Вакуумный насос опель ремонт

Обновлено: 13.05.2025

Электро-вакуумный клапан управляется импульсами с одной и той же частотой, но с разной скважностью (ШИМ - широтно-импульсная модуляция), все зависит от того на сколько требуется закрыть атмосферный выход для создания разряжение. От правильной работы соленоида зависит работа клапана ЕГР, заслонок завихрения, турбины и других исполнительных механизмов которые управляются вакуумом. Вид соленоидов и разъём может быть разный но принцип один и тот же. Рассмотрим один из них.
При подаче напряжения на соленоид.
Соленоид 5 работает притягивая к себе железную пластину 4 тем самым перекрывая подачу атмосферного воздуха через нижний патрубок 6 электро-вакуумного клапана. Самая верхняя пружина 1 перед мембраной 2 давит вниз, тем самым прижимает мембрану к маленькому клапану 3, который получается отведен от центрального канала поступления вакуума 7, что дает вакууму пройти в электро-вакуумный клапан и далее 8 к управляемому устройству, которое начинает работать.
При отсутствии напряжения на соленоиде.
Атмосферный воздух проникает через нижний патрубок 6 приподнимая железную пластину 4 и далее давит с низу на мембрану 2 которая выгибается вверх сжимая верхнюю пружину 1. Маленький клапан 3 прижимается к центральному каналу 7 поступления вакуума, тем самым перекрывает поступление вакуума в электро-вакуумный клапан. Между мембраной 2 и запирающим клапаном 3 образуется свободное пространство через которое атмосферный воздух поступает к управляемому устройству 8 что приводит его в первоначальное (нерабочее положение).
Так вот подключение электро-вакуумного клапана для проверки на месте с вакуумным клапаном ЕГР должно дать ответ работает ли соленоид и перекрывается ли подача атмосферного воздуха. Естественно сам ЕГР должен быть рабочий. После запуска двигателя клапан ЕГР должен втянутся. Если электр-вакуумный клапан не срабатывает, а обмотка соленоида прозванивается (прозвонить можно мультиметром, должно быть сопротивление в районе 6 Ом, но есть и клапана с сопротивлением 14 Ом, 17 Ом, 41 Ом и даже больше 100 Ом, все зависит от соленойда с конкретного авто) то вероятно пластина, мембрана или клапанок не выполняют свои функции. Обычно это происходит от загрязнения соленоида грязью или попадания в него масла из вакуумного насоса. Можно промыть промывкой для карбюраторов, но обычно без разборки более тщательной чистки притирки нижней пластины 4 и шлифовки клапанчика 3 просто промывки может хватить не на долго. Соответственно выполнив данную процедуру ремонта соленоида надо устранить и течь масла по вакуумным трубам , а значит отремонтировать или заменить вакуумный насос. Ещё добавлю что данная процедура не всегда помогает вылечить соленоид, у меня так получилось сделать два из трёх.
Не стоит и забывать про всю вакуумную систему, она должна быть герметична, стоит проверить разряжение вакууметром, значение которого должны быть в пределах от -0.7-1.0 атм.

С виду не убитый ( наверное предварительно очищенный).
Одно только смутило и настаражило, что с нижнего штока висела капля масла. Но выбора не было. Пошел процесс установки ( описывать не буду т.к. в зависимости от правильного инструмента и опыта он может протекать по разному, но скажу, что сложностей особо нет ).

Поставил на авто.

Ничего особенного в авто не изменилось.
Параллельно решил вскрыть родной насос.
Заранее купил наждачную бумагу 220 и 800.
Внутри насоса ничего криминального не обнаружено.
Для успокоения, без фанатизма, прошелся по бокам корпуса наждачкой 220 ( израсходовал палосочку около 20 см на 10 см).
Резиновую "шокаладку" чуть-чуть шлифанул наждачной бумагой на 800. Все "промыл" дешевым аналогом wd-40 из магазина Светофор (цена 1.5 уе).
Затем внутрь на 1/4 корпуса залил моторное масло gm 10w40 ( тоже что и в двигатель). Можно и меньше, а можно и больше т.к. масло в насос поступает из двигателя, а лишнее в него уходит с обратной стороны через отверстие ( или клапан, точно не понял).

Прокладки, резинки в насосе остались родные.

На следующий день поехал на диагностику вакууметром вакуумной системы.
Изначально, до всех ремонтов, мой радной насос выдавал значение -0.5.
Подключили вакууметр к насосу с разборки, он выдал лишь -0.4.
Хотя норма от 0.7.

Также вакууметр показал, что клапан управления заслонкой не работает должным образом в части вакуума.

Я снял с него вакуумную трубку и теперь у меня вакуум идет не на два клапана, а лишь наипрямую на один соседний.
Хуже машина не стала работать!
Наверное я своего добился, улучшились от всей проделанной работы тормоза ( пропала валкасть и дожим снизу).
Буду ездить и наблюдать!
Всем добра!

Привет всем, я стал замечать, что педаль тормоза стала не такой отзывчивой как раньше, приходилось сильно давить, с каждым годом все хуже и хуже, виной всему этому был уже уставший за 20 лет вакуумный насос, на барахолке я наткнулся на объявление по продаже точно такого же насоса за вменяемые деньги, приобретя его и вскрыв я увидел ожидаемую картину, износ всего что можно.

Но приобретался он не просто на замену, я понимал что он тоже будет ушатанный и поэтому хотел его отреставрировать и только потом заменить. Принес его на работу, отмыл в уайтспирите и отдал его на координатно-расточной станок, расточник сделал все на высшем уровне, плоскость сопрягаемых деталей теперь идеальная.

Немного пришлось подогнать рабочую плоскость лопаток, ибо края у них были завалены.

Также была заварена тиг сваркой втулка передающая вращение от распредвала на сам насос, на ней тоже была выработка, сама втулка выполнена из порошкового сплава, сварщик был недоволен, ибо при сварке из нее поперло масло и она превратилась в мини паровоз)), затем на фрезерном станке она приобрела свой первоначальный заводской вид.

На трубке которая подает масло в насос были заменены уплотнительные колечки, артикул GM 90118198. Прокладка крышки насоса и прокладка между насосом и корпусом распредвала превратились из круглого сечения в квадратное, нужно менять, если последнюю еще можно купить за 10уе, то прокладку крышки купить нельзя. Артикул черной большой прокладки GM 90448224.

На помощь пришел не отвердевающий (длительно пластичный) герметик Victor Reinz, артикул 702457120.

Нанес тонкий слой и собрал насос.

Так как у меня отшит егр, то отдельный отвод под вакуумную систему мне уже не нужен, в добавок эти насосы страдают от поломки обратного клапана в этом маленьком отводе, из-за чего насос начинает гнать масло в систему егр. Штуцер я просто запаял.

Также в насос я залил 5 кубиков масла. Пришло время заменить мой старый насос, к сожалению у меня нет вакуумметра, поэтому сравнить оба насоса можно только тактильно…

В процессе замены нет ничего сложного, для удобства я снял металлическую трубу от турбины до интеркулера, затем открутил два болта под внутренний шестигранник и насос у меня в руках.

По первичным ощущениям он изношен в хлам. Зачистил посадочную плоскость, обезжирил, нанес герметик на насос и установил отреставрированный.

Запустил двигатель и разница огромная, палец очень трудно оторвать, присасывает довольно сильно. Подключил вакуумную магистраль, сел в салон, нажал на педаль тормоза и запустил двигатель, педаль моментально ушла вниз, а раньше еле-еле, неохотно опускалась. Прокатился и у меня теперь нормальные тормоза здорового человека)). А еще при торможении машину немного колбасило, я думал это диски кривые, но в руль не отдавало, задние диски проверял тормозя ручником, а оказалось это было из-за вакуума, насос работал неравномерно и из-за этого создавалось ощушение будто диски кривые, о как! Теперь все отлично!
P.S. вскрыв свой старый насос стало понятно почему он так плохо работал, выработка, сильные задиры, устал бедняга, но координатно-расточной станок его вылечит)), пусть будет в запасе…

Попробую перевести некоторую информацию, а точнее про вакуумные проблемы. Насколько слыхал, похожая вак. система на Вектрах и Зафирах.
Тут фото использoвал из разных сайтов (надеюсь суть поймёте).
Когда выходит из строя чего-нибудь из вакуумной системы- пропадает тяга (горит лампочка check engine ) .
Конечно, сперва надо диагностику делать, ошибкa в данном случае бывает одна из этих
Если по диагностике не находим точно где причина, то :

1. Проверяем клапан EGR.
снимаем верхнюю пластиковую крышку мотора

снимаем с EGR клапана вакуумную трубочку

откручиваем два болтика которые держит EGR клапан

вынимаем клапан (на фото видно что он загрязнён- так не должно быть, надо очистить его: примерно так (внутренность чистить с химией нельзя)

Ещё надо обратить внимание, на то что рабочая (верх- в низ) часть клапана может немного шатается в стороны, но были случай, когда писали одноклубники в форуме, что шаталась слишком много, а из того неплотно прижималась к отверстию коллектора (пришлось менять)

———————————————————————————————————————-

2. если с EGR клапаном всё в порядке- очищаем его (внутри клапана очищать с химией нельзя, а то мембрана расплавится) и ставим на место. Ещё надо обратить внимание (почистить если надо) на внутренность коллектора- на который ложится рабочая (верх- в низ) часть EGR клапана.

———————————————————————————————————————-

4. Если причины найти не удалось, может быть проблема в вакуумном насосе. Сколько читал в форумах, показания насоса на дизеле должны быть около 0,8 bar. Как самому проверить не знаю, наверное без сервиза тут не обойтись.

———————————————————————————————————————-

5. Далее, может быть неисправен один из трёх вакуумных соленоидов. В каждый соленоид приходит ел. фишка и по две вакуумные трубки, причём вакуумные трубки приходящий из вак. насоса втыкается ближе к центру соленоида
Нигде не нашёл урока, как проверить этот соленоид и каков принцип действия его (буду благодарен если кто напишет). Читал лишь в форумах, чтобы убедится исправен ли соленоид, можно проверить, меняя их местами (они все одинаковые).

Вот как выглядет на моей машине:

1. соленоид который управляет клапаном турбины
2. клапан который управляет турбиной
3. вакуумный насос
4. соленоид который управляет клапаном заслонки во впускном колекторе
5. соленоид который управляет EGR клапаном
6. клапан, который упровляет заслонкой во впускном колекторе
7. EGR клапан

Внимание , рассказывали одноклубники что у других соленоиды управляет другими клапанами. разобраться что управляет соленоид очень просто- надо лишь проследить, куда идёт вакуумная трубочка (от соленоида до клапана).
———————————————————————————————————————-

] 6. Если с соленоидами всё в порядке, дальше нужно проверить сами клапана (которыми управляет соленоиды). Сколько рассказывали одноклубники проверить их можно потянув воздух в себя (от себя), если воздух проходит, значит неисправен (надо менять)

Opel Astra Клуб

Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club

Вакуум, решаем проблемы.

МодераторCOLON Remont

Вакуум, решаем проблемы.

1. Проверяем клапан EGR.
снимаем верхнюю пластиковую крышку мотора

снимаем с EGR клапана вакуумную трубочку

откручиваем два болтика которые держит EGR клапан

Вот как выглядет на моей машине:

Вакуумный усилитель тормозов — замена

Последовательность выполнения

3. Ключом на 13 мм отворачиваем три гайки крепления кронштейна блока предохранителей и реле от корпуса гидроблока АБС.

5. Отводим фиксатор колодки жгута проводов блока АБС.

7. Приподнимаем гидроблок АБС и немного отводим его от вакуумного усилителя.

8. Нажимаем боковые фиксаторы и отсоединяем вакуумный шланг подвода разрежения от штуцера впускного трубопровода.

9. В салоне автомобиля под панелью приборов снимаем пружинный фиксатор пальца вилки штока вакуумного усилителя.

10. Отсоединяем возвратную пружину педали тормоза.

11. Извлекаем палец крепления вилки штока вакуумного усилителя к педали тормоза.

12. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем левую верхнюю гайку крепления вакуумного усилителя к кронштейну педали тормоза.

13. Тем же ключом отворачиваем правую нижнюю гайку крепления вакуумного усилителя к кронштейну педали тормоза.

14. Снимаем вакуумный усилитель с автомобиля.

15. При необходимости отсоединяем трубку подвида разрежения.

16. Вакуумный усилитель не подлежит ремонту, в случае неисправности его следует заменить.

17. Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности.

11.17. Снятие и установка вакуумного насоса сервопривода тормозного усилителя (дизельные модели)

Расположение вакуумного насоса на модели 1.7 л

На моделях 1.7 л взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. При соответствующей комплектации снимите защиту картера.
На моделях 2.0 л с целью обеспечения доступа ослабьте хомуты и снимите впускные воздуховоды и рукав, ведущий от турбины к интеркулеру. Отсоедините маленький вакуумный шланг от нижней части вакуумного насоса, выверните болты двух подъемных проушин силового агрегата на левой стороне головки цилиндров. Высвободите топливные трубки из опорных кронштейнов и отведите маршрутный желоб электропроводки с кронштейном вниз от вакуумного насоса.

Отсоедините от насоса вакуумную трубку усилителя, придерживая большую гайку штуцерного разъема, отпустите малую, — на некоторых моделях используется разъем быстрой стыковки (2).

На моделях 1.7 л отдайте штуцерную гайку и отсоедините от насоса маслоподающую трубку. Отсоедините также масловозвратную трубку, слейте масло в приготовленную емкость. Сразу же закупорьте отверстия с целью предотвращения попадания в систему грязи.
Выверните крепежные болты, — обратите внимание на фиксируемые ими опорные кронштейны, — и снимите насос со шлицов генератора (двигатель 1.7 л) или с головки цилиндров (двигатель 2.0 л).
Снимите уплотнительное кольцо с генератора (двигатель 1.7 л), или канавки насоса (двигатель 2.0 л), — кольцо подлежит замене в обязательном порядке. На двигателях 1.7 л , если необходимо, нанесите маркировку на внутреннюю по отношению к корпусу насоса пластину, снимите пластину и уплотнительную прокладку.

Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты.

На моделях 1.7 л перед установкой насоса влейте примерно 5 мл чистого двигательного масла в отверстие под установку маслоподающей трубки.
Очистите сопрягаемые поверхности и установите новое уплотнительное кольцо.
На моделях 1.7 л, установив насос на генератор, вручную проверьте свободу его вращения.

Читайте также: