Неисправности двигателя нива шевроле
В Сети можно найти множество "ужасных" описаний проблем и поломок Шевроле Нива. Например, что уже при 50 000 км могут начать неполадки с цепью ГРМ, выйти из строя стартер, сгореть сцепление, "сопливить" раздаточная коробка, начаться сквозная коррозия металла и так далее. Но на практике, как мы видим, на дорогах можно встретить огромное количество Шнив и в довольно таки неплохом состоянии, и также на автомобиль имеется немалый спрос на вторичке. И разве стали бы люди покупать "ведро с болтами", которое надо постоянно чинить и вкладывать в него свои кровные деньги? Я думаю нет. Шеви Нива на самом деле неплохой внедорожник, а многие проблемы про него просто высосаны из пальца и многократно преувеличены.
Здесь я опишу что стоит проверить перед покупкой, на что обратить внимание и с чем могут возникнуть неполадки. Ведь, согласитесь, одна и та же машина может находится в совершенно разных состояниях, в зависимости от его владельца и условий эксплуатации.
1) Коррозия. Это действительно распространенное заболевание кузовов "Шнив", так как на заводе оцинковку прошли только часть деталей и то некачественно.
Ржавчину, даже у 5-6 летних машин можно встретить в районе сколов — капот, крылья, лонжероны. А самыми проблемными местами остаются — задние крылья, арки. Поэтому, рекомендуется проводить дополнительную антикоррозийную обработку данного автомобиля. И очень здорово, если вам попался такой экземпляр, предыдущий владелец, которого уже обработал антикором кузов и установил подкрыльники.
2) Цепь ГРМ. В интернете можно встретить истории, когда цепь уже на 60-80 тысяч км пробега перескакивала и ее приходилось менять. На практике, эта болезнь встречается не на каждом автомобиле, но и отрицать это нельзя. Поэтому, необходимо периодически следить за состоянием цепи, и обычно замена натяжителя цепи и помпы решает данную неисправность.
У друга например, на Шеви Ниве пробег уже 110 000 км, и он ничего не делал с цепью. Все исправно работает. Но говорит, что при пробеге около 150 000 км придется обязательно менять цепь, натяжитель, помпу . И также поменять гидрокомпенсаторы. При осмотре — прислушайтесь — нет ли посторонних шумов в работе двигателя.
3) Тормозные колодки выходят из строя достаточно быстро. Но это расходный материал, тем более, стоит учесть, что обычно этот автомобиль часто эксплуатируют в условиях бездорожья — песок, вода, все это быстро разъедает колодки.
4) При осмотре проверяйте — не текут ли редуктора мостов и раздаточная коробка. Имеется такая болезнь на Шнивах, но этот нюанс, опять же встречается далеко не на каждом автомобиле и может не проявляться вплоть до 150 000 км.
И также важно, чтобы коробка с раздаткой не сильно шумели при езде, иначе можно попасть на полную замену данных узлов. Либо достаточно будет заменить муфту или сам выжимной подшипник. Небольшой шум — вполне допустим, ведь абсолютно без шумно они работать не могут.
5) Заводской 80 амперный генератор КЗАТЭ-80А служит достаточно долго, хоть и некоторые пишут, что он выходит из строя еще до 100 000 км. Некоторые меняют его на более мощный, например на 100-120 ампер "КЗАТЭ-120А. Но трогать его, если проблем нет, не стоит. К тому же, можно съездить к автоэлектрику и решить вопрос без полной замены.
6) Что касается втулок амортизаторов, ступицы, сальников, сайлентблоков, подшипников, то их исправность будет зависеть от того, как и где ездил владелец. Если же не жалел на бездорожье, прыгал на ямах, то конечно износ деталей придет быстро, а если передвигался в умеренном темпе, бережно относился, то и прослужит они около 80-100 и более тысяч км пробега. Шаровые приходится менять — через каждые 35-40 тысяч км.
7) Расширительные бачки на Нивах имеют малый ресурс, и за 80-100 тысяч км можно поменять их три раза.
8) Стартер обычно умирает после 90 000 км пробега, у кого-то раньше, у кого-то позже. Стоимость хорошего стартера — 2500-3000 рублей.
9) Салон, естественно не отличается супер-качественными материалами отделки, да и шумов в нем предостаточно, но за такие деньги — вполне терпимо. Слабое место — это обивка руля, которая облазит уже после 30 000 км. Решение — поставить накладку.
Подводя итог скажу очевидное для меня. Шеви Нива достойный внедорожник, более комфортабельный и вместительный по сравнению с Ваз Нивой . Однако, покупая ее, стоит понимать, что вкладываться придется, а вот насколько — это зависит от конкретного варианта. Я имел в виду б/у машину. Про новую ничего не говорю. Так что при покупке осматривайте все досконально, заезжайте в сервис, на подъемник, слушайте ДВС, кпп, ркп и все остальное.
3.0 Неисправности в пути
Двигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Пропал холостой ход Перебои в работе двигателя Автомобиль движется рывками Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подз.
3.1 Двигатель не заводится
Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя. Двигатель холодный С момента выключения двигателя прошло не менее 6 ч при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 ч при –20 °С, температура масла в карте.
3.2 Неисправности системы впрыска топлива
На автомобилях применяется система распределенного впрыска топлива. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств и топливной экономи.
3.3 Пропал холостой ход
Для определения причин этой неисправности требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае обратитесь на станцию технического обслуживания, специализирующуюся на ремонте автомобилей с системами впрыска топлива. Однако необходи.
3.6 Автомобиль плохо разгоняется
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так: 1. Неисправность двигателя – снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.
3.8 Упало давление масла
Рис. 1.12. Комбинация приборов В комбинации приборов вашего автомобиля есть сигнальная лампа аварийного падения давления масла в двигателе (поз. 18 на рис. 1.12). Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы в системе смазки двигателя постоянно обеспечивалось достаточно выс.
У внедорожника Нива Шевроле в качестве сердца выступает двигатель, и чтобы он работал эффективно, и продуктивность его не уменьшалась, необходимо следить за исправностью воздушной и топливной системы, и если не ровно работает двигатель на холостых, то в первую очередь нужно искать причину в этих двух системах.
Перебои могут быть связанны с выходом из строя таких деталей как:
- электронасос
- форсунки
- а так же свечи зажигания
Решение проблем
- Нет искры в свечи зажигания
- Могла отказать форсунка
- Низкая компрессия в одном из цилиндров, или в него идет сильный подсос воздуха
Если хлопки появляются не равномерно, можно попробовать заменить все имеющиеся свечи, даже если они будут казаться нормальными. Если хлопки происходят регулярно по времени, следует заглушить двигатель и открыть капот, и проверить состояние всех имеющихся проводов зажигания, у них недолжно быть ни каких повреждений, и окислений наконечников.
Чтобы проверить состояние свечей зажигания нужно снять наконечники проводов, и вывернуть специальным ключом свечи. Проверти, в каком они состоянии, если на вид они исправны, то установите их на место, главное чтобы они были абсолютно сухими, если имеются потеки их можно выбрасывать, так же проверти какой у них зазор, он должен быть от ноля восьми до ноля девяти миллиметров.
Если работа двигателя происходит не ровно на холостом ходу, нужно проверить искру у свечей. Сделать это можно следующим способом
- Берем свечу, фиксируем ее на двигателе так, чтобы резьба была на корпусе
- Провод с первого цилиндра подсоединяем к свече, запускаем двигатель, если перебой не усилился, меняем свечу на новую деталь. Если после замены произошло усиление перебоев, то необходимо проверить последовательно все цилиндры, чтобы понять, какая именно свеча неисправна.
Если проделав все выше перечисленные рекомендации, проблема осталась, то следует обратиться в специализированный автосервис, где произведут замер компрессии двигателя. Если показатели компрессии более одного МПа это считается нормально, если показатель больше нуля одного Мпа в одном из цилиндров, то нужно производить ремонт двигателя.
Если во время диагностики, обнаруживается неисправность третьего цилиндра, нужно снять шланг который соединяет двигатель и вакуумный усилитель тормозов, и затем заткнуть отверстие в шланге, послу чего заведите двигатель, если проблема ушла, то нужно производить диагностику и скорей всего замену вакуумного усилителя тормозов. Если перебои будут продолжаться, нужно попробовать облить наружный шланг жидкостью типа WD-40. Так как возможно имеются повреждения шланга, если проблема в разрыве, то замена шланга поможет решить проблему.
Состояние свечей
О том, какой цвет имеет свеча зажигание, может свидетельствовать о той или иной проблеме.
- Если у нее желтовато-сероватый цвет, это считается нормальным, значит, условия, при которых они работают удовлетворительные
- Сухие отложения копоти на свечах говорят о позднем зажигании, и что имеется обогащённая топливно-воздушная смесь. Нужно проверить состояние фильтра, и датчика который отвечает за температуру охлаждающей жидкости
- Наличие масляных отложений говорит о том, что идет попадания масла в камеру сгорания через поршневые кольца, или направляющие клапана. В этом случае нужно производить ремонт поршневой группы и головки цилиндров.
- Перегрев говорит о том, что тип свечей не соответствует двигателю автомобиля.
- Оплавленные электроды и наличие раннего зажигания говорит о том, что идет пропуск искры, и на электрод из-за камеры сгорания попадают отложения. Нужно проверить датчик детонации, в каком состоянии находятся распределительные форсунки, топливный фильтр, а так же как работает система охлаждения. Иначе если не устранить проблему двигатель выйдет из строя.
- Если имеются, какие либо механические повреждения это говорит о том, что в камере сгорание имеются посторонние предметы, а так же о том, что свеча слишком длинная и цепляет поршень, решить проблему можно заменив свечу, а так же удаление постороннего предмета.
Одной из причин неправильной работы может быть отложение нагара в камере сгорания, и если сделать правильную регулировку, то при больших оборотах произойдет отрывание нагара от поршня, а дальше он прилипнет к свече что приведет к перебоям.
В автомобиле Нива Шевроле регулятор холостого хода играет огромную роль, и от того насколько он исправен будет завесить правильная работа двигателя. Он представляет собой электрический двигатель с двумя полюсами, который отвечает за перемещение клапана, ограничивающий проход получаемого воздуха. И если он выходит из строя его нужно менять полностью, так как этот элемент неразборный. Для того чтобы его снять нужно проделать следующие действия:
- Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность и фиксируем его ручным тормозом
- Отсоединяем клеммы от АКБ
- Отсоединяем гайки и шпильки крепления
- Отключаем все разъёмы от РХХ
- Когда все винты, которые крепят, выкручены и провода отсоединены можно снимать устройство
В прошлой записи знающие люди подсказали, что может быть не так с двигателем и почему он не запускается. Спасибо вам большое за советы!
На улице крепчал мороз, дошло в тот день аж до — 25, а машину нужно ставить на ноги…
Вкрутил компрессометр в свечной колодец первого цилиндра, скинул провода, кручу стартером, компрессия 0.
Стал разбирать двиг заново.
Снял клапанную крышку. Масло внутри ГБЦ от мороза по консистенции как сгущёнка… Вкрутил обратную свечу в свечное отверстие первого цилиндра. Начал крутить стартером, гидрики почти не продавливаются, масло текет лишь с двух колец масляной рампы, а такого быть не должно.
Совместил метки на звезде и шкиве КВ.
Вкрутил шток АНЦ ИСАИ во внутрь.
Снял постель распредвала, звезду и рокера. Вкрутил штуцер от компрессометра в свечное отверстие первого цилиндра, подключил через шланг к штуцеру компрессор, начал накачивать воздух. Резинка на штуцере компрессометра задубела, перестала держать и из-за этого пропуски воздуха идут по резьбе свечного отверстия. С клапана пропусков воздуха не заметил, значит в первом цилиндре клапана не погнуло. Остальные клапана проверять не стал, так как с пропуска и воздуха по с вечному отверстию от этого толку не будет.
Принёс домой старую заводскую постель распредвала и новую с тюнингованным распредвалом и сравнил их.
И как мне сказали в моей прошлой записи маслянное отверстие для рампы в новой постели распредвала в самом деле было на 8мм, поэтому масло и не поступало к гидрикам, так как шпилька крепления постели распредвала почти полностью закрывала отверстие маслоподачи. Взял сверло на 10 и расширил отверстие масляного канала.
Снял с ГБЦ новые бмвшные гидрокомпенсаторы, и снял масляные кольца.
И тут стало сразу ясно почему по маслянным кольцам давит масло… Новые кольца, что шли с новой рампой имеют на своей плоскости, прилегающих к ГБЦ выштамповки в виде круглешков, через которые масло и просачивается.
Снял со старой ГБЦ гидрокомпенсаторы и кольца,
теперь вот для сравнения как выглядят заводские кольца и новые с браком.
Высосал шприцом масло с колодцев ГБЦ, которые идут под стаканы гидриков. Протёр старые гидрики, старые кольца, старую рампу и старые стаканы от масла и установил их в новую ГБЦ. Так же поставил старые рокера и тюнингованный распредвал с постелью. Одел звезду, а она не совпадает больше чем на пол зуба. Начал опять крутить РВ, чтобы совместить метки. И тут отстрельнуло шток АНЦ ИСАИ и он выдвинулся натянув цепь. Я наверное пол часа потратил, чтобы закрутить шток во внутрь АНЦ, а там это очень не удобно, в перчатках не подлезть и даже с голой рукой почти нет места для руки с отвёрткой. Рука не достаёт, её сводит и ещё она замерзает сильно от мороза на улице. Спустя пол часа я все таки вкрутил шток в АНЦ ценой обморожения тыльной стороны ладони руки… 😑 Совместил метки звезды. Опять еле как выкрутил шток АНЦ, чтобы натянуть цепь. Собрал клапанную крышку, шланги и т.д.
Уже стемнело. Решил запустить двигатель. Машина стала крутить стартером по другому, как то в натяг, в двигателе происходит детонации, значит идёт изредко воспламенение смеси. Но видимо из за того что масло от мороза в -25 градусов стала как сгущёнка — гидрики его не могут прокачать и машина поэтому не может завестись.
Подумал а включю ка я электрокотел на подогрев тосола. Включил, он начал работать, я собрал инструменты и уже начал уходить домой, как вдруг жена кричит, что повалил дым из под капота. Я побежал к машине, смотрю а с электрокотла валит дым, запах гари, жженого пластика… Я резко выдёрнул шнур питания. Котел стоял прикасаясь к пробке штуцера кондера, шлангу обратки СОД и к проводке лебедки, от чего пробка кондера расплавилась и начала плавится изоляция провода. Я начал оттягивать котёл от этих мест, а он просто огненный и через тонкие перчатки я обжог правую руку! Офигенно, на левой руке обморожение с волдырями, на правой ожог, от чего тоже стали надуваться волдыри…😒 Взял котёл за шланги, подальше от самого котла, и стал держать котёл, чтобы он ничего не касался, как немного остыл я его отпустил. Походу, когда я сливал жидкость с системы охлаждения в котле образовалась воздушная пробка и когда я снова заполнил антифризом систему охлаждения пробка эта никуда не ушла. Одно не ясно, в котле СТАРТ ТУРБО есть датчик температуры, который должен отключать котёл, если температура в котле очень высокая, а так же есть аварийный датчик выключения, почему они не сработали и не отключили котёл — не ясно. Вот и попал на 3 тысячи рублей…
Подумал что сегодня продолжать смысла нет, холодно, темно и руки травмированы, решил продолжить на следующий день. Перед уходом выкрутил свечи, они были все сырые, в бензине. Положил их сушиться домой.
Сегодня я накрыл переднюю часть машины одеялами
и поставил под днище ветродуй,
чтобы отогреть масло и двигатель и запустить уже его.
Через 2 часа я решил попробовать завести машину. Вкрутил свечи, накинул провода. Начал запускать двиг, стартер крутит, машина почти схватывает, но не заводится. Раза с третьего машина завелась с выстрелами с выхлопной и обороты резко упали, машина заглохла. Завел ещё раз начал подгазовывать, пока газую — машина работает, только отпускаю — глохнет. Во время работы двигателя идёт вибрация от него и очень сильная вибрация с выхлопной. Выхлоп работает как пулемёт, громко с выстрелами. Машина прогрелась до 40 градусов, я её заглушил. Решил записать видео, глушитель колбасит на холостом, от чего сильно шатает двигатель и выхлоп с глушака выходит на холостом громко с какими то рывками. Сам же двигатель работает по звуку как обычно, ровно и негромко.
Прогрел машину до включения вентиляторов. Двигатель на холостом все так же трясётся, хотя сам двиг работает ровно, выхлоп все так же громко работает, газы выходят постоянно рывкамм. Когда начинаешь газовать, то двигатель колбасит перестаёт, вибрации почти нет, как в стоке, и выхлоп начинает работать тоже ровно.
Попытался это показать на видео.
В чем может быть причина нервной работы выхлопа и тряски двигателя на холостом? Это из за тюнингованных распредвала и ГБЦ? Нужно прошивать ЭБУ, чтобы все работало ровно на холостом ходу, либо все же нужно что то сделать в самой ГБЦ, переставить метки звезды и т. д? С чего начать, куда копать?🤔
Читайте также: