Вариатор ниссан не сбрасывает обороты
Здравствуйте, владею Nissan X-Trail кузов NT-31 правый руль 2008 год, такая проблема:
Когда начинаю разгоняться все нормально обороты примерно 2 тысячи, далее после примерно 40 км/ч обороты падают до 1200-1500 и машина вроде и разгоняется по не многу, но пытаешься поддать газу и ей все равно, такое ощущение что тупит, потом через минуту примерно такое ощущение что переключается на следующую скорость обороты сразу больше 2000 и машина полетела и нормально едет.
Подскажите пожалуйста это у всех так и это особенность работы этой модели или это у меня что то тупит?
Здравствуйте, владею Nissan X-Trail кузов NT-31 правый руль 2008 год, такая проблема:
Когда начинаю разгоняться все нормально обороты примерно 2 тысячи, далее после примерно 40 км/ч обороты падают до 1200-1500 и машина вроде и разгоняется по не многу, но пытаешься поддать газу и ей все равно, такое ощущение что тупит, потом через минуту примерно такое ощущение что переключается на следующую скорость обороты сразу больше 2000 и машина полетела и нормально едет.
Подскажите пожалуйста это у всех так и это особенность работы этой модели или это у меня что то тупит?
Есть подобный эффект, но не так ярко выражен, как ты описываешь.
Да, машин, на время разгона держит обороты 2-2.5 т.. Потом, сбрасывает на 1.5 т. При этом на педалирование реагирует достаточно вяло. Но если хорошо пришпорить, начинает нормально раскручивать до 4 т. Т.е. никакого временного ограничения точно нет.
Это у всех так плюс-минус немного.
После трогания машина еще не знает, собираешься ли ты динамично разгоняться или нет, поэтому на всякий случай держит обороты в районе двушки. Если ты не совершаешь резких движений, то обороты скидываются до самых экономичных 1200-1500 и там и "зависают", пока резко или глубоко не нажмешь на педаль газа, обозначив тем самым намерение динамично разгоняться.
Вот еще: если катишься в пределах 30-40-50 на "тупняковых" оборотах и отпускаешь газ, а потом снова даешь, то Трэйл выходит из тупняка и подкидывает обороты до 2000+.
Так что можно либо продавить газ порезче, как все делают, либо сбросить, а потом добавить (Это конечно, извращенство). Вот так он работает, как запрограммировано.
П.С. - ненарадуюсь сейчас настройкам варика на Тойоте - никаких тупняков, очень отзывчивый. Но Трэйл все-таки экономичнее с его тупняками и низкими оборотами.
И снова про провал оборотов, вариатор и динамику разгона.
Сразу извиняюсь за новую (уже ни раз жеванную тему) НО!. Ситуация следующая. При разгоне с места при скорости 40 (ориентировочно иногда и при 60 если топить) происходит провал оборотов, примерно на 200-300. Знаю что это нормально. Знаю что срабатывает блокировка гидротрансформатора. Но. После просадки оборотов прям чувствуется ускорение. Как будто до этого было сцепление немного не отжато и вторичный вал проскальзывал (это как аналогия поведения вариатора), после просадки оборотов все нормально. Раньше так явно переключение не чувствовалось. Так же хорошо чувствуется при торможении, до 20 км/ч машина аж носом клюет, потом катиться. Плюс к этому, нет той четкости включения (как мне кажется), то есть если включить D или R и отпустить тормоз, то машина как то не охотно катиться. Что бы разогнать надо нажать на педаль газа. То есть не как на новой машине прям чувствуешь что движка передает мощность. В общем вяло как то все. Плюс сегодня при работающем двигателе (прогретом. ездил где то час без остановки), вытащил щуп из вариатора и увидел на нем мелкие пузырьки воздуха. Ошибок нет. Обороты в ходу нормальные (80 км/ч-1800, 100 км/ч-2100-2200, 120 км/ч-2500). Куда лезть? Где искать?:) Может поменять жижу и фильтр?
P.S. Машина капец. Плавающих неисправностей на ней устранил кучу. Все не явные. С первого раза не найдешь:)
Да. Еще кое что забыл. Как то раза два делал стоп тест. На месте нажимаешь газ в пол на 1-2 секунды смотришь на обороты. Так вот. Пару раз при оборотах 1900-2000 машина дернулась. Как будто что то проскользнуло. Да знаю что похоже на проскальзывание ремня вариатора:) Но с этого момента езжу пол года и никаких проблем кроме вышеописанных нет. И да вот еще. После этого менял подушки на двигатели. Были почти все убитые (хотя нет. все.) после этого почти пропали рывки при включении передачи, что вперед что назад.
Машина не новая. Новую из неё уже не сделаешь :(
Меняй топливный фильтр и меряй давление топлива. К пробегу 150 тыс уже и насос менять пора по износу и форсунки.
Делал чистку топливной. Расход стал 8л. на 100км. по трассе. Бензонасос свистит. Буду искать у себя в городе от 2110 бошовский:)
Ну в общем решил снять и промыть блок гидроклапанов вариатора:) За одно посмотрю состояние конуса. В связи с этим вопрос. Есть где нибудь руководство по механике вариатора re0f06a? В тех что нашел только диагностика и эл. схемы. Нужен гидроблок и механика. А именно для чего какой клапан предназначен, а так же расположение шариков. Если есть скиньте. Любое хоть на китайском:)
Промыл гидроблок. Все занятие заняло 5 часов. Позже выложу отчет. Теперь вопрос такой. Что с вариатором. При разгоне после блокировки гидротрансформатора ощущается рывок (ускорение). С чем это может быть связано и что начать диагностировать. Повторяю еще раз. Ошибок нет:) Нарисовал схематично схемки. Может поможет в объяснении. Ощущение как будто резко отпускаешь сцепление на коробке. То есть до этого оно немного было поджато, а потом полностью отключилось. Есть подозрение что конуса остаются на одном и том же диаметре при включении блокировки. По логике они должны перемещаться на пониженное состояние. То есть при увеличении мощности (при включении блокировки) конуса должны переходить на более высокое передаточное отношение. А они на месте стоят. Далее хоть стрелку ложи все ГУД. Ни рывков ни пинков. А вот если скорость снизить менее 20 км/ч то отключается блокировка гидротрансформатора и все по новой. Обороты большие скорость растет не охотно, потом "ХУ. К", обороты просели, пинок по попе и дальше хоть да разноса двигателя ее разгоняй все отлично:) Короче запарился капец. У кого какие идеи?:)
P.S. Завыл гидрач:) Так как жаба душит покупать новый буду восстанавливать старый:) По сему вопрос, может кто по доброте душевной отдаст старый сломанный насос ГУР. Если кому не нужен могу забрать. С меня вкусное пиво:) Ну и плюс отчет по восстановлению гидрача в полевых условиях:)
Бэушный гидрач ( почти с любого Ниссана тех годов) у Вас - ну 600-800 руб., зачем его восстанавливать - выброси.
Так или восстановить отдав 600-800 руб. либо контрактный в неизвестном состоянии за 3500-5000 руб. Сейчас стоит контрактный. После покупки завыл через месяц. Так вот встает вопрос. Смысл тратить деньги за то же самое ггггггг:) Насос гудит только по одой причине износ овальной обоимы ротора. Есть масса видео где народ просто шлифует шайбы, лопатки ротора и затирает выемку в обоиме. Думаю стоит провести экспиремент. А если удастся найти живой ротор с лопатками и обоимой так вообще проблем нету. На дроме продавался гидрач с погнутым шкивом за 500 руб. не успел купить:) Так что теперь ищу похожего донора.
Короче ребята:) Тырканья при переключении автомата почти побеждены. Сегодня поменял воздушный фильтр (не менял год). Во первых машина поехала как самолет, во вторых вариатор стал мягко переключаться с блокировки и обратно, пинок почти пропал. В чем взаимосвязь работы вариатора и засорением фильтра понять не могу. Теперь на очереди смена свечей. Мои с желтым налетом. Как помяняю напишу:)
Предлагаю поделиться наболевшим)) какие просчеты дизайнеров и инженеров Nissan вы нашли при эксплуатации Nissan Qashqai J11
Будем надеяться, что прочитают и исправят в будущих версиях
Первое, что вспомнил.
Узкое пространство между креслом и стойкой, из-за чего ремень не помещается, застревает, пружина не может протянуть его на парковочное место. (просто горит пятое место) Центральный подлокотник - короткий, не совпадает по высоте с дверным. Лампа освещения вещевого ящика работает только при включенном габарите и горит постоянно, пока включены габариты, без зависимости, открыт ящик или нет. Нет кнопки открытия багажника из салона или на брелоке. Датчик дождя криво работает или не работает при снегопаде. приходится включать постоянно. Доступ к лампам головного света из-за плотной компоновки моторного отсека - затруднен, почти невозможен без снятия некоторых элементов машины. Доступ к аккумулятору невозможен без снятия улитки воздушного фильтра (2.0 V). Пластик в моторном отсеке - жесткий, плохого качества, твердеющий на морозе. Инженеры не предусмотрели, что в Российских реалиях нужно делать все доступно и без лишнего разбора. Пока все, что пришло на ум)) Пишите, что вас поджигает в Кашкае, будет полезно почитать будущим покупателям.
Подскажите кто знает.
На бортовом компьютере загорелся гаечный ключ и пошел отсчет километража - межсервисный интервал.
Можно ли его сбросить снятиеи клем с аккумулятора?
или нужно стирать его через компьютер?
Часто спрашивают: "Как узнать про отзывные кампании, которые Ниссан предлагает моему личному автомобилю?"
Многие жалуются, что после отсоединения клеммы аккумулятора бортовой компьютер не показывает ни расход топлива, ни запас до пустого бака. Показывает только пробег (одометр).
Есть такой глюк на J10. После отсоединения питания надо несколько раз (много - раз 15) нажать на кнопку "i" на руле. Нажимать до тех пор пока не восстановится работоспособность.
Всем привет! С наступлением зимы заметил что после добротной пробуксовки, вариатор начинает конкретно троить! Обороты не сбрасывает, при нажатии на педаль газа очень вяло набирает скорость, когда педаль отпускаешь как бы тормозит двигателем! Визг вариатора становится слышен! после полной остановки либо стабильной езды через некоторое время все нормализуется! Порылся в бортжурналах владельцев и почти ничего не нарыл, только один теановец пишет что у него такая же темя и якобы в мануале написано что после пробуксовки вариатор переходит в аварийный режим дабы не повредиться и мол это нормально!
Если не буксовать и плавно трогаться, то ни каких проблем нет! Летом ни в чем себя не ограничивал и вообще этого не замечал!
К дилеру обращался, но тогда не знал что это от пробуксовки, просто сказал что троит, они все проверили сказали ничего не нашли, мол поезди еще, может адаптация и если не пропадет приезжай снова.
Интересует вопрос у всех эта хрень или нет? Может есть какая-нибудь прошивка которая исправляет это?
Nissan Teana 2014, двигатель бензиновый 2.5 л., 173 л. с., передний привод, вариатор — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 59
У вас на Nissan Teane L33 (2014 — ) c двигателем 2,5 установлен вариатор модели Jatco JF016e (он же RE0F10D по классификации Nissan). Данную модель вариатора устанавливали в том числе на Nissan QASHQAI (второго поколения, в кузове J11 выпуска с ноября 2013 по 2019) и Nissan X-TRAIL (третьего поколения, в кузове T32 выпуска с сентября 2013 по 2019 год). Так же с 2015 года эта модель вариатора стоит и на Mitsubishi Outlander…
Почему подробно об этом пишу, потому что JF016e — это достаточно распространенная модель вариатора, многие автомобили (с этим вариатором) уже сошли с гарантии и соответственно данный вариатор уже часто приходит в ремонт. Причём при самых разных(!) пробегах. Например, мы (в Москве и Питере) ремонтируем сейчас уже 5-6 вариаторов JF016e каждый месяц(!) и их количество только растёт…
По сравнению с "предыдущем" вариатором модели JF011e (который устанавливался на Teane L32), вариатор JF016e имеет две проблемы:
1. Слабый гидротрансформатор (по русски "бублик") который часто даже на 50 000 км выходит из строя. Он находится между(!) двигателем и вариатором. Благо гидротрансформатор достаточно быстро и недорого ремонтируется (цена в Москве на действительно качественный ремонт бублика 6000 — 9000 руб). Самое главное — вовремя его отремонтировать (не дать ему "убить" дальше железо и гидроблок вариатора)…
2. Очень слабый гидроблок. Вместо степ-мотора там используются соленоиды регуляторы с маленькими зазорами. И любые продукты износа (та же, стружка фрикционная пыль и внутренности гидротрансформатора) достаточно быстро "приканчивают гидроблок". А одна из особенностей гидроблока на JF016e — это отсутствующий модуль калибровочных значений ("таблетка"), которая есть на гидроблоках JF011e, но которая отсутствует на JF016e и JF017e (калибровочные значения заливаются на заводе изготовителе). В результате б/у гидроблок покупать нет смысла — он не поедет (ему не от куда брать калибровочные значения). Как и нет смысла покупать б/у (контрактный) вариатор JF016e — ни один из них тоже не поедет по этой же причине. Приходится ремонтировать поврежденное железо своего вариатора и (часто) покупать новый гидроблок, который продаётся вместе с компакт-диском, на котором записаны эти самые калибровочные значения (а его цена 40 000 — 50 000 руб в зависимости от модификации)…
Не буду вас "грузить" дальше тонкостями. Скажу только, что у данного вариатора (Jatco JF016e) есть много своих особенностей, но мы его научились не только грамотно и недорого его ремонтировать, но и модернизировать при ремонте (а это существенно продлевает остаточный ресурс). Самое главное — не запускать проблему с вариатором Jatco JF016e, а приезжать как можно раньше (тогда банально меньше деталей под замену). Ну и чаще менять в нём масло. Как писал выше, эта модель вариатора очень критична к чистоте трансмиссионного масла. Благо, есть неоригинальные расходники на эту модель вариатора. Вот, мы даже отдельную статью подготовили на Драйве про это — Jatco JF016e — замена масла в в вариаторах Nissan (CVT-8, моделей RE0F10D), неоригинальные расходники.
Читайте также: