Генератор выдает 18 вольт в чем причина ваз 2101

Обновлено: 22.04.2025

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска двигателя бортовой компьютер или одно из устройств начинает показывать, что аккумуляторная батарея перезаряжена.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Слегка повышенные параметры только отрицательно скажутся на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), но если напряжение с генератора сильно превысит норму, потребители электроэнергии могут выйти из строя.

В любом случае перезаряд — явление, которое необходимо устранить, иначе это не лучшим образом отразится на сроке службы аккумулятора и электроприборов.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перегрузки сначала рассмотрим схему зарядки аккумулятора. И хотя на разных машинах он конструктивно разный, общий принцип конструкции один.

В эту цепочку входят:

Генератор.
Выпрямитель (диодный мост).
Реле регулятора.
Блок предохранителей.
Стартовый блок.
Контрольная лампа заряда.
Аккумулятор.

Система зарядки работает на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей ВАЗ классической серии следующим образом:

После запуска силовой установки посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот агрегат вырабатывает электроэнергию.
Поскольку автомобильные генераторы переменного тока, генерируемая энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
После выпрямительного блока электричество подается на реле-регулятор, задача которого — поддерживать напряжение в определенном диапазоне.
После регулятора электрическая энергия проходит по цепи через блок предохранителей, выключатель зажигания и контрольную лампу заряда, затем возвращается на выход генератора и от него поступает в аккумулятор.

Ниже представлена подробная схема.

Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Выше общая схема подключения, без подробностей, но ее достаточно, чтобы понять, как все это работает. Теперь об особенностях зарядки аккумулятора.

Генератор не может самостоятельно регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение с него варьируется (скачет) и в значительном диапазоне зависит от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

То есть перегрузка батареи, по сути, постоянно присутствует, пока генератор вырабатывает энергию.

Чтобы аккумулятор мог принимать заряд, необходимо приложить напряжение, немного превышающее номинальное значение аккумулятора. На разных автомобилях входное напряжение на АКБ разное, но в целом этот показатель составляет от 13,9 до 14,5 В.

Генератор же выдает напряжение с высоким значением, и чтобы поддерживать его в цепи в требуемых пределах, в схему включается реле-регулятор.

На некоторых моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточной группой (наиболее распространенная конструкция) или представляет собой отдельную группу (встречается, например, на ВАЗах классического семейства).

Ведь реле-регулятор — единственный элемент, отвечающий за то, чтобы напряжение в бортовой сети соответствовало норме и не возникало перегрузок, и за учет нагрузки, создаваемой в бортовой сети при коммутации электрических потребителей на.

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправное реле-регулятор — наиболее частая причина перезарядки аккумулятора.

При полной неисправности реле-регулятора высокие частоты (выше 16 В) начинают отключать потребителей: сначала перегорают лампочки и предохранители, потом остальные устройства. Значительное перенапряжение может вызвать возгорание электропроводки.

Несмотря на то, что частичный выход из строя реле не представляет существенной угрозы бортовой сети автомобиля (за исключением аккумулятора), игнорировать его не стоит, так как оно может в любой момент превратиться в полную выход из строя элемента.

Поскольку реле-регулятор — единственный элемент, исключающий перегрузку АКБ, многие автомобилисты, обнаружив повышение напряжения в бортовой сети, сразу заменяют этот блок.

Но установка нового регулятора не всегда помогает, часто проблема остается. Конечно, подозрение в этом случае ложится на генератор. Этот узел действительно может дать подзарядку при поломке диодного моста или обрыва обмотки, выходе из строя якоря к корпусу.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Напряжение автомобильного генератора, обороты на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, то нет необходимости сразу менять или отправлять генератор в ремонт.

ВАЖНО: Часто причиной перезарядки АКБ является плохой контакт проводки цепи системы зарядки АКБ (описанной выше).

Поэтому в поисках причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

Реле регулятора.
Схема системы зарядки (все соединения).
Предохранитель.

И только после этого снимаем и диагностируем генератор.

Что делать, если взорвался автомобильный аккумулятор

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при зарядке аккумулятора не сложная процедура и вы можете сделать это самостоятельно с помощью мультиметра.

Управление сводится к измерению напряжения на выводах аккумуляторной батареи в различных режимах работы ПКП. То есть мы просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и измеряем напряжение сначала на ХХ, потом на средней скорости и потом на высокой.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0В, на средних оборотах — 13,6-14,2В, на высоких — до 14,5В.

Если значения превышают указанные, проверьте и очистите контакты цепи зарядной системы и повторите процедуру еще раз.

Если чистка не помогает, проверяем реле отдельно (снимаем с машины), но для этого понадобится блок питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство), а также обычная лампа на 12 В.

При проверке сначала выставляем напряжение на источнике 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно увеличиваем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения должен сработать рабочий регулятор и лампа погаснет.

Если он продолжает гореть, когда оно превышает 14,5 В, устройство неисправно и его необходимо заменить.

Добираемся до места ремонта

Наконец, что делать, если по пути обнаруживается перезарядка и вам нужно добраться до места ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, можно безопасно продолжать движение, но постарайтесь не давать двигателю высоких оборотов и максимально сократить количество включенных потребителей электроэнергии (оставьте только необходимые).

Если перегрузка сильная (более 16 вольт), можно для начала ослабить натяжение приводного ремня генератора, что снизит его производительность (хотя ремень будет быстро изнашиваться).

Если ослабление ремня не помогло и напряжение продолжает скакать до высоких значений, можно выключить генератор (отсоединить от него провода). В этом случае бортовая сеть будет питаться только от аккумулятора.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве заряженных потребителей, можно проехать 70-90 км, но в дальнейшем аккумулятор придется хорошо зарядить зарядным устройством.

Поэксперементировав с разными РР винницкий оказался наиболее подходящим, имеющий дополнительный вывод который можно повесить прямо на + АКБ.

Более четверти века за баранкой - Звук про-аудио
Теперь уже - новый русский.

Если реле регулятор на брызговике висит, то контакт с массой авто плохой или сам РР неисправен (замкнул короче)

Я тут спрашивал по поводу генератора зарядка 12-13В на оборотах на хх 11,9В виновником оказался статор пробой на корпус заменил теперь на хх 13,5 даю обороты 13,5 подкову проверил проверил ротор подсоединил к кольцам 4,3 Ом, а если мерять от реле регулятора серый провод то 7,9 Ом это у всех так? Генератор Г221А ремень натянут щетки новые реле 121,3702

Юрийj, Это не много завышенное сопротивление,на притертых щетках сопротивление в пределах 5 ом.
Это может быть из за новых не притертых щеток.Ну и не мешало бы проверить РН.

Господа , у меня генератор Г-222 не выдает нужной напруги. Проверил:
-аккум напруга без нагрузки 12,5 В (после отстойки 1час). Плотность 1,26 (это я уже проехал с хреновым геной на нем около 70 км)
-натяжение ремня -ок
-щетки (проверил и поменял хотя старые ще были ничего) -результата ноль
-регулято напруги (менял 2 шт. - на старый но рабочий и на новый) -результата ноль
-биение в подшипниках отсутствует
-обмотка возбуждения - сопротивление 3.7 Ом , на массу не звонится.
-диодные мосты - ок (в плане пробоя - на обрыв не проверял)
-масса горпуса генератора относительно массы аккума- 0,1Ом
-сопротивление цепи провода 15-й клемы генератора(вывод Б регулятора напруги) на массу = 2,5Ом (клема от гены отключена)
- при работе без нагрузки на 15-ой клеме (11,9В) на аккуме при этом 12,4В
- сопротивление провода цепи 30-й клемы генератора что идет на монтажный блок = 5.0 Ом
- все контакты зачищены , масса на РН проверена.
- звонится на массу клема нулевого вывода.

Вопросы:
1. Должна ли звониться клема нулевого вывода (та к торой подключается реле лампочки заряда) на массу? Говорит ли это о пробое статора на массу?
2. Не может ли влиять на работу гены низкая напруга (11,9В) на управляющем выводе регулятора напруги (15-я клема)?

Всем привет!Проблема такова,генератор выдает напряжение 14,8 В (замерял на клеммах аккумулятора) во время работы двигателя.Что делать спрашивать не буду, ответ очевиден.вопрос в другом,к чему может все это привести?

что делать я знаю.вопрос в другом заключается: к чему приведет слишком высокое напряжение на "гене"?

Не факт. Может накрыться диодный мост ещё.

"Это невозможно!" - сказала Причина "Это безрассудство!" - заметил Опыт "Это бесполезно!" - отрезала Гордость "Попробуй. "- шепнула Мечта

у меня наоборот недозаряд постоянный и напряжение 13,2-13,5в. шоколадку менял, толку ноль, такчто может и не а ней дело

Это без нагрузки или с нагрузкой и при каких оборотах двигателя? Должно быть не больше 14 В. Но если 14,7 - это чуть выше нормы, т. е. почти норма. Но все же не норма.

Может аккумулятор закипеть от перезаряда, потом вода из него уйдет, если пластины не осыпятся. А после осыпание идет короткое замыкание и оставшиеся секции очень быстро летят.

И лампочки будут быстрее перегорать.

на 15-ку ставил недавно новый генератор,так он выдавал 14,5-14,6 В

Тот, кто не соблюдает правила дорожного движения, нарушает закон Божий, запрещающий убийство и самоубийство.

Я сёня , мерю. 16,8 вольта. Ну значит пора идти в магазин за новой кроной.
Ну а чо будет. Для электрики ничего страшного(на Кале к примеру это норма..). Для акума. Ну это будет зависить от типа аккумулятора. Почитай про особенности , акуммуляторов различных технологий.

Ванька знает, Ванька пожил. Ванька . на всё положил.
Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ.
Я БЫДЛО.

Ща тебе насоветуют. Нормально все, в мороз регулятор напряжения поднимает напругу. После поездки замерь, меньше будет. Автоматические зарядники АКБ, с контролем по току, до 17В вольт поднимают.

Вы где такие цифры берете? Зачем вводить народ в заблуждение?

Например характеристики генератора на Киа Рио:
Напряжение регулирования 14,55 (+-0,2) В;
Температурная компенсация -7 (+-3)мВ / 1С (градус цельсия.)

Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля?

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов).

Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

Генератор выдает 18 вольт что делать?

Постоянный недозаряд АКБ или её абсолютная разрядка в самый неподходящий момент — головная боль многих автовладельцев. Одним из источников этих проблем может быть генератор. Но как его проверить? Возможно, дело совсем не в нём? Давайте вместе разберёмся, сколько должен вырабатывать генератор для нормального функционирования всех систем автомобиля и поддержания АКБ в заряженном состоянии.

Как проверить работу генератора

Аккумулятор в автомобиле — важный элемент системы, который отвечает за обеспечение бортовой сети машины электричеством. Генератор используется для зарядки АКБ во время её активности. Нестабильная работа устройства, генерирующего электроэнергию, становится причиной просадки напряжения в сети и отсутствия восстановления ёмкости источника питания.

Под нормальной производительностью генератора понимается своевременное и полноценное восполнение уровня заряда аккумуляторной батареи, который под нагрузкой уменьшается. Проверка величины зарядки аккумулятора от генератора проста и может быть выполнена владельцем авто самостоятельно.

Диагностика автомобильного устройства, генерирующего энергию, включает в себя визуальный осмотр агрегата, его элементов и сопутствующих деталей, а также осуществление замеров напряжения и силы тока.

Как минимум два раза в год следует проверять натяжение ремня приводов, чрезмерное ослабление которого приводит к уменьшению работоспособности генератора, а иногда может повлечь за собой и поломку устройства. Раз в год можно осуществлять проверку элементов оборудования — креплений, диодного моста, регулятора напряжения и других.

Гарантией отсутствия проблем будет и своевременное обслуживание аккумулятора — чистка клемм, добавление дистиллированной воды.

Диагностика таких показателей, как напряжение, сила тока, сопротивление, необходима также два раза в год. Для её осуществления вам понадобятся специальные приборы — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора

Традиционно считается, что 13,5—14,5В должен выдавать генератор на АКБ и этого совершенно хватает для восполнения затрат аккумуляторной батареи.

Стоит учитывать, что использование на автомобиле батареи большей мощности, чем рекомендует изготовитель, требует и установки более производительного генерирующего устройства.

Необходимо учесть ту нагрузку, которую должен выдерживать генератор — она высчитывается по максимальным показателям всех электроприборов и систем авто.

Не стоит забывать, что зарядный ток от устройства, генерирующего энергию, позволит завести машину в холодное время года. Для того чтобы не возникало проблем с заводом автомобиля, мы рекомендуем приобретать генерирующее оборудование, ток заряда которого будет составлять примерно 10% от ёмкости источника питания.

То есть для аккумулятора в 100 А/ч необходим генератор, который сможет выдать 10А. Обратите внимание, для многих машин оборудование в 100 ампер будет работать на пределе своих возможностей, потому что энергопотребление автомобильной системы в районе 80 ампер.

Поэтому выбор источника, генерирующего энергию, должен учитывать и ёмкость АКБ, и потребление в сети.

Как проверить напряжение генератора на аккумуляторе

Разность потенциалов можно диагностировать двумя способами — непосредственно на генерирующем оборудовании и через аккумулятор. Генератор напрямую связан с источником питания толстым проводом, потому для проверки уровня разницы потенциалов можно измерить напряжение на источнике питания. Для этого потребуются специальные устройства — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Провода первых измерительных приборов подключаются к АКБ в любой последовательности. Вилка должна быть соединена с клеммами аккумуляторной батареи со строгим соблюдением полярности. Принято считать, что нормальное напряжение в сети должно быть не ниже 12 вольт. На холостом ходу без включения всех электрических приборов автомобиля этот показатель должен быть на уровне 13,5—14В. Падение значений напряжения до 13,3—13,8 вольта считается допустимым.

В то же время обычным тестирующим оборудованием можно проверить сопротивление элементов генератора — ротора, статора и диодного моста. Диагностика роторного оборудования осуществляется по его обмотке. Необходимо соединить щупы устройства с контактными кольцами. Если мультиметр даёт показания от 2, 3 до 5,1 Ом, то этот элемент исправен. Потребление тока обмоткой должно быть в пределах 3—4,5 ампер.

Неисправности генератора. основные причины, признаки и диагностика возможных неисправностей генератора автомобиля

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора.

Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи.

Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В.

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Генератор ВАЗ 2110 — КЗАТЭ 9402.3701-03 на 80 А. Применяется на ВАЗ 2110-2112 и их модификациях после 05.2004 г., а также на ВАЗ-2170 Лада-Приора и модификациях

Генератор КЗАТЭ 9402.3701-03

Деталь	Каталожный номер	Цена (руб.)
Щетки	1127014022	105
Регулятор напряжения	844.3702	580
Диодный мост	БВО4-105-01	500
Подшипники	6303 и 6203	345

Генератор Рено Логан — Bosch 0 986 041 850 на 98 А. Применяется на Renault: Megane, Scenic, Laguna, Sandero, Clio, Grand Scenic, Kangoo, а также Dacia: Logan.

Генератор Bosch 0 986 041 850

Деталь	Каталожный номер	Цена (руб.)
Щетки	140371	30
Щеткодержатель	235607	245
Регулятор напряжения	IN6601	1020
Диодный мост	INR431	1400
Подшипники	140084 и 140093	140/200 рублей

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения.

Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора.

Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

Читайте также: