Нет компрессии в двигателе ваз 2106 после капиталки
После того как поменял цепь, решил подрегулировать клапана. Сделал вроде все по инструкции. Собрал, стал заводить, стартер слишком легко начал проворачивать коленвал. Выкрутил свече зажал пальцем отверстие, прокрутил стартер но компрессии не какой нет. От сюда ряд вопросов: Может ли она пропасть из-за неправильно отрегулированных клапанов? Так же есть подозрение что клапана загнуло так как когда начал менять цепь метки не совпадали, но все же надеюсь что этого не произошло, поэтому больше всего меня интересует ответ на первый вопрос. Если из-за неправильно отрегулированных клапанов компрессия пропасть не могла, то из-за чего она могла пропасть еще? При последней эксплуатацией автомобиля двигатель был заглушен (не сам заглох), единственное после этого только крутили стартером (не заводя).
Всем доброго времени суток. Надеюсь тут найдутся мотористы или знатоки по моей теме. И так начну с самого начала. На моем авто ваз 2114 пропала компрессия ну этому я особо не удивился т.к. пробег завалил за 200т км. Машина практически вообще перестала тянуть. И вот я решился на капиталку, денег особо не было. До начала работ померил компрессию почти во всех цилиндрах показывало 8,5 +-0,5. Пребывал с добавлением масла поднималась до 12. Стало понятно что дело в кольцах. Кстати и масло хорошо кушала она. Решили мы с братом поменять кольца, делали все сами так как он авто слесарь но не моторист. Разобрали двигатель поменяли кольца, был прогоревший клапан на ГБЦ. Поменяли клапана притерали правда были небольшие проблемы с седлами повозились мы с ними не мало. Но вроде все нормально. Собрали, поездил я пару тысяч км проблема не исчезла. Все как и было. Ну значит надо точить блок. Отдал на расточку хорошим спецам. Расточили подобрали новые поршни, кольца. Голову делать не стали вроде в прошлый раз все получилось да и проблема была явно в поршневой. Собрали завели вроде все хорошо поехал домой машина стала заметно бодрее. Но в итоге после замера компрессии показало 9-9,5. Пробовали замерять с добавлением масла практически ничего не меняется и во всех цилиндрах одинаковая +-0,5. Думал может колечки должны притиреться хотя после расточки мне сказали можешь ездить как раньше, расточка с хоном, но я все равно старался не напрягать больше 2500 об не давал. В итоге проехав примерно 5000км ничего не изменилось. Масло не кушает. Очень хорошо кушает бензин примерно 12-13 литров по городу. Подскажите в чем может быть проблема? Работает вроде хорошо иногда просадки бывают еле заметные. Заводится отлично в морозы ни разу не подвела. Вот уже думаю поменять головку. Думаю из за клапанов, но если проблема в них, может быть везде одинаковая компрессия? В чем еще может быть проблема?
Двигатель автомобиля является сложным агрегатом, работоспособность которого напрямую зависит от исправной работы всех узлов. При этом в рамках эксплуатации ТС водитель может столкнуться с потерей мощности, затрудненным запуском мотора, а также с увеличением расхода топлива и моторного масла.
Как правило, достаточно частой проблемой, которая связана с износом двигателя и определенными поломками, является снижение компрессии. Низкая компрессия приводит к тому, что двигатель плохо заводится, пропадает тяга и мощность, отмечается перерасход горючего и смазки. Далее мы поговорим о том, почему пропадает компрессия в двигателе, а также что делать водителю, если компрессия в цилиндрах низкая.
Слабая компрессия в двигателе: причины
Прежде всего, важно понимать, почему пропадает компрессия в одном или нескольких цилиндрах двигателя. На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.
Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).
Как мерить компрессию в двигателе
В любом случае, для точного определения поломки, необходимо иметь компрессометр, который позволяет точно замерить компрессию по цилиндрам. Устройство подходит для бензиновых и дизельных моторов, так как комплектуется набором насадок и переходников, что позволяет использовать данное решение на разных типах ДВС.
- Что касается самой проверки, в двух словах, нужно иметь хорошо заряженный аккумулятор, свечной ключ и компрессометр. Перед замерами мотор потребуется прогреть.
- Далее агрегат останавливают, свечи поочередно на каждом цилиндре следует выкрутить, после чего в свечное отверстие вставляется компрессометр.
- Затем помощник прокручивает двигатель стартером, в то время как другой человек фиксирует показания компрессометра. Такая процедура повторяется на каждом цилиндре, а показания сравниваются между собой.
- Если замечено отклонение от нормы во всех или только в нескольких цилиндрах, нужно выяснять причину неисправности.
Что делать, если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая
Вполне очевидно, что снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.
Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.
Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.
- Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
- Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
- Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
- Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.
После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.
По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов. Еще некоторые присадки для восстановления компрессии двигателя могут в дальнейшем усложнить неизбежный ремонт силового агрегата в том случае, если состав позиционируется как ревитализант металла, то есть имеет свойство формировать на изношенных поверхностях так называемый защитный и восстанавливающий слой.
Подведем итоги
С учетом вышесказанного становится понятно, что если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.
Компрессия в двигателе автомобиля: на что влияет и как проверить. Как делается проверка компрессии без компрессометра, замер показаний при помощи прибора.
Определение состояния и степени износа двигателя. Какие признаки указывают на сильный износ ДВС. Способы проведения проверки и диагностика состояния мотора.
Высокая компрессия в двигателе и основные причины повышения компресссии. Почему также происходит снижение компресссии по цилиндрам. Советы и рекомендации.
Показатель компрессии дизельного двигателя. Главные причины и основные признаки снижения компрессии. Запуск мотора с недостаточным давлением в цилиндрах.
Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.
Разная компрессия в цилиндрах, что делать
Любой двигатель автомобиля, будь то ВАЗ-2109 или модель зарубежного производства, требует периодического проведения диагностики для определения состояния узлов и механизмов. Одним из таких способов является замер компрессии в цилиндрах.
Компрессия – что это и какая она должна быть?
Компрессия – это показатель максимального давления в камере сгорания, которое может создать поршень при достижении ВМТ при такте сжатия.
Замер же этого показателя дает представление о герметичности камеры, которая в свою очередь зависит от состояния ряда элементов – поршня и компрессионных колец, клапанов с седлами, прокладки головки блока, установленного теплового зазора в ГРМ.
Поскольку сама технология проведения замеров компрессии несложная, а данные, полученные в результате ее выполнения, позволяют оценить остаточный ресурс силовой установки и выявить ряд неисправностей, то эта диагностическая операция является достаточно распространенной.
Силовые установки автомобилей хоть и имеют общий принцип построения, но конструктивно они отличаются, что также сказывается и на показателях компрессии.
Для каждого двигателя установлены свои определенные значения максимального давления в камерах сгорания, которые обязательно указываются в тех. документации к авто.
К примеру, для ВАЗ-2106 нормальной считается компрессия в 11 кгс/см кв., а вот для ВАЗ-2110 этот показатель уже составляет 13 кгс/см кв.
Отметим, что необязательно при замере прибор должен показать значения, соответствующие норме. По мере износа узлов двигателя показатели компрессии будут падать.
При этом если они снизятся ниже определенного значения, это будет сигналом крайнего износа ЦПГ силовой установки, и надобности в проведении капитального ремонта.
Также допускается некоторая разбежность в показаниях между цилиндрами. При этом она не должна превышать 1 кгс/см. кв.
То есть, если на ВАЗ-2115 замеры показали, что компрессия в цилиндрах составила в 1-м – 12 кгс, 2-м – 11 кгс, 3-м – 12 кгс, 4-м – 12 кгс, то силовая установка авто будет считаться в рабочем состоянии.
Причины падения компрессии в одном цилиндре
Бывает и так, что в одном из цилиндров произошло падение давления, причем значительно (в некоторых случаях компрессия может снизиться до 3-4 кгс/см кв.).
И такие результаты диагностики – повод беспокоиться, ведь в силовой установке возникли неисправности.
Причинами падения компрессии в одном из цилиндров выше нормы могут стать:
Также читайте почему не тянет двигатель автомобиля.
Чем и как мерить компрессию?
Как уже было отмечено выше, замер компрессии – операция несложная, и ее запросто можно выполнить в гаражных условиях.
Но для этого понадобиться специальный измерительный прибор – компрессометр.
По сути, это обычный манометр, оснащенный обратным клапаном, а также удлинителем для удобства проведения диагностики (также в комплекте могут идти насадки для работы с разными силовыми установками).
Помимо этого, прибора потребуется также свечной ключ. Самостоятельно провести диагностику не удастся, поэтому нужен еще и помощник.
Последовательность действий для проведения диагностики такова:
- Прогреваем двигатель до рабочей температуры;
- Сбрасываем давление в топливной рампе (вытаскиваем предохранитель бензонасоса, а затем снова заводим двигатель, чтобы он выработал остаточный в рампе бензин);
- Снимаем наконечники свечей зажигания, а также от модуля зажигания;
- Выкручиваем все свечи;
- Устанавливаем компрессометр в свечное отверстие цилиндра;
- Просим помощника выжать педаль газа до упора (обеспечит максимальную подачу воздуха в цилиндр, из-за чего показания будут точнее), а после включить стартер в работу. При этом для получения корректных данных нужно, чтобы в замеряемом цилиндре прошло все 4 такта, то есть нужно провернуть коленчатый вал минимум на 2 оборота;
- Поскольку компрессометр имеет обратный клапан, то на приборе зафиксируется максимальное значение давления в цилиндре;
- Записываем или запоминаем полученное значение давления, делаем сброс показаний и переходим к следующему цилиндру.
После проведения замеров во всех цилиндрах, сравниваем данные. Если разбежность в показаниях не превышает 1 кгс/см кв., ставим свечи на место и продолжаем эксплуатацию авто.
Как определить, из-за чего упала компрессия в цилиндре?
Если выявлено, что в одном из цилиндров компрессия ниже нормы, причем значительно следует определить, что именно послужило появлению такой проблемы.
Чтобы более точно установить, из-за чего упал показатель давления в цилиндре, следует провести несколько несложных процедур:
- В цилиндр со сниженной компрессией залить 10-15 гр. моторного масла, после чего провести замер снова. Если показатели улучшились, значит, причина падения кроется в кольцах (они залегли или одно из них лопнуло);
- Снять клапанную крышку и проверить тепловые зазоры клапанов на требуемом цилиндре;
- Внимательно осмотреть двигатель в месте стыка головки с блоком. Если имеется пробой прокладки, ведущий наружу, то будут видны масляные подтеки;
- Вытянуть щуп и оценить состояние масла. Если оно сильно почернело и отчетливо проявляется запах гари, то это может свидетельствовать о пробое прокладки, при котором цилиндр соединен с масляным каналом;
- Собрать двигатель и завести. Затем следует осмотреть расширительный бачок системы охлаждения. Если в нем заметны выходящие пузырьки воздуха, то это будет сигналом соединения цилиндра с каналом системы охлаждения. Дополнительно можно приложить руку к выхлопной трубе на заведенном моторе. Если на ладони остались небольшие сладковатые на вкус капли, то это будет указывать на попадание ОЖ в цилиндр, то есть, имеется пробой.
Если все проведенные процедуры результата не дали, то есть, после заливки масла компрессия не повысилась, тепловые зазоры в норме и предпосылок на пробой прокладки ГБЦ нет, значит, причина кроется в поршне, клапанах или ГБЦ.
Но чтобы удостовериться в этом, придется снимать головку блока.
Устранение неисправности
Устранение причин падения компрессии в одном из цилиндров напрямую зависит от того, что стало виной ее появления.
Чаще всего такая проблема возникает из-за залегания колец. Образование нагара (закоксовки) в одном из цилиндров происходит из-за проникновения в него большого количества масла.
К примеру, это может произойти, если маслосъемные колпачки клапанов этого цилиндра повреждены.
Сложность устранения падения компрессии, причиной которого стали кольца, зависит от характера повреждения.
Если они просто залегли, то можно попытаться провести раскоксовку. Но если кольца лопнули, то придется разбирать чуть ли не весь двигатель, чтобы заменить поврежденные элементы.
Примерно то же касается и клапанов. При их разрегулировке, достаточно привести тепловые зазоры в норму. Но если клапана и их седла подгорели, то проводятся ремонтные работы с ГБЦ – меняются клапаны, производится их притирка.
Относительно прокладки ГБЦ, то если все из-за нее – то ее меняют. А вот с головкой блока не все так просто.
Если ее повело из-за перегрева, то еще можно устранить проблему путем торцевания поверхности.
Но в случае образования дефектов в теле головки ее заменяют. Любые неисправности поршня – однозначно замена.
Проводим раскоксовку
Поскольку закоксовка колец – одна из самых распространенных причин падения компрессии в цилиндре, то рассмотрим, как все устранить.
Итак, предположим, что в одном из цилиндров отмечено падение давления. Заливка масла в него и повторный замер показали увеличение компрессии. Вердикт – залегание или поломка колец.
Можно воспользоваться и старым проверенным методом – самостоятельно изготовить такую жидкость, смешав керосин с ацетоном (в пропорции 1:1).
После поездки проводим замеры компрессии. Если показатели улучшились и давление во всех цилиндрах приблизилось к одному уровню, проводим замену масла и продолжаем эксплуатацию авто.
В случае, когда показатели в цилиндре, где было отмечено падение, улучшились, но недостаточно, можно еще раз провести раскоксовку, залив чистящую жидкость только в этот цилиндр.
Но здесь стоит отметить, что путем промывки было только устранено залегание колец, а вот что стало причиной этого – еще придется разобраться.
Если же раскоксовка положительного результата не принесла, или причина падения кроется не в кольцах, придется проводить серьезные ремонтные работы – снимать головку блока для проведения ее восстановления или замены прокладки ГБЦ.
Возможно, потребуется снятие поршней и замена поврежденных колец.
Важно почитать: в чем опасность дыма из выхлопной трубы.
Чтобы не являлось причиной падения компрессии в одном из цилиндров, без внимания эту проблему оставлять нельзя, и необходимо как можно раньше провести все ремонтные работы, чтобы такая неисправность не привела к более серьезным поломкам.
Как определить разную компрессию в цилиндрах без компрессометра.
Всем привет.
Была капиталка: блок точился, поршни, кольца новые. насколько мне мастер сказал то все новое поставил ходовые запчасти. Компрессия после капиталки была 12.12.11,5.12
Проехал 20000 км, машина стала тянуть хуже, особенно по тарссе на обгонах (каждые выходные 260 км - из города в город) замерили компрессию 10.10.10.10.
У меня на данный момент пока 2-а варианта один по дороже другой подешевле:
- замена колец, вместе с поршнями;
- попробовать раскоксовать ЛАВРм (только сомнения большие, что поможет).
Двигатель не кипятил, не крутил.
Ребята подскажите, что может быть и почему такая вот компрессия стала?
двиг. 1.5 карб. капиталка (1).
какие клапана, компрессия во всех горшках одинаковая. Если бы клапана то была бы разная.
свернуть ветку
Дмитрий, в кемерово на одной стохе так и делают. новые кольца ставят, блок отмывают, вот и вся капиталка. а берут около десятки
свернуть ветку
Читайте также: