Какой должен быть люфт привода на ваз 2109
Чаще всего ШРУСы ломаются после того, как повреждаются пыльники. В этом случае в них начинает попадать грязь, песок и прочее. Посторонние частицы быстро разрушают узел, и его, разумеется, приходится менять.
Если испорченный пыльник будет обнаружен своевременно, то серьезной беды удается в большинстве случаев избежать. После его замены, ШРУС останется только промыть и вернуть на место. Когда же проблема остается вне поля зрения автовладельца ВАЗ, то велика вероятность, что граната придет в негодность буквально через 2-3 сотни километров пробега.
Признаком отказа ШРУСа становится характерный звук, напоминающий хруст гравия. Он возникает исключительно при повороте и наборе скорости. Подобный сигнал является основанием для неотложного осмотра шарнира и его замены.
По счастью, новый элемент стоит относительно дешево и продается практически в любом автомагазине. Однако экспериментировать не следует – берите лишь детали, изготовленные строго для ВАЗ-2109.
В целом заменить шарнир самостоятельно вовсе не трудно – достаточно обладать хоть небольшим опытом ремонта и базовым набором инструментов.
Снятие и установка приводов передних колес
2. Снимите брызговик двигателя. 3. Слейте масло из механической коробки передач или рабочую жидкость из роботизированной коробки передач. 4. Установите автомобиль на колеса. 5. Снимите декоративный колпак левого переднего колеса.
6. Ослабьте затяжку гайки ступицы и гаек крепления колеса. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле! Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле. 7. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры. 8. Снимите переднее колесо. 9. Отсоедините колодку жгута проводов отдатчика скорости вращения колеса.
10. Отверните гайку ступицы и снимите гайку.
11. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу.
12. Извлеките палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака.
13. Отведите немного в сторону аморти- заторную стойку, потяните за обойму наружного шарнира и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При затрудненном выведении хвостовика наружного шарнира аккуратно, не повреждая резьбы, выбейте его из ступицы молотком через выколотку или деревянный брусок подходящего размера.
14. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач…
15. …выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод левого переднего колеса в сборе. ПРИМЕЧАНИЕ Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, поэтому невозможно сразу полностью вставить в него лезвие монтажной лопатки. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее лезвие вглубь зазора, отодвигая лопаткой как клином корпус шарнира от картера до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира левого переднего колеса новым при каждом снятии привода с автомобиля, иначе привод может самопроизвольно выскочить из полуосевой шестерни во время движения. 16. Для установки привода вначале введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и вверните болт ступицы до упора, не затягивая его окончательно. 17. Затем осторожно введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси. 18. Резким движением поворотного кулака запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом. 19. Присоедините палец шаровой опоры к поворотному кулаку и рулевую тягу к рычагу поворотного кулака в порядке, обратном снятию. 20. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно. 21. Установите автомобиль на колеса, сняв его с опор. Затяните гайку ступицы и закерните ее. 22. Затяните гайки крепления колеса моментом 130 Н-м. 23. Установите декоративный колпак колеса. Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующие операции. 1. Выполните с правой стороны автомобиля операции 5-13, которые выполняли с левой сторон ы для снятия привода левого переднего колеса (см. выше).
2. Отверните две гайки крепления скобы промежуточной опоры…
3. …и снимите скобу.
4. Извлеките хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни…
5. …и снимите привод правого переднего колеса в сборе. ПРИМЕЧАНИЕ
При необходимости выверните три болта крепления кронштейна промежуточной опоры к блоку цилиндров двигателя…
…и снимите кронштейн. 6. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и вверните гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно. 7. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси. 8. Резким движением поворотного кулака введите привод в шестерню полуоси до упора. 9. Установите и закрепите гайками скобу промежуточной опоры. 10. После установки всех деталей залейте масло в механическую коробку передач или рабочую жидкость в автоматическую коробку передач. 11. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно. 12. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы. 13. Окончательно затяните гайки крепления колеса моментом 130 Н-м.
14. Установите декоративный колпак колеса.
Замена наружного ШРУСа ВАЗ 2109 (2108, 21099)
Необходимые инструменты приспособления и запчасти
Выколотка из мягкого металла
Плоскогубцы (желательно раздвижные)
Шлицевая отвертка или съемник стопорных колец
Новый наружный ШРУС (они одинаковы для приводов обоих колес автомобиля)
Новое стопорное кольцо ШРУСА
Смазка ШРУСа (ШРУС-4 или аналог) 40 гр
Новая ступичная гайка
При необходимости пыльник ШРУСа и хомуты к нему
Подготовительные работы
Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и надежно фиксируем его (ручник, упоры под колеса)
При помощи тонкого зубила отгибаем края ступичной гайки колеса (они загнуты с целью фиксации гайки в паз хвостовика ШРУСа)
Поддомкрачиваем и вывешиваем оба передних колеса автомобиля (так мы снимаем прижимное усилие стабилизатора поперечной устойчивости на подвеску и тем самым облегчаем демонтаж нужных деталей)
Очищаем от грязи детали передней подвески и привода колеса
Порядок замены наружного ШРУСа привода переднего колеса автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099)
Отворачиваем гайку ступицы колеса
Отсоединяем шаровую опору
Отсоединяем шаровую опору передней подвески
Отсоединяем хвостовик наружного ШРУСа от ступицы колеса
Извлекаем хвостовик ШРУСа из отверстия в ступице колеса переместив переднюю стойку на себя
Снимаем пыльник ШРУСа
Снимаем хомут пыльника ШРУСа с помощью отвертки
Поворачиваем ШРУС так чтобы была видна его внутренность. Сбиваем его с вала привода при помощи выколотки из мягкого металла. Удары наносим по обойме. При этом стараемся удерживать привод, чтобы он не выскочил из коробки передач. По сепаратору и шарикам внутри него бить нельзя. Обычно хватает пары ударов, так как ШРУС крепится на пружинном стопорном кольце, которое легко сжимается.
Сбиваем ШРУС с вала привода при помощи выколотки из мягкого металла и молотка
Отверткой или съемником поддеваем и снимаем стопорное кольцо. Упорное кольцо снимать не нужно.
Упорное и стопорное кольца ШРУСа 2108, 2109, 21099
Устанавливаем новый ШРУС
Закладываем в него новую смазку 20 гр. Устанавливаем на вал привода новое стопорное кольцо. ШРУС ставим ровно и набиваем на вал молотком через выколотку. Устанавливаем на место пыльник предварительно заложив в него оставшиеся 20 гр смазки. Ставим хомуты. Замки хомутов стягиваем плоскогубцами. Перед затяжкой выдавливаем из под пыльника воздух немного сжав его.
Примечания и дополнения
Для того, чтобы определить устройство конструкции ШРУС его можно разобрать.
- Шарнир сдвигается и снимается со шлицевого вала.
- Отверткой поддевается и удаляется пластмассовый упор, как показано на фото.
Удаление пластмассового упора
Совет: Для предотвращения вмятин на вале в тиски нужно вставить накладки, изготовленные из мягкого металла.
- Отверткой поддевается и снимается стопорное кольцо.
Вытаскивание стопорного кольца
- Пассатижами вынимается с обоймой и шариками сепаратор.
- Вытаскиваются отверткой шесть шариков.
- Отсоединяется от сепаратора обойма.
Если после демонтажа все детали в исправном состоянии узел можно собрать, предварительно вложив в его полость смазку, объемом 80 см3. Такое сложное на ВАЗ 2109 устройство ШРУСа внутреннего показывает, как сложно его разбирать и ремонтировать.
А в случае попадания грязи при повреждении защитного чехла могут прийти в негодность другие детали ШРУСа. Составные элементы изделия не взаимозаменяемы, поэтому лучшим вариантом будет для автомобиля ВАЗ 2109, замена внутреннего ШРУСа вместе с пыльником.
Виды ШРУСов
Прежде чем приступать к ремонту, необходимо узнать, как именно устроен узел.
Пара приводов на ВАЗ 2109 оснащается в общей сложности 4 ШРУСами.
| Тип ШРУСа | Особенности |
| Внутренний | Их 2. Осуществляют передачу вращающего момента на полуоси от коробки переключения передач |
| Наружный | Их также два. Устанавливаются на концы полуосей и передают вращающий момент непосредственно на колеса |
Данная схема расположения гранат обеспечивает возможность вращения колес при поворотах и постоянной работе системы подвески. Если говорить проще, наружные ШРУСы отвечают за передачу момента при поворотах, а внутренние — за вертикальное перемещение колес. Это наезды на кочки, ямы, крен в поворотах и пр.
Как поменять внутренний шрус на ваз 2109
Еще зимой обнаружил, что пыльник внутреннего ШРУСа протерся и лопнул, но так как зимой не ездил и холодно, решил подождать весну. Весной немного покатавшись начал замечать хруст, и этот хруст потихоньку начал усиливаться. Купил в БИ-БИ новую”гранату” немецкой фирмы GKN.
Внутренний ШРУС GKN
Выбор был основан на том, что “граната” данного производителя была в полной комплектации — пыльник, смазка, хомуты, стопорное “кольцо”. Обошелся в 1400р. Модели дешевле — итальянского и российского производства, мало того, что не имели в комплекте “расходку”, так и по качеству мне не понравились. Было впечатление что оригинальный ВАЗовский ШРУС делали из куска чугуния, обстуканного кувалдой с последующей доработкой напильником, а “итальянский” сильно смахивал на китайский трипод сделанный из шлака, полученного при выплавке чугуния для российского ШРУСА.
До кучи приобрел штампованный ключ 30х32 для отворачивания ступичной гайки.
(Лучше бы не тратил на него денег ! Превратился в трубу после первой попытки открутить гайку)
В течении недели до “операции” каждый день брызгал гайку ступицы WDшкой и WURTHовской хренью для откручивания ржавых соединений.
Вот наступили выходные, появилось свободное время для проведения “процидурки”, и дядя наконуне подогнал обрезок трубы для рычага, красота да и только !
Развальцевав гайку ступицы забиванием ручки напильника в паз наружного ШРУСа начал первую попытку откручивания гайки, и последнюю для ключа. Штампованный ключ превратился в трубку. Штамповка не годиться для силовых работ — ее кривит, разворачивает и потом она вообще прокручивается на гайке.
Решено было не останавливаться на достигнутом и в ближайших магазинах поискать литую или каленую головку с подходящим воротком. Немного побегав по району я нашел “идеальный” ключ для ступичной гайки ! Его наружный диаметр совпадал с внутренним диаметром ступицы, и гайку он захватывал плотненько. В БИ-БИ он назывался усиленный, только на витрине не был представлен.
Старый и новый ключи
Единственное что не понравилось, так это его цена — 400р. Но так как не только для себя покупаю и явно не на один раз, все-таки приобрел.
Что вообще значит люфт в приводах? ? Смерть гранатам типа?? ?
Андрей Андреев! ! 5+.
во всех приводах сразу? ..ведущих колес, сцепления, дроссельной заслонки, эл. приводах зеркал?
Если ты имеешь ввиду люфт между гранатой и валом, то менять гранату и вал, т. к. скорым временем провернёт где нибудь долеко от дома.
Замени зеркала, щетки и накачай колеса. и все само пройдет.
Предлагаю купить машину, а это г.. . не машина, сжечь её
Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.
Люфт распредвала ваз 2110, 8 клапанов, устраняем стук самостоятельно
Устраняем стук распредвала (осевое биение) своими руками
Многие уже знают, что на инжекторных двигателях ВАЗ 2111 присутствует такая болезнь: “Осевое биение распредвала”. Эта болезнь не прогрессирует, и не вызывает повреждений других узлов ГРМ, но проявляется она в виде неприятного стука распредвала. Так уж получилось, что разработчики двигателя 2111 упустили этот момент.
Там где на карбюраторных двигателях раньше стоял бензонасос и трамблёр, на инжекторных стоит обычная заглушка, в которую и упирается распредвал. Осевой люфт распредвала, установленный заводом-изготовителем не должен превышать 0.15-0.20мм. Со временем, в последствии износа пастели распредвала осевой люфт увеличивается, и из-под клапанной крышки начинает доноситься отчётливый стук. Конечно можно продолжать ездить с этим стуком и не париться, но не каждому автолюбителю это будет приятно.
Я уверен, что практически в любой автомастерской вам скажут: “Или забей на этот стук, или меняй всю головку!”. Но есть один простой и абсолютно бесплатный способ устранить этот надоедливый стук путём подкладывания шайбы между распредвалом и его боковой крышкой! Далее подробное описание и фотоотчёт о проделанной работе.
Проверка осевого люфта распредвала.
Снимите кожух ремня ГРМ и заведите двигатель. Потом при работающем двигателе нажмите ручкой отвёртки в болт шестерни распредвала. Если при нажатии стук пропадает – причина: Осевое биение распредвала.
Подготовка к работе.
Теперь нужно освободить пространство вокруг боковой крышки распредвала. Мне мешал воздушный фильтр, я отвернул его и отодвинул в сторону.
Снимаем крышку распредвала.
Для начала мощным дедовским ключом на 17 выставляем шестерню распредвала по метке. Это нужно для того, чтобы “штырёк”, который есть на распредвале не мешал снимать крышку.
Потом ключём на 10 отворачиваем крышку (2 гайки и один болт с резиновым колечком).
На фото фидно только 2, третий сзади:
Здесь видно как этот штырёк проходит через прорезь в крышке:
Изготавливаем шайбу.
На материал для шайбы я взял кусок оцинковки толщиной примерно 0.5мм и закрепил её на обрезке МДФ-панели четырьмя саморезами (чтобы не ёрзала).
Маркером начертил 2 круга (внутренний диаметр 25мм, наружный 35мм) и выдолбил стамеской внутренний диаметр.
Наружный диаметр вырезал ножницами по металлу, и получилась у меня такая вот кривая, вся в заусенцах заготовка шайбы:
Внутренний диаметр шайбы обработал круглым напильником, на наружном обточил острые углы:
Устанавливаем шайбу.
Одеваем шайбу на распредвал (она должна свободно вставлятся, если нет – то подгоняем размеры).
У меня вошла свободно:
Ставим крышку назад и затягиваем её.
Внимание! Обязательно проверьте не зажат ли распредвал.
Для этого берём ключ на 17 и пробуем вращать распредвал.
Он должен поворачиватся с таким-же усилием, как и до установки шайбы.
Если распредвал стал очень туго поворачиваться, или его зажало совсем – то снова снимаем крышку, вынимаем шайбу и обтачиваем её по толщине:
Завершение работы.
После того как шайба подогнана, крышка затянута и распредвал вращается свободно – заводим двигатель и наслаждаемся тишиной его работы!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как устранить осевой люфт распредвала ваз 2109 инжектор 8 клапанов
некоторе время назад появился стук в районе 1го цилиндра, думал клапана, подрегулировал зазоры, но на втором клапане, при проворачивании распреда примерно на 180 градусов и постоянном замере зазора, зазор изменяется от 0,15 до 0,3, думаю это постель и стук из-за нее
решил купить новую (маленькую) и поменять, но недавно поговорил с одним гаражным специалистом(рекомендуют други) , а он говорит что новую придется подрегулировать подкладыванием шайб между головой и постелью чтобы распред не зажало, вот теперь думаю что делать
поменять одну постель несложно, но если проверить не зажимает ли распред тогда нужно распред снять все пружины и толкатели снимать
потом ставить распред, затягивать, проверять, а уж затем только все собирать назад
так ли это, подскажите кто сталкивался с подобными работами
дорого однако, тем более что всего одна постель, поменьше которая, читал также где то здесь, что можно фрезернуть постель на расстояние люфта
в разрезе представляю, да не совсем хорошо, но думаю что основная выработка происходит в постели вверху, так как толкатели постоянно прижимают распред к постели
по вазу много чего не ремонтно пригодно
так как толкатели постоянно прижимают распред к постели
А ремень ГРМ наоборот к головке, к тому-же там может образоваться овальность в обе стороны по распределению нагрузок. По делу надо ставить крышку распреда без самого вала и проверять нутромером.
По делу надо ставить крышку распреда без самого вала и проверять нутромером.
это верно, так видимо и сделаю
так вот и не понял, что за шайбочки там, про которые мне говорили, видмо когда немного фрезернут постель тогда и подгоняют
так вот и не понял, что за шайбочки там, про которые мне говорили, видмо когда немного фрезернут постель тогда и подгоняют
Незнаю, может типа коренных подшипников (вкладышей) коленвала или втулок каких на распредвал. А шайбы от осевого люфта.
так вот и не понял, что за шайбочки там, про которые мне говорили
. тут ктото на стекле и притирочной пасте точил крышки. снял голову\вынул вал и клапана\поставил вал\закрутил моментом\пошатал и прикинул сколько надо снимать\снял крышки\поелозил по стеклу с пастой . так и убрал люфт.
твоя проблема лечится без замены гбц и крышек рв
это очень радует
как понимаю в сечении в конце получится круг, но с небольшими углублениями по краям, в конце данной прцедуры распред опустится на немного
а крышки трубой не обрабатывать?
некоторе время назад появился стук в районе 1го цилиндра, думал клапана, подрегулировал зазоры, но на втором клапане, при проворачивании распреда примерно на 180 градусов и постоянном замере зазора, зазор изменяется от 0,15 до 0,3, думаю это постель и стук из-за нее
решил купить новую (маленькую) и поменять, но недавно поговорил с одним гаражным специалистом(рекомендуют други) , а он говорит что новую придется подрегулировать подкладыванием шайб между головой и постелью чтобы распред не зажало, вот теперь думаю что делать
поменять одну постель несложно, но если проверить не зажимает ли распред тогда нужно распред снять все пружины и толкатели снимать
потом ставить распред, затягивать, проверять, а уж затем только все собирать назад
так ли это, подскажите кто сталкивался с подобными работами
А вы уверены, что это из-за люфта распредвала?
зазор изменяется от 0,15 до 0,3
вобщем снял сегодня распредвал
все постели, кроме первой желтые
шейки распреда промерял, изменения от 24,87 до 24,89, износ так понимаю равномерный, изначально видимо было 25,00 +/- копейки
крышки все белые, кроме первой, первая наполовину, тоесть немного желтоватая. Еще большая крышка, когда не затянута, не стоит ровно, немного шатается
положил вал в постели без крышек, прижимаю руками, и стараюсь повернуть по часовой- против часовой, немного шатается
стал собирать, смазал шейки маслом , затянул нету люфта, понял, что нужно было без масла
собрал все без масла, есть люфт, с обеих сторон, со стороны шкива и со стороны трамблера
ложил на постели линейку ребром, высота разная немного
толкатели немного шатаются, они совсем не должны шататься или совсем чуть чуть можно?
буду искать трубу , у меня есть труба дюралевая, замерял, бллоин 24,9 — многовато, думаю может ее к токарю и подточить
нужно найти трубку диаметром на 0,5 тоньше шейки рв и купить 1000 наждачки
была такая трубка или точил? что за наждачка 1000, толщина у нее 0,5 и мелкая?
Стук распредвала на ВАЗ 2110-2114
Как диагностировать стук распредвала
Чтобы определить стук распределительного вала требуется завести двигатель на холодную, когда смазка опустилась вниз и распредвал остался практически сухим:
- шум слышен только на холодном двигателе, после прогрева он снижается за счет того, что постель начинает смазываться;
- распредвал издает глухой звук, у коленвала он более звонкий, особенно при наборе оборотов;
- при повышении оборотов шумность распредвала остается на одном уровне.
Когда стук происходит из-за продольного люфта, можно провести еще один тест. Для этого снимается кожух ремня ГРМ и заводится двигатель. После этого рукояткой отвертки или другим удобным инструментом нужно нажать на болт, удерживающий шестерню распредвала. Если при этом стук пропал, причина – продольный люфт, который требуется устранить.
Со стуком распределительного вала можно проездить долгое время, но если не решать проблему, это приведет к разрушению вала, выходу двигателя из строя и его капитальному ремонту. Поэтому решать проблему нужно сразу после ее выявления.
При деформации или механическом повреждении распределительного вала ВАЗ 2110-2114, поломке опор или лопнувшей шейке, эта деталь подлежит замене. То же делается в тех случаях, когда кулачки вырабатывают свой ресурс, деформируясь, и не обеспечивают правильную работу клапанов. В этом случае стук будет особенно интенсивным и не пропадет при прогреве двигателя. Поэтому, когда слышен стук распредвала в районе клапанов, нужно быть особенно осторожным. Но чаще всего причина – люфт в результате выработки посадочных гнезд и постели распредвала.
Устранение стука распределительного вала на 8 клапанном двигателе
Перед началом работы требуется снять крышку клапанов двигателя, снять крышку правой опорной подушки и вытащить клапанные толкатели. Это освободит доступ к распредвалу и при необходимости позволит его проворачивать для определения люфта, поскольку вал полностью разгружается.
При стуке распредвала ВАЗ-2114 или другой модели из этого ряда, наблюдается два типа люфта – продольный и поперечный и каждый из них имеет свой способ устранения.
Устранение продольного люфта
При продольном или осевом люфте, зазор появляется между задней опорной крышкой и фланцем распредвала. Чтобы устранить этот зазор, требуется подобрать уплотнительную шайбу. Для этого подойдет оцинковка толщиной 0,5 мм, из которой вырезается шайба с внутренним диаметром 25 мм и наружным 35 мм.
Как показывает опыт, этого достаточно, чтобы устранить осевой люфт распредвала. Еще один вариант – пыльник от подшипника 302, который устанавливают на генератор автомобиля, поэтому при замене их лучше не выбрасывать. Сняв пыльник, его нужно обжечь, чтобы избавиться от резиновой оболочки. В результате получается идеальная по размеру металлическая шайба.
После этого снимают заднюю опорную крышку, для чего ключом на 10 нужно открутить 2 гайки и один болт. Устанавливают шайбу, и крышка снова ставится на место. Важно, чтобы после затягивания вал вращался свободно, усилие может незначительно возрасти за счет устранения люфта, но не критично. Если распредвал сильно зажат и вращается с большим усилием или не вращается вовсе, нужно снова снять крышку и обточить шайбу. Бывает, что установка одной шайбы не убирает люфт, в этом случае нужно поставить еще одну или две шайбы.
Устранение поперечного люфта
Поперечный люфт определяется путем расшатывания распредвала вверх-вниз, для чего снимается одна из крышек опорных подушек. Этот люфт появляется при износе шеек распределительного вала и опорных подушек постели вала, в которые они упираются.
Сначала демонтируем обе крышки подушек распределительного вала и снимаем лишний металл на наждачном камне с мелкозернистым абразивом. Его поверхность должна быть идеально ровной, чтобы не нарушить геометрию детали. В качестве альтернативы подойдет мелкозернистая наждачная бумага, наклеенная на ровное стекло.
Далее операция повторяется со второй крышкой опорной подушки, при этом ту крышку, которая обрабатывалась ранее, нужно снять, чтобы она не мешала определять степень люфта распределительного вала. После полного устранения люфта устанавливают обе крышки, и производят сборку двигателя. После запуска двигателя стук должен полностью прекратиться.
Видео: Простой способ как устранить стук распредвала ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115.
Заключение
Стук распределительного вала на популярных моделях ВАЗ 2110-2114 может стать первым признаком износа двигателя. Но своевременное его устранение продлевает срок службы на несколько десятков тысяч километров пробега. Поэтому не нужно игнорировать признаки этой неполадки, ее можно быстро и дешево устранить своими силами в гараже.
В случае если люфт в распредвале не убрать, его кулачки будут изнашиваться гораздо быстрее, что приведет к нестандартному износу клапанов и поломке двигателя. Еще более сложная ситуация возникнет при лопнувшей шейке, что неизбежно закончится капитальным ремонтом двигателя, требующим много времени и больших затрат.
Читайте также: