Как прозвонить якорь на генераторе ваз

Обновлено: 21.04.2025

Как известно, генераторный узел представляет собой неотъемлемую часть любого современного автомобиля. Благодаря этому устройству осуществляется зарядка АКБ во время езды, а также питание всего электрооборудования. Но как и любой другой механизм, генератор может выйти из строя по разным причинам. В этой статье мы расскажем, в каких случаях необходимо ремонтировать якорь генератора и как производится его диагностика.

Описание якоря генератора

Перед тем, как проверить узел, ознакомьтесь с основной информацией. Состоит якорь из таких элементов:

вал;
контактные кольца;
щеточный узел;
коллектор;
обмотка возбуждения;
сердечник.

Сердечник устройство включает в себя несколько листов, выполненных из электротехнической стали, их толщина должна составлять 0.5 мм. Сердечник монтируется в вал, но если диаметр якоря очень большой, то в цилиндрическую втулку. Что касается коллектора, то в его состав входят медные пластины, число которых может отличаться в зависимости от конструкции. Коллектор собирается отдельно, после чего он впрессовывается в вал посредством изолирующей втулки.

Устройство якоря генераторного узла

Обмотка выполнена в виде нескольких секций, их концы монтируются в специальные выступы на пластинах коллектора. При помощи последнего секции обмотки соединены друг с другом последовательным образом, формируя замкнутую цепь. Обмотки могут быть волновыми либо петлевыми. В первых выводы секций подключаются к коллекторному узлу, а друг с другом они соединяются волнообразно. В петлевых устройствах выводы подключены к коллекторным пластинам, а друг с другом они соединяются непосредственно на коллекторе.

Принцип действия

Якорь генераторного узла вращается в результате воздействия подшипниковых щитов, а также самих подшипников, установленных на валу. Сам щит, который находится рядом с коллектором, называется передним. Позади этого щита, на валу, расположена крылатка, предназначенная для охлаждения устройства. Чтобы обеспечить приток воздуха, а также отвести тепло, в щитах имеются специальные отверстия, которые закрываются при помощи защитных кожухов с сетками. В переднем щите также имеются отверстия, но они необходимы для обслуживания составных элементов устройства.

Якорь устройства подключается к сети посредством щеточного узла. Сами элементы расположены на специальных держателях, который зафиксированы на так называемых пальцах. Эти пальца расположены на траверсе, которая, в свою очередь, зафиксирована на переднем щите или станине, в зависимости от конструкции. Давление щеточных элементов можно регулировать, для этого предусмотрены специальные пружины.

Количество так называемых пальцев щеток соответствует числу полюсов, при чем у одной их половины полярность должна быть положительной, а у второй — отрицательной. В целом щеточный узел разделяет обмотку на несколько параллельных ветвей, их число также может различаться в зависимости от вида обмотки (автор видео — Volodymyr Zagryvyi / Владимир Загривый).

Бортовая сеть транспортного средства соединяется с генераторным узлом посредством специальном коробки выводов, где имеется плата с отметками выводов на обмотках. Для обеспечения подъема либо перемещения генераторного узла на верхней части станины имеется соответствующий болт. На ее корпусе установлена табличка, где указан производитель, а также основные технические данные об устройстве. Один из основных недостатков генераторного устройства заключается в достаточно большой сложности, а также слишком слабой прочности щеточного узла, в результате чего устройство нуждается в периодической диагностике и обслуживании.

Характерные неисправности

Среди наших соотечественников бытует мнение, что одной из основных неисправностей якоря является отсутствие сопротивления. Следует отметить, что сопротивление проверяется на обмотке ротора, а ротор, в свою очередь, может быть установлен вместо индуктора, а вместо якоря будет стоять статор. Это делается для того, чтобы обеспечить более высокую мощность, поэтому сопротивление может быть диагностировано только на роторе.

Что касается именно якоря, то для него характерны такие неисправности:

чаще всего ремонт якоря генератора своими руками производится в результате износа контактных колец;
также необходимость отремонтировать узел может появиться в результате выхода из строя подшипника вала;
не так часто, но все же случается проблема короткого замыкания обмотки.

Следует также отметить, что существуют и поломки, которые не подлежат ремонту:

износ коллектора до диаметра 8.6 см;
износ шпоночных пазов.

Самостоятельная диагностика

Так мы плавно подошли к вопросу проверки. Если вы не знаете, как проверить работоспособность узла в своем авто, то в первую очередь произведите визуальную диагностику состояния устройства. Если проверка показала, что внешних повреждений нет, то нужна более тщательная диагностика. Изначально следует осуществить проверку обмотки на предмет нарушения изоляции, для прозвонки вам потребуется мультиметр или контрольная лампа.

Перед тем, как проверить, один провод от лампы необходимо подключить к валу якоря, а другим по очереди прикоснуться к пластинам коллектора. При этом учтите, что при проверке наконечники проводов должны быть надежно заизолированы. В том случае, если случится замыкание обмотки якоря на массу, лампочка должна замигать.

Для проверки межвиткового замыкания вам потребуется специальное индукционное устройство. Сердечник устройства в данном случае выполнен из металла, а питание катушки производится благодаря использованию промышленного переменного напряжения. Якорь устанавливается в призму сердечника, после чего его надо вращать вокруг оси, а к металлу подключить железную пластину. При отсутствии замыканий тока в обмотке не будет (автор видео — канал Ramanych).

Если же замыкание имеется, то в замкнутых витках будет зафиксирована электродвижущая сила. При этом переменное напряжение будет способствовать образованию еще одного магнитного поля, поэтому если оно есть, то в железных пластинах, подключенных к якорю, появится вибрация. Наличие вибрации может сообщить о том, что в витках есть замыкание, если это так, то единственным вариантом для решения проблемы будет перемотка якоря.

Способы устранения поломок и дефектов якоря

При износе коллектора также должна производиться ликвидация его дефектных элементов. Этот компонент подлежит обточке, после которой в пластинах прорезается изоляция на расстояние 0.8 мм. При этом ширина канавки должна быть не более 0.6 мм, для прорезания изоляции используется фрезерный станок.

После окончания фрезеровки сталь якоря необходимо обработать специальным нитроглифталевым лаком, а обмотку — изоляционным. При этом сушка этих элементов должна осуществляться при температуре около 110 градусов на протяжении 10 часов. Такие условия для ремонта позволит обеспечить не каждое СТО, поэтому отремонтировать якорь в домашних условиях не получится.

Наглядная инструкция по ремонту якорного элемента с помощью специального оборудования приведена на видео ниже (автор видео — Volodymyr Zagryvyi / Владимир Загривый).

Неисправность ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разряду аккумуляторной батареи. На щитке приборов после пуска двигателя будет постоянно гореть лампочка разряда АКБ , сигнализирующая, что зарядный ток отсутствует. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т. п.) напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемых 13.6 В.

Необходимые для проверки ротора инструменты

Мультиметр, тестер, вольтметр и т. п.

Если их нет, то контрольная лампа — лампочка на 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами.

Проверка ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверку на короткое замыкание и на обрыв можно провести не снимая генератор с двигателя и не вынимая ротор. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся окно проводим описанные ниже манипуляции.

проверка обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания

Плюс мультиметра (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое.

При исправной обмотке возбуждения сопротивление находится в пределах 5-10 Ом.

Оторвавшиеся от контактных колец выводы обмотки ротора можно увидеть только после снятия и разборки генератора. В ряде случаев их можно припаять. Чаще всего неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 следует заменить.

выводы обмотки и контактные кольца генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

— Обычно, на неисправность ротора, при поиске проблем в работе генератора начинают грешить уже в последнюю очередь. Аналогичные симптомы (горение лампочки разряда, падение стрелки вольтметра, низкое напряжение) могут быть при неисправности регулятора напряжения или диодного моста. В первую очередь стоит проверить именно их, потом приступать к проверке ротора.

Еще пять статей по электрооборудованию автомобилей ВАЗ

Неисправность генератора автомобиля относится к классу критических, при которых дальнейшая эксплуатация автотранспортных средств не допускается. Для выполнения проверки работоспособности генератора можно использовать мультиметр.

Признаки отказа генератора

Признаками нештатной работы генератора автомобиля могут являться:

Отсутствие заряда АКБ при неисправном генераторе приводит к проблемам с запуском двигателя. Более опасной является неисправность, связанная с превышением тока и напряжения заряда автомобильного аккумулятора. Многие автолюбители используют запуск двигателя от аккумулятора-донора, после чего отключают клеммы аккумулятора для переключения на зарядку собственного АКБ. В этот момент питание электрооборудования автомобиля осуществляется от генератора.

Если генератор неисправен, напряжение в бортовой сети может быть более 17 вольт, что приводит к пробою защитных стабилитронов в блоке управления двигателем. В таком случае требуется дорогой ремонт блока управления двигателем.

Причины и возможные последствия неисправности

Неработоспособность генератора возможна по следующим причинам:

В светлое время дня заряда АКБ может хватить на 30 -50 километров пути при условии, что аккумулятор в момент возникновения неисправности был хорошо заряжен.

При пробое выходных каскадов регулятора напряжения может возникнуть неисправность, связанная с увеличением выходного напряжения генератора до 17 – 20 Вольт. При этом происходит перезаряд аккумуляторной батареи. Следствием перезаряда является процесс закипания электролита. Если под капотом появляются следы коррозии в области АКБ, необходимо выполнить проверку генератора.

Пробой диодного моста может произойти при случайной переполюсовке АКБ (установке клемм в неправильной полярности). Обычно диоды пробиваются попарно в одном плече. Неисправный диод имеет сопротивление близкое к нулю. Обмотка статора генератора в таком случае работает в режиме короткого замыкания, сильно нагревается.

Через несколько минут работы двигателя обмотки перегреваются, под капотом автомобиля появляется запах горелой электропроводки. Во избежание воспламенения двигатель необходимо заглушить, проверить генератор.

Износ щеток приводит к постепенному отказу генератора. Сначала во время движения начинает помаргивать лампочка индикатора заряда на приборной панели, затем она начинает светиться постоянно. Во многих моделях генератора щетки меняются совместно с регулятором напряжения.

Замыкание обмоток генератора может привести к значительному изменению выходных параметров, перегреванию устройства.

Последовательность первоначальной проверки

Если мультиметр показывает значение меньше 12,8 Вольт, процесс заряда, либо не идет вообще, либо ток заряда крайне мал. Генератор работает в нештатном режиме. При напряжении больше 14,8 Вольт идет перезаряд аккумуляторной батареи. Это может привести к закипанию электролита, увеличению концентрации кислоты, разрушению пластин АКБ.

Чтобы проконтролировать напряжение на выходе генератора, необходимо в разрыв цепи от клеммы 30 на генераторе (место контакта с толстым проводом, ведущим к положительной клемме аккумулятора либо стартеру) включить автомобильную лампу.

При проверке следует оценить степень натяжения ремня генератора. По упрощенной методике это можно сделать, надавливая на ремень пальцем.

Величина прогиба должна находиться в пределах 0,5 – 1 сантиметр. Одновременно следует проверить степень износа ремня.
Для определения причин нештатной работы генератора, выполнения ремонтных работ требуется демонтаж генератора.

Проверка узлов генератора

Проверку начинают с контроля работоспособности регулятора напряжения. Для этого регулятор демонтируют из генератора и создают простейшую электрическую схему.

В качестве лампы накаливания используют любую лампочку салона автомобиля. При исправном регуляторе напряжения 3 лампа 6 должна светиться не на полную мощность. При подключении параллельно лампе (щеткам) мультиметра, его показания должны быть от 5,0 до 10,0 Вольт. Если показания мультиметра выходят за эти пределы, регулятор необходимо менять. Конструкция некоторых моделей генераторов предусматривает возможность замены регулятора без демонтажа устройства.

Долее проверяют возбуждающую обмотку генератора на пробой. Для этого мультиметр устанавливают в режим измерения сопротивлений на предел 200 килоОм. Щупы подключают: черный – к ламели коллектора, красный – к металлической части якоря. Сопротивление должно быть более 100 килоОм или выше верхнего предела измерений, как показано на фотографии.

Сопротивление между ламелями (обмотки ротора) обычно составляет 0,5 – 2 Ома.

Проверку статора начинают с контроля обмоток на пробой. Для этого красный щуп мультиметра подключают к металлической части статора, черный – последовательно к обмоткам.

Сопротивление должно находиться выше верхнего предела измерений. Затем выполняют измерение сопротивлений между контактами обмоток. Они должны отличаться не более, чем 5%. Предел измерений мультиметра устанавливают 200 Ом.

Если обмотка имеет электрический пробой, короткое замыкание витков или обрыв, она подлежит замене. Есть мастерские, которые выполняют перемотку статоров и роторов.

При пробое диодов, сопротивление во всех направлениях будет практически нулевым. Такой диод следует менять. Трудность замены диода заключается в том, что диоды в генераторах не паяются, а привариваются точечной сваркой для обеспечения надежного контакта при разных температурных режимах.

Генератор автомобиля является значимой частью электрооборудования автомобиля. При первом проявлении признаков неработоспособности необходимо произвести его проверку с помощью мультиметра.

Мультиметр, тестер, вольтметр и т. п.

Если их нет, то контрольная лампа — лампочка на 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами.

Проверка ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Плюс мультиметра (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое.

При исправной обмотке возбуждения сопротивление находится в пределах 5-10 Ом.

выводы обмотки и контактные кольца генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Еще пять статей по электрооборудованию автомобилей ВАЗ

В этой записи я расскажу из чего состоит генератор, как проверить его основные элементы, ну и соответственно как прицепить отечественный генератор на 102 мотор.

Итак, основные элементы: 1. Ротор 2. Статор 3. Диодный мост 4. Регулятор напряжения 5. Конденсатор

Так же нам понадобится мультиметр с режимом обнаружения короткого замыкания в цепи(прозвонка).

Далее подробнее о каждом элементе.

1) Для проверки обмотки ротора(обмотки возбуждения) необходимо замерить сопротивления между двумя контактными кольцами, в идеале оно должно быть 4,3 Ом, при +20°С, но может и колебаться от 2 до 5 Ом.

Диодный мост

Как проверить генератор на работоспособность различными способами

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя. На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине Использование мультиметра
Прозвонка реле-регулятора

Тщательная прозвонка

Устройство и основы работы

Бензогенератор представляет собой аппарат, работающий на жидком топливе. Его задача заключается в преобразовании механической энергии двигателя в электрическую, которую вырабатывает альтернатор. Это два основных узла, которые взаимозависимы. Ремонт бензогенераторов чаще всего связан именно с обслуживанием или заменой элементов, которые являются частью двигателя и альтернатора или функционально связаны с ними.

Устройство оборудования

Двигатель оснащен рядом систем: запуска, стабилизации частоты вращения вала, охлаждения, выхлопа и подачи воздуха. Этот узел приводится в движение чаще всего двумя способами:

Посредством ручной тяги;
Электростартером.

В более функциональных моделях двигатель приводится в работу посредством автозапуска. Если ремонт автономных бензогенераторов системы запуска механического типа вполне под силу выполнить самостоятельно, то разобраться в автоматике гораздо сложнее.

Встречаются однотактные и четырехтактные модели альтернаторов (генераторов). В бензиновых механизмах чаще всего используются вторые из названных.

Проверка ротора генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

Неисправность ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разрядке аккумуляторной батареи.

На щитке приборов после пуска двигателя будет постоянно гореть лампочка разряда АКБ , сигнализирующая, что зарядный ток отсутствует. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т. п.) напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемых 13.6 В.

Необходимые для проверки ротора инструменты

Мультиметр, тестер, вольтметр и т. п.

Если их нет, то контрольная лампа — лампочка на 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами.

Проверка ротора генератора 37.3701

Ремонт генератора своими руками обслуживание и замена

Хорошее обслуживание, которого требует любой автомобиль, позволит ему прослужить своему хозяину много лет без серьезных проблем. Надо лишь следить за исправностью основных узлов и систем. К таким относится преобразователь механической энергии в электрическую. Замена и ремонт автомобильных генераторов является одной из основных операций работников сервисных центров.

Конечно, технологически ремонт генераторов несложен, но лучше запастись достаточным набором инструментов и заручиться поддержкой искушенного в этом деле приятеля. Очень пригодятся паяльные навыки хотя бы у одного из друзей. В противном случае придется приглашать третьего. Можно приступать к мероприятию. Руководство им должен принять на себя самый опытный член команды.

Предварительное выявление причины поломки

Шум при его работе свидетельствует об износе подшипников. Поломка одного подшипника даст небольшой звук. Если вовлечено два подшипника, то генератор будет грохотать.
Индикатор регулятора мигает красным цветом, а зарядка происходит нормально. Скорее всего, нарушено реле в электрической цепи.
Недостаточный заряд батарей может быть объясним изношенностью или поломкой щеток, диодов, реле, регулятора напряжения. Либо есть короткое замыкание в обмотках агрегата.

Измерение уровня выходного напряжения

Для каждого отдельного агрегата это значение будет разным. Разберем подробнее проверку автомобильного генератора. Выставляем на шкале мультиметра режим замера напряжения. Сначала необходимо проверить напряжение на выключенном двигателе Для этого замеряем значении вольтажа на клеммах аккумулятора.

Красный щуп подключаем к плюсовой клемме, черный закрепляем на минус. Заряженный исправный АКБ выдаст значение до 12,8 В. Производим запуск двигателя. Затем проводим измерение.

Теперь это значение должно быть не более 14,8В, но и не менее 13, 5 В. Если уровень напряжения выше или ниже, генератор неисправен.

Типичные проблемы

Генератор переменного тока относится к необслуживаемым блокам автомобиля. В среднем, срок его службы составляет 8−12 лет без ремонта.

Со временем некоторые компоненты автогенератора стареют или естественным образом изнашиваются. Скорее всего, это будут:

Щётки. С каждым оборотом вала они незаметно истираются всё больше и больше, пока не приходит тот момент, когда щётки теряют способность обеспечивать электрический контакт с коллектором.
Регулятор напряжения. Его задача — контролировать производимую электроэнергию. Когда в автомобиле выключено дополнительное электрооборудование, генератор выдаёт минимальное количество тока в сеть. При увеличении нагрузки он повышает мощность. Если регулятор теряет способность ограничивать производительность, возникает риск взрыва аккумуляторной батареи. Или, наоборот, недооценка нагрузки может привести к тому, что автомобиль не заведётся.
Шкив и ремень. Если ремень ослабнет, то производительность генератора падает. Редко, но бывают случаи разрыва ремня или перекосов шкива. Это возможно при неправильном ремонте автомобильного генератора или его некорректной замене.
Соединения. Проводка и клеммы подвержены коррозии. Как следствие, теряется контакт в важных для правильной работы соединениях.

Генератор может преждевременно выйти из строя, когда защита двигателя повреждена или отсутствует. Попадание песка и грязи с дороги сокращает срок его жизни. Утечка охлаждающей жидкости, моющего средства или масла также может нанести вред. Желательно содержать моторный отсек чистым и сухим.

Самостоятельная диагностика

Основные неисправности

Рассмотрим основные неисправности якоря стартера:

Пробой изоляции на массу;
Замыкание между витками;
Износ шипов под втулки;
Неравномерный износ коллектора;
Распайка коллекторных выводов.

Эти неисправности провоцируют выход из строя стартера автомобиля, а соответственно и систему зажигания. Как правило, данные поломки не решаются в одно мгновение, а требуют некоторого времени и сил. Неисправности можно решить при помощи специалистов и самостоятельно, но для выполнения этих работ необходимо запастись необходимым инструментом и кое-каким оборудованием.

Проверка ротора

Что касается проверки ротора, то здесь нет ничего сложного. Необходимо взять мультиметр и в режиме измерения сопротивления прозвонить обмотку возбуждения, которая располагается на роторе. Для этого просто присоединяют измерительный щуп к контактному кольцу. Сопротивление должно быть в районе 2.3 – 5.1 Ом. Отличные значения будут говорить о том, что ротор неисправен и требуется обращаться в сервис для диагностики:

1) Если мультиметр вообще не показывает сопротивление, значит, имеется обрыв обмотки;

2) Если цифры ниже стандартных, то имеется межвитковое замыкание;

3) Если цифры выше стандартных, то имеется плохой контакт или не пропаяны обмотки.

Помимо этого необходимо замерить потребляемый ток. Для того просто подают на контактное кольцо 12 вольт, подсоединяют амперметр к цепи. На выходе должны получить значения в области 3 – 4.5 Ампер. Если ток будет завышен, то требуется произвести замену элемента.

Для проверки сопротивления изоляции необходимо подать высокое переменное напряжение, подключить один контакт к контактному кольцу и второй к металлическому корпусу ротора. Если будет отсутствовать замыкание, то лампа не загорится. В противном случае требуется проверить состояние обмотки, при необходимости заменить.

Устройство сварочного агрегата

Ключевые составные части сварочного электрогенератора – это статор с размещенными на нем магнитными полюсами, а также якорь. В этом якоре расположены витки обмотки трансформатора, содержащие электродвижущую силу переменного направления.

Любой электрогенератор включает в себя намагничивающую обмотку возбуждения. Ее питание ведется от двух источников:

В таком случае генератор называют агрегатом с независимым возбуждением. Последовательно подключается размагничивающаяся обмотка. Силу тока регулируется посредством реостата. При увеличении силы тока в сварочной сети, происходит увеличение магнитного потока, вырабатываемого обмоткой размагничивания. При этом магнитный поток, который вырабатывается обмоткой независимого возбуждения, сохраняется неизменным. В результате напряжение на генераторных зажимах снижается и появляется падающая внешняя характеристика.

Таким образом, мы получаем агрегат с самовозбуждением. Обмотка якоря электрогенератора передает постоянный ток на обмотку намагничивания. Все генераторы могут функционировать в обоих режимах. Чтобы сменить режим работы электроагрегата достаточно плавно изменить ток намагничивания.

Сварочные генераторы различаются между собой и внешней характеристикой:

Генераторы, имеющие падающую внешнюю характеристику.
Генераторы, имеющие жесткую внешнюю характеристику, или же пологопадающую.
Универсальные генераторы.

Как проверить снятый генератор

Узел снимают с автомобиля, если предварительные замеры напряжения показали критическое отклонение от нормального диапазона при заведенном и неактивном двигателе. На снятом агрегате проверяют коллектор. Для этого снимается регулятор напряжения и щеточный узел, пальцем проверяется область коллектора. Если ощущается шероховатость поверхности и выбоины, деталь меняют.

Контрольная лампочка имеет два присоединенных провода: минус и плюс, при прикладывании проводив к клеммам генератора проверяют работоспособность ротора и регулятора напряжения.

Ремонт и восстановление

Большинство генераторов состоят ротора и двух алюминиевых оболочек с обмотками статора, зажатыми между ними. Обе корпусные детали соединяются с помощью болтов. На задней части размещаются щётки и выпрямитель в сборе. Восстановление предполагает следующие виды работ:

разборку;
тестирование обмоток и выпрямителя;
замену регулятора;
установку новых щёток;
замену переднего и заднего подшипника;
восстановление обмоток статора;
замену ротора и его балансировку.
тестирование.

Самостоятельный демонтаж узла в сборе — довольно простая процедура для большинства автомобилей. На замену можно приобрести новый агрегат или купить восстановленный у специализирующихся на ремонте автогенераторов предприятий. Худший вариант — взять агрегат с разборки, поскольку в этом случае шансы на долгосрочную работу после замены невелики. Чтобы снять генератор, чаще всего требуются следующие действия:

Заглушить автомобиль и отсоединить клеммы аккумулятора.
Обеспечить доступ к узлу и разъёмам на нём.
Удалить клеммные крышки и ослабить болты.
Отсоединить клеммы и запомнить их первоначальное расположение.
Ослабить шкив.
Снять ремень генератора.
Удалить болт на валу якоря.
Выкрутить крепёжные болты и снять генератор.

Для того чтобы установить новый или отремонтированный узел, требуется выполнить действия в обратном порядке. Эти инструкции очень общие, поскольку устройство и расположение генераторного блока может сильно отличаться у различных моделей автомобилей. Нередко привод оснащён автоматическими натяжителями или клиноременной передачей, а навесное оборудование ощутимо затруднит доступ к агрегату и требует уникального алгоритма разборки. В любом случае во время таких работ полезно произвести и замену ремня.

Простота процедуры монтажа и демонтажа генератора, а также доступность ремней для него предполагает невысокую стоимость таких работ на специализированных станциях. Поэтому, если есть сомнения в собственных силах и навыках, имеет смысл обратиться к специалистам.

Как известно, генераторный узел представляет собой неотъемлемую часть любого современного автомобиля. Благодаря этому устройству осуществляется зарядка АКБ во время езды, а также питание всего электрооборудования. Но как и любой другой механизм, генератор может выйти из строя по разным причинам. В этой статье мы расскажем, в каких случаях необходимо ремонтировать якорь генератора и как производится его диагностика.

Какие узлы и детали проверяют с помощью мультиметра

Данная операция предусматривает диагностику электрической части, при этом проводится проверка следующих деталей:

выполняются замеры напряжения на выходе из генератора;

Выполнение каждой перечисленной операции требует специального знания и умения для проведения измерений, поэтому следует рассмотреть каждую проверку подробнее.

Самостоятельный осмотр

Самостоятельный осмотр оборудования следует всегда выполнять перед началом работы. Первое, что стоит проверить, — это целостность корпуса. Осмотреть корпус на наличие трещин или других типов механических повреждений нужно в первую очередь и в том случае, когда генератор по каким-то причинам работает плохо или не запускается вовсе.

В случае если корпус полностью исправен, дизельный аппарат можно запускать. Если он плохо работает при отсутствии видимых внешних проблем, причиной может быть проводка: плохое состояние контактов или вообще отсутствие контакта проводников.

Дизельный генератор работает, но не выдает напряжение? Тогда проблему нужно искать в контактах и щетках. Важно помнить: любую проверку состояния электрической части можно осуществлять только на полностью обесточенном оборудовании!

Если после проверки контактов и щеток дизельной электростанции ситуация не изменилась, причиной проблемы может быть регулятор напряжения. Вы можете оценить состояние обмотки ротора и статора.

Диагностика генератора

Причин поломки может быть очень много. Только малая часть неисправностей генератора может быть выявлена и устранена без помощи специалистов и специализированного ремонтного оборудования. Именно по этой причине самый лучший вариант, позволяющий избежать серьезных проблем, — это проведение диагностики через определенные промежутки времени или после отработки определенного количества часов.

Как диагностику, так и ремонт оборудования всегда лучше доверить квалифицированным и опытным специалистам. Мастер сможет осуществить доскональный осмотр быстро, не упустив ни малейшей детали. Причем мощность устройства в этом случае значения не имеет.

Стоит отметить, что для каждой модели дизельной электростанции производитель сам указывает оптимальную периодичность. Пренебрежение данным советом может привести к поломке.

В большинстве случаев дизельный генератор, который был установлен специалистами и приобретен у надежного поставщика, выходит из строя по причине ошибок, допущенных в процессе эксплуатации.

Виды неисправностей

Самой серьезной проблемой для бензиновой или дизельной электростанции по праву считается перегрев двигателя. Данная проблема во многих случаях связана с тем, что в процессе монтажа устройства были допущены ошибки.

Если система бесперебойного питания не имеет специального кожуха или контейнера, то крайне важно обеспечить к системе полный доступ, а также проследить за тем, чтобы крепления токопроводящих систем не были жесткими.

Второй вид серьезной неисправности — это перерасход топлива в процессе работы. Сюда можно отнести плохой запуск в холодное время года и нестабильную работу на малых оборотах. Крайне важный момент в эксплуатации дизельных электростанций — регулярная замена масла и проверка состояния охлаждающей жидкости. Если допустить эксплуатацию с плохим состоянием масла для генератора, то это очень быстро может привести к серьезным неисправностям.

Периодически стоит осуществлять визуальный осмотр. Для этого не нужно иметь специального образования или какой-либо особенной практики. Достаточно просто проверить устройство на наличие плохо зафиксированных, болтающихся деталей, и многих проблем благодаря этому удастся избежать.

Если дизельная электростанция эксплуатируется в интенсивном режиме, то не стоит пренебрегать рекомендацией периодически менять свечи. Плохое состояние свечей может быть причиной некачественной работы двигателя бензинового генератора. Отсутствие искры в цилиндре в нужный момент приводит к тому, что топливная смесь просто не воспламеняется. При таких условиях двигатель может не завестись вовсе. Если искры нет, то свечу следует попробовать привести в рабочее состояние, очистив от нагара. Это можно сделать при помощи наждачной бумаги и спирта.

Очень серьезной поломкой, которая в большинстве случаев приводит к дорогостоящему ремонту, является перегорание обмотки. Причиной данной неисправности часто является подключение к дизельной электростанции электрооборудования, создаваемая нагрузка которого выше заявленного в паспорте максимума.

Измерение уровня выходного напряжения

Проверяем обмотку ротора

Для выполнения этой операции, необходимо демонтировать и разобрать агрегат. Выполняя самостоятельную проверку, не забудьте выставить прибор в режим измерения сопротивления цепи.

Дополнительно выставляется значение величины не выше 200 Ом. Эти регламентные работы проводят в 2 этапа:

Замер значения сопротивления обмоток ротора. Для этого щупы присоединяем на кольца подвижной части двигателя, определяем значение. Это даст возможность определить вероятность порыва цепи обмотки при значении выше 5 Ом. Если прибор показал меньше 1,9 Ом – произошло витковое замыкание. Наиболее часто цепь рвется в местах соединения вывода роторной обмотки к кольцу. Определить дефект можно, пошевелив щупом проволоку в местах пайки, а также при обнаружении потемневшей и осыпавшейся изоляции проводов. При обрыве и КЗ (коротком замыкании), провода сильно нагреваются, поэтому поломку можно выявить визуальным контролем.
Выполняется прозвонка цепи для обнаружения короткого замыкания на корпус. Ротор генератора располагаем удобно для работы. Затем один щуп подносим к валу ротора, второй крепим на любое кольцо. При исправной обмотке, показание сопротивления будет зашкаливать. Если будет показывать малое сопротивление – эту деталь следует отдать на перемотку. При перемотке ротора важно выдержать идеальную балансировку.

Проверка обмоток статора

Проверка статора начинается с визуального осмотра. Обращаем внимание на внешние повреждения корпуса и изоляции, места прожигания проводов при КЗ.

Несправный узел следует отдать в перемотку или заменить его. При внешней целостности проводов, начинаем исследовать с помощью тестера.

Перед началом работ следует убедиться в отключении агрегата от сети, отсутствие контакта выводов обмоток статора.

Выполняя работу по проверке нормального состояния узла, убеждаемся:

В целостности цепи обмоток. Для этого выставляем прибор в режим замера сопротивления. Щупы закрепляем на первую пару выводов, затем проверяем 1-ю обмотку и 3-ю, 3-й и 2-й выводы. Если при обрыве стрелка аналогового прибора уйдет за шкалу, следует провести перемотку обмоток.
В отсутствии межвиткового КЗ и на корпус. Для этого, один из наконечников подсоединяем к выводу, второй — к корпусу. Если обмотки замкнуты – на шкале будет меньшее значение сопротивления, чем на исправных.

Как проверить генератор мультиметром

Однако прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора переменного тока, подсоедините красный измерительный провод к клемме 30 генератора, а черный провод — к корпусу. Установите режим работы тестера на диод (значок диода). Если его нет, установите на 1-2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания разные, диодный мост неисправен.

Затем убедитесь, что выпрямители тока не повреждены. Оставьте положительный датчик (красный) на клемме 30, а отрицательный датчик поочередно соприкасается с винтами крепления перемычки. Индикация мультиметра должнауказывают на бесконечность во всех случаях, друг друга — на сбой.

Затем подсоедините положительный датчик к болтам крепления моста, а отрицательный датчик — к корпусу генератора. В этом случае тестер тоже должен дать бесконечность.

Однако на практике такой проверки обычно недостаточно. В большинстве случаев необходимо выполнить более детальную проверку генератора.

Для этого открутите винты крепления блока выпрямителя, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь вы можете проверить каждый полупроводник отдельно. Перед проверкой рекомендуется промыть стабилизатор под проточной водой, используя щетку средней жесткости, а затем тщательно просушить. Фен хорош для быстрой сушки.

Тщательная прозвонка

Присоедините один из щупов тестера к плате диода, а другой щуп подсоедините к центральному контакту каждого диода, прикрепленного к плате. Затем поменяйте местами датчики. В одном случае мультиметр должен показывать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление порядка 570-590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

При первом и втором измерениях (с обратной полярностью) показания мультиметра совпадают;

Сопротивление диода больше или меньше номинальных значений.
То же самое проделать со второй пластиной диодного моста. В случае выхода из строя одного или нескольких диодов будет легче заменить весь выпрямительный узел. Правда, есть умельцы, заменяющие поврежденные диоды отдельно, но такая работа требует определенной сноровки и сноровки.

Генератор необходимо полностью разобрать для дальнейших испытаний. В первую очередь следует визуально проверить фурнитуру. Кольца щеток не должны иметь потемнений, брызг и износа дорожек качения. Черные пятна и небольшие следы износа можно удалить тканью. Кольца с глубокими канавками необходимо заменить или — если позволяет толщина кольца — повернуть на токарном станке.

Проверка обмоток якоря и статора

Обмотка якоря не должна иметь отчетливого запаха гари. Цвет обмотки должен быть однородным, без повреждений и разрывов. Мультиметр нужен для проверки обмотки якоря на предмет зазоров. Установите его для проверки или измерения сопротивления и подсоедините щупы к щеточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3-5 Ом. Затем оставьте один зонд на кольце, а другой подсоедините к корпусу. Дисплей мультиметра должен показывать бесконечность.

Статор генератора диагностируется вне корпуса. Сначала проведите визуальный осмотр. На кабеле и его изоляции не должно быть видимых повреждений. Затем подсоедините щуп к корпусу статора. Коснитесь клемм одну за другой другим проводом. Всего их три. Тестер должен находиться в тестовом режиме. Если на дисплее отображается бесконечность, статор в порядке.

Дальнейшая проверка — это диагностика обмоток. Сопротивление всех трех обмоток должно быть одинаковым.

Перед повторной установкой генератора проверьте подшипники и при необходимости замените. Они не должны заклинивать или издавать скрип при повороте. Это означает, что они сильно изношены и скоро выйдут из строя. Поэтому лучше сразу заменить их.

Выявление неисправностей регулятора напряжения

Снимаем и отсоединяем провода от детали. Проводим осмотр состояния щеток. Они не должны иметь значительные дефекты и сколы. В направляющих каналах щеткодержателя, щетки генератора должны перемещаться свободно. При выступлении их за кромку меньше 5 мм, регулятор генератора следует поменять.

Проверка производится с помощью аккумуляторов и 12-ти вольтовой лампочки. Напряжение второго источника питания должно быть не менее 15 В., поэтому к автомобильному аккумулятору последовательно подключаем батарейки и доводим значение до нужного. Плюс от 1-го источника питания крепим к выходному контакту, минус закрепляем на массу.

Лампочка устанавливается между щеток. При подключении источника в 16 В. она не должна гореть. При более слабом аккумуляторе она горит. При нарушении правильного горения, регулятор следует заменить.

Возможные неисправности

Полное, частичное заклинивание подшипников. Симптомы – порыв ремня, неполный заряд аккумуляторной батареи (определяется контрольной лампой на панели приборов, измерительным тестером, нагрузочной вилкой).

визуально при запущенном двигателе;
выключить мотор, снять ремень, прокрутить рукой шкив. Отсутствие свободного, равномерного вращения указывает на необходимость ремонта.

Неисправности статора, ротора. Прибор эксплуатируется в агрессивной среде, возможно попадание грязи, едких жидкостей. Происходит разрушение изоляции проводов обмоток, вызывающее замыкания межвитковое, на корпус.

Признаки – прекращение генерации, тусклый свет ламп, горит индикаторная лампочка, посторонние звуки в генераторе. Проверяется при снятом генераторе ваз 2110 мультиметром.

Стерлись графитовые щетки. Симптоматика как в предыдущем пункте. Проверка, замена производится без снятия оборудования. Занимает 10 – 15 минут.

Не работает регулятор напряжения. Приметы:

зарядка аккумулятора недостаточная, напряжение в сети занижено, слабое свечение лампочек;
перезаряд батареи, яркий свет, завышенное напряжение, потеки засохшего электролита.

Тестируется путем замера напряжения на клеммах аккумулятора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение “измерение напряжения”.

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Обратите внимание! Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Проверка узлов генератора

Сопротивление между ламелями (обмотки ротора) обычно составляет 0,5 – 2 Ома.

Неисправности и методы их устранения.

Перейдём к неисправностям. Если после запуска двигателя лампочка акб на приборной панели не гаснет значит генератор не даёт зарядку. Первым делом стоит проверить натяжку ремня, если с ним всё в порядке значит стоит заменить щётки, если после этого все равно лампочка не гаснет, то стоит заменить диодный мост, если всё так же не идёт зарядка, значит, скорее всего большая выработка на кольцах на якоре. Стоит попробовать его заменить, если все равно не идёт заряд, то стоит заменить обмотку статора.

На генератор приходит прямой плюс с акб, точнее с генератора уходит на акб. И остальные провода что находятся на выходах В+ уходят на потребители в автомобиле. Если в пути у вас случилась неисправность генератора, то не спешите паниковать, на одном акб можно проехать час полтора в городском режиме, но не больше.

Ну, на этом я закончу, если кому то принесёт пользу моя статья я буду рад.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Читайте также: