Течет главный цилиндр сцепления уаз

Обновлено: 21.04.2025

Несколько дней назад перед выездом заметил, что в бачке цилиндра сцепления жидкости маловато — ну, подлил и не придал значения. А потом ездил по городу, и через 45-50 км по мере приближения к дому заметил, что передачи стали хреново включаться, а педаль сцепления как-то постепенно, не сразу заметно, но тем не менее перестала быть нормально тугой. Но т.к. было уже недалеко до дома, километров 4-5, подумал, что доеду. За 1,5 км, правда, были случаи, когда 4, 5 передачи на ходу не втыкались, били по руке, а потом на 4-й передаче или на 5-й были какие-то страшные вибрации, вызывающие опасения, не разломал ли я нафиг всю коробку. С набережной налево таки свернул — и в тот же момент уже никак не смог включить вторую. Лезу под капот — бачок пуст. Трать-тарарать, я так и знал. Долил, и на 1-2-3 передачах доезжаю эти 250 м до дома (при этом уже вытекает процентов 10-15 бачка).

Короче, было выяснено, что течёт главный цилиндр. Прямо в салон хлещет при каждом нажатии, даже слабом (то есть, вначале в защитный колпачок, а т.к. он уже переполнен, то оттуда и в салон). Ну, снял я этот цилиндр, чтоб посмотреть, вылил чёрную жижу с продуктами износа алюминия, разобрал, промыл цилиндр спиртом, и . не увидел ничего криминального, через что могла бы так лупить жидкость. И передняя, нагнетающая манжета, и задняя, герметизирующая — целые, мягкие, с ровными гладкими краями. Зеркало цилиндра тоже ровное, гладкое и чистое. Промыв спиртом от грязи, собрал цилиндр обратно, сегодня попробовал поставить на машину — не, опять течёт так же, как и было.
Причём что характерно — течёт именно при нажатиях, хотя вроде бы герметизирующая манжета всегда должна находиться при одном и том же низком давлении столба жидкости в бачке, и не более. Разве что только если цилиндр хоть и ровный, но это просто так протёрт до большого диаметра в середине? Но это, мне кажется, бред. А в чём может быть дело? И пора ли уже идти немедленно покупать новый главный цилиндр?

Разбирал свой потекший ГЦС. Толкатель поршня имеет некачественную сферу, что приводит к образованию алюминевой пыли.
У Фенокса поршень паластиковый, манжета маленькая.
Край манжеты изнашивается от алюминевой пыли или кусков пластика (фенокс) и об отверстие в бачек.

Тут было предложение поставить ГЦС от ВАЗ. Кстати у ВАЗовских конструкция прямо противоположная. Там длина поршня главного цилиндра маленькая, а на УАЗе длинная. У ВАЗовского меньше зависимость от изменения угла нажима толкателя.

Еще вопрос по поводу детали 32. Это клапан поршня. Стальной диск. Выжимая полность педаль сцепления, изменяется угол давления на поршень. Он перекашивается. Стальной диск прижимается к стенке цилиндра и корябает ее, + может заминаться стоящая перед стальным диском манжета.
Кстати в ВАЗовском такого диска нет.

Течь главного цилиндра сцепления уаз

Предыстория. Что-то наподобие было. Опишу ситуацию, может поможет: после приезда на работу заметил,коврик под педалью сцепления немного мокрый. Думал вода натекла-значения не придал. Перед отъездом домой, проверил жидкость, долить пришлось. Возле дома проверил — ушла жидкость. Разобрал ГЦС: промыл, поменял манжеты. Всё равно течет. Несильно и только после поездки — когда педалью поработаешь.

Само действие.На выходных была поезка в АШАН. Довольный и с покупками возвращаюсь домой по МКАД и в районе алтуфьевского шоссе, после очередного нажатия на педаль сцепления — эта самая педалька и оторвалась от узла. Еле добрался домой (благо не далеко):mad: .
После этого педальный узел был проварен и прикручен намертво здоровенными болтами. Когда разобрались — оказалось текла тормозуха, потому что педаль нажималась с перекосом:o . На глаз не заметно было, да и ногой не чувствовалось, пока не отвалилась.

Так что, проверь педалный узел — как вариант. Симптомы очень похожие.

Течь главного цилиндра сцепления уаз

В настоящее время управление включением/выключением сцепления производится при помощи гидравлического привода сцепления.

В гидравлическом приводе сцепления используется принцип передачи усилия с помощью несжимаемой жидкости. Устройство привода не очень сложное.
Состав привода: Педаль сцепления, Главный цилиндр, Рабочий цилиндр, Магистраль гидропривода и Бачок с рабочей жидкостью.

Гидропpивод выключения сцепления автомобилей семейства УАЗ–31512:
1 – кpышка; 2 – фильтp-сетка; 3 – бачок; 4 – гидpотpубка; 5 – главный цилиндp пpивода сцепления; 6 – пеpепускное отвеpстие; 7 – компенсационное отвеpстие; 8 – шайба; 9,18,21,26 – пpужины; 10 – внутpенняя манжета; 11 – штуцеp; 12 – поpшень главного цилиндpа; 13 – наpужная манжета; 14 – защитный колпак; 15 – толкатель главного цилиндpа; 16 – ось педали; 17 – вилка; 19 – педаль; 20 – муфта; 22 – шаpовая опоpа; 23 – вилка выключения сцепления; 24 – гидpошланг; 25 – pабочий цилиндp; 27 – колпачок; 28 – пеpепускной клапан; 29 – манжета; 30 – поpшень pабочего цилиндpа; 31 – толкатель; 32 – колпак; 33 – контpгайка; 34 – ввеpтная часть толкателя

Устройство

Главный цилиндр сцепления (ГЦС) — это гидравлический цилиндр, преобразующий усилие от ноги водителя в давление рабочей жидкости в контуре привода управлением сцепления.

Главный цилиндр выключения сцепления: 1, 4 — манжеты; 2 — поршень; 3 — пластинка; 5 — корпус главного цилиндра; 6 — пружина; 7 — крышка; 8 — сетчатый фильтр (или отражатель); 9 — бачок главного цилиндра; 10 — штуцер; 11 — проушина; 12 — контргайка; 13 — толкатель рабочего цилиндра; 14 — чехол; 15 — упорная шайба; 16 — стопорное кольцо; 17 — упорное кольцо; 18 — обойма клапана; 19 — клапан; 20 — штуцер главного цилиндра; 21 – штуцер; 22 – прокладка; А — компенсационное отверстие; В — перепускное отверстие

Как работает Главный цилиндр сцепления

Возможные неисправности и их диагностика

При наличии этих признаков следует проверить все составляющие привода сцепления, произвести диагностику и последующий ремонт или замену вышедших из строя деталей.

Главный цилиндр выключения сцепления в разобранном виде

Ремонт

При провалах педали сцепления, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если это не помогло, стоит приступать к ремонту.
Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Разборка ГЦС
1. Снимите кpышку 7 и сетчатый фильтp 8 наполнительного бачка. Удалите остатки жидкости из цилиндра, перевернув его бачком вниз и нажав несколько раз на толкатель 13 поршня.
2. Снимите с корпуса 5 цилиндра защитный колпак 14 и сдвиньте его вдоль толкателя 13.
3. Снимите стопоpное кольцо 16 и выньте из корпуса 5 толкатель 13 с упоpной шайбой 15.
4. Выньте из коpпуса поpшень 2 с уплотнительными манжетами и возвpатную пpужину 6. Во избежание повpеждения уплотнительных манжет для удаления поpшня подведите сжатый воздух в отвеpстие для штуцера 21. Штуцеpы 20 и 10 главного цилиндpа с пpокладками пpи pазбоpке отвеpтывать не следует, если нет подтекания чеpез них pабочей жидкости.

Ремонтируя главный цилиндр сцепления, надо придерживаться некоторых советов:
— при ремонте цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода;
— промывать детали не рекомендуется в керосине, в дизельном топливе или бензине, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость;
— перед сборкой надо смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.

Если найдены неисправности, которые невозможно устранить находящимися в ремонтном комплекте запчастями, то нужна полная замена главного цилиндра сцепления.

Течь главного цилиндра сцепления уаз

Новые цилиндры я обычно прокачиваю так: Установил, потом залил в бочок жидкости тормозной, дальше зажав пальцем отверстие куда вкручиваеться трубка начинаем давить на педаль и начинаем потихоньку стравливать воздух до тех пор пока при нажатии на педаль жижка пойдет с большим давлением и без воздуха. Ну большое конечно определяю на глаз. Потом присоединяешь трубку и уже прокачиваешь рабочий цилиндр. так что 2 варианта, либо новый цилиндр говно либо ты его не прокачал

в том то и дело что прокачал только по другому я ослаблял трубку и выпускал воздух

да смотрели, все нормально

Ну прям описание с моей машины:D
Цилиндры тут не причём. Хоть заменяйтесь толку не будет;)
Прокачка в этом случае двух видов.
1. Откручиваем полностью штуцер прокачки и ждём когда жижа польётся уверенно.
1.1 закручиваем штуцер прокачки и пользуемся.

Этот способ прост но не всегда результат даёт в полном объёме

2. Шток РЦС делаем максимально коротким с таким расчётом, что бы он ни под каким видом не касался вилки.
2.1 Дрочим педалькой (при условии, что жижой заправили)
2.2 Выкручиваем полностью штуцер прокачки.
2.3 Резко давим на шток РЦС пока не выплюнет жижу и не отпуская шток закручиваем штуцер прокачки.
2.4 Регулируем шток РЦС по мануалу и радуемся жизни.
————
Кстати ни в одном автосервисе на моей машине не смогли прокачать сцепление:D и тупо пытались разводить меня на замену ГЦС, РЦС и трубопроводов.
Лошары позорные.

да смотрели, все нормально

Проверь ход штока рабочего цилиндра (должен быть не менее 17мм) Если все гуд то скорее всего с корзиной чего-то. Если нет то 90% главный.

корзина стоит лепесток , я смотрел шток выходит не более сантимтера, а дальше как говориться звиздец

Значит смотри привод. Скорее всего главный. Новый еще не значит что хороший. Жидкость должна самотеком при отпущеной педали через него протекать. Если не будет-очень сложно нормально прокачать. Очень похоже что у тебя как раз в этом проблема.

CAHbKA то что вы пишете про цилиндры это первое, что приходит всем в голову;) (про поступление жижи из бачка то же самое, но всё поступает нормально)
Но есть и исключения из правил подтверждающие эти правила.
В моём конкретном случае происходит один в один, что описывает Azonnn и замена цилиндров проблему не решает — менять хоть до посинения (эта одна из причин и основная почему эту машину мне продали т.к. не смогли настроить сцепление. Меняли всё и толку ноль)
И вот благодаря моему не малому опыту и лени был найден сей способ.
А когда хотелось поиздеваться над шибко умными сервисменами то прошу за отдельную плату сцепление прокачать, крайний раз эти продвинутые особи прокачивали сутки и тож меняли цилиндры. перебирали их, меняли бачки сцепления, плясали с бубном и пели мантры. и это там где специализируются на УАЗах:D. Это позволило получить существенную скащуху на произведённый ими ремонт не сцепления:D ( ну а всё сделал сам пока они бумаги оформляли и потребовалось целых пять минут)
—————
Кстати мне можно не верить и идти проверенным путём — заменой всего и вся

Я верю что такое возможно на каком то конкретном автомобиле. Но вы можете конечно со мной не согласиться но это НЕ НОРМА. И где то и в чем то есть причина. Чудес не бывает. На всех машинах сцепление прокачивается в течении 5 минут без всяких примудростей. А описаный вами процесс лишь способ обойти какую то неисправность в приводе сцепления.
P.S. Не хорошо издеваться над людьми.

все прокачал
сначала выкрутил трубку из главного и затыкая пальцем отверстие несколько раз прокачал его чтобы воздух вышел
потом прикрутил трубку и открутил штуцер прокачки и прокачал 3 бачка подряд вот тогда выжим и появился
но теперь обнаружилась другая проблема на корзине 2 лепестка вылезли. так что теперь предстоит замена корзины ну и диска сразу

У меня была такая же проблема.Лопнула дисковая пружина в корзине Сцепление прошло 60 тыс км. Диск еще как новый был. Заменил все сразу. Надеюсь что надолго.
P.S Удачно тебе поменять.

Доброе время суток.

Заметил такую неприятность, утекла жидкость. причем весь бачек и цилиндр мокрый

сцепление работает как и работало.

что конец цилиндру?

Доброе время суток.

Заметил такую неприятность, утекла жидкость. причем весь бачек и цилиндр мокрый

сцепление работает как и работало.

что конец цилиндру?

Лопнул стакан! при замене гайку незатягивай ключом лопнет опять, только от руки с усилием этого достаточно!

Сергей3s, когда машина была новая то подтекало снизу стакана, я подтянул, да переусердствовал. поменял, сейчас 3 дня под капот не заглядывал, открыл а там 1/3 жидкости как не было, причем течет то из под крышки. и как из под нее могло столько вытечь. сейчас залил все (где-то 1 см до края не долил) 2 дня пока не куда не уходит. или это тоже может быть стакан?

У меня тоже течет из под бочка,если чуть подтяну ни чего страшного?А можно его заменить так что-бы потом не прокачивать?

нет внутри него под большу отвертку зделанно что можно было снять или поминять..в случие трабла со стаканом. чтоб не пришлось менять весь цилиндр. можешь взять небольшой шпатель. и закрутить. я обошолся прокрутив стакан по часовой стрелке.

BonsV,
Нужно заменить прокладку между стаканом и цилиндром она там есть.
Вот из за нее и протекает.
На той недели с таким же столкнулся, но прокладки не было зато был новый стакан.
Кстати есть стаканы с болтами вместе с шайбами а есть без шайб.
так вот поставил тот который без шайбы. Снизу стакан промазал герметиком сверху старую прокладку. Все!
З.Ы: Прокачивать необязательно так как жидкость уходит только со стакана!

ну у меня походу старого образца.
p.s щитаю неразумным использовать герметик. если и потекет разъесть мгновенно.
все должно быть без всяких герметиков и тому подобное.

Проехав около 150км заметил что жидкость продолжает уходить.
Поискал в сети говорят, что может уходить из под манжеты гцс достаточно отогнуть коврик и поглядеть!

Ситуация в следующем:
Выжимаю сцепление, а оно недовыжимается. Если покачать - срабатывает, но после этого - надо снова качать. Открыл капот, посмотрел главный циллиндр - ушла почти вся жидкость. Долил, прокачал - стало вроде чуть чуть получше, но педаль сцепления стала мягче, чем была до этого. К тому же, кажется, что возвращаться она стала медленнее.
Посмотрел на предмет течи. Рабочий циллиндр сухой, просил жену сцепление понажимать, снизу все посмотрел - никаких течей не было замечено. Шланг - тоже сухой. А вот главный - как-бы потеет. Явных течей незаметил, но он сырой, к тому же при нажатии издает звук, похожий на пшиканье. Смотрел на предмет теци главного циллиндра в салон - ничего подозрительного не обнаружил.
Не догадался внимательно посмотреть на вилку. пользовался поиском, с вилкой была проблема у одного с похожими симптомамт. Но вроде когда смотрел - ничего в вилке подозрительного не увидел.
Пока я грешу на главный циллиндр. Это самый сложный узел, значит вероятность его выхода из строя больше . Да и после прокачки сцепление хоть и стало мягче, но вернулось. С вилкой вряд-ли было бы так.

Чтобы преобразовывать силу, с которой водитель давит на педаль, в давление рабочей несжимаемой жидкости, находящейся в приводе сцепления, в автомобилях УАЗ “Буханка” используется главный цилиндр сцепления (ГЦС). Естественно, эта деталь не уникальна для уазовских фургонов, ГЦС устанавливается на машинах с гидравлическим типом привода сцепления.

Поговорим об устройстве и функциях ГЦС, возможных неисправностях узла и их диагностике.

Коротко о видах сцепления

Итак, основная задача сцепления — плавно передать крутящий момент от мотора к колёсам, соединив коленвал двигателя с валом КПП. Частота вращения ДВС намного превышает ту, что нужна для вращения колёс, поэтому в связке мотор-колёса есть третий важный узел — коробка перемены передач. И вот сцепление используется, чтобы плавно соединить/разъединить КПП с двигателем.

В автомобилях используются несколько видов сцепления, которые могут эксплуатироваться изолировано или в комбинации друг с другом:

использует силы трения — механическое;
работает за счёт магнитного поля — электрическое;
соединяет с помощью масла вал двигателя с валом КПП — гидравлическое.

По факту принцип работы всех вышеперечисленных типов схож, они лишь модификации механического типа, отвечающие определённым условиям комфортной эксплуатации транспортного средства. Конкретный тип сцепления определяет сочетание нескольких элементов в конструкции привода агрегата:

Однопоточное или двухпоточное. Первое используется на легковых машинах, второе — на специальной технике, включая транспорт для сельхоз нужд.
Воздушная или масляная среда (сухое, мокрое).
Постоянно или непостоянно замкнутое (первое используется в легковых авто).
Одно, двух или многодисковое.
Используются одна диафрагменная или несколько цилиндрических пружин.

Сегодня самый распространённый вид сцепления — однодисковое сухого типа.

Устройство и частые поломки главного цилиндра сцепления УАЗ

В легендарной “Буханке” для сцепления используется гидравлический привод, где несжимаемая жидкость передаёт усилие водителя. Узел имеет довольно простое устройство и состоит из следующих элементов:

педали;
главного и рабочего цилиндров;
гидроприводной магистрали;
бачка с жидкостью.

Главный цилиндр сцепления на УАЗ-3303 “Буханка” — это гидроцилиндр, преобразующий нажатие водителем на педаль сцепления в давление рабочей жидкости в приводе.

Устройство ГЦС на УАЗах.

Работает механизм довольно просто:

поршень главного цилиндра после нажатия на педаль смещается вперёд;
поступая в цилиндр, вытесненная рабочая жидкость изменяет положение поршня со штоком, который выжимает вилку;
выжимной подшипник, двигаемый вилкой, надавливает на лепестки корзины, в результате чего прижимной диск отводится от диска сцепления.

Главный цилиндр сцепления на УАЗе “Буханка” или “Хантер” не отличается высоким качеством. Выявить неисправность ГЦС можно по следующим диагностическим признакам:

Значительное снижение уровня в бачке сцепления говорит о том, что где-то течёт тормозная жидкость. Дело может быть в повреждённых соединительных трубках, расположенных в системе, другая причина — изношенные манжеты или вышедший из строя поршень.
Место подтекания жидкости видно при осмотре системы.
Педаль при нажатии периодически “проваливается”. Вероятно, в приводе воздух. Частая причина такой неисправности — треснувшие шланги или уровень в бачке опустился ниже минимальной отметки.
Переключая передачу, водитель слышит “хруст” в КПП. Возможная причина — неисправны пружины или поршень ГЦС.

Наличие любого из этих признаков — повод осмотреть все элементы привода, провести ремонт или замену главного цилиндра сцепления УАЗ “Буханка”.

Наличие воздуха в системе — одна из частых проблем, но не стоит спешить с ремонтом, если педаль сцепления стала периодически “проваливаться”. Перед тем как разобрать весь цилиндр сцепления, стоит прокачать систему, это поможет убрать воздух, который туда мог попасть, когда уровень жидкости в бачке ГЦС упал ниже минимума.

Если “неинвазивные” меры не помогают, тогда — ремонт. Вот несколько полезных советов для тех, кто решил самостоятельно отремонтировать ГЦС:

жидкость из гидропривода не обязательно сливать полностью во время ремонта цилиндра;
лучшая жидкость для промывки деталей — тормозная, не стоит использовать керосин, бензин или солярку (в них разбухнут изделия из резины, входящие в комплект узла);
тормозная жидкость также отлично подойдёт в качестве смазки для всех деталей ГЦС, кроме сферической поверхности штока, её лучше смазать пластичной, консистентной смазкой.

Как уже упоминали, ГЦС у уазовских автомобилей не отличается высоким качеством, если решили полностью поменять узел, стоит посмотреть в сторону других производителей автокоплектующих. Что думаете о “чужих” деталях на УАЗах? Ставили ли когда-нибудь на свой авто ремкомплект ГЦС другого автомобиля?

В статье, как отрегулировать сцепление на патриоте, вы узнаете все тонкости по замене и настройке сцепления уаз патриот в обычных гаражных условиях. В каких случаях производится замена сцепления, с чем она может быть связана.

В данном материале раскрывается такая тем как принцип работы , а так же типы сцепления и их преимущества на Патриотах, какие детали входят в состав механизма сцепления и особенности работы. Так же для чего нужно регулировать сцепление УАЗа, подробная фото и видео инструкция по регулировке сцепления и регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот и ошибки неисправности. После этого можете смело ехать и Сделать диагностическую карту на автомобиль

Устройство главного цилиндра сцепления УАЗ

Вполне можно заменить необходимые детали и собрать, то что нужно. Как устроен ГТЦ приведено ниже на рисунке.

Из устройства видно каким образом осуществляется регулировка свободного хода педали муфты. Для этого необходимо накручивать или выкручивать вилку толкателя.

Работа ГЦС

Вкратце работа сцепления выглядит так:

При выжиме педали сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
Он толкает перед собой жидкость в систему создавая давление.
Это давление воздействует на поршень рабочего цилиндра, а тот через шток выжимает вилку.
Вилка, двигая выжимной подшипник давит на лепестки корзины и отводит прижимной диск от диска сцепления.

Важную роль при прокачивании играет клапан и пластинка. Даже если систему не прокачивать, она всё равно заполнится. Достаточно залить жидкость и открутить клапан на рабочем цилиндре. Она самотёком заполнит систему, это касается и тормозов.

Жидкость через компенсационное отверстие поступает в полость перед поршнем через клапан в магистраль. Заполнив всё, жидкость будет вытекать через клапан. Здесь, главное, чтобы шток не был удлинён и компенсационное отверстие не перекрывалось манжетой.

При прокачке всё несколько по-другому.

При перемещении поршня вперёд клапан 19 открыт.
Когда он идёт назад, клапан закрыт и передним создаётся разряжение.
В поршне имеются отверстия закрытые пластиной 3. Она отходит и открывает отверстия. Жидкость перетекает из полости над поршнем и бачка через перепускное отверстие в разряженную полость перед поршнем. Манжет (грибок) даёт ей перетечь.
Достигнув стопорного кольца поршень останавливается, пружина прижимает грибок и пластину. Это готовность к новому циклу.

Конструкция

Главные комплектующие сцепления автомобиля УАЗ-452:

ведомый диск в сборе с фрикционными накладками;
нажимной диск или корзина, собранная с кожухом;
оттяжные рычаги выключения.

Стальной штампованный кожух прикреплен к маховику двигателя шестью центрирующими болтами. Он изготовлен с тремя окнами, куда входят выступы чугунного нажимного диска.

Между нажимным диском (корзиной) и кожухом установлены шесть стальных пружин.

Их усилие сжатия обеспечивает передачу крутящего момента от маховика дальше через кожух, нажимной диск на ведомый диск. С целью недопущения передачи тепла от пружин со стороны нажимного диска установлены шайбы из теплоизоляционного материала.

Современные авто вместо механического привода оснащаются гидравлическим приводом. Жидкость создает повышенное давление, вследствие чего водителю намного легче управлять педалью.

Неисправности

Во втором варианте, при неисправности второго кольцевого манжета, жидкость будет вытекать наружу. На пол в кабине будет капать DOT. Вполне можно заменить кольцом из ремкомплекта.

Когда требуется регулировка на Патриоте свободного хода

Регулировать ход толкателя непосредственно в рабочем цилиндре требуется при необходимости, дабы сцепление корректно выполняло свою задачу. Если регулировка не правильная, то обязательно возникнут различные неполадки, и в некоторых случаях может даже потребоваться замена рабочего цилиндра.

Случается, что образуется неполное прижатие нажимного диска к рабочему цилиндру. Обычно это бывает, когда полностью отсутствует ход штока или же он значительно требуемой нормы. Также в такие моменты водитель может заметить пробуксовку сцепления, что непременно и быстро приведет к износу элементов всего механизма.

Бывает и наоборот, когда свободный шаг больше допустимого, в данном варианте вы заметите полностью выключенное сцепление. Водитель непременно почувствует явные проблемы с переключением скоростей, они сначала будут очень плохо переключаться, а затем и вовсе перестанут переключаться. Попутно происходить будет сильнейший износ блокирующих колец синхронизатора.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода.

Для замены манжетов:

открутите главный штуцер;
снимите стопорное кольцо;
выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

замените кольцевую манжету;
со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.

Инструкция по регулировке свободного шага штока на УАЗе

Регулировка собственноручно шага штока должна обязательно начинаться с полной очистки резьбы так называемых регулировочных гаек. Для этого, как многие уже догадались, потребуется гайки и их резьбу смазать специальной смазкой, отлично для этой цели подойдет WD-40. И уже после тщательной смазки можно приступать к регулировочному процессу на UAZ Patriot:

Регулировочная гайка фиксироваться должна одним ключом, а вторым ключом следует ослабить контргайку.
Далее воспользуемся ключом на 8 или ручными тесками. Конец толкателя нужно зафиксировать, чтобы он не проворачивался. Когда шток как следует, зафиксирован, на несколько оборотов требуется вывинтить контргайку.
На этом этапе можно произвести регулировку шага, привести его в норму.
Контргайку вернуть надо в ее исходное положение и зафиксировать ход штока.

Когда работа закончена, не забудьте проверить наличие свободного хода. Если, согласно измерению, он вошел в диапазон нормы, то вы сделали все правильно. Как видите отрегулировать цилиндр сцепления на популярном в нашей стране UAZ Patriot,совсем не сложно, и требует минимум инструментов.

Замена главного цилиндра сцепления

Приготовьте ключи на 12 и 13, пассатижи и отвёртку. Перед началом работ по замене откачайте остатки DOT из бачка.

ослабив отвёрткой хомут отсоедините трубку от бачка;
пассатижами снимите шплинт с пальца в вилке толкателя и снимите его;
открутите гайки крепления цилиндра;
открутите трубку магистрали;
снимите деталь.

Поршень ГЦС с пластиной и грибком

Чтобы снять главный сцепления придётся попотеть из-за неудобств

открутить трубку на рабочий цилиндр можно в конце

После замены на новый не прикручивайте выходную трубку пока жидкость не потечёт из отверстия.

Как проверить свободный ход на Патриоте

Проверять свободный ход штока в системе сцепления отечественного внедорожника осуществить можно, прибегнув к инструкции ниже:

На штоке присутствует так называемая оттяжная пружина, ее и следует снять. Для этого потребуется отсоединить крепление, которым вилка крепится к пружине, а затем отсоединить пружину от цилиндра.
На данном этапе проверки вам потребуется линейка, с ее помощью необходимо замерить свободный текущий ход штока. Дабы измерение было корректным, линейку следует разместить правильно. Следом рукой надо нажать непременно до упора на вилку и параллельно с этим поставить на линейке соответствующую метку. После отпускаем вилку и делаем еще одну отметку. Если измеренное расстояние, которое является свободным ходом, превысило норму в 1-3мм, тогда непременно требуется регулировка.

Когда вам удалось выявить свободный ход штока в непосредственно системе сцепления авто, то требуется всего лишь регулировка, а не как многие считают, замена главного цилиндра.

Система охлаждения Уаз Патриот 409 двигатель
Вывод сапунов Уаз Патриот

Ремонт

При провалах педали сцепления, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Разборка ГЦС 1. Снимите кpышку 7 и сетчатый фильтp 8 наполнительного бачка. Удалите остатки жидкости из цилиндра, перевернув его бачком вниз и нажав несколько раз на толкатель 13 поршня. 2. Снимите с корпуса 5 цилиндра защитный колпак 14 и сдвиньте его вдоль толкателя 13. 3. Снимите стопоpное кольцо 16 и выньте из корпуса 5 толкатель 13 с упоpной шайбой 15. 4. Выньте из коpпуса поpшень 2 с уплотнительными манжетами и возвpатную пpужину 6. Во избежание повpеждения уплотнительных манжет для удаления поpшня подведите сжатый воздух в отвеpстие для штуцера 21. Штуцеpы 20 и 10 главного цилиндpа с пpокладками пpи pазбоpке отвеpтывать не следует, если нет подтекания чеpез них pабочей жидкости.

Ремонтируя главный цилиндр сцепления, надо придерживаться некоторых советов: — при ремонте цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода; — промывать детали не рекомендуется в керосине, в дизельном топливе или бензине, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость; — перед сборкой надо смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.

Регулировка механизмов

Параметры после регулировки

Принято полагать, что верная регулировка сцепления может обеспечивать его самую большую надежность. Для начала необходимо измерить величину свободного хода у педали привода, которая выключает сцепление. Если сцепление имеет диафрагменную пружину, то рекомендуемая величина должна находиться в пределах от 5 до 30 мм. После нажатия на педаль до упора необходимо измерить ее полный ход, рекомендуемое значение которого должно составлять примерно 16,5 сантиметров. Данный размер можно определить с помощью обыкновенной линейки.

При необходимости изменить положение педали регулируем длину толкателя, который находится в главном цилиндре. Данная регулировка осуществляется следующим образом: отворачиваем ключом контргайку, начинаем вращать штоки, используя при этом пассатижи. Таким образом устанавливается необходимое положение педали, которое будет более удобно. В идеале для данной операции можно использовать ключ на 13.

Необходимо отметить, что сцепление с диафрагменной пружиной не нуждается в регулировке механизма выключения, так как пружина сама по себе может обеспечить оптимальные величины. Другими словами, регулировка сцепления УАЗ 469, УАЗ буханка и УАЗ патриот не составит особого труда. Корзины сцепления можно приобрести в специализированных магазинах.

Причины износа

Замена сцепления происходит в следующих случаях:

Износ в связи с пробуксовкой при трогании с места,
несоответствие оборотов двигателя скорости движения в результате износа сцепления,
Дерганье машины при трогании с места.

В первом случае машине недостает крутящего момента для того, чтобы начать движение. При включенной скорости поддерживаются достаточные обороты, но машина не начинает двигаться. В таких ситуациях стираются накладки сцепления.

Последний случай связан с ослаблением на диске сцепления демферных пружин. Слабые пружины не гасят удары. Эта неисправность усугубляется при частой езде по бездорожью и при замене стандартных колес на колеса большего размера.

Читайте также: