Ваз 21099 на горячую плохо заводится инжектор
При заводке на холодную заводится практически с пол оборота, а на горячию очень плохо особенно когда машина постоит 5-10 минут очень плохо заводится! Заменил высоковольтные провода, свечи. Ничего не изменилось! Распределитель зажигания новый, карбюру пол года. попозже машина начала жрать масло при компрессии 10-11 в цилиндрах! (залегли кольца) заменил кольца! проблема с заводкой неизменилась!
ПОЧЕМУ ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ. [/b]
День добрый всем. с такой проблемой не сталкивался, но очень похоже на топливный насос. попробуй его охладить (мокрая тряпка сверху) и завести снова на горячем двигателе.
День добрый всем. с такой проблемой не сталкивался, но очень похоже на топливный насос. попробуй его охладить (мокрая тряпка сверху) и завести снова на горячем двигателе.
если будете менять бензонасос, что бы не было повторений и проблем таких, не берите такой же (а скорее всего у вас стоит самый дешевый - старого образца с купалком, в котором как раз скапливаются эти газы и он перегревается) . Купите подороже, он плоский и проверьте.
Ну незнаю даже вроде это не бензонасос! машина едит при любой скорости и не глохнет на горячем двигателе! Т.е я считаю что бензонасос рабочий?! Жду ответа.
Ну незнаю даже вроде это не бензонасос! машина едит при любой скорости и не глохнет на горячем двигателе! Т.е я считаю что бензонасос рабочий?! Жду ответа.
Ну незнаю даже вроде это не бензонасос! машина едит при любой скорости и не глохнет на горячем двигателе ! Т.е я считаю что бензонасос рабочий?! Жду ответа.
я завтра кстати в Калуге буду днем .
что в твоем понятии "плохо заводится" ? Крутит и не схватывает ?! Или схватывает и сразу глохнет?
в моем понятии так выглядит! при запуске двигателя долго крутит стартер и заводиться когда я уже начинаю выключать зажигания. А когда машина заведется потом если заглушить и сразу снова завести то вроде почти сразу заводиться. Ну а если машина постоит 10 мин (двигатель горячий) то вот такая проблема с заводкой
У меня точно такая же фигня с семёркой. Только осложняется тем, что когда она еле-еле завелась (долго крутить стартером нужно), холостые очень низкие и плавают. Часто при этом двигатель глохнет. Бывает, что уже поехал, а двигло резко перестаёт тянуть, причём совсем - только тормозит. Потом так же резко начинает работать. После чего машина едет нормально. Действительно, очень похоже на газовую пробку в бензопроводе.
Менял бензонасос, но поставил аналогичный - с куполом. Проблема не ушла. Регулировал зазоры в поплавковой камере карба - с тем же результатом. Поплавок, вроде, не подклинивает.
Если проблема в конструкции насоса - почему встречается в единичных случах.
это как с презервативами за 3 рубля.
сплошная лотерея .
МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ НА ГОРЯЧЕМ ДВИЖКЕ ПОДКАЧАТЬ БЕНЗОНАСОСОМ В РУЧНУЮ ЕСЛИ ЗАВЕДЁТСЯ СРАЗУ ТО ДЕЛО В ГАЗАВОЙ ПРОБКЕ
Скорее всего безонасос не виноват. У меня такаяже фигня, абензонасос я себе давно хороший поставил - "Пекар". Если начинаю крутить и на горячем сразу не схватывает, то отпускаю и прожимаю пару раз газ. Кстати может схватить, когда уже выключаешь стартер, но работает оч. слабо и неустойчиво (~500 об.). Потом снова кручу и как правило почти сразу заводится, а если нет, то во время работы стартера несильно на жимаю на тапку и машина схватывает. Обороты после этого действительно низкие и плавуют, тогда либо газону и все ОК, либо жду секунд 10 и оно само приходит в норму.
Спрашивал у спецов, сказали возможно смесь богатая. А так вобще говорят регулировать лучше все: зажигание страбоскопом, пусковые зазоры в карбе, качество смеси,неплохо б проверить клапана и т.п.
Была такая же проблема на 093. ТЩАТЕЛЬНО проверь все возможные причины подсоса воздуха, особенно к вакумнику и его сам. Не прокатит, поставь зажигание пораньше.
Мужики! Короче машина заводится на холодную с пол оборота на горячию с пол оборота. не глохнет движок работает заебца НО КОГДА МАШИНА ПОСТОИТ 10 МИН ТО начинаю крутить и на горячем сразу не схватывает,схватывает тогда когда уже выключаешь стартер! а когда схватит и если заглушить и снова завести то машина заведется с пол оборота. Жду помощи
Имеется такая же проблема. Пробуешь заводить машину на горячем двигателе и ничего, стартер только крутит и ничего не схватывает. После нескольих десятков попыток что то возможно получается. (даже заводки с газком). Данная ситуация происходит не всегда, но все равно в самый неподходящий момент, как всегда не завестись. На холодном двигателе все с пол оборота заводится. Еще ничего не предпренимал, просто незнаю что именно может быть бензонасос, свечи, карб. Бензонасос стоит Пекар, сколько этому насосу не знаю, у меня эта машина потому как пол года. А вобще сейчас Пекар стал какую то хрень гнать, лучше мне кажется брать, если насос итальянский - Гутман. Что скажете?
Мужики! Короче машина заводится на холодную с пол оборота на горячию с пол оборота. не глохнет движок работает заебца НО КОГДА МАШИНА ПОСТОИТ 10 МИН ТО начинаю крутить и на горячем сразу не схватывает,схватывает тогда когда уже выключаешь стартер! а когда схватит и если заглушить и снова завести то машина заведется с пол оборота. Жду помощи
21093i 1.5 2002г. Владею машиной два месяца. Первый месяц иногда горела Check Engine. Второй месяц постоянно. Расход топлива нормальный, двигатель работает достаточно хорошо. Предыдущий хозяин сказал, что диагностику двигателя делали но не могли найти причину, вроде как просто датчик не исправен, поэтому и горит, а где эта неисправность - хз.
На холодную заводится (даже в -34), а после поездки, если заглушить двигатель, минут через 10-30 не запускается. Стартер уверенно крутит, но не схватывает. Заменил свечи на новые - не помогло. Крутил с нажатой до упора педалью газа (продувал), потом педаль отпускал и опять крутил - не помогло. Зато помогает вот что: если выкрутить правую крайнюю свечу, то заводиться почти сразу и работает на трёх цилиндрах. Глушим, вворачиваем свечу на место и заводится сразу же! Причем такой эксперимент с остальными свечами не проводил, только с крайней справа.
Проблемы с запуском двигателя когда он еще довольно тёплый (30-70гр. цельсия) начались на втором месяце владения, приходилось иногда подольше поработать стартером или бывало заводилась раза с третьего. И вот что я заметил: когда стартер крутит и двигатель не запускается, то на тахометре стрелка постепенно поднимается рывками, как бы шажками, примерно на 0.5 миллиметра два раза в секунду, и вот когда она доходила до отметки примерно в 500 об/мин - двигатель запускается. Если стартер крутит и стрелка рывками не поднимается, то и двигатель не заводится, пока не проделаешь операцию со свечкой. Странно.
romka10.06
Молодой-зеленый
Такая заморочка бывает в случае негерметичности топливной форсунки - после выключения двигателя через негерметичную форсунку во впускной коллектор сливается бензин из топливной магистрали, ну сливается это конечно громко сказано, так капает потихоньку, пока давление в системе не спадёт. Получается переобогащённая смесь при запуске на горячую. А за время длительной стоянке (ночью скажем) это дело успевает испариться, и запуск происходит нормально.
Надо после неудачной попытки запуска вывернуть свечки и посмотреть, понюхать, не залиты-ли?
Также есть смысл посмотреть искру на свечках при прокрутке, так, для порядку.
Ну и конечно неплохо бы с помощью бортового компьютера или сканера посмотреть на то что видит ЭБУ, правильную ли температуру двигателя, расход воздуха, положение дроссельной заслоки и конечно считать что там за ошибка светиться.
4erMET
Новенький
у меня такое было но только в сильные морозы,форсунки в норме,хотя подозрение было.но обычно со второго раза всегда заводился,один раз только подвело,когда больше тридцатника было,акб подуставший был.бывает редко и сейчас,но в конце концов двигатель заводится и начинает работать неустойчиво,глохнет,а следом заводится с пол оборота
lexa8585
Молодой-зеленый
Проблема проясняется подробнее. Всё что было раньше - скорее всего чисто совпадение. Свечи не заливает, с герметичностью похоже всё в порядке, а вот проблема с искрой. Просто тупо нет искр на всех свечках. Датчик коленвала был загрязнён, поставили другой б/у заведомо исправный - всё заработало отлично, первые несколько часов. И вот после около 4-х часов стоянки двигатель не запускается, решил пошевелить провод этого датчика и его самого - двигатель запустился! Как он может стабильно работать, ни разу ни заглохнуть сам, и при этом не запускаться из-за этого датчика. На диагностику движка и электроники поеду на этой неделе.
romka10.06
Молодой-зеленый
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) - самый важный в системе, единственный датчик без которого работа двигателя невозможна. На жигулях, как собственно и на большинстве машин, он индуктивный, и уровень сигнала с него зависит от скорости вращения двигателя и от зазора между датчиком и задающим диском (шкив генератора на жигулях). Грязь, если она немагнитная, вроде железных опилок, никак на это дело не влияет, скорее всего в данном случае или в разьёме контакты окислились, или двигатель стартёром недостаточно быстро вращается (поэтому при вывернутой свечке, когда стартеру легче, она у вас и заводилась). Чистите разьём, проверяйте зазор и обороты при прокрутке стартёром (должно быть не менее 120 об/мин )
Удачи!
прокладку головки блока" пробило" или" повело" саму голову . на холодную могет заводиться хорошо ,а при нагреве ДВС ни в зуб ногой.. посмотрите уровень масла и наличие имульсии в поддоне( цвет масла- кофе с молоком)
Датчики. Опережение угла. Надо по ошибкам смотреть. Ремень перескочил на позднее. Если прокладка,то в бачке булькать будет,из трубы тосол на холодную увидешь,уровень упадёт. А печку (кран) меняй,а то потравишься парами тосола.
Нет, не ремень и булькать не обязательно при плотно закрытой крышке температура закипания тосола +110 гр.С, если температура будет расти, сработает подрывной клапан на крышке бачка, а если не сработает, то бачок на 99-ой однозначно порвёт.Похоже действительно прокладка полетела и тосол поступает в цилиндр (а может тосол поступает через микротрещену в "голове"), а под давлением тосол вытесняется через повреждённую прокладку в туманообразном состоянии в подкапотное пространство, а вентилятор печки этот тосол однозначно в салон затянет.А позвольте узнать, какие показания показывает прибор температуры охлаждающей жидкости на панели приборов?
Булькает не от закипания вовсе,а от пробоя прокладки на месте водяной рубашки,в бачёк давит воздух. При пробое на месте масляной магистрали в бачёк попадает масло. Тут 50:50. А для начала поднимите коврики и посмотри наличие лужи на полу.
+90 гр.С и немного больше. Она немного подтраивает и тосол булькает, слышно в салоне.
Снимай головку и меняй прокладку(протяжка не поможет).После поменяй масло обязательно.
Менять пркладку, а то ещё и "голову".
Если троит, значит цилиндр (свечу) заливает, то биш тосол. Не переживай, работа плёвая и расходы не должны быть большими.Я на "Тарракане" занимался этой бедой, но у него, одна "голова" 35 тонн стоит. Я только запчасти выписывал, а собирал сам.
Если хочеш начать ездить на своём авто, то пора уже приступать к ремонту.
На выходных собираюсь разобрать
Это уже завтра. Ты, уж будь добр, держи нас в курсе событий.
Вчера сделал диагностику. В 4 цылиндре копресии нет, в остальных по 7.
Придется делать кап ремонт двигателя
Не экономте на ремонте если собрались его эксплуатировать,потом дороже обойдётся.
Ну кап.ремонт , это пока не значит, что движок надо скидывать и переворачивать - поршневую шевелить. Нормальное давление сжатия на новых бензиновых двигателях 9 кг/см2, а тут равномерно 7 в трёх цилиндрах, всего-лишь один не рабочий.А первоначально речь шла вообще, о поступлении паров тосола в салон. Вы сами будете ремонто заниматься, или в сервис погоните?
Не только тосол в салон идет, она на горячую не заводится и троит. В сервис хочу погнать. А разве примерно не 11 кг/см2 должно быть?
Нет, 11-14. это уже дизель.
Значит я неправильно что то понял. Завтра собираюсь везди в автосервис к знакомому там все раскажет и сделает.
Конечно, что гадать на кофейной гуще, раз уже есть договорённость, то надо с чего-то начинать.
Не путайте человека! 7 это мёртвыя машина, а на новой обкатаной 12-13 компресия. Умирающий дизель 14-15 атм .
Лада 110 16 клапанов - 10,3
Дэу нексия 16 кл.- 9,2
Калина 8 кл. - 9,6
У турбодизеля Кия спортридж и Хёндай Тусан степень сжатия - 10,1. Ни кто ни кого не путает, только факты.
только факты.
факты заключаются в том, что данные которые вы привели называются СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ ( это отношение полного рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания, высчитывается по формуле, в процессе эксплуатации двс остается практически постоянной). никакими приборами она не меряется.
То, про что говорил evborozdin , называется ДАВЛЕНИЕ СЖАТИЯ ( или КОМПРЕССИЯ). Вот ее как раз и меряют прибором, который называется компрессометр.
Да у него печка тосол в салон погнала. Прогорел клапан (поршень,если дымит) и накрылись компрессионные кольца. И весь сказ.
Всё правильно так-как Вы сказали, только прибор называется максиметр, либо индикатор.
прибор называется максиметр - не встречал такого названия, видимо - в разных регионах по-разному называют. Но это, собственно, не столь важно.
И ещё, степень сжатия и давление сжатия по показаниям мало чам отличаются, каких-нибудь 1-2 еденицы и. эти показания больше у степени сжатия.
Это паспортные данные усреднённые.У меня на 16 кл средняя компрессия 12.4 . Всё зависит от АКБ от горячий или холодный двигатель. 7 ат это не есть нормально, это ближе к капиталке.Расход уже большой, масло кушает и дымит после 100км.
Так, ёлы-палы, по нормативу компрессию положено проверять на прогретом моторе с полностью заряженной АКБ!
А на деле ,как прийдётся.Поэтому может и компрессия 7ат, просто гадаем на кофейной гуще. Причин может быть дофига,не умееш сделать прямая дорога в СТО.
Сделал бы сам, если было время и возможность куда загнать машину. Так что отдам в СТО
Совершенно правильное замечание.
Дымность выпуска в основном зависит от технического состояния топливной аппаратуры.
Нет, эти данные не дизеля, а конкретно взяты с автомобиля с бензиновым двигателем.
Я не пойму как ? Насос на рампу подаёт давление.Если давление недостаточное,мотор дёргается или глохнет. А дыма я не наблюдал ни разу. На ваз 111 за год 3 насоса накрывались. На ходу "цмык-цмык-цмык" и на обочину. Больше не завёл. Галстук. И в мастерскую. И все 3 раза так. Дымность - прогар поршня. Кирдык маслосъёмным кольцам. Сальникам клапанов. Эллипсный износ цилиндров-(когда по неопытности "кольца подкидывают" не промерив износ). Пробой прокладки головы. С поддона масло капает на выхлопную(у нас один чудик чуть мотор не снял). Может что ещё,не помню.
Согласен с пикапом. На бензинке из-за топливной аппаратуры дымность не получить.
Нарушение работы лямда-зонда очень даже не плохо получается - максимум, что видел - дымок из выхлопной просто становится хорошо заметен (как зимой в морозец) против абсолютно безцветного на исправной. Но этот дымок никак нельзя назвать ДЫМНОСТЬЮ, сравнимой с той, что бывает вызвана другими неисправностями. Про вонь согласен, но к дымности это не относится.
Так всё-таки, дымок становиться хорошо заметным? А при всём исправном топливном оборудовании, его вообще не видать.А ещё примите и то, что некоторые насосы не сразу выходят из строя, а какое-то время работают, но должное давление не создают, вот здесь уже дымность так дымность, или Вам с этим не приходилось сталкиваться (наблюдать так сказать)?
некоторые насосы не сразу выходят из строя, а какое-то время работают, но должное давление не создают - приходилось, и не раз. Я бы даже сказал - в 90 % случаев именно так и происходит, редко когда насос умирает внезапно и полностью. Никакого дыма из глушителя при этом ни разу небыло.
Так всё-таки, дымок становиться хорошо заметным - он становится заметным по сравнению с полностью исправным. Но этот дым - 5% от того, как может дымить мотор при других неисправностях. Практически ни о чем.
пока температура не упадет до 50-60 мало вероятно что заведешь, поменял все датчики возможные, компресия от 9 и выше, свечи новые, стартер крутит как бешаный, но тупо крутит и все, иногда подхватывает, в чем может быть проблема?бенз в форсунках тоже есть…
компрессия маловата уже, возможно льют форсы, двигатель горячий безн испаряеться, в итоге переливание топлива
опять двадцать пять, попробуй модуль зажигания другой
пробывал, дело вообще вот в чем — отсоединяю фишку с ДОЖ (датчик охл жидкости) и она заводится!я в шоке был, поменял его такая же бойда но по лучше, буду смотреть проводку…
О_о как ? по нормальному должен сработать вентилятор
ну фишку снимаю, вентик срабатывает, заводится нормально!
на диагностику к эл-ку съезди в таком случае
бензин -дрянь. У самого бывает такое иногда.
Вот и у меня таже байда!
блин, вот такая ж фигня сегодня произошла.но у меня ещё при холодной из трубы дым валит и бензом воняет …на горячую так же как и han4eg снимаю ДОЖ, заводится начинает
У друга на восьмерке была точно такая же ерунда как и у тебя, один в один.Фишку с датчика снимаешь, машина заводится.Он так и ездил до продажи, а когда продал уже так она вообще перестала заводиться и уже новый покупатель ни с какими бубнами не смог ее завести.
Доброго времени суток! Возможно не в тему, но у меня такая же проблема была у двух машин сразу! сначала на 15ке (померяв компрессию выяснилось что дело было в ней. было:6-3-9-12…без коментариев)
На второй машине 21093, 2002 года. такая же проблема была. удалось устранить сегодня! Предварительно поменял бензонасос, фильтра, модуль…ничего не помогало! проверил компрессию 12-11-12-11, давление в рампе не дошло дело померить! в итоге оказалось все просто!
ДЕЛО было в элементарном! МЕТКИ зажигания были сбиты! в моем случае бывший хозяин шестерню коленвала перевернул. и штырек был внутрь! в итоге шкив-демфер прокрутился и датчик коленвала работал не правильно… Возможно комунибудь да поможет данная информация
Доброго времени суток у меня была такая проблема тоже на горячую не заводилась. Перед тем как сработать вентилятору машина заводилась но сразу же глохла, решил проблему тем что заменил реле включающее эбу и реле вентилятора. После замены все заработало как надо.
Несколько слов и я добавлю!
Со стороны пассажира под полкой находится небольшой блок с тремя релюшками и тремя предохранителями. Эти три релюшки часто работающие на "включение-отключение". В этой связи, у них контакты быстро пачкаются. Поэтому за этими релюшками необходимо поухаживать. Их необходимо как минимум раз в год (я это делаю раз в полгода) снимать, разбирать и чистить контакты. В самом реле пластина с переключающим контактом легко вытаскивается. Контакты имеют форму полусферы. Если форма сферы испорчена, то смысла чистить нет, меняйте релюшку. Если форма сферы не испорчена, почистите контакт на пластите, а так же другой контакт, который сидит жестко в корпусе реле. При этом ни коим образом нельзя чистку осуществлять напильником, нежелательно чистить даже с наждачной бумагой №0. Примените любую не гладкую и не синтетическую материю. После промойте контакты спиртом или водочкой, высушите естественным образом или чистой метрией, и соберите обратно. Если контакты один раз прочистить, то каждый раз проделывать процедуру с раздеванием релюшки не приходится. Достаточно снять крышку релюшки, на тонкую отвертку одеть смоченную водкой или спиртом тонкую чистую материю и протереть контакты, потом пройти такой же, но сухим куском материи.
И у вас никогда проблем типа "не заводится в горячую " не будет!
Еще один момент (я не раз сталкивался). В этом блоке три предохранителя: 30А и два по 7,5А. Так вот, именно в этом блоке в предохранителях 7,5А появляется трещинка в перемычке между контактами. На глаз трещинка может будет заметна, а может и нет, прибор покажет, что предохранитель целый, а вот под нагрузкой он может и не работать! Поэтому у меня в машине, кроме прочего, есть комплект предохранителей и миним пара релюшек.
Забыл добавить!
Проблемка, когда машине не заводится в горячую, часто может оказаться в датчике температуры, который отвечает за включение -отключение вентилятора. Проверить так ли это в самом деле очень просто. Машина не заводится, когда мотор горячий. Лазим под капот и отсоединяем провода (вытаскиваем штекер) от датчика температуры. Заводим машину. Машина сразу не заведется, секунды три придется покрутить стартер. Если машина завелась, меняйте датчик температуры и обязательно, чтоб он был заводского изготовления.
Возможно кому-то пригодится! Никак времени не находил дописать.
У знакомого возникла такая же проблемка! Обратился ко мне за помошью, диагностика не смогла помочь! Целый день провозился, облазил и проделал все, что я выше описал. Не помогло! В один момент обратил внимание на то, что у него шнур от штекера подключенного к датчику температуры (от включения вентилятора) заизолирован. Спрашиваю почему тут заизолировано. Говорит менял штекер. Убрал изоленту, перекинул провода, запаял, заизолировал и вот тебе — ЗАРАБОТАЛО! Не правильное соединение штекера!
Всем привет! Была проблема, не заводилась девятка инжектор 2002 г. На горячую. Проблема нашлась сама собой, если ключ зажигания не до конца выкручивать, а чуть чуть повернуть до момента, когда схватывать начнёт, то заводится с пол тычка всегда.
Читайте также: