Вентилятор печки нива шевроле какой лучше
Вентилятор отопителя находится в специальной нише под салонным фильтром, чуть ниже лобового стекла машины. Под его крыльчаткой располагается электромотор отопителя, подключённый к бортовой электросети и к предохранительному блоку автомобиля.
Существует несколько типичных признаков, по которым водитель может понять, что с вентилятором что-то не так. Вот они:
-
вентилятор не вращается. Не заметить этого невозможно, поскольку в салоне машины вдруг становится необычно тихо. Эта проблема возникает, когда в предохранительном блоке выходит из строя предохранитель F18, отвечающий за электрическую цепь двигателя вентилятора. Кроме того, может быть повреждена обмотка на самом двигателе вентилятора. Например, на ней может быть нарушена изоляция, после чего происходит замыкание соседних витков;
Замена предохранителя отопительного вентилятора
Как уже было сказано выше, практически любая неполадка электродвигателя печки выводит из строя предохранитель F18. Он установлен в предохранительном блоке, который располагается слева от рулевой колонки, прямо над левым коленом водителя. Блок закрыт пластиковой консолью, так что для работы потребуется крестовая отвёртка.
Последовательность действий
- Пластиковая консоль блока предохранителей удерживается двумя саморезами. Они откручиваются крестовой отвёрткой.
Перед тем как приступать к работе, нужно запастись всем необходимым. Вот что нам потребуется:
- ключи-шестигранники, набор;
- отвёртка крестовая;
- новый вентилятор отопителя.
Последовательность замены
Важные нюансы
- крышку салонного фильтра следует снимать очень осторожно, поскольку защёлки, которые её держат, легко ломаются. Этот момент особенно актуален, если менять вентилятор приходится на морозе;
- опуская открученный электродвигатель, следует помнить, что на его валу есть небольшая направляющая втулка, которую очень легко потерять: она падает, скатывается по бардачку прямо в двигательный отсек и отыскать её там будет очень непросто;
Chevrolet Niva 2011, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 25
НИхрена себе…вот это я удачно зашел…
Вторая Шнива, и только узнал про проблемы с печкой…
Летом надо будет слазить, обслужить свой моторчик!
А про невелик выбор, это шутка? Вот у нас, в Южном, до того, выбор не велик, что в наших 2-3 нивовских магазинах вообще сомневаюсь, что будет печка шнивовская))))) у ОД 100% её нет)))
Или перечисленые 4ре варианта, это далеко не всевозможное?
лучшее враг хорошего. по вопросу выбора подшипник & втулка.
мнения разделятся. у меня стоит Валее-95. 5 лет в строю. работает на отлично. не пищит, не шумит. разбирал/смазывал для профилактики. напугал сосед. у него тоже шнива. и зимой печку включать — лучше не надо. рев, визг как пенопластом по стеклу. начали разбираться в причине.
мой разборный болт/гайка, ротор по размеру сидит между втулками.
у соседа не разборный. пришлось разбивать вальцовку. ротор на подшипниках. подшипники в смазке (проверяли). и пищат на морозе не подшипники. в целях экономии ротор сделан укороченным. что бы не болтался вверх-вниз он поджимается-фиксируется к одной стороне пружиной! так вот эта конструкция сделана так, что один конец пружины упирается в ротор и крутится вместе с ним. а второй конец неподвижный на металлическом кольце к корпусу. и как то происходит, что только зимой вот это место пружина/кольцо/корпус проворачиваются и дают такой визг, что слышать невозможно. мы это сопряжение смазали. на долго хватит или нет неизвестно. эта зима у соседа прошла спокойно. как смогли молотком завальцевали торцевые крышки с подшипниками. второй разборки корпус вряд ли выдержит. но там есть возможность так же как и у меня поставить стяжные болты. только доработать отверстия.
вот как то так из личного опыта. буду рад если помог разобраться в ситуации. выбор за тобой. ИМХО!
Поставил в прошлом году калужский, говно полное. Ощущение, что самолёт разгоняется. До этого стоял валео отработал 140тыров. Я бы посоветовал валео.
брал лузар, мне попался гавно, работает, но верещит в нем что-то, тут лотерея)
Начну с того, что моторчик печки у меня крутится круглый год, конечно при этом положение холод-тепло настроено по сезону.
Осенью я при заглушенном двигателе услышал несильный шелест при работе моторчика печки. В то же время на Драйве прочитал, что можно эту проблему решить тем, что сняв с патрубка моторчика шланг подводящий воздух для охлаждения самого моторчика, в патрубок вставить трубочку, при этом вставить так, чтобы трубочка максимально прошла вниз, к тому месту где находится втулка скольжения, и через трубочку подать порцию силиконовой смазки. Ну что сказано – сделано. К тому времени я уже бардачок скидывал за время пока курится сигарета. Снять шланг с моторчика еще секунда. Ну и потом самое приятное вставить трубочку через патрубок, и нажать на гашетку баллона с силиконовой смазкой. Правда потом моторчик не сразу закрутился, но я его на 4-ку, и все пошла жара в хату, моторчик крутится весело, может без шелеста, а может самовнушение. Потом про моторчик я забыл.
Наступили холода, выпал снег, и моторчик стал иногда поскуливать при запуске, ну я его чуток на 4-ку, потом обратно на 1-цу, и все норм, но тут еще одна статься на Драйве, смысл которой, что нужно снять салонный фильтр, и в отверстия на крыльчатке, что расположены вокруг вала, нужно подать порцию силиконовой смазки или ВД 40, смазка вниз пройдет, все смажет, и будет мне счастье с тихим моторчиком. Я не долго думаю к машине, салонный фильтр в сторону, и в те отверстия порцию смазки. Скуленье моторчика правда прошло.
Потом я только понял, что моторчик не выздоровел, а он чуть не сдох !
Прошло пару недель, я на работу моторчика внимание не обращал, ну крутит себе на 1-ке и крутит. А тут мне понадобилось чтобы салон сильно прогрелся, я моторчик на 4-ку, сам вышел из машину, через несколько минут сел и поехал, и я забыл, что моторчик на 4-ке, т.к. крутился он тихо, только периодически слышались как будто сильные порывы ветра, которым я сначала значение не придал. Потом что то мне не понравилось, что на 1-ке медленно идет воздух, я на 2-ку, результат тот же, я на 4-ку, мотор вроде начал воздух гнать, а потом раз и крутится хуже чем на 1-ке, а потом иногда сильными порывами, как будто моторчик кто то за попу держит. Я сначала подумал, ну поваляет моторчик дурака и перестанет, но он не переставал. Понятно нужно снимать моторчик, и смотреть, чем он болен.
Про снятие: бардачок снял, как уже ранее говорил за время пока курится сигарета. Дальше хуже, я столько не выкурю. Моторчик крепится на 3 винтах. Ближний выкручивается нормально. Левый дальний что возле блока с силовыми предохранителями, хуже, но если стать йогом, то норм. Правый меня изнурил, отверткой не подлезть, трещеткой с битой не подлезть, высоты много у биты получается, и шумка мешает.
Короче я выкрутил 4 винта вокруг того места где крепится салонный фильтр, эти винту крепят короб вентиляции к гнезду салонного фильтра.
Приобрел вентилятор отопителя LUZAR LFh 01230.
Самое интересное, что они с какого то года продаются в пластиковом кожухе, то есть сам двигатель. Сначала подумал, что мне дали от какого то другого автомобиля, но нет, на коробке написано для Шевроле Нивы. Видел Лузары только с двигателем без кожуха, к тому же на сайте в характеристиках указан ток 20А, а на коробке написано 14А. Ну да ладно, суть была не в этом, а в том, что бы приобрести вентилятор на двух подшипниках. Кстати на сайте Лузара представитель написал, что в целях экономии с 2015 года начали ставить только один верхний подшипник, но можно еще встретить и с двумя подшипниками, так же они убрали пластиковый кожух. Судя по дате 2014 года на упаковке мне такой и попался — с двумя подшипниками и в пластиковом кожухе.
Пока ездил за новым по магазинам, скрип на пару с завыванием совсем достал…
В общем на днях буду устанавливать, посмотрим как он по шуму в таком корпусе…
ВАЗ-2123 Chevrolet Niva является попыткой совместить удачную конструкцию базового внедорожника с современными стандартами комфорта. В основу данной модели находится ВАЗ-2121, который был доработан с точки зрения эргономики экстерьера и укомплектован более современными узлами и агрегатами.
Зашумевший ещё с осени, а к весне уже довольно неприятно тррррррррррррррррррррр-релящий карлсон печки настойчиво требовал отправки его на заслуженный отдых, а доносящийся до обоняния запах перегретого резистора ограничения скорости говорил о работе с нагрузкой электрической цепи питания.
Загодя был закуплен означенный элемент и при наступившей тёплой погожей погодке начался демонтаж старого с установкой нового. Ничего сверхестественного делать не пришлось, но были некоторые моменты, на которых я остановлюсь отдельно, чтобы помочь тем читателям, у которых могут возникнуть сложности в процессе подобной работы.
Снимаем крышку салонного фильтра, снимаем фиксирующий зажим крыльчатки. Снимаем бардачок, пометив расположение контактов, особенно если в качестве лампочки стоит светодиодная. Отключаем штеккер от вентилятора, снимаем защитную крышку ЭБУ, снимаем шланчик. Теперь откручиваем три самореза, используя отвёртки разной длины и свои гаджет-пальцы (раз уж вы сами ремонтируете шниву - значит они у вас непременно есть) и покачивая опускаем вниз, насколько сможете. Если машина стоковая и усилитель не подвергался модификации кувалдой - целиком вы его не снимете, поэтому взяв две отвертки, отжимаем ими крыльчатку от моторчика, после чего всё по отдельности извлекается без проблем. Если на валу сидит туго, то просим соседа, сына или жену (кто чем богат) через шпильку постучать сверху по валу моторчика небольшим молоточком, одновременно в салоне отжимая его отвёртками от крыльчатки.
После снятия очищаем все полости от пыли, мусора, и сняв крыльчатку с нового уже вентилятора, обратным порядком устанавливаем его на место .
Чтобы интеграция девайса прошла успешно - шпонку в центре слегка смажьте силиконом, герметиком или моментом во избежание её выпадения. Крыльчатку стоит подвесить на не толстом гибком проводе, который потом можно перекусить и извлечь. Взаимоположение крыльчатки и вала следует пометить до снятия и монтажа маркером .Уж поверьте - это всё очень облегчит ваши телодвижения. Установка саморезов очень облегчается при помощи кусочков изоленты, которой они фиксируются на отвёртке. Для поджатия вентилятора при прикручивании использовал длинную отвёртку. И не забудьте загерметизировать крышку салонного фильтра после окончания работ! ))) .
Заодно до кучи решил заменить патрубки радиатора печки, поскольку второй раз снимать бардачок не очень хотелось бы. Ну тут всё просто, но пару подсказок тоже сделаю, может кому и пригодится. Сначала снимайте патрубки снаружи, чтобы введя в один из них тонкий силиконовый шланг, откачать из радиатора печки антифриз ( загодя этим-же шлангом был откачан антифриз из расширительного бачка и шланга термостата, слилось прилично). И стоит обратить внимание на верхний патрубок печки, точнее - положение червячной гайки на хомуте, поскольку закрутить его можно только в одном положении, а разворачивать весьма муторно.
Разобрал старый, чисто из любопытства. Износ коллектора составляет около полутора миллиметров, щётки остались по три миллиметра, втулки имеют ощутимые люфты. Будет желание - попробую отремонтировать на запас.
Недостатки отопителя нивы есть и каждый борется с ними по своему, но приходят в итоге к схожим решениям.
Один из недостатков -- шум от моторчика и его недостаточная производительность, что приводит к повышению влажности в салоне от паров из выдыхаемого воздуха и обмерзанию всех стёкол. Особенно заметно, когда все пассажиры на месте. Один из распространённых методов борьбы -- установка вентилятора повышенной производительности, как правило это вентилятор ВАЗ-2108 в сборе, врезанный в коробку воздухопритока под капот. Вариантов тут несколько и по этому поводу есть отдельная тема.
Замечу, что при этом заслонка на входе отопителя выбрасывается, а её ручка управления может использоваться для управления нижней заслонкой отопителя, как в ФАКе форума нива4х4: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/kuzo . tel/tr.htm
Однако, никакое улучшение не остаётся безнаказанным! Вскоре становится ясно, что увеличенный объём воздуха не успевает нагрется, проходя через радиатор, не предназначенный для этого. В машине становится прохладно!
Тут возможны варианты, все они рассматривалдись на форуме в разных темах и все они были мною последовательно внедрены:
1. Установка дополнительной электропомпы, безусловно улучшает циркуляцию на малых оборотах двигателя и повышает температуру. Но усложняет систему и практически бесполезна на трассе.
Замечу, что улучшить циркуляцию возможно установкой основной помпы производства ТЗА от ВАЗ-2123 (от а\м Шнива) с крыльчаткой увеличенного размера. С некоторых пор на все помпы производства ТЗА устанавливается эта крыльчатка, так что владельцы Нив моложе 5 лет могут не переживать.
2. Установка дроссельной шайбы диаметром 10-12 мм в верхний патрубок термостата (между головкой и термостатом), ухудшает циркуляцию на малом круге через блок, зато улучшает через отопитель. При открытом термостате влияния не оказывает, но фишка в том, что зимой термостат почти всё время закрыт.
Это очень простое решение, заслуживающее внедрения на всех Нивах, оно безусловно полезно. Реализуется просто: втулка от стойки стабилизатора "волги" вставляется в патрубок между термостатом и головкой. Если не мешкать, то потери тосола при этой процедуре составят не более 100 г.
3. Замена штатного термостата на Шнивский. Идея в том, что тосол из печки, уже охлаждённый, попадает не в помпу, а в термостат, омывая термосиловой элемент, не давая ему открыться до тех пор, пока температура на выходе из радиатора отопителя не превысит 80С, что зимой проблематично!
По моему, лучше всего ставить латунный термостат, как в СССР делали.
Конечно, все эти меры дали свой эффект, но избытка жары не было, в морозы за -30С в салоне было прохладно, хотя и не холодно, зато стёкла были чистые. Я стал задумываться о том, что радиатор Нивы изначально не предназначен для возросшего объёма воздуха и надо проблему решать кардинально. Как то мне попали в руки радиаторы Нивы и Шнивы производства ДААЗ (заводские, значит). Оказалось, что радиатор Шнивы имеет те же размеры, что и нивский, но гораздо большую площать поверхности за счёт более частого оребрения. Он идеально подходил по своим параматрам для решения моей проблемы:
Остальное было делом техники: я поставил радиатор 2123 в штатный корпус, немного вырезав в углу.
Использовал патрубки отопителя 2108 армированные (с кордом), нового образца, там есть крутые изгибы и шланг диаметром 18 мм. Соединял металлической втулкой сайлентблока верхнего рычага от ГАЗ-3102 (или 3110). Хомуты Норма, 16-27.
Кран стоит от 2108, точнее, висит на шланге подачи, нижнем, управляется штатным тросом с немного переделанным концом.
Монтаж не вызывает сколь-нибудь заметных трудностей, нужно только немного доработать радиатор, открутить и снять верхнюю часть "печки" для примерки и подгонки. Затем прикрутить её на место и собрать всё. Торпедо снимать необязательно.
Возле полки шланги соединял уголками от Газели:
Результат не заставил себя ждать! Вот уже вторую зиму я не испытываю никаких проблем с отоплением, при -20С в салоне такая засуха, что глаза сохнут, причём на любой скорости вентилятора. В -30С просто жара. Стёкла чистые со всеми пассажирами и в городе, и на трассе, обогревателем заднего стекла не пользуюсь.
Подведу итог. У меня установлены:
1. Вент 2108 в сапоге, без рассеивателя.
2. Термостат 2123 "метал инкар", латунный.
3. Радиатор отопителя 2123, "ДААЗ" (алюм). Его площадь больше чем у нашего "родного" раза в 1.5, чаще пластины стоят, он рассчитан на бОльший поток воздуха. Поток воздуха от вентилятора субъективно стал хуже, чем раньше, но его достаточно.
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ радиаторы Баутлер, Лузар, Крафт. С ними вы тепла не найдёте. Только ДААЗ, то есть заводской.
4. Краник отопителя 2108 в салоне, висит на шлангах, управляется тросиком.
5. Шланги диаметром 18 мм соединяют всё это. На головке стоит самодельный точёный штуцер увеличенного диаметра, можно без него обойтись.
6. Помпа 2123 с большой крыльчаткой (сейчас все помпы ТЗА для "классики" с ней идут).
7. Дополнительная электропомпа. Кстати, я ей большше не пользуюсь, а выкинуть лень!
Данную конфигурацию отопителя всем рекомендую, она проверена многими, её компоненты доступны в продаже и недороги.
Её за два года повторили уже более десяти человек, все довольны.
Патрубки изготавливаются из печных патрубков 2114, качественных, с кордом:
Патрубки и шланги диаметром 18 мм соединяются соединителями того же диаметра (3 шт) и уголками (2 шт). Шланг от термостата и патрубок от головки двигателя соединяются с печными шлангами через штатную перегородку:
При этом патрубок от головки заменяется на подходящий по форме патрубок, вырезанный из патрубка 2114. Он надёжнее.
Готовая сборка печки с краном от 2108 (чёрным, производства ДААЗ) имеет примерно такой вид:
Расположение крана выбирается из расчета возможности использования штатного троса управления им, конец троса нужно немного переделать: раскрутить петлю и согнуть в форме буквы z, так же, как на противополржном конце троса.
После этого отопитель разбирается и собирается вновь, но уже на автомобиле, с корректировкой длины шлангов по месту. Перед установкой радиатор обклеивается по периметру полосой поролона толщиной 10 мм, причем бачок с выходами — в два слоя. Выходы радиатора тоже желательно уплотнить, затянув щели полоской поролона.
Читайте также: