Уаз патриот печка работает только на больших оборотах

Обновлено: 14.05.2025

Уаз Патриот 2010 г. Лимитед. Перестал работать мотор передней печки, кнопка обогрева, кнопка рециркуляции и кнопка кондиционера. Работает только подсветка, Такое ощущение что на все это неприходит плюс. Может у кого такое было или кто то может подсказать куда лезть.

:mrgreen:Уаз Патриот 2010 г. Лимитед. Перестал работать мотор передней печки, кнопка обогрева, кнопка рециркуляции и кнопка кондиционера. Работает только подсветка, Такое ощущение что на все это неприходит плюс. Может у кого такое было или кто то может подсказать куда лезть.

Дворники, писалки работают? Если нет - то Ваш "наборчик" очень смахивает на то что у меня было - неконтакт реле К6 (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАЗГРУЗОЧНОЕ РЕЛЕ) в монтажном блоке под рулем. Причем неконтакт был по слаботочной паре контактов. Можно проверить и само реле оно маркировано 71.3747-01. Я бы, если, по простому, заглушил, поставил ключ в среднее положение, включил что-нибудь одно из "неработающего наборчика" (например, мотор печки), потом открыл крышку Монтажного блока и вынул/плотно вставил, осмотрел контакты, "пошевелил" реле К6, только аккуратно, чтобы не поломать. Если, при этом, наблюдается "внезапно заработало" (защёлкало), то это ОНО. Хорошо, если, есть где, "на минутку", взять такое реле (заведомо годное) и проверить. Или подобное. Может поможет! :cool:
Если помогло, тогда советую заменить АВАРовское реле К6, на более "злое" реле "попородистее", например, BOSCH 0986 332 050, или MEYLE, хотя ценник явно "негуманный", особенно BOSCH. Машина ваша - вам решать, что лучше. :mrgreen:

Дворники и писалки работают. Не работает печка ни одна скорость, не включается кондей, вобщем не работает ни одна кнопка на центральной консоли кроме аварийки. Предохранители в ногах все целые, подгоревших нет. Реле завтра проверю. По схеме проверить к сожалению не могу, у меня как в том анегдоте - гляжу в книгу, вижу .

Реле завтра проверю. .
Если нет "заведомо годного" реле, можно, ЧИСТО ДЛЯ ПРОВЕРКИ (!), "на минуточку", при вынутом ключе, вытащить, например, реле К1 или К2 (ближний, дальний свет фар), чтобы использовать его в качестве "заведомо годного", если, конечно, соответственно, у Вас (перед этим проверить), нет проблем со светом фар :-) На время проверки, вынутое реле никак ни на что не повлияет. А потом, делаете все как выше в посте, ставите вынутое реле на место К6, вместо того, что у Вас сейчас стоит, и проверяете, заработало или нет. :-D К сожеалению, это вариант не стопудовый, поскольку "заведомо годное" реле, тоже может иметь неконтакт в месте под К6. Но все-таки. :? (Не забудьте вернуть потом К1/К2 на место!)
У меня, я сначала воткнул как "заедомо годное" реле стартера от ГАЗ (тоже АВАРовское, на 70А), оно-то было годное, но неконтакт все равно был, пришлось его чуть "наклонить" на 5 градусов, чтобы контачило. :D
"Пикейные жилеты" из сервиса, говорят "нужно менять монтажный блок" (!) - естественно, им же это выгодно! :mrgreen:
Я им не поверил, взял "злое" Бошевское реле (стоит, например, в Форде), брал в Экзисте, и поставил - встало как родное, точнее, даже лучше чем родное и забыл про проблему. :mrgreen: В общем, пробуйте, удачи! ;-)

Всем Спасибо. Починил. Перепробовал кучу релюшек - эфекту ноль. На свой страх и риск снял монтажный блок который в ногах и разобрал посмотреть как он устроен, все равно он не работает. Когда разобрал увидел что вокруг штырька (не знаю как его правильно назвать) который идет от предохранителя на 25 ампер и впаян сверху в дорожку идет черная круговая полоска. прозвонил контакт куда вставляется предохранитель и эту дорожку рядом со штырьком диодной прозвонкой, она показывает обрыв и при шевелении начинает пищать. почистил вокруг, пропаял - и чудо, все заработало и я счастлив. Еще раз спасибо всем за помощь.

Но снять резистор мне удалось не снимая полочки. Сначала сдергиваем разъем – для этого прижимаем пальцами два фиксирующих усика и тянем разъем вниз. Потом шестигранником на 3 отвинчиваем винты. Если полочку не снимать, то нужен очень короткий инструмент дабы влезал по высоте в пространство полки. Винты с шайбами вот такие

После отвинчивания винтов резистор вынимается вниз без особого усилия. Вот виновник торжества:

Не очень конечно, но поживем – увидим. Термопредохранителей я купил 3 штуки, сгорит – поставлю другой, а пока подумаю как это сделать получше. Первая мысль – припаять бессвинцовым припоем, у него температура плавления 300С. Я бы так и сделал, но под рукой не оказалось.

Отдельный вопрос почему оно сгорело. Предположения следующие:
1. Я вовремя не поменял салонный фильтр, а резистор охлаждается потоком воздуха после фильтра и вентилятора. И фильтр забит настолько что на самой большой скорости поток воздуха не больше чем на самой малой скорости с чистым фильтром.
2. Проблемы с самим вентилятором. Может подшипники уже тогось и он крутится не так быстро – но на слух так не кажется. Может загрязнился коллектор продуктами собственного износа и мотор стал жрать больше при той же скорости вращения – типа частичное КЗ. На эту мысль меня натолкнуло одно видео, в котором некий сервисмен по Ауди показывал как он чистит коллектор именно вентилятора печки, утверждая при этом что только замена термопредохранителя мало что решает – если не почистить коллектор и не смазать подшипники мотора, то через некоторое время термопредохранитель опять сгорает.
В общем поставил, поезжу. Если опять сгорит – будем думать.

Приветствую всех! Задняя печка работает только на больших оборотах, малых нет. Т.е. переключатель скорее всего исправен, т.к. индикация работает, а дуть не дует. Подобной темы не нашел. Какие мысли? Куда копать? Спасибо.

Простите великодушно. Патриот 13 года, именно по этому и написал про то, что индикация режима вентелятора задней печки работает, а малых оборотов нет. На сколько я знаю, на предыдущих моделях индикации не было? По правте если я не прав.

Спасибо Друг. Сразу видно, ты Добрый человек. Патриот у меня 13 года, и переключалка не "клавиша", а кнопка с индикацией. В тонели я был. Первое, это там где рычаг КПП, снимал его, когда менял сцепление. Второе, снимал "крутилку" РК, когда "лечил" её. Третье, снимал заглушку рычага ручного тормаза, когда мазал его. Четвертое, вынимал "ящик" с бардаччка тоннеля. Ни где предохранителей не видел. Ну тем не менее Спасибо, сегодня еще гляну. Это не сложно.

Внутри мотора печки стоит дополнительное сопротивление. В следствии износа щёток забило зазоры между ламелями коллектора двигателя , и он стал потреблять ток , намного превышающий номинальный. Скорее всего сопротивление не выдержало и сгорело. Если будет мысль смазать подшипники двигателя - лучше этого не делать , подшипник там медно- графитовый- смазки не требует. Если всё-таки решите мазать- совсем чуть-чуть чтобы масло не попало ни на коллектор, ни на фетровую шайбу рядом с ним. Всё потому, что продукты работы щёток выдуваются потоком воздуха создаваемого крыльчаткой, если там будет хоть немного масла- вся графитовая пыль будет прилипать и скапливаться- что приведёт к повторному засорению коллектора двигателя со всеми вытекающими.

Сегодня снял блок управления, он совмесный с подогревом задних сидений. Вскрывать его не стал, по боялся сломать "зачипухи". Уж больно они хило выглядят. К тому же я все ровно там ни чего не пойму. Поглядел в щелки, там одни микросхемы, а я в них не особо. За то заметил на задней печке электромагнитный клапан на ОЖ. Раньше не знал о его существовании. Клапан работает, по крайней мере печка дует горячим, а сам клапан при включении и выключении венилятора заднего отопителя, щелкает. Как то так. Все равно спасибо.

REXUS писал(а): Внутри мотора печки стоит дополнительное сопротивление. В следствии износа щёток забило зазоры между ламелями коллектора двигателя , и он стал потреблять ток , намного превышающий номинальный. Скорее всего сопротивление не выдержало и сгорело. Если будет мысль смазать подшипники двигателя - лучше этого не делать , подшипник там медно- графитовый- смазки не требует. Если всё-таки решите мазать- совсем чуть-чуть чтобы масло не попало ни на коллектор, ни на фетровую шайбу рядом с ним. Всё потому, что продукты работы щёток выдуваются потоком воздуха создаваемого крыльчаткой, если там будет хоть немного масла- вся графитовая пыль будет прилипать и скапливаться- что приведёт к повторному засорению коллектора двигателя со всеми вытекающими.

Спасибо, очень полезная информация. Логически все схоится. А как теперь быть то? Чистка моторчика же не решит проблему? Что с сопротивлением делать и как его найти? Я в этих паяльниках-канифолях не шарю во все.

Ну что сказать, самое простое что приходит на ум - взять добавочное сопротивление от печки ВАЗ классика, вырезать спираль и впаять на место сгоревшей. Но -обязательно после снятия мотора- почистить зубочисткой ламели коллектора, и хорошо всё протереть обезжиривателем.

Может ещё быть релюшка в блоке управления печкой - их там две: одна на малые, одна на большие обороты.

ПАРТНЁРЫ

Информация для партнеров

НАШИ ДРУЗЬЯ

СЕКТОР ГАЗА

СТО 22 Ваксойл-Сервис

МАГАЗИНЫ ЗАПЧАСТЕЙ И ТЮНИНГА

АВТОСЕРВИСЫ и АВТОМОЙКИ

СТО 22 Ваксойл-Сервис

СЕКТОР ГАЗА

ДИЛЕРЫ

как ты думаешь о чём моя невесёлая тема
Холодный воздух печки
?
---
Та же беда, только у меня панель старая

У меня со страрой панелью такая хрень была, выличилось тем что брали балон для промывки кондея лили в воздуховоды со стороны салона потом в сливное отверстие, сейчас все греет нормально

У меня также было, сначала Бинар переставил, чтобы после печек был, потом печку промыл просто водой дисцилированной с помощью электропомпы, немного мусора вымылось. Потом переделал систему охлаждения на дизельную схему, с байпасом и с подачей на печки с корпуса термостата. Теперь печка греет хорошо, даже при 80 градусах, при 90 кипяток. Как я думаю проблема вся в том что заводская подача находится внизу блока, а там скапливается весь мусор, который потом быстро забивает тонкие трубки радиатора печки.

ага там пыли пипетс сколько было за 4 года там такого накопилось, как строитель чую мыть надо было раньше хотя уверяли многие что дело не в этом, оказалось на оборот, мне по крайней мере мне помогло слилась жижа сероватая, но зимой смотреть буду если дуть лучше стало то мыть точно буду весной и осенью

У меня проблема - только основная это ноги и боковины, вверх дует достаточно тёплым, по бокам уже еле тёплым, а вот в низ скорее холодным чем тёплым. при этом после того как включаешь заднюю печку - воздух вбок и вниз становиться немного теплее, назад дует горячим
---
промывал устройством от УАЗ Патриот Сервис - около часа , в обеих направлениях. Правда из-за пены ТИРРОТА не очень видно было, что там вымывается

Печка греет только при высоких оборотах. Что может быть?

Собственно суть такова. Печка начинает давать реальное тепло только после 2000 оборотов в мин двигателя. На холостых- чуть-чуть тепло. Уровень ОЖ вроде бы в норме. Есть как-бы два варианта возможной неисправности-
1-ый - воздушная пробка в печке. но я как написанно во всех мануалах- на ровной площадке на холостых. и т.д.
2-ой - что-то случилось с лопастями в помпе. но тогда машина грелась-бы вовсю. а сейчас температура в пределах нормы.
Может у кого-нибудь была уже такая ситуация. посоветуйте как ее разрешить.

Мне кажется, просто напруги вентилятору не хватает.
Я бы померял напряжение на аккумуляторе при разных оборотах, а дальше по ситуации -- заряжать аккумулятор / менять аккумулятор / менять генератор.
У меня решилось заменой аккумулятора :)

Мне кажется, просто напруги вентилятору не хватает.
Я бы померял напряжение на аккумуляторе при разных оборотах, а дальше по ситуации -- заряжать аккумулятор / менять аккумулятор / менять генератор.
У меня решилось заменой аккумулятора :)

напруга тут не причем, если бы ее не хватало то аккумулятор бы не заряжался и через 5 часов такой езды все бы погасло, дело видимо в том что дует нормально а воздух недостаточно теплый, такое может быть только из за забитого печного радиатора, ну а так вообще обычно на любой машине на оборотах лучше греет так как циркуляция жидкости лучше, можно поробовать доп помпу на печь поставить что бы воду лучше гоняло говорят помогает.

а никто не объяснит почему при повороте из печки сильно горячий воздух начинает идти, а после прохождения поворота снова нормальный?

уровень ОЖ то проверяли? при пробке в печке - не будет дуть (на ручном климате - видимо будет дуть, но не греть). т.е. выгнать воздух нужно. чтоб при поворотах менялось - не встречал, но тоже при неполном заполнении возможно :)

уровень ОЖ то проверяли? при пробке в печке - не будет дуть (на ручном климате - видимо будет дуть, но не греть). т.е. выгнать воздух нужно. чтоб при поворотах менялось - не встречал, но тоже при неполном заполнении возможно :)

вообщето при не полном уровне о.ж. машина должна начать греться, но возможно и так, а на повороте это воздух в салоне смещается скорей всего поэтому кажется что дует теплее, или наоборот бывает что холод перемещается с зада вперед, на королле универсал такое было у меня постоянно!

нет. скорости вентилятору достаточно. заметил вот что: включаешь на 4-ую скорость печку на холостых оборотах - температура воздуха заметно падает. может действительно дело в воздушной пробке в печке. Как правильно можно от нее избавиться?

нет. скорости вентилятору достаточно. заметил вот что: включаешь на 4-ую скорость печку на холостых оборотах - температура воздуха заметно падает. может действительно дело в воздушной пробке в печке. Как правильно можно от нее избавиться?

1.Низкий уровень ОЖ 2.Может не работать клапан на крышке радиатора, соответственно нет давления в системе 3.Где то забита система.

Я буквально только что такое лечил, правда может не такое запущенное :) В сильные холода после старта климат не включаел вентилятор почти. На ходу, при повышении оборотов - начинает дуть теплым, тормознешь на светофоре - перестает. После полного прогрева и долгой работы на высоких оборотах - работает без проблем. Просто на стоянке антифриз сильно остывает и в моем случае хватал воздух из расширительного бачка, похоже. После прогрева (заметного пробега, печка работает нормально) просто долил в расширительный до половины, с тех пор проблем нет.

Дык ну всё правильно, чем сильнее поток воздуха, тем хуже он нагревается при продуве через радиатор печки. Тут надо выбирать золотую середину. Включать забор изнутри для прогрева салона, особенно на холостых.

Может чего и зугнул заумно. Но Все где то Рядом

НИКОГДА НЕ ГОВОРИ "НИКОГДА" .

Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.

А может термостат заклинило? Вот ОЖ по большому кругу и гоняет. Отсюда при повышение оборотов и теплее становится.
Может и помпа или радиатор печьки быть ******ным.
А может моторчик печьки подклинивает - тогда при пороте он немного смещается м начинает молотить по полной, тогда логично было бы предположить, что при увеличении оборотов и напруга повышается и моторчик может вращаться быстрее.

Читайте также: