Нива шевроле стучат крестовины
. есть вариант, что не отцентрована раздатка. из-за этого угол другой и крестовины быстро изнашиваются.
. а уверен, что именно крестовина свистит.
да, потому что когда меняем крестовину, свист пропадает. я думаю, что это из-за засухи, там, на сколько я знаю, смазки никакой нет
. на крестовинах есть пресс-маслёнки. на них одеваеться шприц и прогоняеться смазка. у нас 21213 и таких проблем не было. у отца ШНива и за 6 лет эксплуатации то же ничего подобного. так что нужно искать причину.
я тут поинтересовался: говорят, что мою шниву шприцевать не получится, т. к. шприцов таких нет. где-то, в каком-то сервисе видел такой шприц, но уже не помню. Говорят, это зависит от кардона.
. да, дейстаительно есть карданы с маслёнками, а ест без. но ввиду постоянного износа крестовин - настоятельно рекомендую искать ПЕРВОПРИЧИНУ . ))).
раскручиваешь не доконца,и располагаешь так чтобы карданы были прямо расположены по отношению к раздатке и к мостам. если не получится то под оч малым углом
просто раслобляеш 4 гайки стовиш рычаг маленький в нетральное полдожение и включаеш скорость и отпускаеш сцепление она сома должна отцентроватся . я себе так делал на 21213.
Доброго времени суток! У меня ШНива 2004 г.в. В замен люфтовой крестовины в заднем кардане на с.т.о. установили крестовину Trialli CC394 (220р). Ранее до замены крестовины при скорости 80-100 на нейтралке машина катилась почти бесшумно, а теперь сразу при сбросе газа начинается гул стихающий к 50км\ч. Это возможно из-за некачественной крестовины? (после установки прошприцевали.Сам видел.). Посоветовали заменить на крестовину ЗАО КАРДАН (500р).
Крестовина Trialli CC394 после снятия (2 дня ездил) вся болталась, она и шумела. Шлак. Установил крестовину ЗАО КАРДАН - тишина!
Покажем вам подробную фото и видео инструкцию, как своими руками заменить крестовину карданного вала в автомобиле Нива Шевроле.
Была заранее приобретена новая крестовина карданного вала от компании SCT, номер для заказа KS002 в каталоге запчастей.
Откручиваем спереди и сзади и снимаем полностью кардан:
Чтобы демонтировать сторные кольца, нам необходимо их предварительно обстучать, для этого подбираем подходящую оправку, у нас в этой роли выступаем головка из набора инструментов и наносим 2-3 удара молотком:
После этого уже круглогубцами вытаскиваем стопорное кольцо:
Когда стопорные кольца сняты, берём кусок обычной трубы, подходящей по размерам или головку из инструментов:
Обстукиваем так каждую из сторон, пока не разъединится. Затем просто молотком добивая оставшуюся часть:
Перед установкой новой крестовины, обязательно чистим посадочные места щёткой с металлической щетиной, чтобы там ненароком не оказался песок. У новой крестовины выкручиваем маслёнку, её мы будем ставить в последнею очередь, снимаем все чашечки:
Переворачиваем и ставим другую чашечку. Устанавливаем стопорные кольца, глянцевая и выпуклая их часть, должна быть наружу. После этого ставим фланец и уже на нём устанавливаем остальные чашечки, со стопорными кольцами:
Последняя чашечка должна быть с маслёнкой (дырочкой). После установки проверяем как ходит крестовина, вправо и влево, вверх и вниз. Если чувствуете, что она идёт туго, значит будет перегрев с последующей вибрацией. Чтобы этого избежать, берём оправку, которую мы уже использовали при снятии и простукиваем каждую чашечку, немного её ослабляя:
После этого наносим несколько хлёстких ударов молотком, по каждой из частей крестовины. Далее крестовина у нас стала двигаться гораздо легче и плавнее, без каких либо закусываний и заеданий. Если это действие вам не помогло, купите более тонкие стопорные кольца или немного подточите старые на наждаке. Устанавливаем кардан на место.
Подвеска Нива Шевроле имеет независимое устройство. В основе ее два поперечных рычага, расположенные по обе стороны. Для сглаживания вертикальных колебаний используются цилиндрические пружины и амортизаторами. Чтобы исключить сильные крены при поворотах используются стабилизаторы поперечной устойчивости.
Диагностика подвески.
Периодически может появляться стук в передней подвески Нива Шевроле. При возникновении данной проблемы необходимо сразу произвести диагностику. Начинается она с визуального осмотра. Лучше всего производить его на подъёмнике или смотровой канаве. Колеса должны быть вывешены, чтобы иметь возможность проверить люфт деталей. Проверяются в первую очередь резиновые детали – пыльники и сальники. Они не должны иметь видимых механических повреждений, трещин и других следов старения. Так же необходимо проверять, чтобы на резинометаллических изделиях не было одностороннего выпучивания массива или его отрыва от арматуры. В этом случае необходимо сразу производить замену деталей.
После этого проверяются защитные чехлы на шаровых. Они являются неразборными, поэтому при наличии повреждений необходимо менять конструкцию в сборе.
Особое внимание следует уделить подушкам, которые расположены между шарниров и резиновым втулкам амортизаторов.
После этого осматриваются передние рычаги Нива Шевроле. Они удерживаются при помощи втулок, которые со временем сильно изнашиваются.
Проверка зазора в ступичных подшипников.
Если есть износ в данном узле, то при движении или наборе определенной скорости может наблюдаться сильная вибрация на рулевом колесе. Со временем это может привести к более серьезным проблемам, например к неравномерному износу шин. Это связано с тем что может отсутствовать необходимый для вращения ступицы зазор. В нормальном состоянии он должен быть не менее 0,15 мм. Для регулировки понадобится баллонный ключ, ключ на 27 и молоток.
Для проверки нужно вывести колесо, затем покачать его в вертикальной плоскости. Для более точной проверки необходимо попросить помощника нажать на педаль тормоза и снова покачать колесо. Если стук исчезает, то это подтверждает наличие проблем со ступичным подшипником.
Для устранения люфта необходимо снять колпак и расконтрить гайку ступица. Для этого лучше использовать подходящий вороток. При этом лучше сразу заменять гайки на новые, потому что старая может вернуться в свое положение и не получиться как следует ее законтрить, поскольку ее бортики могут быть повреждены.
Для затяжки лучше использовать динамометрический ключ, чтобы усилие не превышало 19,6 Н*м или 2кгсм.
Так же появление стука в передней подвеске может быть связано с неправильной регулировкой углов установки колес. Для этого необходимо обратиться в специализированный сервис, чтобы проверить эти параметры на стенде. Неправильный угол приводит к усиленному износу шин, расходу топлива. Со временем из-за этого выходят из строя элементы подвески, ступичный подшипник. Автомобиль теряет управляемость.
При возникновении стука в передней подвеске необходимо обратить внимание и на систему выпуска отработанных газов. Часто возникающий шум в передней части автомобиля может возникать при смещении крепления глушителя или резонатора. Это проявляется в стуке при перегазовках. Проверку лучше производить на холодном двигателе. Для этого можно взяться за конец выхлопной трубы и покачать ее в разные стороны. В нормальном состоянии выхлопной системы никаких стуков появляться не должно. Появление шума будет свидетельствовать о повреждении креплений. В этом случае необходимо установить авто на смотровую яму и более внимательно проверить компоненты выхлопной системы.
Карданная передача.
Определить неисправность данного компонента по шуму довольно сложно, поэтому стуки при движении скорее всего будут не связаны с ним. При появлении подозрений на неисправность производить диагностику лучше на специализированной СТО.
Стук в переднем мосту.
Так же как и в случае с карданной передачей, возникающий шум может быть вызван неисправностью в работе переднего моста. Но данная проверка может быть произведена только при наличии специального оборудования, поэтому необходимо сперва исключить возможные повреждения резиновых втулок, уплотнителей и сайлентблоков, поскольку они являются наиболее уязвимыми компонентами системы, подвергающимися частым нагрузкам.
Всем привет. Случилась вчера проблемка у жены, ехала она, на ходу появились странные звуки, потом при нажатии на тормоз громкий удар и тормоза пропали…после пару качков тормоза восстановились, но появился жуткий скрежет.
Как я понял оторвало или накладку колодки или всю колодку. Кое как доехала до дома, сегодня полез смотреть. Вскрываю правую сторону, там все на месте, колодок, конечно нет, но я другого не ожидал так как тормозил у меня только перед. 10 месяцев продержались они. Износ колодок критический, не понятно почему такой кривой.
Поставил ниппоны, задние купил вазовские.
Ниппоны покупал давно, потом видно нарвался на левак и очень огорчился за эти колодки. Попробую еще раз.
Далее стал осматривать привода, особых люфтов нет, правда пыльникам всем хана, скажу в оправдание, что эту сторону я не трогал вообще при лифте и перетрухивании переда.
Попутно обнаружил такую течь, видимо сальник погиб, совмещу замену с заменой гранат.
Далее полез в правую сторону, открыл и офигел, вот он виновник торжества.
Сволочь! Подрала диск, зато тормозной диск лишился бутриков от износа) Да, померил диски, оказалось 8 мм при минимально допустимых 9,5. Финансов на замену сейчас нет, поэтому поменяю или при следующей замене колодок или осенью.
Начал осматривать левый привод, сначала обрадовался, все сухо и цело
Однако стоило мне покрутить привод и я впал в ярость! Да как же так! Порвался на хомуте, хотя хомуты в запчастях триалли дохлые и перетянуть там очень сложно.
Вообщем очень разозлился, по факту готовиться к замене трех гранат, особенно помню как "просто" менять левую внутреннюю. Что особо обидно, что гранаты умирают не от лифта, а именно от порванных пыльников! Уже хотел ставить колесо как присмотрелся и увидел вот это
Тут уже негодованию не было предела! Задрала эта нива! Вот писал же, так оно и есть, не предназначена она для бездорожья со своими резиночками. Одно мученье эксплуатация нивы вне асфальта. По факту я стабильно должен менять раз в год все гранаты, шаровые и возможно рулевые. Да офигеть! Бюджетный автомобиль. Две проблемы у меня с нивой были, не умела ездить и вечная херня с этими резинками. Первую проблему вроде бы исправил, нива поехала, а вот вторая просто вымораживает и не понятно как тут быть. Ну хоть что говори, но достали вечно рвущиеся резинки(
Ну да ладно, попсиховал, посчитал расходы на осень, поплакал и приступил замене задних колодок, Зад у меня тормозил очень плохо, а после лифта вообще не тормозил, пока я не поставил длинную скобу взамен штатной. Снял колодки и обнаружил что цилиндр с одной стороны заклинил.
Мало того что и так барабанные тормоза тормозят посредственно так еще и одной колодкой. Вскрыл вторую сторону, там ситуация аналогична, одна колодка не тормозит. Ясно, что надо ехать за цилиндрами, попутно решил осмотреть все снизу, дергал карданы и обнаружил вот это.
Стало понятно откуда вечные не понятные стуки спереди, откуда зимой были стуки, когда редуктор замерз во льдах, ясно откуда появилась ужасная мелкая дрожь по всей машине с ростом скорости. Естественно крестовину под замену, снял кардан и увидел что и вторая крестовина не исправна, с одной стороны она заклинила.
Вообщем сгонял в магазин и докупил еще запчастей
Собрал задние тормоза, на удивление все хорошо открутилось и даже не пользовался зажимным ключем
Хочу сказать про разборку с сборку колодок. Я менял на многих машинах, но на ниве я сразу понял что как раньше собрать натягивая пружинку вверху я не смогу ибо она на ниве очень тугая! Собирал как и разбирал вообщем то. Сначала ставлю на колодку скобу ручника и соединяю пружиной колодки, потом тут же на земле руками вставляю планку, это довольно сложно, не представляю как ее возможно одень на машине. Потом уже сцепленные колодки завожу сверху и не много помудоховшись одеваю скобу на трос ручника, далее свободно вставляю верх в цилиндр и низ в упоры, ставлю боковые пружины и легко накидываю нижнюю пружину. Уж не знаю, может так и везде надо, но я всегда делал по другому, а этот способ очень простой и удобный.
Так же хотел сказать про снятие барабана. Почему то многие сильно маются, долго долбят барабан, поливают ВД-40, кто то даже разгоняется когда машина на весу и бьет по тормозам, можно и так, но я не понимаю зачем такой гемор) Достаточно просто отпустить ручник, выкрутить два болтика прикручивающие барабан и вставить эти болтики в другие два отверстия. За ними как раз дырок нет, а на них есть резьба в отличии от тех куда они были вкручены изначально. Таким образом уже с завода придумали простой способ их снимать. Вкручиваем болты и потихоньку по очереди подтягиваем болтики…это все, у меня спустя 30 секунд барабан снялся руками.
Далее пришел черед кардана. Скажу сразу я никогда не менял сам крестовины, поэтому купил специальные кусачки для стопоров. Как оказалось ничего сложного там нет и легко все меняется, одну поменял даже без тисков, а вот вторую все же пришлось менять с помощью тисков соседа.
С горем пополам к 8 вечера собрал машину, такой хлам остался от нее и еще не мало всего менять осенью…
Пробная поездка по грунтовке показала исчезновение почти всех посторонних звуков в трансмиссии, остались только звуки гранат при углах выворота колес близким к максимальным.
Всем добра!
Читайте также: