Не включается масса на газели
На практике это очень просто, лезешь рукой в то место где земляной провод гаечкой притягивается к кузову,
и видишь что гаечка это прослабла бедненькая и клеммочку этого самого земляного провода под ней ляхко мона проворачивать вокруг шпилечки ручками. Обнаружив это, кряхтя и матерясь пытаешься затянуть эту гаечку подручными спедствами, потому как конструкторы разместили её так чтобы неавторизованный доступ без частичной разборки авты был вовсе невозможен.
Проблема у меня большая Сгорел на днях 105 А генератор. Купил 110 А, поставил, на клеммак АКБ было 13.8. В салоне (цифровой вольтметр) показывал от 10.4 до 12. Это продолжалось 2 дня. Потом этот генератор тоже сгорел. Мне и подумалось, что-то здесь не так. Машине 6 лет, 406, 70 тыс, ничего с ней не делал за это время. Могло, наверно отгнить?
если есть сомнения по поводу массы возьми хороший толстый провод и одним концом прикрути к клемме аккумулятора а второй - под любую доступную гайку на двигателе, а можно еще и на кузов где нить кинуть, лишняя масса никогда не помешает
При таких делах тебе нуно утечки с + са искать ( - что то похоже у тебя больние токи потребляет, так что генератор просаживает и жжёт.
Сгорел он Сгорел он у меня в момент, когда сегодня в дождь одновременно были включены фары, противотуманки, вентилятор кондиционера, вентилятор охлаждения двигателя. Еду, слышу щелчек - муфта кондиционера сработала. Прошло 10 сек, запахло горелой изоляцией и все.
Проверять? Проверять тестером. Критерий? Хм-м-м.. Чем ближе к НУЛЮ, тем лучше. Т.е. соеденяешь один провод тестера к МИНУСУ АКБ, а другим "суешь" по "массам", меряя при этом R (лучше цифровиком, что бы чЁ либо НЕ спалить)
Одна беда - иногда это далеко :-)) Например нужно массу в багажнике.. А у тестера короткие провода.. А если удлиннять - то чистота эксперемента пропадает из-за сопротивления проводов.. Но примерно всё равно можно..
Масса характеризуется "какчеством" то есть нужно мерять хорошим тестером сопротивление между точкой, где ПО ВАШЕМУ масса и минусовой клемой.. Говорят и по 250Ом бывает, хотя поидее больше 5Ом уже плохо для приборов.. Лампочкам пофиг, лишь бы не бесконечность..
Помедленее :-) СкОка, скОка? Сколько между двигателем и минусом? 40 ОМ. Охринеть :-).. срочно смотри толстый провод от минуса к дрыгуну. Ой.. чЁ-то НЕ ладно в консерватории :-))
А как же стартёр? Если он ампер около 100 кушает, да при этом ещё вольт 10 на нём чтобы было, так даже если пренебречь внутренним сопротивлением батареи и даже плюсового провода( а он длинный в Волге с 406 двигателем, основное сопротивление в нём и кроется), так и получится что для "земли" двигателя сотые доли в худшем случае. Или мы о какой земле говорим? А с пятью омами даже лампочки впол-накала гореть будут, а фары так и вообще не засветятся.
стартёр может и 300 А скушать :-) Но вот питание стартёра и бортовухи имеет РАЗНЫЕ "плюсы" (но общий минус) Вот и важно, что бы И массы были "честные" и про "питалово" НЕ забывали
Уверен? Закон ома помнишь? У лампочки в 120 Вт знаешь какое R? Нет? Ну енто просто Квадрат напруги разделить на мощУ. Т.е. R=1,2 Ома.
А теперь скажи.. Где будет "посажена" вся мощА (при последовательном соединении баластного R=24 Ом и нашей лампочки в 1,2 Ома? Отвечаю практически ВСЁ "сядет" на баластном R. Лампочка даже НЕ разогреется :-)))
Аааа, так это поэтому самые мошные лампы - фары никлгда такой мощи не делают? Знал я это, честно.. У меня был такой красивый пример - подключенные последовательно автомобильная фара и лампочка от фонарика.. Так лампочка от фонарика не горела вообще в этом случае.. А отдельно горела..
Странно, для лампочки от фонарика фара - всё равно, что провод. Вот фара даже не покраснеет, а лампочка от фонарика, наверное, перегорит (если 12в). Или это какой-то специальный фонарик?
(хи-хи) У нас же источник напруги. Куда уж её больше падать?
Давай сначала. У нас 12 В. Чем больше R тем меньше ток (I=U/R) и тем МЕНЬШЕ мощА (P=U*U/R)
Если соединены два последовательных R, то основная мощА (и напруга) упадёт на БОЛЕЕ "омичном" :-)))
Видимо, мы где-то вначале друг друга не поняли Действительно напряжение (и моща естественно) упадёт, то есть выделится на "более омичном". Более "омичная" маломощная лампочка, она и засветится, если напряжения и мощи для этого окажется достаточно. А если уж для неё не хватит, то для более мощной не хватит тем более. Так о чём спорим?
На 402 моторе, очень хорошая штука, это выключатель массы, можно ли на 406 поставить? Мозгам и датчикам ничего не будет, если отключать массу постоянно?
Comments 36
Пять лет каждую зиму выключаю, завёл и поехал, машину использую почти каждый день. Не каких изменений нет, не каких там обучений нет, все настройки заводские остаются. Стирается память обучающая ЭБУ к "стилю" езды (не знаю как правильно называется, забыл), но не как влияет на работу ДВС, просто возвращается к заводским настройкам без приобретённых корректировок.
Отключатель массы очень полезная штука, в том числе и для инжекторных авто — подстраховывает авто от возможных проблем как на стоянке, так и при движении. Уже много лет пользуюсь этим "устройством"- никаких проблем нет. Это так называемое "обучение мозгов" в инжекторных авто происходит всякий раз при запуске двигателя без всяких дальнейших пагубных последствий для работы двигателя. Ни на расходе топлива, ни на работе и динамике двигателя это отключение не влияет — если это самому не придумывать. Да и сами "мозги" достаточно примитивная штука — это, фактически, система автоматического регулирования, использующая реальные параметры системы (автомобиля) для оптимальной самонастройки, происходящей за пару минут при запуске двигателя. О каком то интеллекте этих "мозгов", учитывающем прошлые события (как у человека) здесь речи быть не может. Не буду убеждать тех, кто не понимает меня.
Единственная проблема, это правильный выбор отключателя массы и удобного места его расположения -не желательно тянуть толстые провода в салон и его дырявить. Я лично не доверяю дистанционным выключателям и использую поворотный "советский" механический отключатель, расположенный непосредственно около АКБ. Причем, я отключаю питание, без открывания копота. Для этого я использую пластиковый дополнительный рычаг на отключатель, выходящий в щель между копотом и кузовом авто (в районе фары). В 31105 это возможно. Когда масса включена, этот рычаг практически утоплен, вровень с кузовом, когда я ставлю авто в гараж, выхожу и этот рычаг проворачиваю (он на пару см выходит из капота) и отключаю массу. Естественно, кого то не устраивает отключение при этом сигналки, сброс параметров других электронных систем авто и т.д, особенно, если авто используется ежедневно. Но я езжу по необходимости и меня это отключение вполне устраивает, прежде всего с позиции возможного разряда АКБ и пожарной безопасности. Если кого то заинтересует мой вариант расположения отключателя на 31105, могу сделать фото .
Да очень интересно, сделайте пожалуйста.
Отключатель массы очень полезная штука, в том числе и для инжекторных авто — подстраховывает авто от возможных проблем как на стоянке, так и при движении. Уже много лет пользуюсь этим "устройством"- никаких проблем нет. Это так называемое "обучение мозгов" в инжекторных авто происходит всякий раз при запуске двигателя без всяких дальнейших пагубных последствий для работы двигателя. Ни на расходе топлива, ни на работе и динамике двигателя это отключение не влияет — если это самому не придумывать. Да и сами "мозги" достаточно примитивная штука — это, фактически, система автоматического регулирования, использующая реальные параметры системы (автомобиля) для оптимальной самонастройки, происходящей за пару минут при запуске двигателя. О каком то интеллекте этих "мозгов", учитывающем прошлые события (как у человека) здесь речи быть не может. Не буду убеждать тех, кто не понимает меня.
Единственная проблема, это правильный выбор отключателя массы и удобного места его расположения -не желательно тянуть толстые провода в салон и его дырявить. Я лично не доверяю дистанционным выключателям и использую поворотный "советский" механический отключатель, расположенный непосредственно около АКБ. Причем, я отключаю питание, без открывания копота. Для этого я использую пластиковый дополнительный рычаг на отключатель, выходящий в щель между копотом и кузовом авто (в районе фары). В 31105 это возможно. Когда масса включена, этот рычаг практически утоплен, вровень с кузовом, когда я ставлю авто в гараж, выхожу и этот рычаг проворачиваю (он на пару см выходит из капота) и отключаю массу. Естественно, кого то не устраивает отключение при этом сигналки, сброс параметров других электронных систем авто и т.д, особенно, если авто используется ежедневно. Но я езжу по необходимости и меня это отключение вполне устраивает, прежде всего с позиции возможного разряда АКБ и пожарной безопасности. Если кого то заинтересует мой вариант расположения отключателя на 31105, могу сделать фото .
Вещь полезная, но надо по уму подключить. Надо тумблер которым включается катушка, блокировать контактом реле, которое будет включаться от зажигания, тогда если выключишь массу при включенном зажигании то она не отключится. Сам выключатель массы поставить рядом с аккум, провод + который пойдет в кабину на тумблер через предохранитель, предохранитель тоже рядом с аккум. Тогда все будет правильно и безопасно.
сделано это уже всё давно.у меня на древнем камазе не выключишь массу при вкл зажигании. проблему делаете на ровном месте..сколько помню никогда из за них ничего не горело.
Миниатюры
что именно может там замкнуть,кнопкой ты включаешь катушку кратковременно,все остальное время она отключена,кнопку уцененную поставил?тогда это вопрос к кнопке:)почему это она не отключает,все выключает полностью.
да бред это все, к тому же больше чем уверен, что многие путаю плохой контакт с замыканием, у самого вот недавно из-за этого расплавилась крышка на выключателе, а все потому что плохо на нем одна клемма была затянута, но сам виноват, сразу видел что где то искрануло и стартер вяло тянул, но нет, крутил пока совсем не исчез контакт.
а механический не удобен, вы его перестанете выключать через 2-3 раза как полезете к аккумуляторам в слякотную погоду, конечно можно тянуть провод минусовой в более удобное место, но все равно он будет снаружи весь мокрый и грязный и лишний раз его трогать вряд ли захотите, все равно что его нету.
у меня плюс взят через предохранитель тахографа, стеклянная колбочка с ниткой, дальше кнопка, и к самой массе, не понимаю что могло вызвать столько трудностей у автора темы в его подключении, всего то один провод через кнопку кинуть
По поводу того что не понятно выключился или нет, да бывает что вроде как сработал но не полностью или уже повторно включилась, но это кривая масса или кнопка скорее всего
и не ужели сложно проверить включив свет или просто повернув ключ в замке зажигания?
В работе погружного электробензонасоса, на автомобиле Газель, принимают участие: главное реле, реле бензонасоса, электронный блок управления, а защищают эту электрическую цепь предохранители. Кроме этого, если на автомобиле, установлена противоугонная система, то в схему добавиться ещё одно реле, которое будет отключать подачу напряжения на клеммы бензонасоса.
А те автомобили Газель , которые работают на газу, заводятся всё равно на бензине и у них в электрическую схему бензонасоса, также будет поставлено дополнительное реле, которое будет отключать работу бензонасоса, в момент перехода работы двигателя на газ.
Поэтому, поиск неисправностей, связанных с не рабочим бензонасосом на Газели, нужно начинать с проверки целостности предохранителей. Проверить нужно и состояние контактов, на предмет их окисления. Далее проверяем работу всех реле, которые задействованы на данном автомобиле в электрической схеме подачи напряжения на клеммы бензонасоса. Если это не помогло, то придётся проверять проводку и колодки от электронного блока управления до главного реле и реле бензонасоса.
Ещё одной частой причиной отказа в работе бензонасоса бывает окисление или подгорание минусового контакта, расположенного на бензонасосе внутри бака. Там стоит колодка белого цвета, только не путайте, пожалуйста, её с колодкой, которая расположена на поверхности бензобака. Обычно эта неисправность первоначально проявляется периодическим включением и выключением в работу бензонасоса. Если эта проблема возникла, то эти контакты придётся периодически чистить, снимая модуль или их один раз и навсегда соединить напрямую, минуя клемму.
К сожалению, водителю, самостоятельно не всегда удаётся найти неисправности связанные с отказом в работе погружного бензонасоса на автомобиле Газель и приходится искать грамотного автоэлектрика, для решения этой проблемы.
Если стартер Вашей машины крутит нормально, а машина не заводится, первым делом надо проверить включение топливного насоса. На отечественных машинах его работа слышна из салона, при включении зажигания характерное жужжание из-под заднего сидения или багажника. В случае, когда не работает топливный насос, надо проверить целостность предохранителей и включение главного реле системы управления двигателем и реле топливного насоса.
На ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и их модификациях, реле и предохранители находятся на полочке под бардачком или под ней. На ВАЗ-2110 и подобных, следует искать в консоли отопителя с пассажирской стороны, открутив винты крепления и убрав боковую крышку. На автомобилях ГАЗ они находится в под капотном пространстве на передней стенке салона, ближе к пассажирской стороне.
Реле топливного насоса не включается.
Если не работает топливный насос, то в первую очередь надо проверить влечение главного реле и реле топливного насоса. В случае если главное реле не щёлкает, то необходимо проверить цепь его включения и его исправность. Как это сделать описано в статье не включается главное реле,
В случае, когда главное реле включается, а реле топливного насоса нет, необходимо проверить питание на выводах 85 и 86. При использовании контрольной лампы, её потребляемый ток не должен превышать 0,25А., в противном случае может произойти порча контроллера. Если ни на одном выводе контрольная лампа не горит, то на реле не поступает питание. Это может быть вызвано перегоранием предохранителя или обрывом питающего провода.
В случае, когда лампа горит на одном выводе ярко, а на втором в пол накала и при этом возможно срабатывание реле, следует удалить реле из гнезда и соединить выводы 85 и 86 контрольной лампой. При включении зажигания контрольная лампа должна загореть и потухнуть примерно через 20 – 30 секунд. Если лампа загорается и имеется плохой контакт в соединении колодки и реле топливного насоса. В случае, когда лампа не загорается, возможен обрыв в проводе соединяющем реле с контроллером или неисправен сам контроллер.
Не работает топливный насос, реле включается.
Проверка питания реле.
В том случае, когда при включении зажигания реле топливного насоса включается, а сам насос не работает, необходимо проверить питание на выводе 87 реле топливного насоса. Для этого выводом контрольной лампы подключенной к массе автомобиля касаемся клеммы 87 гнезда реле, при этом лампа должна загореть. Если лампа не горит, значит, перегорел предохранитель или есть обрыв в проводе.
При наличие питания на клемме 87, следует удалить реле из гнезда, а вместо него поставить перемычку между выводами 87 и 30. В этом случае при исправном насосе и соединительных проводах, насос должен начать работать и если это произошло, следует поменять реле. Если насос не начал работать то, не убирая перемычку, необходимо контрольной лампой подключенной к массе автомобиля коснуться питающего провода на топливном насосе.
Проверка цепи питания топливного насоса.
Если на автомобиле установлен погружной насос, в составе топливного модуля, необходимо снять соединительный разъём и коснуться одного из толстых проводов. При касании одного из них контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит ни на одном из проводов, то надо устранить обрыв в проводе от реле топливного насоса до разъёма модуля или самого насоса, если насос выносного типа. Одной из причин обрыва может быть блокировка от угона установленной не штатной сигнализации.
В том случае, когда контрольная лампа загорается на одном из толстых проводов разъёма или одном из выводов выносного насоса, надо соединить эти выводы контрольной лампой между собой. При этом контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит надо устранить обрыв или плохой контакт в проводе, соединяющем насос с массой автомобиля.
В случае, когда при проверке проводов и реле включения топливного насоса неисправность не выявлена, неисправен электродвигатель топливного насоса или его соединение с разъёмом модуля. Найти причину не сложно вытащив модуль топливного насоса из бака. При плохом контакте с разъёмом будет видно оплавление штекеров. Если оплавления не замечено, то для проверки самого насоса можно подключить его к аккумулятору. При этом надо учитывать, что работа погружного насоса без жидкости, выводит насос из строя. Неисправный насос следует заменить.
Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.
Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:
- плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
- бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.
Читайте в этой статье
Признаки неисправностей бензонасоса
Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:
- автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
- насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.
Не качает бензонасос: причины и диагностика
Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.
Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.
Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных ВАЗов давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:
- неисправность регулятора давления топлива в рампе;
- поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
- сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.
Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.
Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:
Проводка к бензонасосу
Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.
Электромоторчик бензонасоса
Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.
Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.
Контакт массы топливного насоса
На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.
Реле бензонасоса
Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.
В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.
Предохранитель бензонасоса
Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.
Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).
Другие причины неисправностей бензонасоса
Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.
Какие функции выполняет реле бензонасоса, признаки поломки. Где устанавливается реле топливного насоса, как правильно проверять реле бензонасоса.
Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.
Диагностика неисправностей, которые могут указывать на проблемы с бензонасосом. Самостоятельная проверка устройства, замер давления в топливной рампе.
Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.
Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.
Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.
Читайте также: