Нива нагревается и не едет
при постоянной нагрузке 3500-4000 оборотов, езда по окружной на скорости 110-120. Греется не сильно, где-то до 95-105 градусов, такой же эффект наблюдается и при ползании по пробкам. Выше температура пока не уходила. Ранее такого даже близко не наблюдалось. Стрелка стояла строго 2 мм не доходя до 90 градусов.
Вопросы:
1. Может ли это от того, что проворачивается ремень на шкиве из-за погнутости шкива и поэтому крыльчатка плохо дует?
2. Может ли это быть от того, что дырявый радиатор печки, чуток сифонит тосолом?
3. А может какие-нибудь другие причины?
Выход получается один: или менять термостат, менять радиатор(все равно уже новый купил, а работа будет бесплатной), + или ставить доп. вентелятор.
Всем огромное спасибо за высказывания.
Влад.
вентилятор на скорости не влюет, только в пробке : менять радиатор(все равно уже новый купил, а работа будет бесплатной), + или ставить доп. вентелятор.
На скорости крыльчатка не влюет абсолютно, ее можно даже снимать ничего не изменится.
: 2. Может ли это быть от того, что дырявый радиатор печки, чуток сифонит тосолом?
На температуру не повлияет.
: 3. А может какие-нибудь другие причины?
Все как всегда - термостат, забитый дерьмом (наружи и внутри) радиатор и недостаток тосола.
Кстати :)))) А масло давно менял.
Серьезно - если более 5 тысяч то замени
Поможет
Летом масло ходит меньше
Сменил малсо около 250 км назад. : А масло давно менял.
: Серьезно - если более 5 тысяч то замени
: Поможет
: Летом масло ходит меньше
Радикальный способ - доп. вентилятор
радикально (и по деньгам немного).
Сейчас его ставит завод (ОПП) на машины с двигателем 1.8 штатно.
Леш, я это сам понимаю, но бага этим не вылечишь, первопричина должна быть! А ее не могу обнаружить. Если ничего не сделаю больше, то прийдется поставить доп. вент. Хотя, ох, как не правильно это!
Влад.
2 АВ-2131 Привет!
: Сейчас его ставит завод (ОПП) на машины с двигателем 1.8 штатно.
У моего Дирижабля с 1.8 только один вентилятор, никаких дополнительных:((
Откуда сведения?
Сергей
Обьясняю : У моего Дирижабля с 1.8 только один вентилятор, никаких дополнительных:((
: Откуда сведения?
1) ОПП уже не выпускает и не будет выпускать 2131
(источник пресс-релиз АвтоВАЗа)
2) Взамен ОПП выпускается 2120 (Надежда) на ней установлен
(источник - сам смотрел)
3) Форы (ПСА Бронто) заказанные с двиг 1.8 приходят с доп.
вентилятором
(источник - дилеры Бронто)
Нифига не сложнее : Ведь Влад пишет, что раньше ничего не перегревалось, а сейчас вдруг начало. Может, конечно, из-за погоды. Чёрт его знает. Я бы посоветовал помыть поверхность радиатора.
Помогает до первой грунтовки
: Да и перегрев на скорости 110. Что-то я такого не припомню, хотя сам в пробках греюсь регулярно.
: : Ведь Влад пишет, что раньше ничего не перегревалось, а сейчас вдруг начало. Может, конечно, из-за погоды. Чёрт его знает. Я бы посоветовал помыть поверхность радиатора.
+++ Погода. Ни разу за два с лишним года не грелся в пробках даже, за исключением, когда термостат вышел из строя.
Сколько видел самодельных вентиляторов и все они с внутренней стороны радиатора. А ведь снаружи эффективней должно быть? Как у инжекторной.
Странно это все. : и все они с внутренней стороны радиатора. А ведь снаружи эффективней должно быть? Как у инжекторной.
Честно говоря - вентилятор _снаружи_ не видел ни разу.
Есть такая партия! :) : Честно говоря - вентилятор _снаружи_ не видел ни разу.
++++Их есть у меня. Причем два! Не работавших от рождения, и в этом году серьезно помучивших.
А насчет "эффективности". ну не физик я! Не знаю, на сервисах все в один голос гундят, что это эффективнее, а почему, так я и не понял. Кабы физику процесса внимательнее рассмотреть. А еще лучше сравнение провести. Вымыть две машинки. Нагреть до одинаковой температуры и врубить вентиляторы. У одной - унутреннний, у другой - наружный. Вот тогда хоть какой-то аргумент будет.
Однако :) : и все они с внутренней стороны радиатора. А ведь снаружи эффективней должно быть? Как у инжекторной.
1) А с какого . эффективнее :))) (удобней
зажигание регулировать - да а эффективность одинакова)
2) Попровуй засунь его туда
3) Попробуй вумыть потом радиатор
1. Шкивы у меня нормаллные, ремень генератора менял - не помогло
2. Печка сопливила, я ее снял и пустил тосол напрямую - стало немного получше.
3. Несколько помогла промывка системы.
Но симптом остался. И что с ним делать не знаю. Может помпа мудрит. А может термостат не полностью открывает.
Причин не так уж и много: ссылка. Выше температура пока не уходила. Ранее такого даже близко не наблюдалось. Стрелка стояла строго 2 мм не доходя до 90 градусов.
+++ Промой под давлением поверхность радиатора. См. ссылку.
: Вопросы:
: 1. Может ли это от того, что проворачивается ремень на шкиве из-за погнутости шкива и поэтому крыльчатка плохо дует?
+++ Возможно. Кроме плохого продува так же плохо циркулирует и тосол, ведь они на одном авлу.
: 2. Может ли это быть от того, что дырявый радиатор печки, чуток сифонит тосолом?
+++ Может. Утечка приводит к образованию воздушных пробок.
Еще вопрос Какова предельная температура, при которой не происходит изменений формы колец и др., т.е. до какой сепени двигатель может нагреваться без ущерба для себя.
Уж больно не хоца на переборку попасть.
Заранее спасибо!
Влад.
Около 130 градусов по тосолу, но двигателю страшнее локальный перегрев, который не отображается на датчике. А на самом деле это все от погоды. Попробуй проехать по МКАД со скоростью 110-120 - температура повысится, скинь на нейтраль и секунд за 10-20 она снова понизится. Это н е перегрев, а другой температурный режим. Если перегрев, то температура растет намного сильнее.
Сергей
Понял, спасибо. Немного успокоил. : двигателю страшнее локальный перегрев, который не отображается на датчике. А на самом деле это все от погоды. Попробуй проехать по МКАД со скоростью 110-120 - температура повысится, скинь на нейтраль и секунд за 10-20 она снова понизится. Это н е перегрев, а другой температурный режим. Если перегрев, то температура растет намного сильнее.
: Сергей
Влад, не мудри - все нормально Когда двигатель работает на повышенных нагрузках, он больше греется. И встречного потока на таких скоростях недостаточно для его охлаждения. Но. Это не перегрев. Ты сам указал, что просто двигатель выходит на новый стабильный температурный режим.
У меня так же. Также и у КуКа. Я думаю, у всех так.
Сергей
Сергей, уж больно не хочется закипеть в пробочке, а потом у меня такого отродясь не было никогда с Баклажданом, он всегда ходил с нормальной температурой.
Влад.
: при постоянной нагрузке 3500-4000 оборотов, езда по окружной на скорости 110-120. Греется не сильно, где-то до 95-105 градусов, такой же эффект наблюдается и при ползании по пробкам. Выше температура пока не уходила. Ранее такого даже близко не наблюдалось. Стрелка стояла строго 2 мм не доходя до 90 градусов.
: Вопросы:
: 1. Может ли это от того, что проворачивается ремень на шкиве из-за погнутости шкива и поэтому крыльчатка плохо дует?
: 2. Может ли это быть от того, что дырявый радиатор печки, чуток сифонит тосолом?
: 3. А может какие-нибудь другие причины?
:
: Зароанее спасибо!
: Влад.
Попорядку
: 1.Слабое натяжение ремня генератора.
+++ Натянут
: 2.Надостаточен уровень тосола.
+++Хватает.
: 3.Неисправен термостат.
+++ Работает же, все как положено и малый и большой круг.
: 4.Раннее зажигание.
+++ . Это как же?
: 5.Неисправна пробка-клапан радиатора
+++ Что за пробка-клапан.
Шкив лучше поменять.
+++С оказией поменяю.
: : Влад.
:
А может просто пробка в системе :
: : 1.Слабое натяжение ремня генератора.
: +++ Натянут
: : 2.Надостаточен уровень тосола.
: +++Хватает.
: : 3.Неисправен термостат.
: +++ Работает же, все как положено и малый и большой круг.
: : 4.Раннее зажигание.
: +++ . Это как же?
: : 5.Неисправна пробка-клапан радиатора
: +++ Что за пробка-клапан.
: Шкив лучше поменять.
: +++С оказией поменяю.
: : : Влад.
: :
:
Пробочки были выгнаны и изничтожены, может быть они снова и снова возникают из-за не полной герметичности системы? Радиатор печки дырявенькой, хоть и совсем чуть-чуть.
Влад.
Возникла одна мысль При дырявенькой печке может произойти следующее:
1. Кран печки открыт, на работающем двигателе подсоса воздуха практически нет (не позволяет давление в системе, создаваемое помпой).
2. Машина глушится, из печки подтекает некоторое количество тосола, в печке образуется полость, не заполненная тосолом - а это и есть воздушная пробка.
3. Заводится машина - пробку погнало в систему.
Хотя это всего лишь версия.
С уважением, Сергей.
: может быть они снова и снова возникают из-за не полной герметичности системы? Радиатор печки дырявенькой, хоть и совсем чуть-чуть.
: Влад.
Нравится мне эта мысля, она меня тоже посетила надысь, вот радиатор заменю, тогда и узнаю, стоит ли ставить доп. вент. или нет.
Влад.
ЗЫ: Именно, когда на холодной,тосол и подтекает.
Вот это уже ближе .
: Как был проверен термостат на причину исправности?
==== По ходу нгагреваания двигателя срабатывало открытие большого круга.
: Из-за неправильного установленного момента зажигания двигатель имеет свойство перегреваться.
=== Вот это уже интересно, первый раз такое слышу. Спасибо, обязательно проверю установку зажигания.
: Пробка-клапан -- пробка радиатора. Открывается при определённом давлении.
==== А каким образом она проверяется ? Там тоже терморегулятор стоит?
.
Влад.
О пробке и не только: ссылка : : Из-за неправильного установленного момента зажигания двигатель имеет свойство перегреваться.
: === Вот это уже интересно, первый раз такое слышу. Спасибо, обязательно проверю установку зажигания.
+++ Позднее зажигание приводит к более сильному перегреву, чем более раннее.
:
: : Пробка-клапан -- пробка радиатора. Открывается при определённом давлении.
: ==== А каким образом она проверяется ? Там тоже терморегулятор стоит?
+++ В нормальном режиме пробка радиатора всегда (открыта) и сообщается с расширительным бачком. Подробнее в ссылке.
Имеется автомобиль нива инжекторная. периодически у нее возникает следующий зихер. машина не тянет. Причем проевляется весьма случайно. машина может неделю ездить нормально, а потом бах и не тянет. Чтобы троила не похоже. Одинаково не тянет и на газу и на бензине. снял катализатор пробил, тоже самое.
Свечи менял
где искать засаду.
Модуль зажигания? но он вроде или работает или нет?
Посмотри датчик оборотов на коробке, у знакомого именно он брехал, а насчет модуля, может коротить на корпус и не тянет, тоже такая фигня бывает.
Насос у нее какой? Если электро - может быть забита приемная сеточка или сам насос подгулявший.
менять нах, такая же ситуевина была, хотя. тож не факт, может и брага в баке и сеточка, у нас был весь комплекс
Сетку меняли. попробую модуль сменить.
о.. кстати тоже подобная фигня начала всплывать. иногда, крайне редко. но у меня тока на скорости проявляется. разгонишься побольше, где то за 100, а потом будто кто то за задний мост держать начинает, и все падает. накатом пройдешь, метров 20, передачками потыркаешься, и снова нормально едешь.
Это симптомы или забитого выпуска, или недостатка топлива. Во втором случае если это электронасос - заглушить обратку и разогнаться если за хвост держать перестают - оно, или сетка забита, или сам насос. Правда так делать стоит когда симптом уже постоянный. А если изредка - попробовать поменять сетку, иначе с забитой сеткой можно и насос уграть.
У меня тоже подобная бяка была, после заправки левым бензином, выличелось заменой карбюратора. Ах да, Нива карбюраторная была 😀
о.. кстати тоже подобная фигня начала всплывать. иногда, крайне редко. но у меня тока на скорости проявляется. разгонишься побольше, где то за 100, а потом будто кто то за задний мост держать начинает, и все падает. накатом пройдешь, метров 20, передачками потыркаешься, и снова нормально едешь.
во во, ещё бортовой комп при этом расход показывал за 40 литров и ощущение было что подтраивала и за зад схватят-отпустят-схватят, но у нас был весь пакет: вода и модуль, сетку махнули после нахождения воды
Если машина одинаково едет и на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключать из списка возможных неисправностей.
Модуль ИМХО.
ApshedunЕсли машина одинаково едет и на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключать из списка возможных неисправностей.
Еврей
во во, ещё бортовой комп при этом расход показывал за 40 литров и ощущение было что подтраивала и за зад схватят-отпустят-схватят, но у нас был весь пакет: вода и модуль, сетку махнули после нахождения воды
нее. с раходом все ок. я то пока забил. настолько редкий глюк, что и ловить не хочется. когда сломается тогда сделаем.
"Хороший стук наружу вылезет" (с)
Сканером её, могут датчики барахлить, не всегда CHECK загорается.
поменяли модуль зажигания, вроде как получше стало. поездим поглядим
может от погодных условий зависти. Я серьезно. Например, на улице смог и пыль. Или атмоферное давление влияет. Воздушный фильтр потрясти бы
SandmanJK, тогда выкинуть за ненадобностью этот воздушный фильтр 😀
Makar, у мня на колхозе такое было Ехал как-то с матерью по виадуку. В какой-то момент на подъеме машина на скорости 40 км/ч перестала тянуть. Не тянет никак и все. На первой скорости все нормально, на второй разгонялась с трудом, на третьей разгон вообще был очень долгим, до 60 мог с пол-минуты разгоняться. Поехали на след. день с рдственником на автосервис, где он работает. там сказали, что не занют в чем дело, первое, что можно было сделать, так это послушать как двигатель на ХХ работает. Работал нормально, не троил. Далее, решили промыть форсунки (все-равно за так, за пиво-шоколадку родственнику). Вытащили все 4 форсунки, начали промывать. Две форсунки работают нормально, из третьей что-то там капает, из последней не капает даже ничего. Т.е. на 2 цилиндрах автомобиль ездил. 😀 Промли форсуки, потом поехал нормально уже.
А ошибки машина при этом не выдает?
Для начала, надо бы поставить маленький микрокомпьютер, с кодами ошибок. Такой на 2-разрядном газосветном индикаторе. Стоит рублей 500. Показывает основные параметры датчиков и коды ошибок. Если покажет пропуски в работе свечей, значит - МЗ. Если ошибок не покажет, то либо ДМРВ, либо тот же МЗ. Но надо учесть, что раз сменили МЗ, надо бы до кучи проверить/сменить свечи и ВВ провода. Ибо если что то из них неисправно, МЗ долго не прослужит.
А ДМРВ часто глючит, не показывая ошибок. Но тут проверить можно, поставив на время новый ДМРВ и сравнив.
Хм.. у меня уже пятый год живет 😊
qwwerty
А ДМРВ часто глючит, не показывая ошибок. Но тут проверить можно, поставив на время новый ДМРВ и сравнив.
Можно вообще попробовать ДМРВ отключить.
P.S> кстати у себя этот глюк на днях вылечил, промывкой сетки бензонасоса (ибо новой не было в продаже), и извлечнием из бензобака железной стружки.
Но ввиду того что у вас и на газу тоже машина не тянет.. надо полагать что не ваш вариант.
А может катализатор ломом пробить? .
катализатор ломом пробит.
вроде после замены модуля, машина ездит нормально.
Тока глушитель прогорел. но это я думаю никак не связано
Всем привет!Подскажите все кто могут. Резко пропала тяга двигателя!Такое ощущение что еду максимум на 2-х горшках.Где обычно в гору забирался на 3-й,сегодня пришлось на 1-ой штурмовать.Ну и лампа на панели загорелась неисправность двигателя.Короче не знаю что и делать.Может у кого была подобная проблема.Авто 2006-го года.
У меня вчера проявилась такая же фигня, да еще и на трассе. Поменял свечи, фильтр топливный никакого толку, вылечил снятием клеммы с акб но не надолго примерно на 2 часа хода хватило потом процедуру повторил так и доехал. сегодня на форуме поюзал думаю датчик ДПДЗ поменять.
Руслан, привет у меня нива того же года и была такая же проблема не тянула и плохо заводилась и чек тоже горел я заменил датчик на головке цылиндров который считывает обороты распред вала как капот откроеш он сверху над ремнем стоит 200-250 рублей
всем привет у меня нива 2005г пропала тяга двигателя чек не загорался заводится не очень обороты падают то поднимаются!подскажите!
Максим, до сих пор в эту ерунду верят? поставить какую то железяку в глушитель, и прирост мощи идет. надо быть полным кретином, что поверить в это.
Сергей, если это было бы ерундой, то не было бы столько положительных отзывов после установки турбоконверторов, РЖД не поставил бы себе на 14 тепловозов и не написало бы положительный отзыв. Разработка турбоконвертора началась еще в 1979 году и бы запатентована в 2007 году, т.е. на ее разработку, доработку и проверку потратили 27 лет!
1. Первое и самое главное — закончился тосол/антифриз, а потому помпе тупо нечего гонять по системе охлаждения. Проверить просто — загляните в расширительный бачок, если охлаждающей жидкости нет или меньше нормы, нужно долить. Или искать, куда тосол девается. Если его нет, то должен же он откуда-то вытечь.
- Вариантов тут тоже несколько. Первое — тупо закончился по времени, ибо он тоже испаряется. А потому следите за уровнем ОЖ(охлаждающей жидкости).
- Второе — течет через патрубки. Проверяем на течь, подтягиваем хомуты, можно для верности поменять все патрубки. Если есть течь — сразу заметите сырость в моторном отсеке, да и будет пованивать испарившимся тосолом, когда печку включаете.
- Третье — течет через радиатор, они тоже частенько выходят из строя. Если прохудился радиатор, не экономьте, купите сразу медный — он круче алюминиевого в разы, если ездите часто по бездорожью, то не раздумывайте, сразу ставьте медный, ибо в говнах закипеть проще простого. А медь отдает тепло гораздо круче алюминия.
- Четвертое — накрылась помпа и течет через неё. У меня была как раз такая поломка, пришлось помпу купить и отдал ставить в сервис. Помпы вообще летят очень часто, так что не удивляйтесь.
4. Ремень генератора(он же по совместительству отвечает за помпу и ГУР) — если слабо натянут, то помпа будет качать слабо и движок также может греться. Если на приборах горит лампочка разряда аккума и не идет зарядка и машина сразу начала греться — то это опять же мой случай, когда приводной ремень порвался. А значит помпа перестала качать ОЖ и двиг резко закипает.
Ну вот пока и всё, все эти поломки я испытал на себе, надеюсь данная заметка вам поможет и ваша Нива Шевроле больше не будет греться и тем более закипать.
Читайте также: