Люфт хвостовика кпп газель

Обновлено: 10.06.2026

Вскрытие показало, что на КПП отличаются первичные и промежуточные валы. Кроме того, что первичный вал Камминся намного длиннее выяснилось: на Камминсе шестерня Первичного вала имеет большее количество зубцов, следовательно, и больший диаметр. А на промежуточном валу на соответствующей шестерне меньше зубцов — 35 (на УМЗ и др.- 36 зубов) и меньше её диаметр.
Получается, что на Камминсе на вторичном валу больше скорость вращения (чем на УМЗ), следовательно, больше нагрузка на все узлы промежуточного и вторичного вала. и Как следствие частые ремонты КПП.

Разборка показала, что зубья кольца муфты включения 1-2 передачи и зубья прямозубого венца шестерни 2-ой передачи сильно изношены и "затуплены",
ПРИЧИНОЙ ВСЕМУ скорее всего явился изношенный синхронизатор 2-ой передачи.

Для справки цены на запчасти:
блокирующие кольца синхронизатора 1,2 передач "Бизнес" — по 550 руб за шт.
синхронизатор 3,4 передачи "старый образец" — по 300 руб за шт.
муфта включения 1,2 передачи "бизнес" — 2400 руб.
шестерня 2-ой передачи "бизнес" — 2500 шт
все подшипники + сальники комплектом — 1600 руб.

Хочу отметить что запчасти на КПП бывают трех видов:
— "старый образец"
— "новый образец"
— "бизнес"
Запчасти на "новый образец" очень дорогие, например, цены на Синхронизатор:
"стар обр" — 300 руб.
"нов. обр" — 1900 руб
"бизнес" — 550 руб

Коробка практически новая 6 месяцев отраду, но постоянно доставал сильный шум 5-й передачи под нагрузкой. Никаких конкретных решений по ремонту на момент снятия не было, по принципу "вскрытие покажет". Собственно, отделался малой кровью.

Прикупил себе индикатор часового типа, классная вещь. Был приятно удивлен что осевых люфтов валов практически нет, плюс/минус сотка, повезло.

ИЧ-10 1 кл. точности

В ходе дефектовки выявился всего лишь один косяк — это серьезный радиальный люфт первичного вала, по концу вала почти см! Замена подшипника и заодно поменял подшипник в маховике. Тем более, что с оправкой пяти минутное дело.

Оправка со старым подшипником

Кстати люфтил тоже, правда еле заметно.

Долго не мог определиться с подшипником. Был в нескольких магазинах, в каждом продавец тянул одеяло на себя, мол вот этот хороший (очень дорогой), а остальные китайские. Методом научного тыка взял среднестатистический по цене.

Упаковка подшипника первичного вала

Итог всех процедур обрадовал, снова тишина на всех передачах: под нагрузкой, при торможении передачей, при переключении на повышенную и пониженную.

Неполадка : выжимаю сцепление снизу появляется страшный скрежет! Доехал потихоньку до дома причем, сдав немножко назад скрежет прекращался, но приближаясь к светофору и пуская машину в накат, - снова появлялся. Понял, что коробка, хотя всё нормально работало. А вот упорный подшипник первичного вала гудел очень сильно, причём пробег у меня всего 16000 а подшипнику хана. Снял коробку разобрал под замену пошла муфта 5 задней передачи, болталась очень сильно, поменял все синхроны и подшипник вторичного вала, остальное всё в удовлетворительном состоянии. Масло залил энеос полусинь. 1,5 литра теперь всё нормально. Неужели из-за разболтанной муфты может быть такой скрежет или у меня просто ослаб один болт который шестерню заднего хода, когда коробку разбирал один был прослаблен?

МУФТА ШЛИЦОВ НЕ ОСТАЛОСЬ !

В ПРОЦЕССЕ РЕМОНТА .

Подшипник внутри какая-то красная засохшая хрень, как он вообще работал? Как такое можно ставить, мотор то новый покупал, значит на заводе такой хернёй занимаются !

Порадовали прокладки, все отверстия пробиты, последний раз когда кпп перебирал я замучался их пробивать

КПП готова к установке!

Всё на месте можно ехать .

Подшипник доставал при помощи хлеба

Ремонт кардана Газель

Содержание статьи:
1. Ремонт крестовины карданного вала для Газ Газель
2. Замена болта для кардана Газ Газель
3.

Приходит время, когда появляются посторонние шумы, вой, шелест, скрежет в главной передаче автомобиля Газель, редуктор нагревается. Это повод для срочного осмотра хвостовика на наличие люфтов и масла, на присутствие в нём металлической стружки, обломков металла. Возможно, нужен ремонт и регулировки, ведь первые признаки поломки налицо.

Совет. Прежде чем начать работу, взвесьте свои знания и возможности. Может лучше обратиться в автосервис! Если уверены в себе, начинайте.
Для удобства и безопасности установите редуктор на стенд, или крепко зажмите в тисках. Поверьте, ремонт такого узла требует жёсткого крепления и на столе или полу ничего не получится.
Работа начинается с установки меток на крышках подшипников и картере. Они нужны для того, чтобы во время сборки детали встали строго на свои места.

Отмойте все детали керосином, внимательно осмотрите и проведите выбраковку. Если требуется, замените их на новые или б/у, но пригодные к эксплуатации. Помните, что в зубчатой паре — главной передаче — шестерни не меняются поодиночке. На то они и пара.

Сборка редуктора процесс сложный и ответственный из-за присутствия необходимых регулировок, для которых нужны специальные приспособления. Описывать их нет никакого смысла, так как предназначены они только для регулировок редуктора.

От качества выполнения этих работ и правильности зависит время использования собранного редуктора, а значит его работоспособность.

Газель до 2009 года. Сборка заднего моста и регулировка главной передачи

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.

Установив в картер редуктора ведущую шестерню.

. динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16- 20 кгс м, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках. Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца.

. и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей шестерни.

При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс-м проверяем момент сопротивления вращению вала. При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15-20 кгс-см для новых подшипников или 7-10 кгс-см — если подшипники оставлены прежние.

С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом.

. зацепив его крючок за отверстие фланца.

Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком. Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.

При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10х1 (можно использовать болты от старых шатунов).

Устанавливаем коробку сателлитов на смазанных подшипниках в расточки картера и, установив крышки и гайки подшипников (не затягивая болты), проверяем вращение регулировочных гаек.

Регулировочными гайками поджимаем подшипники дифференциала с небольшим натягом, при этом поворачиваем шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.

Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине зуба с наружной стороны ведомой шестерни.

Зазор должен быть 0,15-0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца.

Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтяните. Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек. При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием. Например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отверните ее на шесть, а затем на один паз заверните.

Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.

Для увеличения зазора всю процедуру повторите в обратной последовательности.

После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего.

. закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни. Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала.

Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035-0,055 мм.

Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек, поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбовую часть.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев — эффективный способ регулировки зацепления шестерен. Он также позволяет

проверить качество регулировки, выполненной другими способами.

Нанесите на зубья ведомой шестерни краску, лучше яркую.

Проворачиваем несколько раз в обе стороны фланец ведущей шестерни, одновременно притормаживая ведомую шестерню до истирания краски в местах контакта зубьев. Осматриваем пятна контактов на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и вогнутой сторон (см. рис.).

Если пятно контакта расположено на вершине зубьев — необходимо увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у основания — уменьшить.

Если пятно контакта смещено к центру шестерни — необходимо увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу — уменьшить (см. выше).

После регулировки устанавливаем редуктор в задний мост, при этом на болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика.

Пятно контакта в шестернях главной передачи: А — стороны переднего хода; Б — стороны заднего хода; 1 — правильное расположение пятна контакта; 2 — пятно контакта расположено на вершине зуба — для исправления подвинуть ведущую шестерню к ведомой; 3 — пятно контакта расположено у основания зуба — для исправления отодвинуть ведущую шестерню от ведомой; 4 — пятно контакта расположено на узком конце зуба — для исправления отодвинуть ведомую шестерню от ведущей; 5 — пятно контакта находится на широком конце зуба — для исправления подвинуть ведомую шестерню к ведущей

70 км/ч в течение 20-30 мин. Нагрев горловины картера не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть).

В противном случае необходимо уменьшить преднатяг подшипников ведущей шестерни.

Редуктор заднего моста – один из основных узлов автомобиля, основа дифференциала. Его задача – распределить и изменить вращающий момент, который передается от двигателя и КПП к ведущим колесам. Конструктивно этот узел является весьма сложным, поэтому однажды может понадобиться его настройка и регулировка. Но обо всем подробнее.

Особенности

Дифференциал может иметь различное месторасположения (все зависит от привода транспортного средства). К примеру, в полноприводных автомобилях узел может располагаться в коробке передач или картерах обоих мостов, в машинах с передним приводом – непосредственно в картере заднего моста.

Дифференциалы, которые являются движущей силой для ведущих колес, носят название межколесных. В машинах с полным приводом устанавливаются межосевые дифференциалы, которые располагаются в промежутке между двумя мостами.

Важно отметить, что конструктивно дифференциал имеет вид редуктора. В зависимости от типа зубчатой передачи узел может быть червяным, цилиндрическим и коническим. В каждом их них используется своя передача – червячная, цилиндрическая и коническая соответственно. Наибольшей популярностью сегодня пользуется четвертый тип – гипоидные передачи. К их преимуществу можно отнести легкость, минимальный размер и надежность.

Когда необходима регулировка?

Как мы уже упоминали, редуктор моста – весьма сложный узел, требующий особого подхода к регулировке и настройке. Как правило, такие работы необходимо производить сразу же после ремонта узла или его разборки. В процессе текущей эксплуатации необходимости в регулировочных работах нет, ведь все зазоры и настройка подшипников производятся с идеальной точностью еще на заводе. Если же происходит перебороска моста, замена каких-то деталей или ремонт, то регулировки сбиваются. Их необходимо восстанавливать.

В процессе эксплуатации возможен износ зубьев в редукторе – это обычное дело. При этом боковой зазор в главной передаче возрастет. Казалось бы, регулировка может быть спасением. А вот и нет. Подобное вмешательство может только ухудшить ситуацию и привести к появлению лишнего шума. Более того, следствием некорректной работы может стать поломка зубьев, что потребует замены всего узла в сборе.

Регулировка редуктора моста необходима в следующих случаях – при появлении сильного гула во время движения и люфта ведущей шестеренки. При этом не затягивайте с работой, ведь отсутствие своевременной настройки может привести к более серьезным разрушениям узла и его полному выходу из строя.

Регулируем редуктор заднего моста на автомобиле Газель

Автомобиль Газель – надежный и качественный транспорт, который отличается своей неприхотливостью и большой грузоподъемностью. Но частое использование техники и ее эксплуатация в экстремальных условиях (с большой нагрузкой и по плохим дорогам) часто приводит к проблемам с редуктором. Как следствие, появляются проблемы, о которых мы упоминали выше.

Итак, давайте рассмотрим особенности и тонкости регулировки:

Демонтируйте наружные обоймы с подшипников роликового типа.
Внимательно осмотрите подшипники на факт повреждений и возможности дальнейшего применения.
Проверьте шестеренки полуосей на факт наличия люфта. По правилам он должен быть не больше 0,5 мм. Если же люфт слишком большой, то необходимо будет менять коробку дифференциала.
Демонтируйте подшипник и выкручивайте планетарную шестеренку.
Выбивайте и доставайте ось сателлитов.

Вытягивайте ведущий вал (он находится в корпусе редуктора).
С помощью специальной проставки из мягкого металла постарайтесь выбить кольцо, расположенное внутри роликового подшипника.
Устанавливайте новую регулировочную втулку.
Вытягивайте регулировочное колечко.
Выбивайте кольца подшипников (те, что снаружи). Снова-таки используйте проставку, чтобы не повредить металл.
Промойте все детали редуктора и внимательно их осмотрите на факт повреждений. Если на каких-либо элементах есть трещины или сколы, то лучше произвести замену. Если появились обычные задиры, то их можно убрать с помощью наждачной бумаги.
Далее приступайте к разборке узла. При отсутствии дополнительных дефектов меняйте только сальник и втулку. В случае если в главной паре производилась какая-либо замена, то лучше установить новую распорную шайбу.
Ставьте новое колечко и запрессовывайте внутреннюю часть обоймы подшипника.
Ставьте на ось распорную втулку (этот узел мы заменили).
Устанавливайте вал в картер редуктора.
Монтируйте новый сальник.
Натягивайте фланец и фиксируйте его гайкой.
Производите сборку дифференциала и возвращайте его на место. При наличии люфта в полуосевых шестеренках обязательно установите более толстые шайбы.
Возвращайте на место крышки.
Специальным ключом для регулировки затягивайте гайку (ту, что расположена со стороны ведомой шестеренки) до момента, пока не пропадет зазор.
Производите замеры с помощью штангеля.

Вывод

Конечно, регулировка редуктора моста на Газель – это весьма трудоемкий процесс. При выполнении всех необходимых действий вы потратите около 3-4 часов, но зато сэкономите несколько тысяч рублей. Удачи.

ГАЗ Газель 2004, двигатель бензиновый 2.5 л., 140 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 21 Волга, 1961

ГАЗ 21 Волга, 1966

ГАЗ Волга Сайбер, 2010

ГАЗ 21 Волга, 1960

Смотрите также

Комментарии 11

кто-та втулку под сальник хвостовика розтачивал?

развертка от шкворней
…7?

это разваертка не от шкворней

развертка от шкворней
…7?

От паза или зила .

а вот развертка правда не знаю от чего

Паз зил шкворня на 38мм

Андрюха -хреново получается развёрткой .У меня и такая есть и регулируемая развёртка, так вот регулируемую свожу в ноль т е шарик не воздействует вообще и прослабляется втулка .Не знаю что у тебя там за вилка такая что намерил 38.05. или 38.005мм .В гараже три кардана на всех промерил и кажет 37.97-98мм .Так вот возил на координатный всегда для расточки -400р . Теперь хочу сделать приспособление чтобы в токарном закрепить удлинитель для расточки резцом -но в моём станке этого не выйдет .Теперь только когда 1к62 свой соберу, потом приспособление делать буду .

ладно попробую там видно будет. если что отвезу на завод на кординатке расточу

ну да сань борода с разверткой. пришлось на завод тощить. обработали расточной системой

Братан я же тебе только добра желаю ))))) просто проходили ))

брат взаимно.я же практик а не мышь диванная пока не попробую не успокрюсь)))).отсутствие результата тоже результат

Самодельная развёртка для втулки хвостовика.