Лопнул корпус кпп на приоре
Всем привет, После двухмесячного перерыва снова начинаю писать истории о приведении в порядок моего Рено Логан. В одной из предыдущих статей я описал как у меня отломился болт крепления кпп к опоре.
фото из яндекс картинки , Вот из этих 3 х болтов у меня остался одик который на центральном кронштейне.
фото из яндекс картинки , Вот из этих 3 х болтов у меня остался одик который на центральном кронштейне.
История эта имела продолжение, где то через 3 недели отломился и второй болт. Сначала я хотел решить вопрос с извлечением обломка в ближайшие дни, но как обычно бывает, проездив немного решил что до конца месяца дотянет. Не дотянул 3 дня. Имея 2 обломка болтов в картере коробки и невозможность передвигаться быстрее 3 км/ч без посторонних звуков , я решил исправлять ситуацию безотлагательно . К сожалению уже начинало темнеть , делал все быстро и фотографии сделать не успел.
Благо заранее заготовил набор инструментов, для этого я использовал
Вот таким сверлил отверстие в обломке болта по размеру как раз влез .
Набор экстракторов для выкручивания сломанных болтов.
Экстракторы я приобрел годом ранее когда сломался колесный болт, но это другая история.
Сверло DeWalt extreme 2
Держатель для метчиков чтобы крутить экстрактор
был у меня такой только длинной 6-7 см, С длинными ручками я бы не справился, или крутил очень долго . Т.к. места там не очень много.
Для того чтобы добраться к отверстиям в Которых сидели обломки я открутил кронштейн от КПП (куринной лапкой его еще называют) Ослабил болт ее крепления от резиновой опоры и отвел в сторону. Там зафиксировал ручкой молотка. Начинаем сверлить. Шуруповерт не очень удобно но встает в нужное положение. Первый болт не очень но легко засверлился на 5 мм , больше обычно и не надо. Второй сломай под углом немного. С этим пришлось повозиться, накернил, долго крутил на больших и маленьких оборотах без нажима почти, чтобы заход сверла получился. В итоге все равно отверстие пошло вбок и зацепил резьбу. пропилило резьбу где то на 2 мм Думал это конец. Но получилось под наклоном к первому отверстию просверлить второе так кака надо в тело болта.
Далее берем экстрактор нужного диаметра, забиваем через удлинитель в отверстие и пытаемся выкручивать. Как ни странно болты двинулись с небольшим усилием. Первый выкрутился легко. Тот где засверлил резьбу выкручивался, но не от руки. В итоге за 2 часа оба болта были выкручены.
Закрутил новые болты , обычные из магазина крепежа. Там где задел резьбу сверлом боль затянулся хорошо. Теперь КПП держится на 3х болтах. Проехал после данной процедуры около 5000 км проверил все затянуто ничего не ослабло, не вылетело .
Присоедините заднюю крышку к специальному приспособлению KM-113-2 с использованием специального приспособления КМ 552.
Рис. 3.57 . Снятие опоры подшипника с коромыслом с задней крышки: 1 – опора подшипника; 2 – коромысло
Если болты крепления не отворачиваются, нагрейте заднюю крышку феном до температуры приблизительно 80 °C.
Рис. 3.58 . Снятие зубчатого колеса, шестерни пятой передачи и корпуса синхронизатора пятой передачи с главного вала: 1 – корпус синхронизатора; 2 – приспособление
Снимите зубчатое колесо, шестерню пятой передачи и корпус синхронизатора пятой передачи с главного вала с помощью специального приспособления KM-161-B (рис. 3.58).
Рис. 3.59 . Снятие зубчатого колеса с приводного вала: 1 – держатель; 2 – зубчатое колесо пятой передачи; 3 – приводной вал
Отсоедините зубчатое колесо пятой передачи (ведущее) (2) от приводного вала и снимите держатель (рис. 3.59).
Рис. 3.60 . Снятие зубчатого колеса с помощью специального приспособления: 1 – специальное приспособление; 2 – упорная втулка
Отсоедините зубчатое колесо пятой передачи, (ведущее) от приводного вала с помощью специального приспособления KM-553-A (рис. 3.60).
Следите за правильностью установки специального приспособления KM-553-A на зубчатом колесе 5-й передача (ведущее).
Если болты крепления не отворачиваются, нагрейте заднюю крышку феном до температуры приблизительно 80 °C.
Уменьшите давление на направляющие стержня переключения передачи – для этого, поддержите стержни переключения передачи сверху деревянным бруском.
Выбейте цилиндрические штифты из вилки переключения 3-й/ 4-й передач и вилки включения передачи заднего хода c использованием специального инструмента КМ 308.
Выньте стержень переключения передачи, стержень включения передачи заднего хода и вилку переключения передач.
Рис. 3.64 . Снятие компонентов механизма переключения 5-й передачи: 1 – деревянный брусок; 2 – стержень переключения передачи; 3 – вилка переключения 3/ 4 передач; 4 – механизм переключения 5-й передачи; 5 – шплинты; 6 – вилка включения передачи заднего хода
Рис. 3.65 . Снятие компонентов механизма переключения передачи заднего хода: 1 – пластина; 2 – стопорные кольца главного вала; 3 – шток вилки переключения передач 1-й/ 2-й; 4 – вилка переключения передач; 5 – приводной вал; 6 – специальный инструмент; 7 – ось шестерни заднего хода; 8 – промежуточная шестерня заднего хода
Снимите 2 стопорных кольца главного вала и приводного вала с помощью специального инструмента KM-443-B (рис. 3.65).
При снятии, держите стопорное кольцо главного вала под натяжением соответствующей пластиной ( рис. 3.65 ).
Снимите вилку переключения передач и шток вилки переключения передач 1-й/ 2-й передачи из задней крышки.
Рис. 3.67 . Установка компонентов механизма переключения передач: 1 – приводной вал; 2 – главный вал; 3 – шток вилки переключения передач 1-й/ 2-й; 4 – вилка переключения передач; 5 – шестерня заднего хода
Установите вилку переключения 1-й/ 2-й передачи и шток переключения передачи. Установите цилиндрический штифт с помощью КМ 308.
Рис. 3.68 . Установка компонентов механизма переключения 1-й/ 2-й передачи: 1 – зажимные болты; 2 – шток переключения передачи; 3 – вилка переключения 1-й/ 2-й передачи; 4 – специальный инструмент; 5 – вилка переключения передач шестерни заднего хода; 6 – шток переключения передачи
Рис. 3.69 . Снятие компонентов механизма переключения 5-й передачи: 1 – шток вилки переключения передач 1-й/ 2-й; 2 – вилка переключения передач; 3 – специальный инструмент; 4 – держатель 5-й передачи; 5, 6,7 – заглушки
Рис. 3.71 . Напрессовка зубчатого колеса 5-й передачи: 1 – специальный инструмент; 2 – специальный инструмент; 3 – стопорное кольцо
Рис. 3.73 . Установка зубчатого колеса, шестерни пятой передачи и корпуса синхронизатора пятой передачи с главного вала: 1 – корпус синхронизатора; 2 – стопорное кольцо; 3 – шестерня пятой передачи
Установите зубчатое колесо, шестерню пятой передачи, и корпус синхронизатора на главный вал (рис. 3.73).
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
На днях заехала на ремонт машинка, водитель которого решил проверить, хорошо ли держит ручник.Натянул рычаг и попробовал развернуть автомобиль на сухом асфальте)))…Вобщем разорвавшийся палец сателлитов и сам сателлит, не дали ни малейшего шанса выжить КПП и его кожуху.
На приорах с тросиковой коробкой сейчас ставят корпуса вот с такой маркировкой.
Достать его у нас в городе не оказалось возможным.Только под заказ, через недельку, и то может быть. После бесполезных поисков, решили поставить корпуса со "старыми" "новыми" кожухами.
Его пришлось немного доделать.
В этом месте нет резьбы, только технологическая дырка))), на котором держится боковая подушка КПП Приоры. Пришлось нарезать, М10/1.25.
Зачем на заводе решили поменять форму корпусов не совсем понял.Может быть их будут устанавливать на Весту, и там углы чему то мешают.Посмотрим попозже, а так, берегите автомобили…и слава Автовазу;)))
FakeHeader
Comments 61
Мне бонусовая КПП больше нравится.
а внутри она чем то отличается от обычной приоровской? говорят приятнее работает на новых приорах коробка, рычаг не прыгает в салоне как бешенный
Ну основное отличие это весь механизм переключения. Включать передачи да, одно удовольствие.
ну это понятно, что там трос, и выборку всю переделали, а вот сами главные пары и ряды как то изменились? шумность, подшипники, шестерни косозубые. прямозубы как для спорта или нет?, за качество уж не спрашиваю, это лотерея)
Все то же самое. Ну первая со второй с наборными синхронами, а так вторичка, 3,4,5 передачи, первичный, дифференциал и все подщипники старые.
ясно, при следующем ремонте коробки не стоит заморачиваться и искать приоровские зап части, некоторые говорили типа они лучше и если внутрянку в коробку с приоры запихать, будет лучше, не стоит заморачиваться, а просто перебирать стоковыми запчастями
долбаный автоваз у америкосов на 58 машин одна запчасть а у ваза на одну машину их 58. Ремонтировал стартер на ваз2112 втягивающие надо было поменять а у меня от бывшей ваз99i аж три стартёра скопилось так суко у всех 3-х разные втягивающие вот тебе нахрен унификация!
Родной, а ты когда-нибудь сталкивался с ремонтом и заказом запчастей на иномарку? Общался с теми кто на иномарках катается и пытается что-нибудь поменять (по ремонту)?
Судя по всему нет. Я тебе сразу скажу, что у них в один год на одну модель может быть от трех разных деталек (!). Какую тебе нужно? Только, если пришлешь каталожный номер твоей детальки. А где ты ее возьмешь, если твоей машинке лет так 10? Какой будет твой выход? …
оо это уже не 1ый случай такой встречал тоже самое только просто на ходу на свежих приорах разлетались
Брак в кпп. Ничего не дрищет на сток и околосток моторах. Все лето с лаунча ебашил — коробке пофиг.
углы срезали чтобы обьём масла в кпп уменьшить
Неудачный пример… Коробке было 100 тыс пробега. На ручнике резину жёг на асфальте. И не один раз. После этого уже проехал 20 тыс км и ни одного подозрения на стуки в коробке.
В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.
чем заклеить трещину в КПП??
чем заклеить трещину в КПП??
мне тоже кажется, что надежнее заварить.
вот только, когда я обтачивал площадку на КПП под крепление тяги переключения . летели искры очень похожие на магниевые. Осторожнее.
Можно эпоксидкой, но лучше конечно варить. В армии, помню, размороженный блок чугуниевый эпоксидкой клеили, и ничего, бегала машинка. Недавно заклеивал радиатор чугунный дома, т.к зимой сложно было поменять, и то же пол года без ущерба. Помимо места разлома эпоксидку нанести и вокруг отломанного куска для прочности.
ЮРИЙ
Несмотря на то, что на новую Ладу Приору устанавливают обновленную механическую коробку переключения передач с тросиковым приводом (привод производится японской компанией Atsumitec), что позволило значительно снизить вибрацию, а также улучшить четкость включения передач, осталась одна неприятная мелочь, которая проявляет себя со временем и раздражает большое количество автовладельцев. Речь идет о включении задней передачи с хрустом, вроде бы проблема и незначительная и не мешает эксплуатировать автомобиль, все же это причина довольна распространенная. В нашей сегодняшней статье мы попробуем разобраться в причинах, а главное поделиться советами, о том как избавиться от хруста задней передачи Приоры.
Причины хруста
Мы решили пообщаться с работниками автосервисов для того, чтобы поделиться в вами всеми возможными причинами:
- одной из причин является банальный износ сцепления;
- хруст вызван отсутствием смазки на шлицах вала, причиной тому могло послужить;
- неправильно отрегулирована кулиса (причем “косяк” встречается на автомобилях сошедших с завода);
- отсутствие синхронизатора.
Как избавиться от хруста при включении задней скорости
Теперь предлагаем ознакомиться с решением проблемы (хруст при включении задней передачи) которыми с нами поделились работники сервисов, а также владельцы Приор, которые сталкивались с данным недостатком в своем автомобиле:
- включать заднюю передачу спустя 2-3 секунд, после того, как выжали сцепление;
- включать задний ход, через первую передачу. То есть сперва включаете первую передачу, затем не отпуская сцепление включаете заднюю;
- действенным способом является ослабление на 3-5 оборотов гайки стяжного болта хомута на тяге управления коробкой передач;
- некоторым помогало смазать вал на коробке;
- владельцы Приор советуют включать заднюю передачу не выжимая до конца сцепление.
Полезное видео с совета
Отметим, что хруст задней передачи это достаточно распространенная болезнь практически всех автомобилей ВАЗ, которая встречается на Калинах, Грантах, Вестах, Х-Реях и т.д.
Читайте также: