Ваз 2115 при нажатии на тормоз начинают плавать обороты
Ваз 2115. Глушу машину педаль тормоза поднимается колом. Стала плохо заводиться (стартер крутит и не схватывает долго) ,при нажатии на тормоз-шипение,обороты увеличиваются. Отнзиносоединял шланг от ВУТа,затыкал шланг всё равно. В салоне вонища бензином,бензина жрёт ппц какой то как в трубу. Сдох ВУТ ? А если его отсоеденить,как я делал,не должен ли он без него нормально работать? Почти при всех передачах дёргается машина.Подскажите,что нить по теме?
А если я шланг отсоеденил от ВУТа,и заткнул его (шланг)? Всё равно воздух сосать откуда то будет или что? Объясните чайнику!?
А если я шланг отсоеденил от ВУТа,и заткнул его (шланг)? Всё равно воздух сосать откуда то будет или что? Объясните чайнику!?
ВУТ без шланга к впускному коллектору всё равно воздух сосёт? То есть эта дырка на ВУТе тоже воздух сосёт.
ВУТ без шланга к впускному коллектору всё равно воздух сосёт? То есть эта дырка на ВУТе тоже воздух сосёт.
Кароче нужно обе дырки затыкать и на впускном и на ВУТе правильно,если без ВУТа пока поездить?
А может быть ещё проблема в пластмассовой хреновине которая прикрепляется к ВУТу и к шлангу,там ещё заслонка на пружинке внутри какая то?
Съездил на СТО. Сделал диагностику. Разссказал про вакуумник. Типо говорит дело не в нём. Заменил свечи,говорит ,что проверил ВВ провода. На одной из свечей чёрный налёт,на остальных серый,сказал что нужно промыть форсунку,типо на трёх горшках работает. Но не точно,что в форсунках дело. Деньги сосут или они реально такие тупые,что не могут определить неисправность. Пол машины поменять что ли,что бы найти почему движок троит? Мастера *****. И за всё деньги просят,у меня машина 50т стоит))))
Диагностика показала неисправность в зажигании.
Смысл к этим СТОшникам ездить я потерял вообще. Свечи бл*ть заменить аху*еть валенки тупые.
Они компрессию померили?клапана давно регулировал?
Шланчик который с ВУТа сдергивал точно нигде не пробит?может этот шланчик лопнул прям около соединения с впускным коллектором и тогда то,что ты его затыкаешь,не повлияет на подсос.
Они компрессию померили?клапана давно регулировал?
Шланчик который с ВУТа сдергивал точно нигде не пробит?может этот шланчик лопнул прям около соединения с впускным коллектором и тогда то,что ты его затыкаешь,не повлияет на подсос.
Не меряли они ничего. Не регулировал вообще. Шланг собственноручно поменял на новый,в пластмассовый штуцер ,который к ВУТу крепится дул,воздух проходит. Я этому типа механику сказал,что машина глохнет при запуске ,если на тормоз нажать,и даже собственно лично продемонстрировал,на что он ответил,типа не в этом дело всё равно,может и не в этом ,но кроме замены свечей и совета промыть форсунки он мне ничего больше ничего не сказал.
Идёт большая вибрация от движка в салон,вибрирует и КПП и руль. Большая вибрация педали газа при подаче топлива, при отпускании уменьшается. Раньше двиг работал тише,как шелест какой то,а сейчас как гул.
До этого два раза ломался ГРМ. Первый раз перескочило два зуба,видимо из-за нятяжного ролика,шпилька ослабла. Второй раз сломалась сама шпилька натяжного ролика,нарезал новую резьбу и вставил ремонтную шпильку.
А ещё сказал ,что не работает датчик дроссельной заслонки и датчик ХХ реагирует но плохо.
Если Двиг глохнет при нажатии на тормоз,конечно скорее всего ВУТ менять.форсунки очень маловероятно что при делах.более вероятно что клапан какой нить зажало,чем форсунки.кароче надо мерить компрессию и скорее всего менять ВУТ.клапана тож лучше отрегулировать.
Съездил на СТО. Сделал диагностику. Разссказал про вакуумник. Типо говорит дело не в нём. Заменил свечи,говорит ,что проверил ВВ провода. На одной из свечей чёрный налёт,на остальных серый,сказал что нужно промыть форсунку,типо на трёх горшках работает. Но не точно,что в форсунках дело. Деньги сосут или они реально такие тупые,что не могут определить неисправность. Пол машины поменять что ли,что бы найти почему движок троит? Мастера *****. И за всё деньги просят,у меня машина 50т стоит))))
Диагностика показала неисправность в зажигании.
Смысл к этим СТОшникам ездить я потерял вообще. Свечи бл*ть заменить аху*еть валенки тупые.
Ищи подсос воздуха во впускной коллектор. Т.е. все соединения впуска от воздушного фильтра и до блока цилиндров проверь. Побрызгай очистителем карба на работающем двигателе везде. Если брызнул и обороты возросли-вот тут и сосет.
Проблема всё ещё осталась. Померяли компрессию 12 12 8 12 в 3м ц. 8 . Кольца залегли? Так же осталась проблема с ВУТом 2рубля пока не охото отдавать за ВУТ. КТо то говорит ,что 3й ц. и ВУТ имеют какуюто всязь,это правда?
Проблема всё ещё осталась. Померяли компрессию 12 12 8 12 в 3м ц. 8 . Кольца залегли? Так же осталась проблема с ВУТом 2рубля пока не охото отдавать за ВУТ. КТо то говорит ,что 3й ц. и ВУТ имеют какуюто всязь,это правда?
Цилиндр и ВУТ ни как между собой не связаны.На компрессию ВУТ тоже никак не влияет.Отсоедени шланг ВУТ с коллектора,в коллекторе штуцер заглуши и попробуй.Компрессия скорей всего из за клапанов.Для определения плохой компрессии делай замер в 2 захода.Сначала как обычно,потом залей в свечное отверстие несколько кубиков масла.Если компрессия поднялась,значит готовься ГБЦ ремонтировать,если нет-дело в поршневой.Можешь Лавр для раскоксовки залить,мне 2 раза он помог,1 раз нет.
Цилиндр и ВУТ ни как между собой не связаны.На компрессию ВУТ тоже никак не влияет.Отсоедени шланг ВУТ с коллектора,в коллекторе штуцер заглуши и попробуй.Компрессия скорей всего из за клапанов.Для определения плохой компрессии делай замер в 2 захода.Сначала как обычно,потом залей в свечное отверстие несколько кубиков масла.Если компрессия поднялась,значит готовься ГБЦ ремонтировать,если нет-дело в поршневой.Можешь Лавр для раскоксовки залить,мне 2 раза он помог,1 раз нет.
Компрессия поднялась при заливке масла,знакомый сказал что кольца закоксовались. Когда заливаешь масло то оно заполняет зазоры между кольцами и горшком я правильно понимаю и компрессия поднимается? Кто то говорит,что 12 компрессия много и нужно их разкоксовывать и 8 это норм ещё. Все свечи с белым налётом кроме 3го цилиндра там сырая свеча с чёрным нагаром но ещё не закоксованая тк новая. Кто говорит,что дело не в компрессии и нужно по зажиганию искать (модуль,вв провода,ГРМ,ДПДЗ) Кстати не работает ДПДЗ из-за это не может быть ? Как проверить воздушник? И если снять клему с ДМРВ,что с движком должно происходить? У меня как работал так и работает без изменений?! ЧТо бы добраться до поршней и поменять их,посмотреть выработку нужно всю голову снимать обязательно?
Компрессия поднялась при заливке масла,знакомый сказал что кольца закоксовались. Когда заливаешь масло то оно заполняет зазоры между кольцами и горшком я правильно понимаю и компрессия поднимается? Кто то говорит,что 12 компрессия много и нужно их разкоксовывать и 8 это норм ещё. Все свечи с белым налётом кроме 3го цилиндра там сырая свеча с чёрным нагаром но ещё не закоксованая тк новая. Кто говорит,что дело не в компрессии и нужно по зажиганию искать (модуль,вв провода,ГРМ,ДПДЗ) Кстати не работает ДПДЗ из-за это не может быть ? Как проверить воздушник? И если снять клему с ДМРВ,что с движком должно происходить? У меня как работал так и работает без изменений?! ЧТо бы добраться до поршней и поменять их,посмотреть выработку нужно всю голову снимать обязательно?
Знакомый правильно говорит-на мертвом приоровскм движке была компрессия 15.Это говорило о том,что масло заходит в цилиндры,но не снимается кольчами-пипец поршневой. ДМРВ если клемму скинешь,должны обороты возрасти. Но данный способ проверки,если честно,колхозный,я ж сам был инициатором .На самом деле подача кислорода+подача топлива.И при этом сделеть иднальное смесеобразованиие-да нах. надо. Завтра немного о****юлюсь,но есть за что.
Вобщем проблема такая. Нажимаешь тормоз и обороты начинают плавать. ВУТ+ГТЦ новые, пару дней назад поменял на 21214, шланг тоже новый.
новые не значит исправные.
он не шипит в том то и дело.
кста ГТЦ к ВУТу хорошо прижал?
Он в сборе продавался. Но я протянул гайки
кста ГТЦ к ВУТу хорошо прижал?
и даже если не прижато было, то там все равно герметично, подсоса бы небыло
если не шипит может клапан бракованный. кста говоря, у меня тоже не шипел, но обороты плавали звездец. однажды нажал на тормоз, и машина заглохла
Что за клапан? пластиковый, на который шланг одевается?
да, он не должен пропускать воздух от ресивера к вуту, то есть может только вытягивать воздух из вута.
ну его если и проверять то только заменой
есть пару штук новых. покупал еще на старый вут
ну его если и проверять то только заменой
Проблема решилась сменой клапана)) вообщем который шел в комплекте с ВУТом (2110 маркировка) с ним плавают обороты, хотя когда просто в него дуешь в сторону ресивера — срабатывает! С двумя новыми (2110) та же история. Поставил старый клапан (2108) и проблема исчезла)))
ну и хорошо)) дуть в него бесполезно, ведет себя нормально, а вот на месте начинает мозг совокуплять)) ну будем надеяться что дело только в нем)
Проверяй ВУТ и шланг на ВУТ. Сними с ресивера шланг от ВУТа и заткни отверстие на ресе, вот и проверишь.
Что я проверю? Обороты плавают при нажатии на педаль. Когда тормоз не жмешь все хорошо!
НУ вот сними шланг с ресивера и заткни ресивер. И нажми на тормоз. И если плавание оборотов прекратится, иди за новым ВУТом.
:D мдаа. если снять шланг и заткнуть ресивер, то конечно же обороты плавать не будут! Логично?
Автомобиль – это многофункциональная система, где важна слаженная и синхронизированная работа всех механизмов и каждого узла отдельно. Различные сбои и поломки хотя бы одной из деталей могут повлечь за собой нарушения четкого алгоритма работы других систем. Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда обороты падают при нажатии на тормоз. С этой неприятностью часто обращаются к автомеханикам. Если в процессе торможения вдруг начали плавать обороты, не стоит ждать, пока автомобиль встанет. Вскоре после этого двигатель начнет сильно вибрировать и глохнуть. Кстати, проблема актуальна лишь на бензиновых двигателях.
Возможная причина
Обороты падают при нажатии на тормоз из-за различных неисправностей в вакуумном усилителе тормозов.
Чтобы выяснить причину более точно, необходимо знать, как устроен данный узел. Зная, как работает данный усилитель, и столкнувшись с такими поломками, будет проще решить проблему.
Вакуумный усилитель
Если при нажатии на тормоз падают обороты двигателя, виной тому - вакуумный усилитель или его составляющие детали. Зачастую данная проблема случается из-за особенностей конструкции этого механизма и принципа его действия. Данный механизм находится в круглом закрытом корпусе. Располагается он под капотом, недалеко от педали тормоза. Главный цилиндр соединен с корпусом. Основная задача этого узла – уменьшить усилие давления на педаль, когда выполняется снижение скорости. В основе усилителя лежит диафрагма.
Диафрагма
Эта деталь достаточно эластичная и при этом прочная. Изготовлена она из современных полимерных материалов на полиуретановой основе. В центральной части диафрагмы имеется деталь из стали в виде круга, в которую упираются два штока с разных сторон. Один из этих элементов соединен с педалью.
Второй – с главным тормозным цилиндром. Диафрагма делит корпус на две части. Одна их этих частей является вакуумной. Она располагается со стороны главного тормозного цилиндра. Вторая – это атмосферная половина и находится с другой стороны. Вакуумный усилитель тормозного усилия загерметизирован. Корпус его с диафрагмой внутри завальцован. Две половины соединены друг с другом при помощи рабочего клапана. В качестве привода данного клапана используется педаль тормоза.
Принцип работы
Главная задача усилителя – поддерживать вакуум в двух сообщающихся камерах в момент, когда вентиль открытый и на тормоз не нажимают. Если же нажать на педаль, элемент закроется. При этом в части, отвечающей за вакуум, возникнет мощное разрежение. Чтобы получилось это разрежение, к штуцеру камеры подводится трубопровод, ведущий к впускному коллектору силового агрегата. Также в конструкции механизма имеется возвратная пружина.
Она возвращает диафрагму в ее обычное положение. Когда водитель первый раз нажимает на педаль, клапан перекрывается. Если продолжать давить, то в атмосферной камере появится отверстие и туда попадет воздух. Давление внутри камеры - 760 мм рт. ст. За счет разрежения увеличится давление на шток главного цилиндра, и поэтому растет эффективность торможения. Такой принцип работы усилителя актуален только для бензиновых моторов. На дизельных получить разрежение таким образом уже не получится. Поэтому автопроизводители укомплектовывают усилители для дизельных агрегатов специальными насосами.
Связь оборотов коленвала и усилителя тормозного усилия
Как уже было замечено выше, вакуумный усилитель находится в непосредственной связи с впускным коллектором. Поэтому любые нарушения герметичности коллектора отрицательным образом скажутся на качестве воздушно-топливной смеси, которая попадает в цилиндры двигателя. Смесь воздуха с топливом, где недостаточно кислорода, будет гореть не полностью. Поэтому силовой агрегат теряет мощность и эффективность.
Способы диагностики
Если во время использования автомобиля возникают подобные проблемы, необходимо тут же выяснить, в чем конкретно заключаются неисправности. Дело в том, что ситуация, когда при нажатии на тормоз падают обороты, очень неприятная. Если вначале только слегка падают обороты, то через некоторое время двигатель просто заглохнет при легком касании педали тормоза. Это может случиться в самое неподходящее время. Отметим, что даже в полностью исправном автомобиле обороты падают при нажатии на тормоз, но это падение незначительное. Так случается по причине конструкции усилителя.
Шланг
Когда падение числа оборотов довольно значительное, тогда необходимо внимательно визуально осмотреть шланг, соединяющий усилитель и впускной коллектор на двигателе. Если на трубке есть видимые повреждения, а это могут быть различные трещины или надрывы, тогда герметичность коллектора нарушена. Что в итоге? Меняется процесс нормального приготовления топливной смеси, из-за чего и нарушается стабильная работа двигателя. Вот почему при нажатии на педаль тормоза падают обороты и глохнет мотор.
При наличии повреждений на шланге рекомендуется его заменить. И тогда проблема решится. Если трубка идеальна, следует искать подсос воздуха в штуцерах коллектора и в самом вакуумном усилителе. Если и это не помогает решить проблему, тогда причину стоит искать в самом усилителе. Но необходимо помнить, что отремонтировать вакуумный механизм тормозного усилия не получится. Он неремонтопригоден, а поэтому вопрос решить можно только полной заменой.
Типичные неполадки вакуумного усилителя
Прежде чем поговорить о неисправностях этой системы, необходимо заметить, что поломка механизма не выводит полностью из строя систему. Тормоза будут работать, но для управления автомобилем с неисправным усилителем придется прикладывать больше усилий, чтобы снизить скорость.
В этом случае при нажатии на тормоз падают обороты. Одна из популярных поломок – это разрыв шланга. Из-под капота будет слышно характерное шипение. Что делать в данном случае, уже говорилось выше. Также возможны поломки внутри механизма усилителя. Может выходить из строя клапан. В процессе эксплуатации он твердеет, а вследствие износа резины может разрушиться диафрагма и упругая перегородка.
Диагностика вакуумного усилителя
Когда педаль будет проваливаться в процессе запуска, тогда с усилителем все в порядке. Если она останется в таком же положении, следует обратить на элемент особое внимание. При визуальном осмотре необходимо искать потеки на корпусе и причину потеков.
Замена вакуумного усилителя
Выполнить замену этого механизма достаточно просто при наличии необходимого инструмента. В различных автомобилях, возможно, понадобится демонтировать расширительные бачки. В ходе операции снимают тормозной цилиндр, а затем и сам усилитель. По времени это занимает примерно три часа.
Резюме
Вакуумный усилитель – это важная делать в любом автомобиле. Он делает процесс торможения легким и непринужденным. Вот почему при нажатии на тормоз падают обороты. Причина - в неисправном усилителе или разгерметизации системы.
Вобщем проблема такая. Нажимаешь тормоз и обороты начинают плавать. ВУТ+ГТЦ новые, пару дней назад поменял на 21214, шланг тоже новый.
новые не значит исправные.
он не шипит в том то и дело.
кста ГТЦ к ВУТу хорошо прижал?
Он в сборе продавался. Но я протянул гайки
кста ГТЦ к ВУТу хорошо прижал?
и даже если не прижато было, то там все равно герметично, подсоса бы небыло
если не шипит может клапан бракованный. кста говоря, у меня тоже не шипел, но обороты плавали звездец. однажды нажал на тормоз, и машина заглохла
Что за клапан? пластиковый, на который шланг одевается?
да, он не должен пропускать воздух от ресивера к вуту, то есть может только вытягивать воздух из вута.
ну его если и проверять то только заменой
есть пару штук новых. покупал еще на старый вут
ну его если и проверять то только заменой
Проблема решилась сменой клапана)) вообщем который шел в комплекте с ВУТом (2110 маркировка) с ним плавают обороты, хотя когда просто в него дуешь в сторону ресивера — срабатывает! С двумя новыми (2110) та же история. Поставил старый клапан (2108) и проблема исчезла)))
ну и хорошо)) дуть в него бесполезно, ведет себя нормально, а вот на месте начинает мозг совокуплять)) ну будем надеяться что дело только в нем)
Проверяй ВУТ и шланг на ВУТ. Сними с ресивера шланг от ВУТа и заткни отверстие на ресе, вот и проверишь.
Что я проверю? Обороты плавают при нажатии на педаль. Когда тормоз не жмешь все хорошо!
НУ вот сними шланг с ресивера и заткни ресивер. И нажми на тормоз. И если плавание оборотов прекратится, иди за новым ВУТом.
:D мдаа. если снять шланг и заткнуть ресивер, то конечно же обороты плавать не будут! Логично?
Основные причины, по которым плавают обороты двигателя на ВАЗ-2115
Если вы заметили, что у вашего автомобиля плавают обороты, то нужно как можно скорее заняться поиском первопричины. Как уже говорилось выше, данная проблема достаточно неприятна, и чем раньше ее устранить – тем лучше. Причин, по которым обороты двигателя начинают плавать, имеется множество, в том числе и у инжекторных авто. Их полное перечисление займет довольно много места, поэтому мы ограничимся только лишь основными.
- повреждение высоковольтных проводов, в том числе и из-за банального износа;
- вышедший из строя регулятор холостого хода;
- свечи – загрязнение, выработанный ресурс, низкое качество;
- неисправность датчика рециркуляции выхлопных газов;
- некорректная работа датчика массового расхода воздуха.
Также следует указать еще одну, достаточно распространенную причину. Речь идет о банальном попадании в систему впуска воздуха извне . Впрочем, самое первое, на что следует обратить внимание при возникновении данной проблемы – это датчик ХХ.
Проверить его работоспособность достаточно просто. В первую очередь следует, конечно же, отыскать устройство – оно располагается возле датчика, контролирующего положение дроссельной заслонки. Затем берем мультиметр и замеряем сопротивление. Если показатели отклоняются в ту или иную сторону от допустимого интервала (40-80 Ом), значит, можно практически со 100-процентной уверенностью констатировать – первопричина проблемы найдена.
Если же здесь все в порядке, значит, следует заниматься дальнейшим поиском. В частности – проверить датчик массового расхода воздуха. Сделать это довольно просто. Отключите от этого датчика разъем, после чего заведите двигатель. В случае если вы не заметили никаких изменений в его работе, значит, проблема, скорее всего, именно в этом датчике. Подтверждением может стать немного улучшившаяся динамика автомобиля.
Однако не всегда причина проблемы находится здесь. Значит, переходим к следующему этапу – проверке работоспособности датчика массового расхода воздуха. Его задачей является возвращение обратно в камеру определенной части сгоревших газов, чтобы топливо сгорало в полном объеме, и, соответственно, уменьшались вредные выбросы в атмосферу. В данной ситуации для решения проблемы зачастую достаточно просто почистить седло клапана.
Достаточно часто обороты начинают плавать при проблемах со свечами или высоковольтными проводами. В первом случае поможет визуальный осмотр. Свечи следует внимательно изучить на предмет нагара. Также вспомните, когда вы их в последний раз меняли, возможно, причина в банальной выработке ресурса. Проблему с высоковольтными проводами можно рассмотреть в темноте. Если вы увидите там фейерверк искр, немедленно их замените. Впрочем, можно пойти и по более простому пути. Нужно просто взять заведомо работоспособные свечи или провода, одолжив их, например, у кого-то из знакомых, и поставив на свое авто. Сперва замените что-то одно, затем – другое. Если работа двигателя стала нормальной, значит, проблема найдена.
Читайте также: