Вакуумный усилитель тормозов мазда титан ремонт

Обновлено: 13.05.2025

Всем Привет! Такая вот проблема, у меня мазда титан старенькая 87 г. Исчезли тормоза, схватывают с 34 раза. Что только не делал, и прокачивал, снимал барабаны смотрел рабочие цилиндры, трубки нигде ничего не бежит. На днях поменял последний цилиндр с водительской стороны (правый). Прокачал а тормозов нет, но зато схватывать начали со второго раза и то правда в самом конце. Думал может главный перепускает, но с китая привезли полностью все резинки я их заменил, хотя старые ровно год назад ставил (они оригиналы япон.) тоже в хорошем состоянии. Не могу понять в чем причина почему тормозов нет. И вот еще какую заметил вещь при нажатии на педаль она проваливается в пол, при этом между главным и вакумом дует воздух, так и должно быть или нет, второй раз нажимаю уже меньше, третий уже вообще не шепит. Может проблема в вакуме. У кого какие мысли подскажите, а то уже не знаю что мене делать.

А что, делать если мастера, все хором это главный главный, японские новые дорогие а китай дешево, главное было проверить так ли это, а то вот как получилось с рабочими поменял цилиндры на новые за каждый отдал 1500р. а тормозов нет, тогда вопрос смысл делать затраты если все остается на своем месте.

понять принцип работы тормозной системы и поменьше мягкоголовых спецов слушать - вот что делать. а вообще в Чите форумчне есть - обратись к ним, если сам не вкуриваешь.

Всем Привет! Такая вот проблема, у меня мазда титан старенькая 87 г. Исчезли тормоза, схватывают с 34 раза. Что только не делал, и прокачивал, снимал барабаны смотрел рабочие цилиндры, трубки нигде ничего не бежит. На днях поменял последний цилиндр с водительской стороны (правый). Прокачал а тормозов нет, но зато схватывать начали со второго раза и то правда в самом конце. Думал может главный перепускает, но с китая привезли полностью все резинки я их заменил, хотя старые ровно год назад ставил (они оригиналы япон.) тоже в хорошем состоянии. Не могу понять в чем причина почему тормозов нет. И вот еще какую заметил вещь при нажатии на педаль она проваливается в пол, при этом между главным и вакумом дует воздух, так и должно быть или нет, второй раз нажимаю уже меньше, третий уже вообще не шепит. Может проблема в вакуме. У кого какие мысли подскажите, а то уже не знаю что мене делать.

Педаль при нажатии проваливается? То есть ты нажал, она как бы уперлась, а потом начинает дальше идти вниз? Похоже на главный. Резинки тебе могут и не помочь если задиры пошли в нем.

что делать, что делать. учить матчасть:

1 - втулка штуцера вакуумного шланга;
2 - корпус усилителя;
3 - шток;
4 - крышка;
5 - поршень;
6 - болт крепления усилителя;
7 - дистанционное кольцо;
8 - опорная чашка пружины клапана;
9 - клапан;
10 - опорная чашка клапана;
11 - опорная чашка возвратной пружины;
12 - защитный колпачок;
13 - обойма защитного колпачка;
14 - толкатель;
15 - воздушный фильтр;
16 - возвратная пружина клапана;
17 - пружина клапана;
18 - уплотнитель крышки корпуса;
19 - стопорное кольцо уплотнителя;
20 - упорная пластина;
21 - буфер;
22 - корпус клапана;
23 - диафрагма;
24 - возвратная пружина корпуса клапана;
25 - уплотнитель штока;
26 - болт крепления главного цилиндра;
27 - обойма уплотнителя штока;
28 - регулировочный болт;
29 - штуцер;
30 - наконечник шланга;
31 - клапан;
32 - шланг;
А - вакуумная плоскость;
Б - канал, соединяющий вакуумную плоскость с внутренней полостью клапана;
В - канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью;
Г - атмосферная полость

пс: "третий раз вообще не шепит" - это всё! ваккум кончился. )

Ну вот продолжение следует одно за одним одно прикручиваем а в другом месте что нибудь отваливается.
Поехал, как то в поиске стройматериалов срочно надо было.
Пока выползал с проулков обратил внимание.
Что педаль тормоза первое нажатие, какое то не понятное.
А потом вопще стоит колом.
Ну, думаю, вакуумный насос типа еще не успел накачать или моросит.
Но что интересно через некоторое время как будто восстанавливается.
А когда выполз уже на асфальт понял что тормозов почти нет.
И довить на педальку надо по конске.
А результат еле останавливается.
Проехав около десятка километров, понял, что это не езда.
А издевательства над собой и машиной. Хоть и тихоход, но экстренно не смогу остановить данный аппарат порожний, а если груженый, то просто не реально плюс если еще и с горки.
Развернулся и покатился домой выяснять причину неожиданной поломки.

1. Осмотр всех шлангов и соединений не чего не дал. (Под кузовом не смотрел)
2. Отцепил по очереди на насосе шланги при заведенном двс насос сосет. Значит работает.
3. Остальное действия были на заглушенном двигателе делалось.
4. Отцепил шланг 2 от трубки 1. И в шланг 2 подол с компрессора автомобильного (12в) давление воздуха было примерно 1 очко по манометру. Но куда-то потихоньку сваливает куда-то.
5. Все остается на месте. Только отцепил шланг 6 от насоса. И в шланг поставил заглушку
(то есть болт сдуру не затянул хомутом. И включил компрессор. Болт улетел чуть стекло не разбил).
У течки нет.
6. Все собрал на место только шланг на трубку 1 не одеваем.
7. В трубку 1 подаем воздух с компрессора. (Где то в районе глушителя слышится шипение воздуха)

И так найдена утечка. Хотя весь трубопровод на авто присутствует но самой заслонки горного тормоза нет все заварено на глухо.
Шланг 2 забиваем болт и затягиваем хомутом его на всякий случай.
Тройник не стал резать, чтоб на прямую подать с насоса.
Друг появится желание восстановить горный тормоз.
Выяснять причину, что там отвалилось под кузовом не стал. Нет смысла.
При запуске двигателя.
Тормоза стали вопще как будто поменял колодки на новые.

Периодическое шипение педали тормоза было почти с самой покупки авто. Причиной этому было резиновое уплотнительное кольцо (сальник) вакуумного усилителя тормозов.

Даная болячка встречается не только у Demio2, но и на других моделях авто.

Чтобы снять вакуумный усилитель необходимо:

-из салона авто: открутить педальный узел от вакуумного усилителя (лучше использовать трубчатый ключ на 13 удлинив его до 20-25 см) и снять металлический штырь в пластиковой обойме, крепящий поршень вакуумного усилителя к педали тормоза.

-моторный отсек: снять поводки стеклоочистителей, пластиковую накладку лобового стекла, распорку, трапецию дворников стеклоочистителей, и открутить главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя тормозов.

Даже после такой разборки места под капотом очень мало, но достать его от туда вполне реально.

Достаем старое кольцо ставим новое. На этот раз решил использовать смазку для уплотнителей и цилиндров тормозной системы.

Теперь тишина, всем УДАЧИ!

Запчасти

Mazda Demio 2002, двигатель бензиновый 1.5 л., 113 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 34

Здравствуйте!
А какой смазкой мазать сальник и шток гтц?

На наших машинках Mercedes W163 кузов подобная проблема решается аналогично)

Потратил 2.5 часа на всю процедуру

А сальник с чего нибудь подходит, так как с 2108 подходит пыльник, а сальник там другой

Я вроде бы сальник выкинул, ограничился только пыльником, слегка вкрутив внутрь, естественно с обильной смазкой. Тянет воздух внутрь, присасывается хорошо. Кстати, две зимы отъездило нормально, я уже забыл про эту проблему

Потратил 2.5 часа на всю процедуру

Добрый вечер, у меня такой вопрос ( к себе и двумя отвертками нажать и вытянуть этот "гвоздик" вправо) пробовал с одной отвёрткой не хочет. Не получается. И второй вопрос лягушку снять надо?

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Обратите внимание, что выполнение описанной проверки необходимо проводить при стоящем автомобиле, поскольку в таком режиме у него не будет работать вакуумный усилитель тормозов со всеми вытекающими последствиями.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

всем привет. решили на ретроконе тормоза сделать(берут с 3-го качка).
1.прокачали всю систему.воздуха не было.
2.решили поменять главный в салоне.так как стоит газелевский,то 1300 р сильно не испугало. эффекта нет,тормозов нет.
3. развели трещётками все колодки-думал честно в этом причина-но хрен там,берут с 3-го качка.
куда ещё лезть? уже мысли заканчиваются.может из-за вакуума? нажимаем на тормоз,заводим,педаль не проваливается чуток. задолбало без тормозов юзать.

на снятых барабанах педаль не давил.после подводки трещёткой рукой крутил барабан и тут же на педаль тормоза.колесо останавливается сразу.как заводим и начинаем трогаться их нет.еслиб какой-то поршень не работал,другие должны же работать?
на переднем левом один поршень сопливит иногда.

Всем привет.
Датчик вакуума достал, на холостых примерно 500 об/мин., чуть дотрагиваешься до тормоза, зуммер кричит. И так пока не подгазуешь не создашь вакуума. Генератор перебирал новые щетки, салники подшипники и лопатки насоса по размерам 41*18*5мм из текстолита и рабочую сторону слегка закруглил. Сегодня проверил прибором вакуум тестером. Вся линия отлично держит вакуум, только травит слегка линиия на клапан ДЗ и клапан горного тормоза. Я и ее заглушил нет толка. Проверил создаваемый вакуум насосом на холостых 500 об/мин примерно 0.3 кПа а датчик аварийного вакуума уже кричит при 0.4 кПа Вроде как по мануалу должно быть 0.9кПа я прав?
Что делать?. Может виновато закругление пластин, масло.
Рассматривал вариант покупки нового кит. вакуумника, но еще раз прочитав понял что это не панацея.

Бяда, сломал мотор стеклоочистителя.
Глянул цены и чет как-то грустно стало.
Есть аналоги?
ТИТАН 1991г. WGLAT

Всем привет.
Датчик вакуума достал, на холостых примерно 500 об/мин., чуть дотрагиваешься до тормоза, зуммер кричит. И так пока не подгазуешь не создашь вакуума. Генератор перебирал новые щетки, салники подшипники и лопатки насоса по размерам 41*18*5мм из текстолита и рабочую сторону слегка закруглил. Сегодня проверил прибором вакуум тестером. Вся линия отлично держит вакуум, только травит слегка линиия на клапан ДЗ и клапан горного тормоза. Я и ее заглушил нет толка. Проверил создаваемый вакуум насосом на холостых 500 об/мин примерно 0.3 кПа а датчик аварийного вакуума уже кричит при 0.4 кПа Вроде как по мануалу должно быть 0.9кПа я прав?
Что делать?. Может виновато закругление пластин, масло.
Рассматривал вариант покупки нового кит. вакуумника, но еще раз прочитав понял что это не панацея.

Попробуй отсоедени трубки от усилителя тормозов , сцепления и заглуши их. У тебя может где то утечка! Также проверь шланг под подножкой от ваккумного бочка.

раз утечки нет, значит насос не создает нужного вакуума,может утечка быть в вакуумных усилителях тормозов и сцепления при нажатии педали

Всем доброго дня!появился стук и скрип шарниров(?)(или как его называют- труба с сайлентблоками на которой кабина поднимается). сказали что сайлентблоки порвались,а в магазинах и разборках их нет.Посоветуйте,плииз,может кто сталкивался с такой проблемой.Благодарю. P.S. машина Мазда Титан 96года,TF.WGTAE

Читайте также: