "классику" - "ВАЗИнтерСервис" (ВИС), переднеприводные - только ВАЗ.
Еще несколько заводов имеют право выпускать "классическое" сцепление в запчасти, например краматорский. Но рынок наводнен самодельщиной. Единственный совет - покупайте сцепление в солидных магазинах, требуйте сертификат или, на худой конец, накладную.
Читайте также: