Не видит аккумулятор ваз

Обновлено: 21.04.2025

Рассмотрим базовые семь методов, которые предоставлены опытным автомобильным электриком.

Самый простой и наименее информативный способ – визуальный

Визуально выявить неисправность аккумуляторной батареи можно по наличию следующих признаков:

трещины на корпусе формируются из-за плохой фиксации или хрупкого материала корпуса, особенно при отрицательных температурах;

подтеки электролита из-за повышенного уровня в отсеках АКБ или механического повреждения корпуса. Для удаления подтеков используется раствор щелочи. Наиболее доступным вариантом является смесь чайной ложечки соды с одним стаканом воды;

окисление клемм , обусловлено постепенным сбором на батарее влаги, пыли, испарений или подтеков электролита. Это способствует образованию токов утечки, что сопровождается разрядом источника питания, в том числе в режиме покоя. Для исключения проблемы, следует удалить грязь и зачистить клеммы наждачной бумагой.

Проверяем АКБ без приборов

При отсутствии приборов и индикаторного окошка, проверить состояние АКБ можно следующими способами:

Запустить силовой агрегат из холодного состояния, и включить ближний свет. В течение пяти минут контролируется яркостью светового потока. Отсутствие снижения уровня яркости свидетельствует о нормальном функционировании АКБ.
После включения зажигания, также при остывшем моторе, выдерживается одна минута. Затем несколько раз нажимается кнопка сигнала на рулевом колесе. Непрерывное и громкое звучание клаксона подтверждает годность источника постоянного тока.

Диагностика батареи подручными средствами

Установить истинное состояние АКБ без контроля плотности электролита и испытаниями под нагрузкой сложно.

Приблизительная диагностика подручными средствами заключается в загрузке источника питания лампочками , которые соединяются параллельно. При этом нагрузка должна быть равна половине установленной мощности аккумулятора. Если после истечение пяти минут лампочки станут светить тусклее, то батарея явно не в порядке.

Диагностика новой АКБ

Это касается процедуры замены по гарантии, а также выхода из строя источника питания после завершения гарантийного срока.

Правильная диагностика новой АКБ состоит из следующих этапов:

внешний осмотр – не стоит приобретать устройство, с момента изготовления которого прошло более двух лет;
контроль напряжения на клеммах мультиметром – результат должен составлять не ниже 12.6 В;
проверка нагрузочной вилкой – ответственные продавцы самостоятельно проводят операцию непосредственно перед покупателем.

Мультиметром

Для контроля состояния АКБ мультиметром понадобится на приборе выбрать режим измерения постоянного напряжения. При этом предел измерения потребуется ограничить 20 В или ближайшим значением, в зависимости от конкретной модели используемого мультиметра.

Для выполнения замера напряжения потребуется конец щупа с красным проводом присоединить к плюсовой, а с черным к минусовой клемме аккумулятора.

При замере на остановленном моторе установлены следующие нормы:

11.7 В – источник питания разряжен;
12.1-12.4 – уровень заряда соответствует 50%;
12.5-13.2 – заряд в норме.

Для замеров, проведенных на работающем двигателе , понадобится придерживаться следующих значений:

менее 13.4 В – напряжение снижено, батарее не хватает заряда, что обусловлено неисправностью генератора или окислением клемм;
13.5-14.2 – норма;
более 14.2 – высокое напряжение, что указывает на разрядку АКБ. Также указанные значения фиксируются после длительного простоя автомобиля. При этом замер потребуется повторить по истечению 10-15 минут работы двигателя. Если показания нормализовались, то все в порядке. В противном случае следует проверить электрическое оборудование машины. Без устранения неисправности велика вероятность закипания электролита.

Нагрузочной вилкой

Нагрузочная вилка – это электрическая цепь, которая состоит из резистора, проводников, клемм и вольтметра.

Резистор подбирается на выдерживание определенной токовой нагрузки.

При проверке аккумулятора нагрузочной вилкой необходимо:

Не испытывать АКБ в холодном состоянии. Минимально допустимый температурный режим +15 градусов Цельсия. Рекомендуемый диапазон от 20 до 25 градусов выше нуля.
Устройство подключается к клеммам аккумуляторной батареи в следующей последовательности: черный провод к минусу, красный к плюсу аккумуляторной батареи.
Токовая нагрузка должна составлять от 100 до 200 Ампер , что соответствует режиму с крутящимся стартером.
Нагрузка прикладывается на время от пяти до шести секунд .

По результатам испытаний можно зафиксировать следующий уровень заряда АКБ:

100% – показания вольтметра более 10.2 В ;
75 – 9.6 ;
50 – 9 ;
25 – 8.4 ;
0 – менее 7.8 .

Если напряжение восстановилось, то все в порядке. Если нет, то скорее всего в одной из банок АКБ короткое замыкание.

Проверка уровня электролита

Процедура проверки уровня электролита проводится исключительно на аккумуляторных батареях, которые предусматривают техническое обслуживание.

Для этого используется специальная трубочка с делениями из стекла , которая опускается в заливное отверстие АКБ до упора в сепараторные сетки. Затем закрывается пальцем отверстие трубки сверху, и она извлекается. Полученный уровень в трубочке соответствует объему электролита в аккумуляторе. Нормальным является уровень превышающий верхний край пластин на 10-12 мм.

Снижение уровня электролита обусловлено выкипанием . Для устранения проблемы достаточно добавить дистиллированной воды в соответствующую банку. Непосредственно электролит добавляется только в том случае, когда установлено, что он исчез по каким-либо явным причинам.

Проверяем плотность электролита

Заключение

Все представленные способы проверки аккумуляторной батареи легко выполняются самостоятельно. Для этого достаточно иметь соответствующие приборы. Делитесь своими вариантами, оставляя комментарии.

Для нормальной работы электронной системы зажигания и других устройств ВАЗ 2114 с инжекторным двигателем напряжение в бортовой сети должно быть в пределах 13,6-14,7 вольт. В начальный момент источником питания является напряжение аккумулятора (12.6 v), а при работающем двигателе основным становится генератор. Он обеспечивает электропитанием оборудование автомобиля и зарядку аккумулятора.

Цепь зарядки у автомобилей с карбюраторным и инжекторным двигателями одинаковая. У инжекторных добавлены только жгуты для подключения к модулю зажигания, коммутатору и контроллеру системы впрыска.

Устройство и схема цепи заряда

Техническое состояние основных узлов автомобиля отсображается на панели приборов. Так, от надёжной работы в любую погоду, системы питания электрооборудования зависит работоспособность транспортного средства. Она состоит из генератора, аккумулятора (АКБ), предохранителя F16, клемм, соединительных проводов и контрольной лампочки. Дефект в одном из этих элементов – это причина, по которой пропала зарядка на ваз 2114 инжектор.

В начальный момент после включения ключа зажигания через лампочку и разделительный диод подаётся достаточное напряжение (клемма D) для возбуждения генератора. Далее при вращении механическая энергия преобразуется в электрическую.

Основные причины

Индикатор зарядки информирует водителя о её работе. При исправной цепи он светит при включении зажигания и тухнет при работе двигателя, так как напряжение на клемме D и батарее становятся примерно равные.

Повреждение каждой детали схемы является причиной, из-за которой не идёт заряд аккумулятора. Дефект может быть как электрический, так и механический. Например:

окисление, слабый контакт клеммы плюсового провода между батареей и генератором;
в электропроводке – обрыв, повреждение изоляции;
неисправность в генераторе;
износ ремня – оборвался или растянут;
проблемы с аккумулятором;
перегорела лампочка, предохранитель или плохой (окисленный) контакт;

Для восстановления нормальной работы цепи следует проверить эти элементы.

С чего начать поиск и устранение неисправность

Поиск причины неисправности можно провести самостоятельно, при этом надо знать и представлять конструкцию автомобиля. Иметь начальные технические знания по обслуживанию. Например, уметь пользоваться мультиметром в режиме прозвонки и измерения напряжения.

Поиск причины, по которым генератор ваз не даёт зарядку, надо начинать с визуального осмотра элементов цепи, а именно осмотреть:

поверхность аккумулятора на предмет потёков, чистоты и плотности контакта клемм;
измерить ареометром плотность и уровень электролита во всех 6 банках. Надо, чтобы они были везде одинаковы. И если в какой-то из ячеек плотность сильно понижена, то в ней есть дефект. Нормальная составляет 1,27 г/см³ (+25°С). Она обратно зависима от температуры;
проверить напряжение АКБ. Должно быть 12,5… 12,7 В, а на средних оборотах показания прибора (вольтметра) в пределах от 13,6 до 14,7V, а если больше 15 В, то это уже перезаряд;
автопроводку на предмет механических повреждений или короткого замыкания (кз), оплавления изоляции;
надёжность соединения клемм генератора, щитка приборов и блока предохранителей. Они со временем окисляются или ржавеют;
целостность и натяжение приводного ремня;
целостность предохранителя и лампочки;
надо убедиться, что нет перегрузки от дополнительных приборов или неисправности штатных.

Надо понимать, что мощность генератора ограничена, и использование дополнительных устройств может перегрузить систему.

Подвижные и стирающиеся детали – это расходные запчасти, которые имеют определённый ресурс. По истечении этого времени их меняют во время ТО. Быстрее всего изнашиваются щётки, ремень и подшипники.

Важно. При напряжении на батареи меньше 12 В (до 9 В) её необходимо поставить на подзарядку от стационарного ЗУ. При напряжении ниже 9 вольт заменить на новую.

Натяжение ремня

Ремень генератора расположен с левой стороны моторного отсека автомобиля. Он подвергается механическому растяжению, а также химическому и тепловому воздействиям. Например, в городских условиях происходит неравномерная нагрузка из-за резких остановок и ускорений, что быстро приводит к растяжению. На трассе более благоприятные условия. Свист или шум появляется при попадании на ремень охлаждающей жидкости или масла.

На ремне со временем возникают мелкие трещины, разрывы и отслоение резины от тканевой основы, из-за этого он будет проскальзывать. Натяжение рекомендуется проверять через 5-10 тыс. км. пробега или при свисте. Ослабленный ремень проскальзывает, и при этом моргает индикатор.

Нормальное натяжение – это когда прогиб составляет один или полтора сантиметра при нагрузке 10 кг посередине ремня, между шкивами. Её можно создать ручными весами (безмен).

Натяжение ременной передачи проводится в следующей последовательности:

ослабляем верхнее и нижнее крепление генератора (1,2);
регулируем натяжение регулировочным винтом;
при движении по часовой – натягиваем, а против часовой– ослабляем;
затягиваем крепления и проверяем провис.

Если ремень натянут хорошо, то работа зарядки должна восстановиться, если нет, то ищите проблему в генераторе.

Плохой контакт или обрыв в проводке

В автомобилях применяется однопроводная электропроводка, уложенная в отдельные жгуты, а вторым (минусовым) проводником служит кузов (масса). Проводка подвергается вибрации, перепаду температур, окислению, попаданию влаги. Возможны как механические (усталость) неисправности, так и электрические (эрозия) и тепловые. Она соединяет необходимые узлы и подразделяется на группы.

В случае когда не идёт или пропадает заряд батареи, следует проверить цепь группы источника электропитания и зарядки – аккумуляторная батарея, генератор, предохранитель и индикаторная лампочка.

Неисправность электропроводки в цепи появляется в результате:

нарушения (износа) контакта наконечника у плюсового или отрицательного провода, от старости или от механического повреждения (оголённые места);
плохого контакта в клеммах – окисление (сульфатация) или они плохо обжаты. От вибрации при ненадёжных контактах иногда пропадает зарядка;
перегорания предохранителя при кз или большой нагрузки;
небрежной эксплуатации – оборваны жилы провода или при наличии скруток;
большого тока утечки.

В цепи применяются два плюсовых провода и корпус генератора как минус питания. Корпус через шпильки соединяется с блоком двигателя и через кузов, силовой провод – с минусовой клемме акб. Первый подключён между плюсовой клеммой батареи и выходом генератора. Второй идёт от общего плюсового провода через замок, предохранитель, лампочку, диод к разъёму возбуждения.

Силовой минусовой провод участвует ещё и при запуске двигателя. Если мотор запускается хорошо, то проверять его не нужно. Если индикатор загорается при включении зажигания и есть напряжение +12 В на клемме возбуждения генератора, то эта цепь тоже исправна.

Вот если при включённом зажигании индикатор не светится, то следует выяснить причину, почему он не горит. В первую очередь стоит убедиться в целостности лампочки и предохранителя. Если они целые, то нужно проверить исправность контактов центрального замка и приборного щитка. Найденные неисправные детали надо отремонтировать или заменить их на новые. Если после замены предохранителя он снова перегорает, то в этой цепи короткое замыкание или большая нагрузка.

При поиске дефекта в проводах используется мультиметр или “контролька” из маломощной автолампочки. При проверке также следует шевелить контакты соединения проводов. Для проверки тока утечки подключается мультиметр в режиме измерения тока последовательно с плюсовым проводом при выключенном зажигании. Ток утечки не должен превышать 100 мА. Если найден плохой контакт, его следует зачистить, поджать или заменить.

Надо помнить, что через предохранитель F16 (15 A) подаётся питание на индикацию стояночного тормоза, разряда аккумулятора ВАЗ и маршрутный компьютер. Если он перегорит, то пропадёт питание и на них, это косвенно говорит о его целостности.

Плохой контакт соединения – это причина слабого зарядного тока.

Диагностика генератора

Генератор с аккумулятором работают в паре, и при возникновении неисправности в одном из них будет гореть индикатор. После проверки батареи следует диагностировать генератор. На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 устанавливается генератор с маркировкой 9402.3701 мощностью 1120 Вт.

Генератор переменного тока состоит из статора с трёхфазной обмоткой, выпрямителя и электронного реле-регулятора (таблетка). Внутри статора вращается ротор с обмоткой возбуждения. На его вал насажен шкив для ручейкового приводного ремня.

Рассмотрим причины, по которым на генераторе ваз 2114 нет напряжения:

износ (разрушение) подшипника;
неисправный регулятор;
износ щёток, токосъёмных колец;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
межвитковое замыкание обмотки;
повреждение клеммы.

После проверки исправности проводки и ремня проверяется его работоспособность. Запускаем двигатель на время проверки. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Если двигатель 2114 не работает после снятия клеммы, значит, генератор нерабочий, и наоборот. Необходимо измерить напряжение на выходной клемме относительно корпуса. Для нагрузки надо включить подфарники или ближний свет. Если напряжение меньше 12В или больше 15 В либо заглох мотор, то необходим ремонт.

Для проверки отсутствия пробоя на массу, прозваниваем вывод 61 (+D) и 30 (+В) на корпус. В состоянии покоя сопротивление должно быть сотни килоом. При этом минус мультиметра прикасается к корпусу.

Проверку нужно начинать с проверки подшипников. Для этого нужно снять шкив и проверить люфт и шум подшипников. Если нет люфта либо заедания, то их состояние можно проверить ещё с помощью металлического или деревянного прутка. При вращении генератора упираем одним концом пруток в корпус со стороны подшипника, а второй конец подносим плотно к уху. Если подшипники вышли из строя, то будет слышен шум или свистящий звук, при этом возможен нагрев. Небольшой люфт или шум – дело неприятное, но они не будут влиять на зарядку, так как якорь не достанет до статора, хотя ситуация является аварийной.

Для замены подшипника генератор разбирается полностью. Для этого необходимо освободить крепление наконечников статорной обмотки, снять пластины с диодами, открутить четыре шпильки, располовинить и вынуть якорь. Далее выбивается подшипник.

Перед полной разборкой можно проверить регулятор напряжения (РН) и состояние коллекторных колец на якоре. Для этого надо снять задний кожух и РН со щёткодержателем.

Если РН исправный, то следует прозвонить сопротивление и изоляцию обмотки статора и ротора. Сопротивление ротора может составлять 1.5-5 Ом, а статора – единицы Ом. Изоляция обмоток по отношению к корпусу составляет °бесконечность°.

После обмоток проверяем мост – это 6 штук силовых и 3 дополнительных диодов.

Целый полупроводниковый диод проводит ток в одном направлении. В прямом включении сопротивление составляет 400-700 Ом, а в обратном – °бесконечность°. Для этого щупы тестера меняются местами. Пробитые диоды надо заменить аналогичными, но надёжнее будет заменить весь мост.

После устранения замечаний собираем генератор и устанавливаем на место. Надеваем ремень, правильно натягиваем и проверяем в работе.

Подвижные и стирающиеся детали генератора – это расходные запчасти, которые имеют определённый ресурс, и по истечении этого времени их меняют на ТО. Быстрее всего изнашиваются щётки, ремень и подшипники

Надо понимать, что мощность генератора ограничена, и использование дополнительных устройств может перегрузить систему.

Важно для безаварийной и надёжной работы поддерживать в чистоте поверхность генератора и не допускать попадания на неё влаги и горюче-смазочных материалов.

Как проверить реле-регулятор

После проверки исправности механических деталей генератора и электроцепи возбуждения (клемма 61) и выходной (30) следует проверить РН.

Задача реле-регулятора – поддерживать на выходе генератора напряжение в пределах 13.2-14.7 вольт независимо от изменения нагрузки, оборотов двигателя и температуры, т. е. он работает как стабилизатор.

РН – самостоятельное устройство, но конструкция регулятора привязана к конкретному типу генератора. Принцип работы всех реле одинаковый, они состоят из электронной схемы и двух щёток для подсоединения к обмотке через токосъёмные кольца, расположенной на роторе. Одним концом обмотка возбуждения подключена через щётку к +D (61), а вторым – через вторую щётку к силовому ключу в РН, который подключает обмотку на корпус.

Перед проверкой надо открутить винты крепления и вынуть регулятор с щётками. Первым делом проверяем целостность, свободный ход и износ щёток. Выступающая часть щёток должна иметь не менее 5 мм. При необходимости меняем на новые.

Далее проверяем исправность регулятора. Сначала проверяем сопротивление между двумя щётками, а также между щётками и массой. Сопротивление должно быть десятки килоом или больше, если оно меньше, то РН нужно менять. Работоспособность регулятора проверяется под напряжением от батареи или источника питания с напряжением 12-16 вольт. Так, при подаче 12В лампочка должна гореть, а после 15 В должна потухнуть.

Если щётки звонятся между собой или на корпус, то регулятор неисправен и его нужно заменить на новый. Когда есть желание и возможность, можно попробовать его отремонтировать. Для этого надо вскрыть пластмассовую крышку регулятора и проверить сначала силовой ключ, а затем остальные детали.

Перед установкой РН нужно зачистить контакты и проверить плотность прилегания.

Выводы

Аккумулятору необходимо время, чтобы полностью зарядиться после простоя или даже после запуска. В случае частых коротких поездок батарея теряет больше ёмкости, чем получает. Поэтому её раз в два-три месяца нужно заряжать от стационарного ЗУ до 100%. Средний срок службы АКБ составляет от 4 до 6 лет.

Важно постоянно следить за состоянием соединительных разъёмов, наконечников на клеммах аккумуляторной батареи и массы. Они могут быть окислены (белый налет) или болтаться. Чистить, подтягивать и покрывать их смазкой.

Водители четырнадцатой чаще сталкиваются с низким напряжением и реже с перезарядом. Признаками низкого напряжения чаще всего являются:

постоянно горящий индикатор аккумулятора на приборке;
тусклый или мерцающий свет фар и подсветки приборной панели;
прерывистая работа двигателя;
мотор глохнет на ходу;
сложности с запуском двигателя.

Долгое присутствие повышенного напряжения вызывает кипение электролита, и моторный отсек будет заполняться гремучей смесью, что небезопасно.

Спасибо, помогло! 6

Нет зарядки аккумулятора ВАЗ 2110 инжектор: причины и способы их устранения

Почему пропала зарядка на ВАЗ 2107 – ищем и устраняем неисправности

Почему пропала зарядка на ВАЗ 2106 — типовые проблемы и неисправности

Нет зарядки на Газели Бизнес — типовые неисправности

Пропала зарядка на Ниве: основные причины и инструкция по ремонту всех моделей

Пуск мотора – основная функция автомобильного аккумулятора, но было бы наивно полагать, что без него автомобиль вполне может обойтись, если бы имелся надёжный способ завести двигатель без его помощи. Да, аккумуляторная батарея не вечна, но и генератор, обеспечивающий автомобиль электропитанием при работающем двигателе, также подвержен поломкам. И если он не справляется со своими обязанностями, часть из них делегируется АКБ.

Отсутствие заряда батареи, о котором сигнализирует отдельная лампочка на панели приборов – серьёзная неисправность, игнорирование которой чревато немалыми неприятностями. Поэтому каждый водитель должен знать, как её искать и исправлять.

Как функционирует электроника автомобиля

Современный автомобиль буквально напичкан электроникой и всевозможными датчиками, призванными облегчить управление транспортным средством и повысить безопасность водителя и пассажиров. Всем этим хозяйством управляет бортовой компьютер, который анализирует полученные от приборов и датчиков данные, реагируя на них соответствующим образом.

Если поступающая информация не согласуется с правильными диапазонами значений или она не доходит до ЭБУ, последний будет пытаться сообщить водителю о возникшей проблеме, будь то падение давления масла в системе, критическое снижение уровня топлива или отсутствие заряда аккумуляторной батареи.

Во всех этих и многих других случаях на приборной панели загораются соответствующие лампочки, помогающие водителю сориентироваться и принять правильное решение. Индикатор, сообщающий о том, что на ВАЗ-2114 не идёт зарядка на аккумулятор, как видно из рисунка, располагается в нижней левой части панели (на него указывает цифра 16):

Почему на ВАЗ-2114 загорается датчик аккумулятора

Отсутствие зарядки, о котором сигнализирует индикатор, может происходить по разным причинам, так что проблема идентификации неисправности не такая уж простая, как может показаться. Неопытные автовладельцы в таких случаях спешат посетить СТО, а некоторые даже отправляются в магазин, будучи уверенными, что аккумулятор своё отслужил, и пришла пора менять его на новый.

Знание основных причин появления негаснущего индикатора с изображением аккумуляторной батареи поможет даже начинающим водителям устранить неисправность самостоятельно, тем самым избежав временных и финансовых потерь.

Предохранитель

Мы уже упоминали, что виной всему может быть сгоревший предохранитель, защищающий цепь зарядки от коротких замыканий и скачков напряжения. На ВАЗ-2114 это ПП F16, отвечающий за все световые индикаторы на приборной панели. Решение проблемы, как вы понимаете, не требует наличия высокой квалификации.

Масса

Отсутствие нормального контакта с массой – ещё одна распространённая причина загорания сигнализатора разряженности аккумуляторной батареи. Контакт может просто ослабнуть от вибрации, на нём может образоваться ржавчина, являющаяся диэлектриком, так что при осмотре состояния проводки обязательно оцените и контактную группу. Устраняется проблема зачисткой и подтяжкой соединения, что тоже можно выполнить с помощью простейшего слесарного инструмента.

Окисление контактов

Раз мы уже заговорили о проводке, следует отметить, что окисляться могут не только контакты проводов – клеммы аккумулятора грешат этим не в меньшей степени, хотя они и свинцовые. Здесь причина очевидна – если батарея снимается достаточно часто (например, для зарядки), то далеко не всегда при её установке на штатное место водители затягивают контактный зажим как положено. В результате в щелях скапливается влага, что и приводит к быстрому окислению. Независимо от того, где окислились контакты, их необходимо зачистить с помощью шкурки, а если она отсутствует – ножом или даже плоской отвёрткой, но самым качественным и эффективным способом избавления от коррозии является специальная жидкость WD-40.

Замок зажигания

До сих пор мы рассматривали причины, связанные исключительно с проблемами проводки. Замок зажигания также является звеном электрической цепи между АКБ и генератором. Так что банальный износ выключателя зажигания – ещё одна причина, почему на панели приборов ВАЗ-2114 горит индикатор аккумулятора. Но, в отличие от предыдущих случаев, диагностировать эту поломку намного сложнее.

Проблемы с генератором

Вторая группа неисправностей, из-за которых загорается датчик аккумулятора, связана с работой самого генератора.

Именно он отвечает за снабжение электричеством всех потребителей, при этом часть вырабатываемой электроэнергии идёт на подзарядку аккумуляторной батареи.

Самой распространённой причиной, приводящей к недозаряду АКБ, является ослабление натяжения ремня, в результате чего он начинает проскальзывать. КПД генератора падает, независимо от частоты вращения коленвала двигателя. Проблема решается натяжкой ремня, а в случае выявления дефектов – его заменой.

На втором месте можно поставить износ щёток. Проверка их размеров требует наличия соответствующих навыков, не говоря уже о замене, так что эту операцию далеко не всегда можно выполнить самостоятельно.

Износ подшипников генератора также может спровоцировать падение его выходной мощности и постоянный недозаряд батареи. Обычно об этой неисправности свидетельствует появление посторонних звуков в районе расположения генератора. Замена подшипников требует демонтажа этого узла.

А вот обрыв обмотки выявить сложнее, и эта проблема, скорее всего, потребует замены генератора.

Регулятор напряжения

Аккумулятор заряжается во время движения авто не постоянно, а по мере необходимости. Отвечает за контроль уровня заряда регулятор напряжения, и в случае его поломки на АКБ будет подаваться или повышенный ток, что может привести к кипению электролита и быстрому износу батареи, или зарядки вообще не будет происходить.

Так что если на инжекторном ВАЗ-2114 не идёт зарядка АКБ, стоит убедиться в исправности реле-регулятора.

Батарея не держит заряд

Наконец, постоянное горение или мигание индикатора может являться следствием плохого состояния самой аккумуляторной батареи, которая из-за старости просто не в состоянии держать заряд. В этом случае напряжение на её клеммах не будет подниматься выше уровня, который воспринимается как норма.

Как видим, отсутствие заряда АКБ может происходить по разным причинам, далеко не все из которых можно выявить быстро и столь же оперативно устранить. В любом случае игнорирование сигнала о неисправности может грозить полным выходом из строя батареи, даже относительно новой. Учитывая немаленькую стоимость автомобильных аккумуляторов, такой сценарий вряд ли можно назвать желательным.

Не знаете, из‐за чего после замены аккумулятора не заводится машина? Возможно, что есть проблемы в зажигании, топливной системе, компрессии. Часто такой признак свидетельствует о поломках стартера или втягивающего реле, обрыве ремня ГРМ или износе цилиндро‐поршневой группы. Самостоятельно установить причину можно, но это удаётся не всегда. Если вы оказались в дороге, то проведите последовательную диагностику. Не смогли определить неисправность — не страшно, вызывайте эвакуатор до ближайшего автосервиса.

Проверяем напряжение

Что надо проверять, если поставил новый аккумулятор, а машина не заводится:

предохранители — монтажные блоки расположены не только под капотом (например, на Мерседес-Бенц имеется дополнительная чёрная коробка с реле);
провода — окисление, обрывы;
соединения — смотрим ослабление контактов, зачищаем окалины и ржавчину.

Блок предохранителей Мерседес

Именно состояние контактов чаще всего становится причиной того, что машина не заводится. Если на разъёмах заметны следы окисления, то надо протереть их сначала тряпкой, смоченной в керосине/бензине. После этого тщательно зачистить наждачной бумагой или щёткой. Также будет не лишним проконтролировать, насколько плотно сидят клеммы АКБ. Не исключено, что они плохо закреплены. А заряжать новый аккумулятор, конечно, не нужно.

Проблема в стартере

А вот если нет щелчков и других признаков работы стартера, тут может наблюдаться проблема с втягивающим реле, якорем или щётками устройства. Проверить можно тестером:

подключить прибор к управляющему кабелю;
активировать зажигание;
замерить напряжение.

Наличие тока и одновременное нагревание проводки, вкупе с тем, что стартер не крутит, и машина не заводится — подтвердят догадку про неисправность агрегата.

Окончательно диагностировать стартер удастся после его снятия. На некоторых автомобилях он расположен крайне неудобно, доступ к нему закрыт. Приходится демонтировать важные узлы и детали. Это занимает лишнее время и силы. В первую очередь, когда обеспечен доступ к устройству, надо смотреть прочность соединения его клемм. После снятия, надо проверить агрегат прямо на аккумуляторе.

Проверка стартера на аккумуляторе

Проверяем свечи зажигания

Обязательно тестируются, если после замены АКБ машина не заводится. Лучше проверить свечи зажигания их сразу, чтобы совершить меньше действий. Как правило, часто свечи зажигания портятся на машинах, где есть вероятность заливания элементов. К этому приводят многократные попытки завести авто с подсосом топлива.

Действия при проверке свечей:

Элементы искрообразования не должны быть мокрыми, чёрными и поломанными. Любой признак, вызывающий сомнение — повод для замены. После установки новой свечи, повторяем попытку завести мотор.

Особое значение имеет зазор свечи зажигания. Если он неправильно выставлен, то двигатель будет работать с перебоями, трудно запускаться.

Для проверки используются измерители пластинчатые, круглые и монетного типа. Нужно выставлять в пределах 0,028–0,060 дюйма.

Измерители зазора свечей зажигания

Неисправности в системе подачи топлива

Трудность или невозможность запуска машины после того, как проведена замена АКБ, объясняется также неисправностями топливной системы. Горючее может не поступать в камеру сгорания по нескольким причинам.

Сломан, плохо работает бензонасос. При включённом зажигании он не качает топливо, что можно легко определить по отсутствию характерного рабочего гула. Также проверить неисправность узла можно, скинув шланг — если при включённом зажигании бензин не течёт, это подтвердит догадку.
Засорены шланги и фильтр. Придётся разбирать и чистить. Сетку грубой очистки обычно сразу заменяют.

Бензонасос располагается внутри топливного бака. Здесь он напрямую контактирует с горючим. Такой вариант устройства называется погружным. Чтобы его снять, придётся разобрать заднее сиденье в салоне машины. Элемент находится под ним, в левой или правой части резервуара.

Бензонасос находится, как правило, под задним сиденьем внутри бака

Проблема с топливной системой одновременно характеризуется другими симптомами. Обязательно повышается расход горючего, появляется неприятный запах, наблюдаются утечки и увлажнения поверх навесной системы.

Отсутствие компрессии в ДВС

Низкий уровень компрессии также может повлиять на запуск. Визуально это определяется по увеличенному выхлопному газу. Как правило, он валит белым или сизым цветом. Дополнительно проверяется холостой ход — в таких ситуациях редко бывает стабильным, а расход масла и горючего увеличивается.

Чтобы удостовериться в отсутствии компрессии, надо воспользоваться компрессометром. Замеры проводят при открытой и закрытой дроссельной заслонке. Каждый способ даёт разные результаты, но позволяет быстрее определять дефекты, когда автомобиль не заводится.

Дроссель заперт — компрессия составляет около 11–13 бар. Объясняется это тем, что в камеры поступает мало воздуха. Если значение ниже, то можно судить о дефектах кулачка распредвала, общей негерметичности, зависании клапанов и других дефектах.
Иной будет картина после измерения с открытой заслонкой. Воздуха больше, что соответственно поспособствует увеличению утечек. Приблизительная величина должна составить 12–14 бар. Этот способ проверки подойдёт для выявления капитальных неисправностей силового агрегата — закоксовки, прогара или поломки поршней, задиров цилиндров.

Замер компрессии в цилиндрах компрессометром

Как бы там ни было, можно залить около 5 мл автола, что сразу увеличит компрессию в целом. Если не поможет, значит, утечка давления происходит через прокладку ГБЦ — она пробита и нуждается в замене. Подробнее о том, как проверить компрессию читайте здесь.

Изношен ремень ГРМ

Редкая причина, но её тоже не стоит упускать из виду. Менять его нужно строго по инструкции — через каждые 50–60 тыс. километров пробега. Регулярно следить за целостностью. Если изношены зубья или на детали много трещин, распредвал просто не сможет вращаться. Поэтому двигатель машины и не заводится даже с новым аккумулятором.

Бывает и такое, что из‐за ослабления ремня смещаются метки. Результат — давление образуется в одной рабочей камере, но электроискра воспламеняет топливную смесь в другом цилиндре. Тут надо обязательно выставить мотор в положение такта, после чего внимательно проконтролировать состояние меток. Если они нарушены, ремень надо скинуть, и правильно выставить звёздочку распредвала. Совпадать обязана и риска маховика, которая предусмотрена на многих газораспределительных механизмах.

Изношенный ремень ГРМ нужно срочно менять

Вообще, не рекомендуется повторно пытаться завести мотор при новом аккумуляторе, нормально работающем зажигании, исправной электрике и безупречной топливной подаче. С учётом возможной неисправности приводного ремня, это может вызвать деформацию цилиндров и других внутренних элементов ДВС. Лучше сразу проверить ремень, чтобы не сделать хуже.

Если причину установить не удалось

В 10-20% случаях причину установить не удаётся. По крайней мере, у новичков‐водителей точно меньше шансов. Что же делать? Естественно, отвезти автомобиль на диагностику в СТО. Пусть им занимаются специалисты, в наличие которых профессиональное оборудование и инструменты. Они быстро найдут настоящую причину и исправят её.

Аккумулятор само собой надо исключить из списка возможных неисправностей, так как он новый и заряжать его не надо. Но выше было написано, что не исключена слабая затяжка клемм. Такое иногда случается, поэтому не забывайте проверить.

Если поменял аккумулятор, машина не заводится, действуй последовательно, чтобы обнаружить слабое звено. Вначале проверь напряжение, потом топливную подачу, свечи зажигания. Диагностику стартера и компрессии лучше проводить в последнюю очередь.

Читайте также: