Ваз 2109 инжектор долго заводится причины

Обновлено: 13.05.2025

здравствуйте у меня такая проблема.Вечером поставил машину все нормально, утром стал заводить схватывает но не заводиться иногда чихает. Свечи почистил, проверил ремень ГРМ все в норме снимал аккумулятор думал может где сбой, бензонасос работает нормально,искра есть, датчик колен-вала поменял.подскажите кому не трудно а то я и не зною чё с ней делать заранее спасибо за любой совет!!

и по звуку и давление в топливное рампе мерили, когда тапку полную наживаешь! то начинает заводиться! чихнет и все!

Отличная подсказка-шкив! у меня так было. много было советов "бывалых" пока один Мудрый пескарь не сказал про шкив.

Печально, попробуй толкнуть! Это нужно сидеть за рулем, чтобы определить проблему.И все таки на 1 месте АКБ.

АКБ нормально

Если вывод делаете только из того что стартер крутит, то это не правильно. Стартер может крутить а для ЭБУ не хватать.

АКБ нормально

зарядили АКБ все равно не пошел

В таком случае надо проверить мокнут ли свечи после попытки запустить. Не плохо бы замерить давление топлива. На запуск может влиять датчик коленвала включая метки (особенно зубчатый шкив колевала), датчик положения дроссельной заслонки ( для проверки можно отключить), отсутствие искры, бензина и компрессии. Ну ДМРВ тоже, но сомнительно (тоже можно отключить для проверки)

зарядили АКБ все равно не пошел

мокнут после попытки

Это говорит о том, что датчик коленвала выполняет свою работу. Но правильно ли?

пока температура не упадет до 50-60 мало вероятно что заведешь, поменял все датчики возможные, компресия от 9 и выше, свечи новые, стартер крутит как бешаный, но тупо крутит и все, иногда подхватывает, в чем может быть проблема?бенз в форсунках тоже есть…

компрессия маловата уже, возможно льют форсы, двигатель горячий безн испаряеться, в итоге переливание топлива

опять двадцать пять, попробуй модуль зажигания другой

пробывал, дело вообще вот в чем — отсоединяю фишку с ДОЖ (датчик охл жидкости) и она заводится!я в шоке был, поменял его такая же бойда но по лучше, буду смотреть проводку…

О_о как ? по нормальному должен сработать вентилятор

ну фишку снимаю, вентик срабатывает, заводится нормально!

на диагностику к эл-ку съезди в таком случае

бензин -дрянь. У самого бывает такое иногда.

Вот и у меня таже байда!

блин, вот такая ж фигня сегодня произошла.но у меня ещё при холодной из трубы дым валит и бензом воняет …на горячую так же как и han4eg снимаю ДОЖ, заводится начинает

У друга на восьмерке была точно такая же ерунда как и у тебя, один в один.Фишку с датчика снимаешь, машина заводится.Он так и ездил до продажи, а когда продал уже так она вообще перестала заводиться и уже новый покупатель ни с какими бубнами не смог ее завести.

Доброго времени суток! Возможно не в тему, но у меня такая же проблема была у двух машин сразу! сначала на 15ке (померяв компрессию выяснилось что дело было в ней. было:6-3-9-12…без коментариев)
На второй машине 21093, 2002 года. такая же проблема была. удалось устранить сегодня! Предварительно поменял бензонасос, фильтра, модуль…ничего не помогало! проверил компрессию 12-11-12-11, давление в рампе не дошло дело померить! в итоге оказалось все просто!
ДЕЛО было в элементарном! МЕТКИ зажигания были сбиты! в моем случае бывший хозяин шестерню коленвала перевернул. и штырек был внутрь! в итоге шкив-демфер прокрутился и датчик коленвала работал не правильно… Возможно комунибудь да поможет данная информация

Доброго времени суток у меня была такая проблема тоже на горячую не заводилась. Перед тем как сработать вентилятору машина заводилась но сразу же глохла, решил проблему тем что заменил реле включающее эбу и реле вентилятора. После замены все заработало как надо.

Несколько слов и я добавлю!
Со стороны пассажира под полкой находится небольшой блок с тремя релюшками и тремя предохранителями. Эти три релюшки часто работающие на "включение-отключение". В этой связи, у них контакты быстро пачкаются. Поэтому за этими релюшками необходимо поухаживать. Их необходимо как минимум раз в год (я это делаю раз в полгода) снимать, разбирать и чистить контакты. В самом реле пластина с переключающим контактом легко вытаскивается. Контакты имеют форму полусферы. Если форма сферы испорчена, то смысла чистить нет, меняйте релюшку. Если форма сферы не испорчена, почистите контакт на пластите, а так же другой контакт, который сидит жестко в корпусе реле. При этом ни коим образом нельзя чистку осуществлять напильником, нежелательно чистить даже с наждачной бумагой №0. Примените любую не гладкую и не синтетическую материю. После промойте контакты спиртом или водочкой, высушите естественным образом или чистой метрией, и соберите обратно. Если контакты один раз прочистить, то каждый раз проделывать процедуру с раздеванием релюшки не приходится. Достаточно снять крышку релюшки, на тонкую отвертку одеть смоченную водкой или спиртом тонкую чистую материю и протереть контакты, потом пройти такой же, но сухим куском материи.
И у вас никогда проблем типа "не заводится в горячую " не будет!
Еще один момент (я не раз сталкивался). В этом блоке три предохранителя: 30А и два по 7,5А. Так вот, именно в этом блоке в предохранителях 7,5А появляется трещинка в перемычке между контактами. На глаз трещинка может будет заметна, а может и нет, прибор покажет, что предохранитель целый, а вот под нагрузкой он может и не работать! Поэтому у меня в машине, кроме прочего, есть комплект предохранителей и миним пара релюшек.

Забыл добавить!
Проблемка, когда машине не заводится в горячую, часто может оказаться в датчике температуры, который отвечает за включение -отключение вентилятора. Проверить так ли это в самом деле очень просто. Машина не заводится, когда мотор горячий. Лазим под капот и отсоединяем провода (вытаскиваем штекер) от датчика температуры. Заводим машину. Машина сразу не заведется, секунды три придется покрутить стартер. Если машина завелась, меняйте датчик температуры и обязательно, чтоб он был заводского изготовления.

Возможно кому-то пригодится! Никак времени не находил дописать.
У знакомого возникла такая же проблемка! Обратился ко мне за помошью, диагностика не смогла помочь! Целый день провозился, облазил и проделал все, что я выше описал. Не помогло! В один момент обратил внимание на то, что у него шнур от штекера подключенного к датчику температуры (от включения вентилятора) заизолирован. Спрашиваю почему тут заизолировано. Говорит менял штекер. Убрал изоленту, перекинул провода, запаял, заизолировал и вот тебе — ЗАРАБОТАЛО! Не правильное соединение штекера!

Всем привет! Была проблема, не заводилась девятка инжектор 2002 г. На горячую. Проблема нашлась сама собой, если ключ зажигания не до конца выкручивать, а чуть чуть повернуть до момента, когда схватывать начнёт, то заводится с пол тычка всегда.

Лада 21099 2001, 70 л. с. — поломка

Машины в продаже

Комментарии 9

Вчера пол дня колупался с машиной-подкидывал датчики, разобрал стартер, смотрел провода- результата 0.И вот когда собрался домой она раз и завелась нормально, через пять минут опять нормально.
Утром пришел завел с пол оборота.Ну, думаю все-победил как-то, начал на место мастырить воздушный фильтр и после сборки -хопа-отсос петрович.Тут меня посетила мысль, что ссука где то контакт хреновый причем там, где шевелю когда фильтр ставлю.Начал изучать плюсовый на акб -вроде все нормально, тогда глянул минус, а там он какой-то лохматый торчит из клеммы акб, сидит вроде крепко не болтается.На всякий случай кинул дублирующий провод массы который от акб на блок идет и вот оно ссука с пол оборота завелась.Сейчас погонял, позаводил-проблема ушла.Но времянка повисит месяцок, а там будет время провод нормальный брошу

Опрометчиво я порадовался.После прошлого раза скинул клеммы и машина стояла в гараже, а сегодня кинулся заводить и мочало начинай сначала.Причем если заводить не более чем через 1минуту после глушения то вроде как с полоборота, а если чуть больше то молотит пока ЭБУ не отрубится и заводит.Возле гаража опять подрочил её на разных вариантах, стало заводить нормально и через 2минуты, однако постояла 10 минут и опять за старое. Бывает раза три зажигание включить подождать насоса подкачки и выключить и заводится быстро, но слышу что как то и что то не так как когда нормально с полоборота заводила

кажись разобрался.Купил топливомер, замерял при вкл.зажигания 2,8 при заведенной 2,4 при снятии трубки с рдт 3 при пережатой обратке7.при газовании к 3 прыгает.Понятно что цифры ниже идеала, но насосу 17лет
А в результате плюнул и купил новый рхх, до этого кидал свои старые- и все сразу с полоборота.Позаводил, поглушил -проблемы не стало.Посмотрим как дальше покажет.Зато купил манометр который лет 10 собирался покупать.Брал не по отдельности в хозмаге, так ка там манометр 300р, всякие тубки тройники и краник выйдут на рублей 700 и времени собирать в кучу, а тут 900 рупий

При нулевой температуре и большой влажности все жигули плохо заводятся, неважно, инжектор или карб. И на новых машинах такие осечки бывают (катался на новой гранте и в нулевую погоду не всегда стартует). Я бы на твоем месте начал с проверки:
дмрв — возможно умирает.
дтож — может, задел провод, когда скидывал акум.

дмрв влияет после пуска, дтож смотрел по бк-оба рабочие.Стартовала17 лет, несмотря на погоду с пол тычка, дохлым сыпящемся акб, а такая хрень впервые

На улице 0.Вакуум когда рвались резинки внутри, никак на старт не влиял-всегда с пол оборота.ДПКВ- он просто не запустится двигатель.
Накануне геммороя в акб долил дистилят и зарадил часов 6, вот только как это на пуск повлияет, может плотности вообще нет.Хотя и более дохлый акб заводил нормально.

Я писал что машина завелась после смены датчика вала. А вакуум влиял на обороты на холостом ходу так как идёт подача воздуха не учтённого датчиком дмрв. Хотя проблема одна а причин много… Поставь новый датчик вала и обязательно посмотри провод и фишку если у тебя инжектор ну и смотри топливный фильтр, насос и сетку… с карбюраторным движком я вообще лох и нечего не знаю

Всем доброго времени суток… сам сталкнулся с такой ситуацией и на улице -25… признаки: машина стала плохо заводится и троить на холостом ходу обороты 400 на прогретом двигателе. При заводе нужно было держать педаль газа чтобы не заглохла. Как-то раз не успел нажать и она заглохла и больше не завелась. Схватывает и не заводится. Был во многих СТО и что ток не делали так и не завелась. Начал разбератся сам во дворе в мороз. 1. Зарядил окуммулятр. 2. Снял модули и пренес домой на чистку там все контакты окислены. В итоге поставил новый модуль бронепровода и свечи. Проблема не решилась. 3. Замена клапана на рейке Смена топливного фильтра и промывка форсунок. Не помогло 4. Замена датчика холостого хода и промывка дросселя. Не помогло. 5. Смена фишки на датчике ДМРВ и фишки датчика вала. Не помогло. 5. Смена датчика вала и машина с полпинка на севшем уже аккуме простояв больше недели на улице в -25.
Машина теперь заводится но при прогреве не держит обороты. Попробую устранить и это…
Проблема решалась так.
1. Смена воздушного фильтра. Не помогло.
2. Понял что поступает лишний воздух и заметил при нажатии тормозов обороты то прыгают в верх немного то на оборот почти до нуля.
3. Снял шланг с вакуума и заткнул шланг. Обороты также на 400. Долго возился оказалось что шланг дырявый. Заменил. Проблема не решена. Сломал голову.
5. Смена вакуума и все ок проблема решена.
ИТОГ ПОЛОМКИ. Датчик вала + шланг на вакуум + сам вакуум. Теперь все работает. Не на одном СТО не могли найти причину. Диагностика тоже все впорядке и грешили на мозги но вот сам лазил и зделал. Это первый мой ремонт собственно ручно. Я даже раньше фильтр не менял ток на сто обслуживался))) ТЕПЕРЬ ВСЁ САМ БУДУ ДЕЛАТЬ

ВАЗ 2109 инжектор, ЭБУ Январь 5.1.1 (Россия 83). Вот проблема: Заводится очень плохо, как будто догоняет потом как заведется вся дергается и при нажатие на педаль газа либо глохнет либо еле еле набирает обороты со страшными звуками и все равно глохнет . если удается набрать обороты то вроде 2000-3000 держит, но не тянет! потом опять глохнет. Все случилось в одночасье. работало нормально потом опа и началось((( Делали диагностику АВТОАС-скан ошибок не было, единственное что при заведенном (если получилось) УОЗ колеблица от 28 до 32 градусов при 1100-1200 оборотов. На холодную завестись больше шансов. Менял ДПКВ, МЗ, Регулятор ХХ. симптомы те же. искра на свечах есть на всех четырех цилиндрах.
ПОМОГИТЕ.

Метки ГРМ посмотрите !Компрессию проверьте !И задающий диск колен вала и датчик массового расхода воздуха проверить !

ДМРВ попробовать отключить вообще и попробовать заводить без него ,контроллер перейдёт в работу в аварийном режиме и если виноват он то будет заводится и работать более мение устойчиво !

И еще, на кануне меняли венец на маховике, но ГРМ не трогали, могло ли это повлиять? Хотя от места замены венца уехал без проблем!

если ошибок нет то все датчики в норме.попробуй поменять сеточку в баке на топливном насосе у меня была похожая проблемма.

Давление в рампе конечно тоже нужно проверить !
Проверка давления в топливной системе двигателя.

Давление в топливной рампе проверяем обычным манометром (например, от шинного насоса). Отсоединяем "минусовой" провод от аккумуляторной батареи. На резьбовой штуцер манометра надеваем маслобензостойкий шланг (с внутренним диаметром 12 мм) и закрепляем его хомутом.
Отворачиваем пробку штуцера на топливной рампе.

Колпачком колесного вентиля выворачиваем золотник из штуцера топливной рампы, постепенно стравливая давление топлива.

Вынимае м золотник.

На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом.

Пускаем двигатель и при работе на холостом ходу или при прокручивании стартером проверяем давление топлива, которое должно быть 2,8 - 3,2 бар (280 - 320 кПа).

Снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива.
При исправном регуляторе давление топлива должно вырасти на 0,2 - 0,7 бар (20 - 70 кПа).

Принцип действия

Количество и качество топливной смеси в инжекторе подчинено электронике. По всему моторному агрегату расставлены датчики, сигналы с которых перехватываются с микропроцессора и преобразовавшись подаются на систему подачи топлива. Этот же процессор руководит системой поджига смеси в камере сгорания

При сбое в функционировании любого датчика, выходящий управляющий импульс перестает соответствовать параметрам нормального функционирования двигателя, и он отказывается работать, другими словами – не заводится.

Система бортового питания

Как выполняется запуск в мороз?

Подкачайте бензонасосом или педалью газа топливо в карбюратор. После этого следует потянуть рукоятку воздушной заслонки на себя и выжать педаль сцепления. Только теперь можно повернуть ключ в замке зажигания. Длительность включения не должна быть более 10 секунд, иначе аккумулятор раньше времени разрядится. После неудачного пуска требуется выждать несколько минут и повторить попытку снова. Если после 3-4 попыток пуск не удался, нужно попытаться выявить причины неудачи.

Проверьте свечи, они могут быть залиты излишками топлива. При вывернутых свечах прокрутите двигатель стартером, этим выполнится продувка цилиндров мотора. Вворачивайте сухие свечи на свои места и пробуйте произвести пуск силового агрегата. Водители со стажем имеют в холодное время комплект запасных свечей зажигания.

Свечи

, после такой манипуляции свечи просыхают и начинают выдавать нормальную искру.

Редкие ситуации

Случаются они заметно реже тех, что мы описали выше. Но исключать их ни в коем случае не стоит.

Изучив представленные ниже ситуации, сравните их с поведением вашего пускового устройства и автомобиля, который перестал крутить или щелкает, но не крутит.

При инжекторном двигателе в морозную температуру около -20 градусов по Цельсию все приборы функционируют. Это говорит о том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена. При этом стартер почему-то крутить отказывается. Ваши действия:
При наличии щелчков наиболее вероятным источником проблем является втягивающее реле. Оно подлежит замене.

В течение всего дня двигатель нормально заводился, а вечером вдруг перестал нормально работать. При повороте ключа в замке зажигания наблюдается только щелчок, но стартер не крутится. При попытке завести мотор несколько раз подряд раздается несколько щелчков. Ваши действия: Зарядите аккумуляторную батарею;
Обожмите, зачистите и потуже затяните контакты на стартере и аккумуляторе;
Если первые два пункта не дали результата проверьте саму батарею. Для этого проволокой замыкаются ее контакты. При исправной АКБ появится искра, плавящая проволоку;
Подключите плюс от аккумулятора прямо на втягивающее реле. Если стартер молчит, замените стартер.

В течение дня автомобиль заводился без проблем. Но после простоя в несколько минут попытки завести машину завершаются провалом. Поворачивая ключ, реле срабатывает, но стартер упорно не хочет крутиться. Замкнув два болта втягивающего реле, все завелось. Доехали до пункта назначения, остановились, выключили двигатель. При повторной попытке завестись та же ситуация. Только замыкание болтов уже не действует. Ваши действия:
Проверьте состояние щеток. Высока вероятность того, что они полностью стерлись. Отсюда такой эффект;
Замените щетки на новые. Это дешевле, чем полностью менять агрегат.

Стартер не крутит. При попытке замкнуть его только возникает шум, как при работе дрели. Двигатель при этом не подает признаков жизни. А вот с толкача завести удалось без проблем. Ваши действия:
Если с ним все в порядке, отправляйтесь в монтажный блок, проверяйте предохранители;
Также изучите состояние замка зажигания. Не исключено, что проблема с ним;
Не забудьте обязательно проверить проводку на наличие разрывов, замыканий;
Проверьте состояние контактов. Не редко минус не поступает на реле стартера только по банальной причине окисления или обгорания провода.

Разобравшись в причинах отказа в работе стартера, можно своими силами вернуть устройство к жизни. Не спешите выбрасывать старый стартер и покупать новый. Практика владельцев ВАЗ 2109 показывает, что частичный ремонт, а порой и простая чистка устройства, дает возможность на длительный срок возобновить функциональность одного из главных элементов системы зажигания.

Форсунки

Ее выкручивают и прокручивают стартером двигатель. Форсунка должна выдать равномерный и правильный конус пламени бензина. В случае, если бензин с нее выдавливается по капли, значит, она засорилась. Вот только форсунку нельзя прочистить с той же легкостью, что и свечу.

Отдельные ситуации

Если ВАЗ 21099 инжектор перестает заводиться, можно попробовать замкнуть контакты механизма по прямой.

Но иногда бывают нештатные ситуации, когда устройство перестает функционировать, рассмотрим несколько из них:

Инжекторный двигатель в мороз не запускается, но все устройства при этом работают нормально, АКБ заряжена. При отсутствии щелчок следует для начала произвести диагностику предохранительных компонентов, электроцепи, а также втягивающего реле. В том случае, если устройство щелкает, необходимо произвести замену реле.
Стартер крутит весь день, искра есть, но к вечеру двигатель перестал заводиться. Перед тем, как проверить стартер, необходимо полностью зарядить аккумулятор, после чего произвести очистку контактов как на батарее, так и на самом механизме. Если эти действия не помогли решить проблему, необходимо более тщательно проверить саму АКБ — попробуйте замкнуть контакты при помощи проволоки, при этом может появиться искра, которая ее расплавит. Если это не помогло, попробуйте пустить плюсовой заряд от аккумулятора напрямую на реле. Если изменений никаких, то узел придется заменить.
Если весь день автомобиль эксплуатировался нормально, но после пятиминутной стоянки перестал заводиться, можно попробовать замкнуть механизм. Замыкать напрямую необходимо два болта на реле, если это помогло, но впоследствии проблема опять проявилась, то разбирайте узел полностью. Вероятнее всего, проблема кроется непосредственно в стирании щеток. В этом случае их нужно будет поменять.
Узел не крутит совсем, но машину можно завести с толкача. Если проблема заключается не в стартере, то проверяйте блок предохранителей и замок зажигания. Но перед этим следует осуществить прозвон проводки — причина может крыться в окислении контактов.

Другие причины

Если с системой подачи и зажигания все в норме, следующим на очереди виновником того, что не заводится ВАЗ 21093 инжектор, становится ремень газораспределителя. В морозную погоду, когда смазка еще не прогрелась, вал прокручивается с трудом, ремень проскакивает и нарушается вся синхронная работа двигателя. Цикл работы клапанов нарушен

Подтвердить или отклонить эту версию может сверка с меткой на ГРМ. Если она совпадает, скорее всего сорвало провод с датчика, расположенного на валу и свеча появляется не тогда когда нужно. Однако если и датчик на месте, то остается последняя причина и самостоятельно ее уже не только не устранить, но и не продиагностировать – полетел блок электроники. В этом случае достается буксировочный трос и автомобиль отправляется на СТО.