Не нажимается сцепление ваз 2101

Обновлено: 22.04.2025

Как-то на свою голову решил оттюнинговать главный цилиндр сцепления.
Поставил поршенек под две манжеты и манжеты засунул модные, красные.
Видимо им не понравилась тормозуха. - разбухли так, что все встало колом.

В любом случае можно разгерметизировать систему разными способами. Если педаль провалиться - причина или в рабочем цилиндре или уже дальше. Если нет - закис главный цилиндр.

возможно в гцс забилось компенсационное отверстие- попробуй на рабочем цилиндре клапаном спустить жидкость- если педаль разблокируется, тогда ГЦС на переборку или замену!

ага , есть такое дело , только ставил красные манжетки на ГТЦ они там тоже разбухают и главный перепускает, но это в отличие от сцепления попахивает леталом.

так что остерегайтесь красных манжеток

После длительной стоянки попробовал завести машинку, но педаль сцепления после второго нажатия встала колом. И ни в какую не продавливается. Что это может быть?

___Если заблокировался ГЦС, то это (согласен) будет видно по открытому перепускному клапану на рабочем цилиндре. Если ГЦС станет ходить - значит не в ГЦС.
___Если забито компенсационное отверстие, то ГЦС должен ходить (если конечно не выжат до предела (конца упора выжатия диска) рабочий цилиндр. Но это вряд ли будет. У меня было перекрыто компенсационное отверстие на ГТЦ, но полного заклинивания тормозов не было (только подклинивание - нерасторможенность). Для того, чтобы педаль заклинила при заполнении рабочего участка до упора нужно, видимо, отпускание педали быстрее, чем возвращается (двигается) рабочий поршень - из-за чего в рабочий участок будет добавляться и добавляться тормозухи (пока не заполнится до отказа).

тоже такое было когда обломился шток РЦ-вилка. Бобер пишет что после второго нажатия педаль встала колом, считаю что поршенек за два качка уперся исчерпав свой ход, а обратно его пружина не двигает. либо вилка провалилась, либо шток иначе поршенек РЦ назад лапки или лепестки корзины отодвигали и хоть какой то ход был бы.

Коробка переключения передач, редуктор, кардан, сцепление и все что с этим связано, вобщем - трансмиссия господа!

Модератор: рустем

Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим

Буксует сцепление,машина не едет как надо! поменял диск сцепления и корзину, ничего не изменилось! что делать. подсказали что что-то с маховиком!

Stasss
ты бы хоть поподробнее чутка, какого года тачко, какой пробег, какое сцепление поставил, где ставил, кто про маховик намекает?

машина 1998 года!пробег 107000!машину взял в 2009 в июне,в августе начало бусовать сцепление,поменял!ездила олично!динамика появилась,хоть какаято!отездил 20000!гдето месяц назад опять начало буксовать сцепление решил поменять,заехал на Сто,мастера сказали что корзине капец пришёл,диск неравномерно стёрт был,сказали надо менять диск сцепления и корзину а похорошему ещё и что то с маховиком делать,так как денег особо не было поменяли сцепление с корзиной!вроде получше стало но всё равно буксует,ещё поменяли выжымное!не знаю даже из за чего это!самое интересное - допустим постояла машина часа 2,3 начинаешь ехать первые пол часа едет нормально,но всё равно буксует,но не сильно,потом буксовать начинает всё сильней и сильней,под конец дня ехать вообще невозможно,газу даешь,двигатель арёт а машина толком не едет!

если на моховике большая выроботка - надо было сразу менять. надеюсь сам видел? или "сказали"? буксует по двум причинам - не отрегулировано правильно ( свободный ход педали есть?) и не зажимает диск( маховик, корзина - большой износ. )
скупой платит дважды. раз уж снял коробку - надо было сразу все менять.
небось ногу все время держишь на педальке?

ход есть но маленький совсем,да,скорее всего маховик сегодня разговаривал с мастером на сто,надо было сразу менять!но денег тогда не было,так бы поменял!

Залипает педаль сцепления.

Вчера ездил по жаре, и на перекрестках раз через два залипала педаль сцепления. Тоесть выжал, потихоньку отпускаю нажим, а она как-будто приклеилась жувачкой к полу. а потом резко, как отклеилась, отходит. в гараже пробовал нажимать при выкл. движке- все в порядке, жидкость в баночках есть. прошу мнений что да как может быть

такая ерунда была когда жидкость убегала в салон.
раз жидкость на месте - попробуй взять ремкомплект на ГЦС и перебрать его, благо дело на полчаса.
заодно и промоешь все отверстия в нем, в штоке, а то у меня после 2-х лет работы там стока грязи было, что все каналы в нем забиты были грязью напрочь

Такая же фигня была. Замена главного цилиндра сцепления. Ремкомплект долго не протянет, меняй в сборе.

parsons писал(а): если на моховике большая выроботка - надо было сразу менять. надеюсь сам видел? или "сказали"? буксует по двум причинам - не отрегулировано правильно ( свободный ход педали есть?) и не зажимает диск( маховик, корзина - большой износ. )
скупой платит дважды. раз уж снял коробку - надо было сразу все менять.
небось ногу все время держишь на педальке?

Ребят, подскажите. Моя первая машинка, нуб совсем. У меня что-то подобное, как у автора темы. С утра, пока тачка холодная всё нормально. Если долго ехать в хорошей пробке (метр-два едешь, минуты стоишь) начинает выёживаться сцепуха (наверно).
Суть в чём.
Стоячий - выжимаю педаль сцепления, включаю первую, начинаю трогаться.
Тачка не едет, идёт конкретная вибрация, добавляю газку - бестолку, только движок орёт.
Лечится повторным быстрым выжимом педали сцепления (а то и два-три раза, типа качками). 2-ая,3-ья передачи и последующие включаются без проблем.
Если чуток катишся, то первая получше - меньше движок вибрирует.
Сами передачи втыкаются без проблем, включая первую. Трогается хреново.
Движок инжекторный, пятиступка.

Если я правильно понял: в автошколах так учат, во время езды не снимать ногу со сцепления, типо придерживать. Этого делать КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя, происходит недовключение, диски получается не до конца вместе и соответственно пробуксовка. У меня так знакомый отучился и на 21099 угробил сцепление

Я вроде не придерживаю. Выжал, включил скорость, отпустил. Бывает только когда с места трогаюсь, на первой сцепуху не полностью отпускаю - тронулся, чуть скорость на первой набрал и сразу вторую.
Ну и понятно в серьёзных пробках, когда приходится постоянно подтягивать машину на пару-тройку метров.

джигит писал(а):
Ребят, подскажите. Моя первая машинка, нуб совсем. У меня что-то подобное, как у автора темы. С утра, пока тачка холодная всё нормально. Если долго ехать в хорошей пробке (метр-два едешь, минуты стоишь) начинает выёживаться сцепуха (наверно).
Суть в чём.
Стоячий - выжимаю педаль сцепления, включаю первую, начинаю трогаться.
Тачка не едет, идёт конкретная вибрация, добавляю газку - бестолку, только движок орёт.
Лечится повторным быстрым выжимом педали сцепления (а то и два-три раза, типа качками). 2-ая,3-ья передачи и последующие включаются без проблем.
Если чуток катишся, то первая получше - меньше движок вибрирует.
Сами передачи втыкаются без проблем, включая первую. Трогается хреново.
Движок инжекторный, пятиступка.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на корзину сцепления. Это позволяет отводить диск сцепления и прекращать передачу крутящего момента от ДВС на КПП.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Попадание воздуха в гидропривод сцепления. Данная неисправность в ряде случаев может быть устранена самостоятельно, хотя не всегда удается решить проблему. Фактически, требуется прокачать сцепление. Главное, иметь нужные ключи и запас тормозной жидкости.

Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Если эвакуатор вызвать не удается, а также не представляется возможным отбуксировать неисправный автомобиль, можно доехать до места ремонта без рабочей педали сцепления. Далее мы рассмотрим простейший способ, которым сможет воспользоваться даже водитель, который ранее не имел подобного опыта.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.

Напоследок отметим, что на каждом плановом ТО оптимально проводить проверку качества работы всех важных узлов автомобиля. Сцепление также не является исключением. Нужно следить за состоянием тросика сцепления, своевременно менять тормозную жидкость, чтобы продлить сок службы главного цилиндра сцепления.

При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Ситуации, когда во время движения возникают различные поломки на автомобиле, встречаются достаточно часто. К таковым неисправностям относятся как незначительные поломки в виде прокола колеса, так и более серьезные, например, если проваливается педаль сцепления на ВАЗ 2107. Это не очень приятная ситуация, особенно когда срочно нужно куда-либо ехать. Еще более неприятно, когда неприятность застает во время простоя в пробке или находясь вдали от дома.

Причины по которым может провалиться педаль сцепления

Если на автомобиле проваливается педаль сцепления, то в этом мало чего приятного. Сцепление — это не тормоз и не акселератор, однако без этой педали дальнейшая эксплуатация машины также практически невозможна. Устранить такую поломку можно на ближайшем СТО или в домашних условиях. Чтобы продолжить дальнейшее передвижение, понадобится приобрести ремкомплект для ВАЗ 2107. Однако не стоит торопиться, так как рациональнее для начала выяснить истинные причины неисправности.

Это интересно! Если в пути пропала педаль сцепления, то не обязательно вызывать техпомощь. Добраться домой или до ближайшего СТО можно, если включить 1 скорость, запустить мотор и передвигаться на постоянной скорости. Если ехать далеко, то желательно стартовать со 2 скорости.

Когда пропадает сцепление, то водитель сразу же себя спрашивает, почему провалилась педаль и что делать дальше. Главное не паниковать, и искать выход из ситуации малыми потугами. Для начала нужно разобраться, что же стало причиной провала педали сцепления на ВАЗ 2107. Способствуют развитию такой неисправности следующие причины:
1. Часто причиной этого становится шланг, который обрывается в месте его соединения. Конечно, устранить такой вид поломки самостоятельно практически нереально, так как для этого понадобится купить новый тросик или возить его с собой.
2. Неисправность возвратного механизма, который реализован за счет пружины. Эта пружина может лопнуть или слететь. Чаще всего она лопается, но если диагностика показывает, что пружина соскочила, то ее можно поставить на место, и продолжить передвижение на авто.
3. Попадание воздуха в конструкцию гидропривода. Встречается такое явление крайне редко, однако если пропало сцепления, то исключать эту причину сразу не стоит. Чтобы устранить неисправность, понадобится выполнить прокачивание гидропривода, что позволит высвободить воздух. Только после прокачки системы получится продолжить движение на машине.
4. Неисправность механизма. Неисправность механизма можно предусмотреть заблаговременно, если прислушиваться и приглядываться к изменениям характера езды автомобиля. К таковым изменениям относятся: сцепление с каждым разом срабатывает при более резких нажатиях на педаль.
В любом случае, если пропало сцепление, то нужно ставить машину на ремонт. Этот ремонт можно провести самостоятельно дома или же посетить СТО. Первый вариант является боле приемлемым, так как вам удастся сохранить немало денег, которые бы вы заплатили за ремонт на СТО.

Как самостоятельно ехать при поломке в системе сцепления

Чтобы добраться домой или до ближайшей СТО с пропавшей педалью сцепления на ВАЗ 2107, понадобится выполнить такие манипуляции:

Эта инструкция поможет добраться домой на машине, в которой отказало сцепление. Причем не важно, какой тип подачи топлива, инжектор или карбюратор, так как вышеописанная схема подходит для всех автомобилей семейства ВАЗ и не только.

Педаль сцепления при выжиме вдавилась и не возвращается

Ремонт автомобиля ВАЗ 2107 с неисправным сцеплением включает в себя замену вышедших из строя деталей и механизмов. Чтобы отремонтировать поломку, понадобится найти неисправный узел или деталь и заменить его. Чтобы добраться домой собственным ходом без сцепления на машине, понадобится также предусмотреть выполнение следующих действий:
1. Включите аварийку, чтобы указать водителям о том, что ваше ТС неисправно.
2. Прогрейте изначально машину (особенно зимой), так как тронуться на холодном двигателе со старта будет не только сложно, но вы еще и навредите своему автомобилю. Выключите скорость, и заводите мотор. После прогрева до 60-80 градусов, можно заглушить двигатель, включить скорость и стартовать с места.
3. После попытки поехать на автомобиле, что вполне реально, если выполнить все вышеперечисленные рекомендации, не нужно дергать рычаг переключения скоростей. О нем лучше вообще забыть.
4. Ехать со скоростью 10-20 км в час, чтобы не перегружать коробку.
5. Продумайте маршрут заранее, ведь перемещение должно быть без остановок. Если и придется останавливаться, то это будет аварийное торможение. Чтобы остановить машину, необходимо убрать ногу с педали газа, и одновременно выключить скорость(перевести рычаг КПП в нейтраль), после этого уже нажимать на тормоз и останавливаться в нужном месте.
Как видно, если на машине пропало сцепление, то это не столь страшно. Гораздо страшнее, если причиной такой поломки является выход из строя корзины сцепления, так как понадобится выполнить замену таких деталей, как корзина, диск или выжимной подшипник. Кроме того, что процесс замены достаточно трудоемкий, так еще и достаточно дорогостоящий. Если будете ремонтироваться на СТО, то стоимость работ может составить примерную стоимость новых запчастей. Чтобы предотвратить развитие таких неприятных последствий, нужно предусмотреть своевременную замену деталей рассматриваемого механизма на ВАЗ 2107.

Читайте также: