Как заменить порожек лада на гитаре
- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете ответить в тему
Замена Ладов На Электрогитаре своими руками
Решился на это. Гитара достаточно бюджетная, а цена на такую процедуру у нас в городе от 3,5к. Лады вынул, накладку шлифанул, думаю, стоит ли сажать лады на клей (сомую малость, по краям пропилов). Какой клей использовать, и стоит ли? Родные лады стояли на клею (хотя, не факт, что родные). Позже прикреплю небольшой фотоотчет.
Добрый день.
Для поддержания guitar-gear необходимо пара килорублей. Всем небезразличным просьба воспользоваться формой Я.Деньги
Проверь свой e-mail на валидность!!
В редактор добавлена кнопка "Спойлер" для выкладки больших изображений, всех игнорирующих эту возможность ждет наказание.
Решился на это. Гитара достаточно бюджетная, а цена на такую процедуру у нас в городе от 3,5к. Лады вынул, накладку шлифанул, думаю, стоит ли сажать лады на клей (сомую малость, по краям пропилов). Какой клей использовать, и стоит ли? Родные лады стояли на клею (хотя, не факт, что родные). Позже прикреплю небольшой фотоотчет.
Как походу это тебе говорил в контакте - эпоксидка без всяких суперклеев и прочего.
jackson professional dr3 1995 ash / gibson les paul studio ebony 1993
jekyll and Hyde Distortion Overdrive
line 6 pod hd 500
Да всё там нормально , все мастара при изготовлении грифов используют только его , вот пример , а вообще правильно там Влад сказал что они и без клея должны держатся , просто как вариант что ты взял неподходящие лады , они помимо высоты ещё креплением отличаются , сам когдато лохонулся с потбором на грёбаный чектер , так как родные пластелин .
jackson professional dr3 1995 ash / gibson les paul studio ebony 1993
jekyll and Hyde Distortion Overdrive
line 6 pod hd 500
Да всё там нормально , все мастара при изготовлении грифов используют только его , вот пример , а вообще правильно там Влад сказал что они и без клея должны держатся , просто как вариант что ты взял неподходящие лады , они помимо высоты ещё креплением отличаются , сам когдато лохонулся с потбором на грёбаный чектер , так как родные пластелин .
У новых толщина ножки такая же как у старых. Ладно, спасибо большое, если найду эпоксидку - применю, нет - так нет)
Как то менял лады. Пользовался супер клеем. Главное правильно вбивать лады. Я выточил из куска аллюминьки биток-лекало. Тогда лады старовятся с нужным радиусом.
Как то менял лады. Пользовался супер клеем. Главное правильно вбивать лады. Я выточил из куска аллюминьки биток-лекало. Тогда лады старовятся с нужным радиусом.
Суперклей . При следующей замене на палисандре лады будут выниматся вмести с щебками накладки а на эбэне вооще осколками , так как у него повышенная текучесть и мёртвая хватка , химией типа растворителя быстрее снимется лак/краска с грифа чем сам лад намертво приклеенный к накладке.
jackson professional dr3 1995 ash / gibson les paul studio ebony 1993
jekyll and Hyde Distortion Overdrive
line 6 pod hd 500
Не надо лить много клея,капли вполне хватит.
Xer0,thercass,если вы это уже обсудили в вк,то смысл в содании этой темы?
Это совпадение Интернет такой необшырный , что я постоянно встречаю кого-то на 2 - 3 сайтах . Клей этот очень текучий и если намазывать его - будет мало , а заливать - я уже расписал почему не идёт . Гитара новая или бу ? Если новая - то поднять порог , поставить тоньше струны , отпустить гриф акуратно , если старая то попробывать проделать выше сказанное , но если остаются так называемые волочки и в какихто местах сильный износ ладов - то лучше сменить комплектом , так как шлифовка ладов муторное дело и через 3 - 5 комплектов струн их всеравно прийдётся менять . Ну а если стачивать то нужна метровая железная линейка для измерения неровностей её ребром , малярный скотч для перемотки ладов чтобы не поцарапать , мелкий напильник , незнаю как они правильно называются , походу слесарные и море терпения .Делать всё при хорошем освищении и стачивать не просто сверху ,а наоборот старатся заокруглить . Главное каждые 1-3 проходов напильником проверять линейкой. Снимаем струны , ложем на стол на книги допустим накрытие одеялом чтобы выровнять её и начиная от самых выперающих ладов идём до самых убитых , стачивать нужно совсем крапаль.
jackson professional dr3 1995 ash / gibson les paul studio ebony 1993
jekyll and Hyde Distortion Overdrive
line 6 pod hd 500
thercass,гитара б/у,ей около 10-ти лет.Лады в отличном состоянии,они очень прочные,т.к.за десять лет активного использования с ними всё отлично (просто пошорканы под струнами,но нет намёка на износ и продавленность)!Тот у кого купил гитару,играл практически круглыми сутками на ней.Лады заменять крайне не желательно (такие прочные я врядли найду. ).
Тогда всё гораздо проще , нужно только закрыть накладку скотчем и пройтись деревяной планкой с наклееной на неё нулевой наждачкой , моей палке 18 лет и нет износа.
jackson professional dr3 1995 ash / gibson les paul studio ebony 1993
jekyll and Hyde Distortion Overdrive
line 6 pod hd 500
Все сделал, вбил лады, пара капель эпоксидки, все ок. Не шлифовал ешё, не удержался, решил поставить, посмотреть что как вообще, звон практически отсутствует, может стоит более детально отстроить высоту струн на бридже и прогиб грифа, и все пройдёт. Вобщем уже не зря затевался однозначно. Хотя шлифовкой пренебрегать не буду, проверю все таки высоту ладов относительно друг друга, а там видно будет.
Xer0, После выравнивания ладов, советую намотать на круглый карандаш ту же нулевку и пройтись по ним - что бы восстановить радиус ладов.Примерно так,только малярный скотч между ладами наклей.
Прикрепленные изображения
Xer0, После выравнивания ладов, советую намотать на круглый карандаш ту же нулевку и пройтись по ним - что бы восстановить радиус ладов.Примерно так,только малярный скотч между ладами наклей.
ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ИДЕИ!
Итак, подведу итог)
Лады заменены, отшлифованы, отполированы, втерто масло с желтым запахом и все такое. Хочу отметить кое-какие моменты, которые встретились мне при замене ладов. Может кому-то пригодится.
Лады винимал обычными плоскогубцами, "губы" которых я обработал напильником, и по принципу действия они стали походить на клещи (выточки во внутреннюю их часть). Читал о том, что лад следует разогреть паяльником, ибо так накладка станет мягче, и лад пойдёт легче, но проделывая эту процедуру я заметил, что нагретый лад начинает плавить кант, что не есть хорошо, к тому же вынимая ненагретые лады результат был идентичным. Вот что у меня получилось:
Далее отшлифовал наждачкой, наклеенной на кусок текстолита, и протер спиртом (точнее - палеными духами гучи гилти,которые подогнала мне сестра )
Самое нудное - подгонка новой ладовой проволоки. Откусить, примерно подогнать по размеру (с припуском около 5мм), обработать ножку лада, ибо опять таки кант. Кстати, советую лады подгонять начиная с самого длинного (у меня - 24), если запороли лад с края, например при обработке ножки, то этот лад можно отложить, и обработать позже его под более короткий пропил (у меня таких ладов было целых 4-5 наверное, пока не нашел луччший способ стачивания ножки лада - квадратный надфиль, мне подуше очень пришелся )
Вот готовые лады:
Вбивал лады вот таким молотком, очень подходит для етих целей, как мне показалось:
На самом деле, я недооценивал, какую силу придется прилагать при вбивке)) На дурака бить конечно не надо, но под собственным весом лады точно в пропилы проваливаться не будут (если вы правильно подобрали лад - ножки бывают разной ширины)
Потом стачивал края ладов напильником, придавая краю небольшой угол, и завершал шлифовкой с помощью длинного деревянного бруска с наклеенной наждачкой (как в случае с шлифовкой рабочей части лада, только тут - торцы).
Далее процесс, примерно как на видео выше, только я заклеил накладку малярным скотчем. Пока крутил вертел в руках гриф, шлифуя, полируя, весь маркер с ладов перешел на мои руки, а далее - на гриф, весь просто заляпал)) Отмылось все конечно без проблем. Так как на первый раз я не стал усердствовать со шлифовкой, после лады было достаточно обработать нулевкой, в правильном направлении. Звон практически отсутствует, но кое где есть(но не сравнить с тем, что было на старых ладах), может я ещё не совсем привык к новым ладам (они выше и уже), может струны износились (к тому же - толстые очень - 14-70 в Drop B). В любом случае, поставлю новые струны (десятые), и с ними уже буду смотреть что да как, стоит ли ещё разок пройтись по ним, или нет. Вот такие дела в общем, вот конечный результат:
Вот такие дела, спасибо всем, кто помогал советами)) Как бы часто на форумах не писали, что своими руками этого делать не стоит, ибо можно загубить все и вся, мне таки удалось, я считаю)) Так что, если у кого то похожая проблема - дерзайте)) Хм, но если бы моя гитара стоила эдак долларов тысячу, я думаю понес бы к мастеру
На обычной акустической гитаре с металлическими струнами, подставка это деревянный (обычно из черного дерева или палисандра) элемент, за который крепятся струны.
Нижний порожек – это часть подставки, на которую опираются струны, и через которую струны передают свою вибрацию на деку. Порожек, как правило делали из обычной или слоновой кости, или аналогичного синтетического материала (микарта, кориана). Сейчас есть много подобных синтетических материалов, способные заменить натуральные, и подходяще по характеристикам.
Я не хочу тратить время, рассказывая про разные материалы для порожков их звуковые отличия. Меня больше интересует его свойства – его форма и прочность. Достаточно того, что тон инструмента – субъективная особенность. Мне, например, больше всего нравится кость за её долговечность, твёрдость, тон и традиционность использования.
Большинство производителей идут на компромисс между удобством индивидуально настроить длину каждой струны и хорошим звук, делая в подставке паз для порожка немного косым.
Кроме того, на некоторых участках, угол порожка стачивается, чтобы длина отдельных струн отличалась.
Некоторые производители используют составной порожек ( очень популярно для гитар Takamine — прим. пер.)
Как-нибудь потом я напишу подробнее про способы компенсации строя.
Сейчас я хочу уделить внимание тому, как устроены порожек и подставка, и как они влияют на тон.
Посмотрите на этот бридж:
Идеальная высота и положение порожка. Струна выходит из отверстий в подставке и под углом опирается на порожек. Для звучания гитары очень важно давление струн на порожек.
Попробуйте на своей гитаре сделать так: рядом с порожком потяните струну вверх. Не стесняйтесь и тяните сильнее. Если получится поднять ее так, чтобы она не касалась порожка, то это значит, что она не достаточно прижимает его. Я, конечно, немного преувеличиваю, но, если струна натянута ( по строю ), то должно быть почти невозможно ее оторвать от порожка.
По моему опыту, на идеальной подставке порожек должен быть выше дерева на 4,8 мм (3/16").
Порожек может быть просто сильно прижат к подставке, как на фото выше, или можно срезать края порожка, чтобы он сочетался с формой подставки и вклеивать его, как у этого Martin 1950ых годов на фото ниже :
А вот, например, слишком высокий порожек:
На самом деле, тут еще и сама подставка непродуманно сделана. Она чрезмерно ровная, хотя сам порожек имеет форму арки, как и натянутые струны, и накладка грифа. Такой высокий порожек быстро сломается, так как это неправильная опора для струн.
Сами струны не могут сломать порожек, он ломается, потому что сильно высоко установлен.
Отверстия для струн сделаны очень близко к порожку, и поэтому давление на него намного больше, чем надо, хотя и высота нормальная.
В таких случаях ломается либо подставка, либо реже сам порожек. С таким давлением струны будут вытачивать ямки в порожке, в независимости из чего он сделан.
Теперь поговорим о этих самых углублениях под струнами в порожке.
Вот отличный пример КАК НЕ НАДО уменьшать высоту струн. Тут не только супер-вырезы для струн, но и струны больше не давят на порожек, а значит инструмент не звучит, как мог бы.
Здесь видно, что паз для порожка настолько маленький, что он еле удерживает такой низкий порожек.
А вот что происходит, когда паз для порожка очень мелкий, а сам порожек очень высокий, или в данном случае, паз стал мелким из-за неправильной установки пьезоэлемента в него (UST pickup)
А есть подставки, где просто отверстия для струн сделаны дальше от порожка:
Если уменьшать высоту подставки на такой гитаре, то струны не смогут оказываться нормальное давление на неё. Надо вырезать дорожки от отверстий для струн значительно длиннее, прямо через жемчужную инкрустацию.
И в идеале, надо закруглить верх порожка, чтобы струна при колебаниях касалась порожка только в одной точке. Это можно легко проверить линейкой:
А можно срезать порожек под углом к грифу, укорачивая струну, или в другую сторону, под углом к самой подставке, удлиняя струну (точнее её свободно колеблющуюся часть). В любом случае, нужно, чтобы струна опиралась только на одну, из точек порожка.
Вот ровный сверху порожек:
Такой порожек почти гарантирует мутный, грязный и скорее всего дребезжащий звук.
Как видите, очень просто и быстро выявить самые очевидные проблемы с нижним порожком, если знаете, на что обратить внимание.
Оригинал статьи
Автор: Frank Ford
Перевёл: Максим Ярушкин
В данной инструкции мы будем разбираться, каким образом привести гитару в чувство своими силами. Если вы готовы отнести гитару мастеру, можете не тратить время. И не забываем, что здесь не учебник, а инструкция!
С амое главное, что можно найти в инструкции – это алгоритм. То есть, правильный порядок действий. Способов же самих действий – множество. Здесь будут приведены не все варианты всех возможных действий, а лишь некоторые. Точнее те, которые на мой личный взгляд являются максимально простыми, доступными и необходимыми. И еще раз о целевой аудитории. Моя основная цель – дать подростку из деревни Кукуево возможность обрести достаточный для саморазвития инструмент. А буратины… Они могут и купить качественный инструмент, и отнести в мастерскую.
1. Подготовка к ремонту
Рекомендую сразу после покупки гитары произвести полную разборку, дефектовку и сборку инструмента. Уже после проведения одной этой операции мы можем, например, обнаружить сустейн, которого не было ввиду обломков спичек, подложенных под нижний порожек и сорванных винтов крепления грифа и т.п. Да и в плане подготовки к ремонту полная переборка не повредит. Саму разборку описывать не имеет смысла. Поэтому приступим к дефектовке и сборке.
Колки
Есть много видов колков. С открытой/закрытой механикой, для гитар с металлическими струнами и нейлоновыми, локовые (запирающие), с автообрезанием струны (кошерные?)…
Здесь хочу остановиться на двух моментах.
Теперь поговорим о ситуациях, когда к работе колка есть претензии.
Если удалось отремонтировать – ставим колок на гриф, затягиваем. На б/у гитаре на всякий случай контролируем диаметр отверстия в головке грифа под колки. Бывает, что в (современных) 10-миллиметровых отверстиях стоят колки старого типа, более тонкие.
Бридж
Озер (Other)
Теперь проверяем остальные элементы, их крепление, качество пайки. Проверяем, чтобы нигде не осталось лишней смазки, которая может попасть на руки, струны. И не забываем контролировать состояние отверстий под каждый шурупчик. Если отверстие разбито, без всякого пафоса вставляем в отверстие зубочистку с клеем.
И прежде, чем приступить непосредственно к ремонту, сначала предварительно отстроим гитару.
2. Отстройка
Общий порядок отстройки гитары (настройка высоты тона струн по тюнеру производится перманентно):
- Настройка прогиба грифа анкером
- Настройка высоты струн по верхнему порожку
- Настройка высоты струн по нижнему порожку
- Настройка высоты магнитного датчика
- Настройка мензуры
Настройка высоты тона струн (по тюнеру)
Закончили с дифирамбами – настраиваем открытые струны по тюнеру. Если будет не лень, возможно, еще поговорим в третьей части о правильной настройке гитары. Особенно это важно будет любителям настроить гитару по флажолетам и т.п.
Если у нас струны геометрически расположены очень высоко или очень низко над 12-ым ладом, сразу опускаем/поднимаем струны винтами на кобылках бриджа по таблице из первой инструкции.
Настройка прогиба грифа анкером
После настройки анкера, скорее всего, трогать мы его уже не будем! И не потому, что не хотим, а потому, что это уже не будет нужно. Конечно, в процессе настройки и ремонта нам придется регулярно проверять и строй гитары по тюнеру, и настройку анкера, но высота струн по порожкам имеет небольшое влияние на анкер, поэтому, проверять – проверим, но регулировать его вряд ли уже придется.
Итак, струны настроены, высота струн примерно соответствует желаемой. Зажимаем 3-ю или 4-ю струну на первом ладу (левой рукой), большим пальцем правой руки зажимаем струну в районе пятки грифа (~15 лад на электрогитаре). Тянемся указательным или средним пальцем правой руки до 7-го лада и, прижимая струну к ладу, проверяем наличие необходимого просвета в 0,2 – 0,3 мм. Если просвет больше – немного затягиваем пулю анкера. И наоборот. Но не буду растягивать эту часть. Мы уже говорили об этом. Если любите играть погромче, делайте просвет чуть больше, и наоборот. Но в пределах 0,1 – 0,5 мм.
Напоминаю, что любое действие с гитарой требует настройки гитары по тюнеру. Не все соблюдают это правило, но очень желательно ослаблять струны перед затяжкой анкера. Так гриф с анкером дольше проживут.
Настройка высоты магнитного датчика
Не стоит искать стандартные положения датчиков в миллиметрах. У них у всех магнитное поле разной силы. Способом, описанным выше, вы найдете точное положение в вашем случае. Далее, можете немного поиграться с высотой, опуская датчик чуть ниже найденной точки. Здесь уже на вкус и цвет… Наивысшее возможное положение бриджевого звукоснимателя не так хорошо слышно, тем не менее, есть смысл поискать наивысшую точку именно по звуку. В рекомендациях производителей гитар, обычно указываются цифры от 1,6 мм. до 3,4 мм. Можно ориентироваться на эти цифры, как некую точку отсчета. Учтите, что слишком близкое расположение датчика к струнам мешает отстройке мензуры.
Замечание. EMG имеют встроенный усилитель и, по этой причине, слабый магнит. Не обращайте внимания на разговоры о рекомендациях EMG. К обычным датчикам они отношения не имеют.
Настройка мензуры
Если предстоит дополнительный ремонт гитары, мензуру отстраиваем после завершения ремонта. Это финальная операция. И еще один момент. Мензуру отстраиваем на новых струнах.
На электрогитаре в большинстве случаев мензуру можно отстроить достаточно точно. Процедура настройки мензуры выглядит следующим образом:
- Настраиваем по тюнеру высоту тона открытой первой струны в Е (Ми).
- Проверяем по тюнеру высоту тона первой струны, прижав её на 12-ом ладу.
- Если зажатая на 12-ом ладу струна звучит ниже ноты Е (Ми), значит участок струны от 12-го лада до седла бриджа нужно укоротить. Для этого указанным на рисунке винтом нужно немного сдвинуть седло бриджа в сторону грифа.
- Если зажатая на 12-ом ладу струна звучит выше ноты Е (Ми), значит участок струны от 12-го лада до седла бриджа нужно увеличить. Для этого указанным на рисунке винтом нужно немного сдвинуть седло бриджа от грифа. Так как струна при этом натянется, её нужно предварительно ослабить.
- После отстройки положения седла настраиваем по тюнеру открытую струну и опять проверяем на 12-ом ладу. В случае необходимости повторяем процедуру.
- Переходим к следующей струне.
3. Ремонт
Теперь переходим к доведению гитары до ума. Вы уже должны были понять, какие проблемы есть на вашей гитаре при покупке. У вас могут быть несколько проблем сразу, может быть только одна. С колками мы уже успели разобраться. Переходим к следующим возможным проблемам, которые мы можем устранить своими силами. Я исхожу из того, что гитарных мастеров рядом с вами нет, а состояние инструмента не позволяет свободно играть на гитаре часами. Конечно, есть риск угробить инструмент. Но ваш основной инструмент в этом деле – аккуратность. Здесь нет и в помине третьего квалитета точности или зазора в 0,5 мкм. Так что не боги горшки обжигают… Просто делайте все аккуратно и не спеша. Возможно, и в вашем городке скоро появится гитарный мастер.
3.1 Высота струн
Если высота струн превышает норму при настроенном анкере (или просто мы хотим получить максимально низкое положение струн над ладами), начинаем с проверки высоты пропилов на верхнем порожке. Сразу распишем правильный алгоритм действий при настройке высоты струн.
Настраиваем гитару по тюнеру.
- Настраиваем анкер. Настройка анкера зависит от натяжения струн! Настраиваем гитару по тюнеру.
- Настраиваем высоту струн по верхнему порожку. Настройка высоты струн по верхнему порожку не зависит от высоты струн по нижнему порожку! Настраиваем гитару по тюнеру.
- Настраиваем высоту струн по нижнему порожку. Настройка высоты струн по нижнему порожку зависит и от высоты струн по верхнему порожку, и от настройки анкера! Настраиваем гитару по тюнеру.
п.1. Анкер мы уже настроили.
Замечание. Я пробовал оставлять запас меньше 0,1 мм, но в этом случае нужно уметь очень точно выставлять анкер. Да и сам порожек имеет свойство со временем протачиваться. Поэтому оставляем как минимум 0,1 мм, и проблем не будет.
Поговорим о форме пропилов под струны. Правильная/неправильная форма пропила показана на рисунке. Понятно, что треугольным надфилем делать пропилы не стоит. Струну будет заклинивать в таком канале. Гитара не будет держать строй, струны будут рваться у порожка, но… Очень часто именно треугольными надфилями эти пропилы и делают). Просто надфили, пилки, ножовочные полотна нужно подбирать под размер, придавать им форму…
Если кроме треугольного надфиля под рукой нет ничего подходящего, хотя бы немного прокручивайте надфиль, придавая полукруглую форму пропилу под струну. В идеале, можете купить специальные пилки под каждый калибр струны с полукруглым радиусом, но… Я их купил. Стоят они совсем не тысячу. А посадил я их довольно быстро. В любом случае, не забудьте сразу проверить струной свободу хода и отсутствие закусываний в пазе.
Материал верхнего порожка, качество пропила, правильные углы – это всё очень важно. Это один из самых ответственных узлов гитары. Именно из-за него, чаще всего, гитара не держит строй, а не из-за колков. \ Именно из-за него трудно зажимать аккорды в открытой позиции, а Фа-мажор от первого лада начинают люто ненавидеть. Постарайтесь отнестись к процедуре максимально ответственно, подберите инструмент, делайте все внимательно и аккуратно.
п.3. Настройка высоты струн по нижнему порожку. Теперь мы еще раз проверяем натяжение струн по тюнеру, регулировку анкера, высоту струн по верхнему порожку, и переходим к нижнему порожку.
Теперь в очередной раз проверяем натяжение струн по тюнеру, проверяем регулировку анкера, проверяем высоту струн по верхнему порожку, проверяем высоту струн над 12-м ладом. Если алгоритм выполнен правильно – высота струн должна прийти в норму.
И еще раз подчеркну. Анкер регулируется по просвету над 7-м ладом независимо от высоты струн над грифом, а дальше, если необходимо изменить высоту струн, работаем только с порожками!
Алгоритм настройки высоты струн над грифом неизменен. Надеюсь, когда-нибудь пандемия свернутых анкеров любителями настраивать анкером высоту струн, закончится… Хватит переводить природные ресурсы!
3.2 Выравнивание ладов
Работу по замене ладов, по выравниванию накладки и т.п., лучше проводить в мастерской. Причем ценность мастерской вовсе не в наборе инструментов и приспособлений. Ценность в руках мастера. Вставить новый лад не сложнее, чем забить гвоздь. Но что бы сделать это правильно и аккуратно, потребуются руки, растущие точно из плеч. В домашних условиях, скорее всего, мы можем позволить себе только выровнять высоту ладов. А сама операция возможна только на грифе с ладами, имеющими достаточную высоту для выравнивания. Здесь мы рассмотрим общий порядок, и если решите выполнять эту процедуру, посмотрите еще пару-тройку видеороликов на эту тему.
Выравнивание необходимо в тех случаях, когда при отстроенном анкере и высоте струн мы слышим призвуки (звон) струны о соседние лады. Если звон слышен лишь на двух-трех участках грифа – работаем непосредственно с отдельными ладами, требующими шлифовки. Если звенит весь гриф, выравниваем все лады разом.
Сначала поговорим о выравнивании сразу всех ладов.
Снимаем струны и закрываем поверхность грифа (кроме самих ладов) малярным скотчем. Переходим к самой отвественной операции.
Лайфхак. Для получения ровной плоскости мы можем использовать две отностительно неровные плоскости/поверхности. Например. Если мы возьмем два наждачных бруска, ровность которых весьма относительна, и начнем их притирать друг к другу, в конечном итоге мы получим две достаточно плоские поверхности. Еще один момент. Для выравнивания грифа могут использоваться любые инструменты, но мы должны проверить их геометрию. Как один из способов, возьмите в магазине дорогую лекальную линейку и положите ее в корзину, поищите в магазине прямой отрезок дешевого металлического профиля или китайского строительного уровня на ровность, верните лекальную линейку обратно. В любом случае, вопрос с выравниванием грифа по ровной плоскости решить придется!
Следующий ответственный момент.
Снимаем верхний порожек. Способы снятия порожка бывают разными. Все зависит от способа вклейки, материала и т.п. В самом простом случае порожек выбивается ударом молотка через деревянную проставку. На гитарах, на которых порожек облит лаком, подумайте, сможете ли вы восстановить внешний вид гитары после выбивания порожка.
Шлифовка. Рисуем маркером полоски по всей длине лада в месте соприкасания лада и струны. Теперь берем, например, деревянный брусок с отшлифованной ровной гранью, наклеиваем на его рабочую плоскость наждачную бумагу (начните с Р400), и аккуратно, от первого до последнего лада шлифуем поверхность ладов до того момента, пока на всех ладах не сотрется след маркера. Это будет означать, что выравнивание ладов закончено.
Чем длиннее брусок, которым мы шлифуем лады, тем точнее нам нужно выставлять геометрию грифа. И наоборот. Если взять брусок в треть/четверть длины грифа, точность настройки ровности грифа будет иметь меньшее значение, но и качество выравнивания ладов будет ниже.
Восстановление геометрии лада. При шлифовке мы сделали поверхность лада плоской. Точка изгиба струны сместилась, следовательно сместился и строй инструмента. При извлечении звука струна задевает плоскость лада, что уменьшает время звучания и делает звук мутным. Наша задача – восстановить округлую форму короны лада. Мы можем использовать напильники со специальной формой рабочей части – закатники, либо обычные напильники, придавая нужное закругление поворотом рабочей части напильника. Чаще всего используется треугольный напильник, у которого острые грани углов зашлифованы на точильном камне.
Рисуем маркером полоски по всей длине лада в месте соприкасания лада и струны. Придаем короне лада округлую форму, пока след маркера не превратится в узкую, тонкую полоску, в верхней части лада.
Полировка. Теперь нужно пройтись по каждому ладу стальной ватой, наждачной бумагой от Р1000 до Р2500 и отполировать войлоком с пастой ГОИ.
О выравнивании отдельных ладов.
Для выявления отдельных торчащих ладов нам потребуется специальный угольник. Выбираем длину грани так, чтобы угольник прикасался сразу к трем ладам. Теперь немного покачиваем угольник. Если средний, под гранью угольника, лад выше остальных, угольник будет покачиваться, как качели. Вместо угольника можно использовать отрезки стальной/жестяной линейки, подходящие по длине. Так как линейки имеют относительную ровность, рекомендую рабочую поверхность выровнять шлифовкой о ровную плоскость с наждачной бумагой. Отмечаем место покачивания на ладе маркером и переходим к следующему ладу.
Теперь нам нужно сточить лишнюю высоту лада до того момента, пока угольник не перестанет покачиваться. Стачивать можно деревянным бусочком с наждачной бумагой со средней зернистостью (Р: 240-400), напильником с мелкой насечкой и т.п. Главное – не просадить высоту ниже соседних ладов. Теперь восстанавливаем геометрию лада и полируем.
3.3 Непараллельность грифа и струн
Косо пропиленный верхний порожек определяется осмотром в области самого порожка со стороны накладки грифа. Маленькое расстояние от струны до края лада будет уже возле выхода струны из порожка. Нужно просто заново разметить и перепилить верхний порожек или сместить топлок. Чтобы не покупать новый порожек, можем засыпать в паз (пазы) мел или соду и капнуть каплю суперклея. Затем перепилить пазы порожка заново.
Гитары с вклеенными грифами и нижними порожками несем в мастерскую.
Самый простой вариант ремонта – обработка торцов лада плоским напильником. У нас есть два варианта. Либо мы будем обрабатывать каждый торец лада отдельно надфилем, либо обрабатываем сразу несколько ладов одним большим напильником.
Сначала мы создаем угол 90 градусов торца лада. Т.е. добиваемся того, чтобы лад полностью сравнялся с боковой поверхностью накладки. Работаем либо большим полотном напильника без ручки сразу по всем ладам, либо по отдельному торцу лада надфилем.
Затем создаем угол 60-70 градусов короны лада в сторону струны. Угол указан приблизительный. Но угол в 45 градусов слишком сильно укоротит рабочую поверхность лада.
Остается только скруглить острые грани торца лада надфилем и мелкой наждачкой.
Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.
Читайте также: