Зеркало заднего вида нива ремонт
На следующий день после ДТП снял пострадавшее зеркало… Сломалось оно очень неаккуратно))) Нет возможности сделать металлические накладки, как предлагалось тут… Покупать новое зеркало не стал, т.к. финансы запланированы в первую очередь на модернизацию ходовой части машины… Вообщем залепил место облома пластилином и поставил на место)))
Чтобы добраться до разъемов, пришлось снимать динамик, подиум и облицовку…
Смотрим отчет:
Установка зеркала на дверь в обратной последовательности! Зеркало, разъемы, облицовка, ручка, подиум, динамик…
Покрутил ручку эл.привода зеркала… фунциклирует! И обогрев работает…
Сделал кружок по кварталу, вроде держится ))
Думаю, если снова отвалится, то, не снимая с двери, напихаю туда остатки этого карандаша-Момента и замотаю изоляцией)))
Разбирал всё чисто ради интереса "что там внутри"… Второй раз разбирать не буду… Если что, куплю новое… Нашел кстати в одном магазине точно такое же за 1600р, но брать не стал…
Четыре дня назад забрал с автосалона новую Ниву (212140-111-40 2011 г.в.) с зеркалами, которые регулируются из салона. Проехал всего 150 км (на работу-с работы). Как и многим, мне не хватало диапазона регулировки правого зеркала - при перестроении приходилось тянуться в сторону пассажира и всматриваться в зеркало. С водительского места (мой рост 190) справа при максимальной регулировке видна только обочина.
Сегодня не выдержал, снял правое зеркало, принес домой и разобрал.
Разборку начал с зеркального элемента. Он как на Шниве. Аккуратно тонкой отверткой отгибаются пластиковые лепестки и снимается сам элемент. Ничего сложного. С обратной стороны выглядит вот так:
Вначале проверил укладку тросиков - все там нормально, тросик укоротить нельзя, все равно регулирующий элемент не увеличит диапазон регулировки. Единственный вариант ИМХО это сместить плоскость регулирующего элемента относительно плоскости кронштейна зеркала.
Пластиковый регулирующий элемент крепится к кронштейну четырьмя винтами М3, которые посажены на клей! Из-за клея (или краски) эти винты нормально выкрутить не смог. Греть нельзя из-за пластика регулирующего элемента.
Первый винт свернулся прямо в резьбе и выкрутился. То есть стал на 3 мм короче, а этот остаток так и остался в кронштейне с наружной стороны. На кронштейне осталось около 4 мм нормальной резьбы (там типа втулок длинных, около 7 мм). Второй винт свернулся точно по такой же схеме. На фотографии красным отметил винты которые "типа выкрутил". Дальние два винта попробовал откручивать - они сидят так же плотно, поэтому я решил их оставить в покое.
Вот такое расстояние между кронштейном и регулирующим элементом в стоке - 6 мм. Попробовал отогнуть немного регулирующий элемент - на 3-5 мм отходит нормально, дальше начинает сильно играть пластик. Решил найти и установить проставку между кронштейном и этим элементом.
Если винты выкручиваются нормально, то можно выточить втулки и установить их между регулирующим элементом и кронштейном. Подумал, порылся в поисках подходящего элемента для "колхозного исполнения", нашел вот такой корпус клеммы:
Взял детальку ту, которая слева на фото, придал форму, чтобы она плотно входила между двумя винтами и, отогнув немного регулирующий элемент от кронштейна, приклеил к нему на пару капель клея этот корпус клеммы. Получилось вот так:
После чего экспериментальным путем подпилил свернутые ранее винты надфилем таким образом, чтобы они использовали все 4мм. оставшейся резьбы и при этом прижимали новую вставку. Затянул винты, получилось 9 мм:
Винты опять посадил на краску чтобы не откручивались. Собрал зеркало, сразу стало заметно что диапазон регулировки ушел в "нужную" сторону. Установил зеркало обратно. КРАСОТА. Теперь, сидя нормально на водительском сидении, вижу правое заднее крыло. То что надо.
P. S. Как уже писал выше, если винты откручиваются нормально, можно выточить втулки. В моем варианте можно было высверлить сломанные остатки винтов, высверлить резьбы и поставить гайки стороны кронштейна. Если эти винты в оставшейся резьбе держаться не будут, то так и сделаю.
Долго искал зеркала от М и наконец-то свершилось! Комплект обошёлся 1800 руб. Спокойная установка заняла часа три. Впечатления несравнимые)))))
Сначала я снял у знакомой одно зеркало и всё сфоткал:
 |  |
 | |
Дальше сама установка:
 |  |
 | |
Сначала сверлим красное отверстие и подгоняем так, чтобы зеркало плотно прилегало к двери, и был ровный зазор между кузовом. Приставляем зеркало и отмечаем (я использовал Штрих) два зелёных отверстия (6 мм).
Когда прикладываете зеркало к двери, тросик управления проходит в уголок, отмеченный бирюзовой линией и не мешается.
Розовое отверстие сверлим, как удобно, так, чтобы пролез тросик управления.
В "стойку" на зеркале, под которую сверлили красное отверстие, вворачиваем любой саморез не до конца. Шляпку мажем краской и прикладываем зеркало. На металле останется отпечаток краски, и мы получим место голубого отверстия (5 мм).
Отверстия лучше закрасить краской.
Отверстия от родных зеркал я залепил скотчем. Они останутся под Новым зеркалом. Ветровики нужно подрезать по месту:
Нива у меня 2131 и обшивка родная пластиковая. Поэтому тросик я вывел ниже, чем у обычной
 |  |
 |  |
Длина позволяет. Я отмерил 2.5-3 см от самореза крепления обшивки. Отверстие подгонял шарошкой тютелька в тютельку. Пружинная скоба от личинки замка классики, саморез верхнего крепления - от кровли - он как раз с резиновой шайбой и не так мнёт дверь, как у моей знакомой с завода( аж краска облупилась).
Самое сложное - выломать вот эту гайку:
 |  |
 | |
Эта гайка крепления родного зеркала приваренная на пластину, а потом к двери. Она мешает поставить новую гайку. Для выламывания вворачиваем старый винт изнутри двери, берём ключ на 10 трубчатый и - туда-сюда минут 20. Утомляет и нервирует.
В обшивке я также отмерил 2.5-3 см от самореза, взял конусную шарошку, и проделал ей отверстие:
Для регулировки хватает места. Не знаю, какой диаметр получился, и не знаю какую ручку подобрать. Хотелось бы оригинальную резинку от заводских уголков. Может, кто подскажет где взять?
Где-то через полгода мне попалось сломанное зеркало от Шнивы. Я его разобрал, электромоторы оказались рабочие. Теперь я твердо решил, что обязательно сделаю электроуправляемые зеркала на свою Ниву. Оставалось найти электромоторы на второе зеркало, блок управления зеркалами и так по мелочи (провода, разъемы и т. д.). Вскоре на шнивском форуме нашел второе зеркало со сломанным кронштейном, но рабочими моторами. После разборки выяснилось, что поворотные механизмы правого и левого зеркал одинаковые. Потом я купил блок управления зеркалами (джостик) и всю остальную мелочевку. Оставалось дождаться тепла на улице и в путь.
Начало работы
Снимаем зеркало с автомобиля и начинаем его разбирать:
Вначале снимаем с поворотного механизма пружинное кольцо и вытаскиваем три тросика поворота зеркала, это необходимо сделать для облегчения отстегивания зеркального элемента и вытаскивания тросикового поворотного механизма:
 |  |
Далее необходимо отстегнуть зеркало. Для этого нужно двумя длинными отвертками с узкими и тонкими шлицами, аккуратно поддеть защелки на тыльной стороне зеркала.
Для удобства разборки, плоскость зеркала выворачиваем в корпусе вниз или вверх.
 |  |
 | |
После того, как зеркало сняли, откручиваем четыре винта крепления поворотного механизма, не забыв побрызгать вэдэшкой. За год эксплуатации из четырех винтов я открутил только два:
 |  |
Два винта пришлось высверливать и ставить с обратной стороны гайки.
 |  |
 | |
Прикручиваем окончательно механизм на четыре винта, прикручиваем три самореза, крепящие пластмассовый корпус зеркала, одеваем разъемы:
 |  |
Перед тем, как защелкнуть зеркальный элемент, еще раз все проверьте: прокладку и подсоединение проводов, надежность закрутки винтов:
Перед тем, как ставить на место зеркало, проверяем работу поворотных механизмов, подсоединив провода к аккумулятору. Только после этого можно ставить зеркало.
Теперь, когда ручной регулировки нет, надо заглушить отверстие в уголке двери. Можно купить от Шнивы уголки и вытащить заглушки, но мне в магазине продавец подобрал от чего-то другого заглушки. Немного расточил отверстие в уголке - и заглушки вошли как родные:
 |  |
Одно зеркало готово, точно также поступаем со вторым.
Подключение зеркал
Подключал все по этой схеме:
Схема включения электроуправляемых зеркал
1 - выключатель зажигания; 2 - монтажный блок; 3 - реле включения обогревателей передних сидений; 4 - электроуправляемые зеркала; 5 - блок управления электроуправляемыми зеркалами; 6 - выключатель обогрева заднего стекла; А - к источникам питания; В - к выключателю наружного освещения; К6 -дополнительное реле; К7 - реле включения обогрева заднего стекла.
Сразу оговорюсь, схема может отличаться от той, которой пользовался я. Все дело в том, что разные блоки управления:
Поэтому свой блок я разобрал, прозвонил каждый контакт и схему переделал под свой блок, заодно и светодиоды поменял.
Сложного ничего нет, подсветку блока взял от подсветки прикуривателя, плюсовой провод на 9 контакт можно взять с обогрева стекла.
Проводку всю протягивал под торпедой в отдельных жгутах.
Блок управления разместил в туннеле пола, там есть специальное место под этот джостик:
Вот собственно и все. Всем удачи.
Александр Бердников aka Limonoff.
Если не жалко времени и денег, то можно превратить стоковые 21214М зеркала в электро. Для этого нам понадобятся потроха от Шнивовских зеркал. Кстати, думаю, что вполне реально присобачить шнивские зеркала и целиком, забурив дверку и заглушив нижние дыры. Может так оно технически и более грамотно, учитывая пластиковый кронштейн (см. ниже). Но у меня пока рука не поднялась, посему корпуса от шнивских зеркал лежат в запасе :) А там, возможно, ДААЗ и сподобится запихать в 21214М-зеркало электропотроха - а у нас всё готово (проводка в смысле) :)
Шнивские зеркала бывают с "круглым" и "квадратным" мотор-редуктором. Нам нужен круглый, потому что он идеально подходит по посадочным местам в наше ДААЗ-овское зеркало. Но если вам попались квадратные редукторы, как мне, не унывайте. Они тоже влезут. Я, кстати, покупал шнивские зеркала новыми в магазине. ДААЗ. Есть ещё какие-то, но не могу утверждать, что ихние потроха к нам влезут. Новые зеркала оказались с пластиковым кронштейном, что есть гут, но, к сожалению, без глобального потрошения "лопух" от Шнивы присобачить к нивскому кронштейну сложно, хотя внешне они очень похожи. Впрочем фиг с ними.
Итак, разбираем зеркало Нивы. Осторожно тянем зеркальный элемент наружу - он должен выщелкнуться из опоры, выворачиваем зеркальный элемент в любую сторону так, чтобы были видны лапки-защелки (это такой большой круг). Тонкой отверткой отгибаем лапку, второй отверткой оттягиваем элемент (ну ессно аккуратно, чтоб не сломать). Отщелкнули. Далее разбираем узел джойстика в основании треугольника, чтобы вытащить тросы управления - снимаем кольцевую пружинку, снимаем кольцо, вытаскиваем джойстик и тросики. Отворачиваем три самореза, которые крепят силуминовый кронштейн к лопуху - он частично отделится от треугольника. Теперь внимание! Два из четырех винтов, крепящих опору элемента к кронштейну, посажены на злой герметик. Поэтому будьте осторожны, шлицы на винтиках слизываются моментально (да, греть бесполезно):
На фото последствия - я слизал шлицы, высверлил, забил туды торкс и благополучно свернул винту башку. Тело винта с трудом выкрутил пассатижами.
Всё, зеркало разобрано. Откладываем эту расчленёнку и приступаем к зеркалам Шнивы. Если редуктор круглый, то зеркальный элемент снимается, как и в стоковом зеркале. Если квадратный, то тогда сверху у зеркала две защелки (две такие вертикальные пластинки, которые нужно сжать. Как это произвести прям в зеркале, я так и не смог понять). Внизу две такие лапки, типа петельки (вот их я и отгибал осторожненько, хотя это, безусловно, варварство):
Отсоединили элемент, отсоединили разъёмы кабелей обогрева (ОСТОРОЖНО! Сидят они плотно, а оторвать их от нагревающей подложки запросто. Немного разожмите клемму тонкой отверткой, потом сожмёте пассатижами). В случае круглого редуктора снимаете его, как и в стоке. Квадратный редуктор крепится одним саморезом по центру:
 |  |
Теперь собираем наши зеркала обратно. Круглый редуктор ставится без проблем, ессно, а вот для квадратного нужно приготовить пару металлических пластинок, которые пойдут снизу кронштейна по диаметру:
Крепятся они к кронштейну винтиками от опоры, далее прикладывается редуктор, отмечаем место под центральный саморез, клеим кусочки двустороннего скотча и сажаем редутор по горизонтали в центр, по вертикали в самый низ (редуктор ложится прям между четырёх штырей-опор кронштейна) и закручиваем саморез. Собираем всё обратно, пропускаем жгуты в дыры, где был раньше трос (да, пластиковые колодки со жгута снимите, ессно, иначе не пролезет в трубку-ось. Ответные колодки для жгутов - какая-то колодка блока 2108 (треугольная) и обычная двойная на "узкие" пины.
Теперь займёмся джойстиком, это совсем просто, если вы купили как и я, придурок, десятошное стоковое уродство. Нам понадобится любая колодка с треугольным носом, в джойстике, по-моему, 13 пинов - колодку просто отпиливаем. Схема управления есть в инете, единственное только что - это сразу отделите левое зеркало от правого, чтобы потом не перетыкивать :) Подсветку джойстика (как и вообще подсветку всех управляющих клавиш) я повесил на питание джойстика (это обычно кабель №15, зажигание), обогрев на выход реле обогрева заднего стекла. Вообще тут сразу имеет смысл имплантировать или кнопку обогрева с таймером, например от Дэу Нексия (350-400 р.), или реле обогрева, например от Логана (порядка 450 р.), потому что зеркала греются довольно неплохо, и имеет смысл отсекать их через 10-15 минут (как и сделано в нормальных автомобилях).
Далее пробрасываем жгуты в двери, ставим зеркала, протаскиваем жгут джойстика к месту его установки, руками выставляем зеркальные элементы в "центральное" положение - да, кстати, имейте в виду, что любые электрозеркала можно настраивать и руками), подключаем к проводке жгут и, если в схеме не было ошибок, получаем электрозеркала (ну или сжигаем джойстик :)). Безусловно, лучше использовать джойстик от инопомойки какой-нить, он четче работает, раза в два меньше по размеру и вполне реально вписать его в дверь (у инопомоек обычно на водительской двери целый блок управления электропакетом - зеркала, ЭСП, ЦЗ. Кстати, если не ошибаюсь, довольно симпатичный такой блок у Калины. Или Приоры. Не помню. Правда стОит как десяток инопомоешных на разборе :)).
Алексей aka ALER.
Подскажите, кто такие разбирал?
У меня кронштейн, на котором крепится само зеркало, недостаточно тугой.
Фиксировать саморезами, как тут советовали, не хочется, ибо езжу не я один на авто и приходится регулировать.
Эта часть состоит из 3 элементов, как ее разобрать? Боюсь поломать нечаянно)
obi1
Сними зеркало с двери.
Вытащи шплинт из оси под пружиной.
Сними первый элемент.
Там увидишь гайку, которая открутилась и поэтому зеркало поворачивается.
Затяни гайку до упора и собери всё обратно
Недели две назад толстым слоем льда обмерзло левое зеркало. Решил по-быстрому отчистить его скребком. Одно неловкое движение -- и зеркальный элемент треснул.
Треснул, но, к счастью, не рассыпался вдребезги -- оказывается стекло с тыльной стороны было проклеено скотчем. Так что я еще неделю отъездил с этим зеркалом, пока не нашел замену.
Виден скотч на тыльной стороне старого разбитого зеркального элемента:
На замену, наученный горьким опытом, взял зеркало с подогревом (600 руб за штуку на рынке). Для сравнения: стоимость простых зеркал в местных магазинах колеблется от 330 до 500 руб за штуку.
Попутно наткнулся на точку, где продают зеркальные элементы для лопухов: 80 руб обычный и 110 руб -- антибликовый.
Решил восстановить треснувшее зеркало и приобрел обычный зеркальный элемент. На мой вопрос "Каким образом заменить зеркальный элемент в зеркале?" продавцы лишь смущенно улыбались: "Сами не делали, не знаем. ".
На работе в ходе мозгового штурма решили, что в процессе замены зеркального элемента силу применять нецелесообразно. Остановились на разогреве пластикового корпуса: либо феном, либо в кипящей воде.
Дома подходящего фена не нашлось (жена куда-то спрятала :)).
Зато нашелся небольшой тазик как раз под размеры лопуха.
Положил зеркало в таз с водой, довел воду до кипения.
Пластик расширился и стал чуть-чуть мягче. Старое зеркало без особых усилий удалось вытащить при помощи ножа. Причем нож нужен был прежде всего, чтобы не обжечься.
Пластиковый корпус разбитого зеркала:
Процесс "варки" корпуса:
Процесс установки зеркального элемента оказался еще проще:
* снова положил пластиковый корпус зеркала в воду;
* довел воду до кипения;
* вытащил корпус из воды, держа его за ту часть, которой зеркало крепится к двери;
* слил остатки воды с корпуса и положил его на стол;
* сверху положил зеркальный элемент и постепенно установил его на место, отгибая руками края корпуса -- к тому моменту корпус уже немного подостыл и его края уже не обжигали руки.
Вся операция заняла буквально 2-3 минуты, не больше. Холодный зеркальный элемент легко вошел в горячий пластиковый корпус.
НЕбольшое замечание: перед тем, как установить зеркальный элемент, я прикрепил к нему 2 присоски от мыльницы. И пока уже собранная воедино конструкция остывала, я, держась за присоски, шевелил зеркальный элемент во всех направлениях. Нужно это для того, чтобы избежать напряжений -- сжимающийся пластик неудачно "обхватив" зеркальный элемент может запросто его расколоть.
Та самая мыльница с присосками.
Так что увидев в магазинах дефицитные зеркальные элементы для лопухов, берите их про запас не задаваясь вопросом, сможете ли их заменить самостоятельно.
Да, сможете! Как видите ничего сложного в этом нет.
И уж конечно заменить зеркальный элемент стоимостью 80..110 руб гораздо выгоднее, чем покупать новое зеркало за 400..600 руб.
Читайте также: