Дэу леганза акпп не едет
to vitasea:
Короче5000-6000 Это лохотрон!В Москве это стоит 1500руб за работу+я сам покупал 14 литров масла zic atf dikstron из них 7литров на промывку и 7л на заправку.Стенд подключают к маслорадиатару и в трбу где стоит щуп и по кругу прогоняют промывочное масло через стенд .На стендде есть смотрвые окна где видно ,что входит в коробку и что выходит.После стенда вся эта срань сливается в ведро,а чистое масло засасывается прямо из канистры через шланг в стенд и далее в коробку.Вся процедура занимает около часа.И того получается слитого14литров,а залитого7литров.Вот тат вот это делается.
Замена масла на стенде в Питере: работа 2600-3000 рублей, плюс 10 литров масла синтетика, итого получается 6000 рублей, можно и подешевле масло взять, типа минерального.
Отчет! Залил еще 1 литр и уровень стал нормальным. Чуда не произошло. передний ход сдох таки! на след. неделе будет вскрытие. ((( если интересно, отпишусь в чем все таки была проблема!
to kgbist: Конечно, сообщайте.
Держите в курсе, будем ждать.
Можел ли нтивриз попасть а масло АКПП? просто нюхаю масло, вроде антифрзом рахнет и уровень увеличин.
to m29a: Может. При этом в АКПП масло будет с эмульсией.
to vlad_m: Добрый день. У меня машинка тоже Дэо Леганза только объем 1,8. Была такая же проблема. ехал и вдруг машина БАХ и встала давишь газ она в холостую обороты набирает и все задняя скорость включалась замечательно м движется норм поехал на СТО сказали что что-то с фрикционными! Ну подсчитал по денюшкам что менять что ремонт выходит практически одинаково и гарантии на ремонт коробки ни кто не дает да и запчасти все китай!, так что решил и купил б/у коробку встала в 80 000 тенге + работа снять поставить 25 000 тенге, масло залил ZIK декстрон3 7000 тенге. итого: 112 000. Вот так вот))) Короче как на хорошего Японца
to Ravil666:
В твою АКПП надо заливать Декстрон II а не третий.
была такая же проблема,а я не мучился и поставил механику,всё замечательно)встала в 30 тыс.
Всем привет! Забыл отписаться, а уже и год прошел)) кароче коробка была заменена. Пришлось машину буксировать в Днепропетровск(от меня 200 км.) а оттуда уже приехал своим ходом) в последствии, через неделю машина была продана в славный город Ахтырка, где и радует(надеюсь) уже нового хозяина. Попал таки в косарь зелёных денег, которые с продажи естественно не вернул. ( Сейчас езжу на Шевроле-Такума(в России - Реццо), покупал с механикой, так как печальный опыт с автоматом отбил охоту покупать авто с АКПП.
Да кстати. Коробка старая лежит в гараже, когда нибудь под настроение хочу разобрать да и выяснить все таки причину. Но пока за мной такого настроения не наблюдалось, так что возможно это будет еще не скоро.) Желаю всем хороших дорог и позитивных эмоций от вождения! Всем спасибо!
to kgbist: Здравствуйте и спасибо за отзыв!
Надеюсь, что настроение все же появится и мы узнаем причину.
to Messir:
Перебрали каробас на грандере,итог-замена всех резинок,маслонасоса,фриков всех,а их в пятиступке дофига,фильтра.Вышло 47рублей за всё.
У меня 1,8л, 8 клапанов, коробка ZF. Рекомендуют по книге Декстрон3.
to DPredein:
Книгу кто писал?
to voltik: Покупал на автолитература
to DPredein:
Есть у меня такая, и в ней полно ошибок.
Вот из нормального мануала
Устанавливалась на:
1987–1993 Citroën BX 1.6
1987–1993 Citroën BX 1.9
1987–1993 Peugeot 205 1.6
1987–1993 Peugeot 205 1.9
1987–1989 Peugeot 305 1.5
1987–1996 Peugeot 309 1.9
1987–1997 Peugeot 405 1.6
1987–1997 Peugeot 405 1.8
1987–1997 Peugeot 405 1.9
1991–1998 Austin R17
1992–1998 Citroën ZX 1.8
1993–1998 Citroën Xantia 1.8
1993–1998 Citroën Xantia 2.0
1993–2001 Peugeot 306 1.8
1993–2001 Peugeot 306 2.0
1996–1997 Daewoo Nubira 1.5
1996–1997 Daewoo Nubira 1.8
1996–1997 Daewoo Leganza 1.8
1996–1997 Daewoo Leganza 2.0
Смазка
Количество масла:
– после ремонта 6,2 дм3
– при замене 2,4 дм3
Рекомендуемое масло Esso ATF Dexron II или Shell ATF Dexron II
Периодичность замены каждые 40 000 км пробега или каждые два года
Гидротрансформатор крутящего момента действует при включении I и II передач и заднего хода. На III передаче коробка передач работает по принципу распределения крутящего момента, т.е. гидравлически передается только около 40% крутящего момента (через гидротрансформатор), а остальные 60% передаются механически. На IV передаче крутящий момент передается только механически, через крышку гидротрансформатора и его демпфер.
Суть проблемы такова: пропала способность АКПП ехать вперед на всех передних режимах(D,3,2,1). произошло в пути. ехала ехала и все! т.е. обороты набираются а машина стоит, как в положении N. Задняя работает отлично(на ней и доехал до гаража), Р тоже держит.Предыстория: где-то неделю назад увидел что щуп вылез и вокруг все в масле запачкано, погрешил на ремонтников, вставил на место, вроде не вылазил больше. какая-то труба выходящая внизу из коробки тоже замасляная. Утром подумал что нужно масла долить. НО! Уровень посмотрел - в норме, даже ближе к максимуму. масло чистое, без запаха гари и примесей. За ночь ниче не изменилось, не едет вперед! долго искал похожие проблемы у людей в инете, у кого масло пахнет горелым, или пузырьки или эмульсия или коробка шумит или дымит. а у меня ни звуков посторонних, ни запаха, не дыма вообще, масло чистое, как вроде все ок!
Авто-дэу леганза 2,0 кореянка.
Благодарен заранее всем откликнувшимся.
А уровень масла мерил на работающем двигуне?
если честно на работающем не мерял. думал что как масло в двигле надо проверять. на холодную. а возможен такой вариант, что просто масло надо долить? может его как тормоза прокачивать надо? или пипец по-любасу? просто в моем родном городе загадали за снять-разобрать-посмотреть-сказать что поломалось-собрать-поставить берут 500 долларов, если че-то менять будут, то еще хз скока. новый коробас у них стоит 1000 долларов. бу от 450-1000! а может оказаться банально масло долить или т.п. в бабло попадать очень не хочется.
Уровене проверяют так:1)Прогреть коробку имасло ней т.е проехать 15-20км,2)потом мерить уровень только на работающем двигуне 3)Смотреть по щупу где быбито +80.А масло на двигуне проверяется тоже когда он прогрет.
Возможен. Но это будет за счатье, если после этого поедет.
Понюхайте существующее масло, горелым не пахнет?
Добавлю что на япошках уровень масло в акпп меряют на N ! удачи
to Sem:
Вообще на "Р" и с заведённым двигателем, это для АКПП Айсин.
Как проверить уровень масла в АКПП?
Для большинства автомобилей уровень масла (ATF) в автоматической коробке передач (АКПП) проверяется при работающем двигателе и установке для измерения масла в АКПП, как правило, имеется несколько меток. Две верхние, а иногда и единственные, соответствуют нормальному уровню масла, прогретого до рабочей температуры (90°С). Часто этот участок щупа отмечен насечкой и/или надписью “Hot”. Для того чтобы масло в АКПП прогрелось до рабочей температуры необходимо проехать километров 15-20. После прогрева масла в АКПП установите автомобиль на ровной, горизонтальной площадке. Вытащите щуп из АКПП, и насухо протрите его. Затем вставьте щуп обратно в щуповую трубу до упора и вновь извлеките. Самое нижнее, сухое место на щупе и будет соответствовать уровню масла в АКПП.
Иногда на щупе есть еще и нижние метки, соответствующие уровню холодного. Эта метка предназначена для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены. Окончательно уровень, все равно, следует проверять после прогрева масла.
Часто на щупе бывает написано, в каком положении РВД следует проверять уровень и тип используемого масла.
Есть и особый случай – автомобили Honda и Acura. У них уровень масла проверяется так же после достижения температуры масла рабочей температуры, но при заглушенном двигателе.
Есть АКПП, в которых уровень масла проверяется при установке РВД в положение N. Такие коробки передач используются на переднеприводных автомобилях Mitsubishi, Protonи Hyundai. Заметьте, речь идет не о моделях автомобилей, а о моделях трансмиссий. Так, например, переднеприводные коробки и Mitsubishi можно встретить на автомобилях Chrysler и наоборот.
Если у вас автомобиль Proton или Hyundai, то уровень масла в АКПП следует проверять в положение РВД “N”. В случае автомобиля Mitsubishi или Chrysler c поперечным расположением двигателя, посмотрите на АКПП со стороны колеса. Если есть боковая штампованная крышка, закрепленная десятью болтами, то у Вас АКПП производства Chrysler, и проверку уровня масла следует осуществлять при установке РВД в положение “P”. Отсутствие такой крышки говорит о том, что на Вашем автомобиле установлена АКПП фирмы Mitsubishi, и уровень масла следует проверять при установке РВД в положение N.
Также в положение N РВД проверяется уровень на автомобилях Jeep Cherokeeи Jeep Grand Cherokeeс АКПП производства фирмы Chrysler. Но на некоторых моделях этих автомобилей установлены АКПП фирмы Aisin Warner, в которых уровень масла следует проверять в положение РВД P. Для определения типа коробки, установленной на Вашем автомобиле, можно воспользоваться следующим способом. АКПП фирмы Aisin Warner имеет поддон прямоугольной формы, щуповая труба приварена прямо к поддону сбоку, а в задней части поддона имеется сливная пробка. У автоматических коробок фирмы Chrysler поддон почти квадратный, щуповая труба установлена в картере коробки и сливной пробки нет.
Кроме того, проверку уровня масла в АКПП автомобилей VW, Audi с трехскоростными коробками следует проводить при установке РВД в положение N.
В некоторых АКПП вместо щупа в картере имеется контрольная пробка. Не удобство этого заключается в том, что для проверки масла нужно ставить автомобиль на яму или поднимать на подъемнике. Но есть и преимущество: никогда не перельете масла в АКПП, что весьма важно. Такие пробки имеют АКПП фирмы ZF, которыми, как правило, оборудуются автомобили BMW. Причем на BMW с пятискоростными коробками эта же пробка служит и для заливки масла. В целях безопасности контроль уровня в этом случае производится при чуть теплом масле. Это – европейская мода. На “американцах” такая процедура проверки уровня нам встречалась только в АКПП 4T40E.
Следует отметить, что имеется АКПП, у которой, вообще, не предусмотрено ни каких устройств для определения уровня масла. Это трансмиссия Mercedes 722.6, которая устанавливается сейчас, практически, на все автомобили этой фирмы. Дело в том, что емкость, куда заливается масла для АКПП, соединена с масляным поддоном через перепускной клапан, назначение которого поддерживать требуемый уровень масла в поддоне. Поэтому уровень залитого масла не играет такого значения, как для других трансмиссий
при включении D, R, L, 3 нет движения, масло в норме, скрежета неслышно, рычаг переключения передвигается нормально. После поломки простояла три дня, вытянуло весь заряд акумы. подскажите с чего ремонт начинать?
Проверь тросик от рукоятки АКПП до коробки, он в поряке. может порвался.
to 343cctmn33: Если никакого шума, скрежета не слышно, то проблема может быть в неисправности насоса АКПП, забитом фильтре и грязном масле.
Какой пробег, в каком состоянии масло? Паленым не пахнет?
тросик целый отдал профи сказал заставит её двигаться
to 343cctmn33: Опишите,с чего все началось?
Здравствуйте подскажите пожалуйста, не включаются скоростя. Только вперед и назад. В чем может быть причина?
Машина Дэо Леганза 1997г, 1.8
to елена loginova_29: Добрый день, масло в коробки давно менялось? и в каком состояние оно?
Коробку полностью перебрали, масло залили новое
А куда еще должно быть? Вбок?
Скорее всего, АКПП встала в аварийный режим и работает только 3 передача.
Обратитесь к тем, кто перебирал КПП, пусть устраняют.
Доброго времени суток! Леганза 2.2, 1999 г.в. АКПП.
Осенью пришлось востанавливать полуось, менять трипоид, перенабивать шлицы на полуось. до вчреа ездил без проблем.
Похожая проблема, в мороз начались пробуксовки на холодную, на гарячую было все отлично.
Вчера завел машину, прогрелл, включаю D, стоит на месте, R- налогично, посомтрел масло- его не оказалось вообще. долил 500мл. сразу начали включася передачи, машина превосходно себя вела. Утром посмотрел уровень, на минимуме (на горячую) долил, поехал на автосервис, на пол дороги машина перестала остановилась, долил масло, завел доехал до сервиса. Машину подняли сказали что полуось выпала и текут оба сальника, масло "немного подпалено" предложили 2 варианта:
1- снять коробку, разобрать, сделать дефектовку коробки, выявить дефекты, решить их, собрать коробку, или поменять на новую, если починки не подлижит.
2- заменить сальники, долить масло если сальники не будут течь- заменить масло. И надеяться что все будет хорошо.
Я выбрал второй вариант, мастер перезвонил минут через 5 сказал что полуось в плохом состоянии и первая передача (куда входит полуось в коробку) разбита и имеет дефекты сказал что коробку нужно разбирать смотреть нужно ли коробку или возможно её починить.
Созвонившись со знакомым механиком, он хоть и не коробочник но полуось до этого менял он, он посоветовал заменить сальники собрать полуоси долить масло, если не будет течь, то в последствии заменить масло. Что я и передал на автосервис.
Какое ваше мнение? как нужно было поступить в такой ситуации? Как быстро нужно продавать машину и сколько она ещё может побегать? возможно ли что автосервис разводит? так как сам не мастер судить о сотоянии оси и коробки не могу, но машина нормально себя чуствовала при долитии масла.
Дополнение спустя час. Перезвонили из сервиса сказали что не будут нечего делать пока я не напишу расписку что притензий не имею.
"Приехали" (((. Завтра буду снимать коробас и пробовать его реанимировать. Проблема в следующем: назад едет как положено, вперед сразу включает "4" скорость и разгоняется с нее (естественно при разгоне трактора меня обгоняют и прикалываются). Причем, если на ходу ставишь на "N", поворачиваешь ключ в замке туда-обратно (даже двигатель не успевает заглохнуть), втыкаешь "D" и коробас оживает, переключает на вторую, третью, затем на четвертую, но это на один раз… Едешь дальше опять только на прямой передаче.
Есть коробка в разобранном виде, буду мудрить из двух одну. Мои подозрения на гидротрансформатор ("бублик") либо соленоиды.
Было ли у кого подобное? Поделитесь, плиз. Любой совет приму во внимание и буду очень признателен.
Разобрался. Все обошлось "малой кровью". Проблема была в ДПДЗ(Датчик положения дроссельной заслонки). Купил бесконтактный датчик, заменил, и ВУАЛЯ!-машина поехала как положено. Еще чуть чуть бы и в коробку полез… Причем изначально диагностика показывала "неисправность электрической цепи АКПП", а неисправности ДПДЗ не было. Вот такие вот чудеса…
Daewoo Leganza 1999, двигатель бензиновый 2.2 л., 136 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 19
на эсперо стоит айсин и не могу подключится сканматиком2 он не видит коробку
Ну, вот и все закончилось! Отделался "малой кровью". Путем экспериментов заметил, что если подкрутить винт регулировки дроссельной заслонки(чуть приоткрыть дроссельную заслонку), затем сбросить ошибку на EML- сканере, то коробка переключает все скорости и ошибка Р0070 не появляется. Короче я выкинул датчик ДПДЗ и вместо него купил новый, бесконтактный. Так что сейчас все ОК. Спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу о помощи!
Прежде чем карабас снимать скатайся на диагностику. У меня такая тема была сканер елм показал замакание на на кам шине код ошибки не помню. Но дело аказалось в том что сдохла одна из дорожек в мозгах. Сняли мозги востановили дорожку и все гуд. Но у меня при разгоне до 80 дергаться начинала. Так что лучшесчитать ошибки если дело в гидротрансформаторе сканер это покажет.
Сегодня подключил скан EML (приобрел для личного пользования, т.к. есть еще 1 машина "HONDA"), так он мне выдал ошибку Р 0070 — нарушение электроцепи АКПП. Если проблема в гидротрансформаторе, то эту ошибку скан никак не покажет, там нет никаких проводов, нет электропитания, там только лопасти роторов, которые вращаются от давления поступающего туда масла. Сейчас сижу и ломаю голову, где искать эту неполадку. Думаю, что либо не отщелкивается до конца соленоид(скорее всего отвечающий за 3 и 4 скорость или основной, отвечающий за давление масла в "мозгах"), либо в "бублике" отвалились лопасти ротора. Но, в любом случае коробку завтра сниму, посмотрю на состояние тормозной ленты, фрикционов, соленоидов. Тем более, что донор есть… Плюс ко всему с ребятами посидим, пивка попьем, да мяска пожарим на мангале.
Здоров, EML сканер не прочтет коробку, читает сканматик2, у электриков многих должен быть, ксто занимается чтением.
А масло давно менял в коробке?
После замены масла проехал 100 км.
а до этого сколько проехал, до замены? полностью менял или частично?
менял 2 раза. — поменял в 1 раз(частичная замена около 3 литров), проехал километров 200-300 и поменял еще 3 литра.
Vip-Kirill40
Здоров, EML сканер не прочтет коробку, читает сканматик2, у электриков многих должен быть, ксто занимается чтением.
А масло давно менял в коробке?
На "америкосах" стоит АКПП "айсин". Проехал не одного диагноста и со сканматиками, и с ноутбуками, никто не может связаться с АКПП. С двигателем могут, а с коробкой-никак.
AlexandrHonda
Сегодня подключил скан EML (приобрел для личного пользования, т.к. есть еще 1 машина "HONDA"), так он мне выдал ошибку Р 0070 — нарушение электроцепи АКПП. Если проблема в гидротрансформаторе, то эту ошибку скан никак не покажет, там нет никаких проводов, нет электропитания, там только лопасти роторов, которые вращаются от давления поступающего туда масла. Сейчас сижу и ломаю голову, где искать эту неполадку. Думаю, что либо не отщелкивается до конца соленоид(скорее всего отвечающий за 3 и 4 скорость или основной, отвечающий за давление масла в "мозгах"), либо в "бублике" отвалились лопасти ротора. Но, в любом случае коробку завтра сниму, посмотрю на состояние тормозной ленты, фрикционов, соленоидов. Тем более, что донор есть… Плюс ко всему с ребятами посидим, пивка попьем, да мяска пожарим на мангале.
Тормозной ленты в этой коробке нет! Что бы посмотреть соленоиды коробку снимать необязательно-со стороны радиатора просматривается крышка-все клапана там!
И соленоидов отвечающих ща переключение передач всего два-используется комбинация их включений. Четвертая передача-это оба клапана обесточены! Что навевает на мысль об электрической поломке!
Как уже сказано-Сканматик два в помощь. Он чудесно работает с этим коробасом. Ну и тестер со схемой не повредит, я думаю…
Д Е Н Ь П Е Р В Ы Й
Сегодня собрался с духом, навел порядок в гараже, загнал тачку на яму и начал разбирать. Страшно блин, но глаза бояться а руки делают. Начал готовить верхнюю часть, снял аккумулятор и его поддон, отсоеденил газовое оборудование, разобрал проводку.
Д Е Н Ь В Т О Р О Й
Не совсем конечно день, это я приукрасил… второй вечер, так будет точнее. За второй вечер я успел:
• Слить антифриз из системы,
• Слить масло из коробки (на сколько это было возможно сделать),
• Поддомкратить морду, снять передние колеса, установить авто на подставки,
• Снять ступицы,
• Снять привода.
В процессе разборки была обнаружена дефектная деталь, это пыльник внутреннего правого ШРУСа. Необходимо провести замену (есть мысль, быть может есть какой-нибудь российский аналог этого пыльника, ну например с нивы или десятки).
Д Е Н Ь Т Р Е Т И Й
Ну, то есть, конечно же, вечер третий. Сегодня мой зоркий глаз заметил еще одно проблемное место, это пластиковый патрубок системы охлаждения. На месте кронштейна образовалась трещина, через которую сочился антифриз.
Что бы до него добраться, необходимо снять впускной коллектор с дросельным узлом, а что бы снять коллектор необходимо произвести демонтаж топливной рампы с форсунками, газовой рампы с форсунками, а так же еще кучу проводов и различных трубочек. Но раз уж пошла такая пьянка, как говориться, режь последний огурец, и я решил избавиться и от этой проблемы. Разобрал все описанное выше и снял лопнувший патрубок.
Не обошлось и без потерь среди наших, при снятии впускного коллектора была порвана прокладка и срезан кусок кожи с моего пальца. Но мы то не из робкого десятка, поэтому ремонт to be continued.
Д Е Н Ь П Я Т Ы Й
Смастерил вместе с отцом приспособу для поднятия двигателя, пока в черновом варианте, чуть позже придадим достойный вид. Приспособа оказалась рабочей, и без проблем справилась с поставленной задачей.
Сегодня потрудились на славу, итогом явилось окончание работ по демонтажу коробки.
Нашел причину поломки (как мне кажется, но я не уверен). Раньше, когда я снимал гидромуфту, она выходила легко, но сегодня пришлось приложить не малое усилие, что уже само по себе насторожило. После того как все-таки ее получилось изъять я увидел причину моих бед. На штоке гидромуфты, после изъятия ее из коробки, остался вкладыш, который должен был остаться в масляном насосе коробки. Он сидел довольно плотно, и пришлось потрудиться, что бы снять его с гидромуфты. Других повреждений обнаружено не было.
Далее мысли: видимо, когда мне меняли сальники, не смазали вкладыш, и ему не оставалось ничего иного, кроме того, что прикипеть к штоку гидромуфты. После того, как от вращения сточилась внешняя сторона вкладыша, гидромуфта стала вращаться не по центру, а со смещением, что и вызвало протекание сальника. Это мое предположение. Теперь необходимо найти испортившийся вкладыш, это будет сделать наверное не просто.
Д Е Н Ь Ш Е С Т О Й
Сегодня ездил на авто рынок, думал найти интересующие детали, но судьба распорядилась по другому. Запчастей найти не удалось, поэтому пришлось купить на разборке коробку целиком.
Продавец запросил 18000, в итоге отдал за 16000. Шейка гидротрансформатора в идеале. Снял со своей коробки масляный насос, и установил с купеной. В процессе так же установлю с купленной коробки гидротрансформатор.
Д Е Н Ь С Е Д Ь М О Й
Начинаю сборку автомобиля. За полтора дня удалось установить почти все на место, за исключением впускного коллектора, при разборке порвал прокладку, жду когда привезут. Заменил пыльник ШРУСа, установил от какой – то российской, подошел идеально, заложил новую смазку во все гранаты, устранил течь пластикового патрубка. В общем дело за малым…
Д Е Н Ь В О С Ь М О Й
Вырезал прокладку из паранита, установил оставшиеся детали на место, собрал все. Завел, вроде все в норме, масло не бежит, селектор работает, машинка едет (правда проверял пока только в гараже). Осталось только подключить ГБО. сегодня вечером буду проводить дорожные испытания.
Д Е Н Ь Д Е В Я Т Ы Й
Подключил ГБО, провел дорожный тест, все четко, масло не бежит, авто едет!
Читайте также: