Трещит двигатель при наборе оборотов ваз приора

Обновлено: 14.05.2025

Приоре года нет, Е-газ, пробег 8 тысяч, начались проблемы.
При резком нажатии на педаль газа (как на холостых во дворе, так и на трассе) появился какой то треск из под капота, откуда именно, ХЗ! Также при переключении передачи, вернее как. переключил-сцепление отпускаю-газку даю и тоже какой то треск, похожий. Началось все три дня назад, с каждым днем все чаще, громче и настырнее. Может кто шарит? Что творится? И что делать?

Пацаны такая же проблема говорят что пальцы стучат от херово бензина. Заливал 95 не помогает
свернуть ветку

у меня на сцеплении такое, но это гдето в механизме самом, дроссель ведь механический, а у тебя педаль газа по идее электронная
свернуть ветку

вот вот! и мне сегодня сказали от херогого бенза! лью 95, правда где попало, каюсь, попробую заморочиться, теперь только лукойл! сцепление непричем, помпа? тоже вроде как, я сам грешил либо на коробку, либо на поршня. по гарантии пока не поеду, через две недели отпишусь!
свернуть ветку

у меня треска не было.но был посторонний шум.думал гидрокомпенсаторы,загнал на диагностику оказались поршни.машине года нет(
свернуть ветку

Мага, а у тебя как это проявлялось? По мере прогревания двигателя, начинался шум, или постоянно шумело ?
свернуть ветку

Димка, если честно не могу точно сказать.но по моему есть такое что сильнее шум как погоняешь.
свернуть ветку

Мага, у меня запускаешь, нормально все, прогреется градусав до 70, стучать начинает. Думаю компенсатор, комплект купил, надо поменять попробовать
свернуть ветку

Димка.мне сказали в сервисе что приоры конца 11года большое кол-во с дефектами.у кого поршни.у кого электроусилитель.
свернуть ветку

Мага, вот моя как раз этого периода. Так то вроде нормально, только вот гидрики стучат, и трос сцепления непонятно как регулировать, и из-за этого задняя с хрустом включается, соответственно недовыключается сцепление
свернуть ветку

Димка, у меня тоже иногда хрустит.но я думал что это я туплю.да и педаль сцепления скрепит
свернуть ветку

Мага, на приорах стоит самонатягивающийся трос сцепления, так вот, я пытался регулировать как на двенашках, но он возвращает на то же положение. Не понятно, зачем тогда регулировка на нем есть. А в магазине сравнивал с десятошным, они похоже взаимозаменяемы, ддумаю лучше поменять, а то потом с коробкой проблемы будут
свернуть ветку

У меня стук появляется только при прогретом двиготеле. почему? кто знает? Может из за масла? стучат гидрики.
свернуть ветку

ребята, у меня тоже на гранте, когда резко давишь на газ появляется какое то трещание, поначалу думал это пальцы, но потом убедился, что это подпрыгивает педаль сцепления. под педелью какая то кнопочка, слегка придерживаешь педаль сцепления при надавливании на газ и треска не слышно, но и вибрация никакая не чувствуется под ногой, которая обязательно присутствовала бы, если бы трос сцепления как то играл. не пойму что это за кнопка под педелью сцепления и нахер она там нужна?!
свернуть ветку

А внутринние шрусы и те что в коробку передач уходят.

на каком то из задних колес цепляет

Так вроде спереди щёлкает

это кажется. Я помню когда у меня тикало я даже не мог сторону определить мне как водителю казалось что справа как тебе а пассажир слева говорил что слева тикает.

Нее, колесо защиту не цепляет, это я первым делом проверил

интенсивном разгоне и на прямом участке и на повороте. А не разбирая можно определить мертвые шрусы или нет?? Я имею ввиду подергать что то где то или только вскрытие.

А что может периодически щёлкать при старте с места, положение колёс не играет роли, хоть прямо, хоть криво?

Не пойму про какой зазор идет речь? Защита колеса или двигателя?

и на двигатель побольше попшикайте

я абсолютно серьезно говорю треск из крабов может раздаваться

Информация по иконкам и возможностям

Щелчки при разгоне приора 16 клапанов

Мне кажется стоит Шрус проверить.

Поробуй, сместа с выкрученным рулем не сильно, а чуток , попробувать тронуться по динамичней. тока смари не переусердствуй

Мне кажется стоит Шрус проверить.

Была проблема на 100% как твоя, вылечилась заменой левого внутреннего ШРУСА, теперь полная тишина при разгонах и поворотах на лево.

вобщем снял сегодня привод, сдёрнул гранаты и не обнаружил никаких признаков износа, может это ни гранаты?

тысячам к 15-20 стук этот ушёл сам собой

На яйцах резинки все целы?

Информация по иконкам и возможностям

Щелчки при разгоне приора 16 клапанов

Машина 21102, при разгоне слышен частый треск, не металический, как будто от велосипелной трещётки, из под капота. Кто может подсказать в чем проблема?

И еще одна проблема. Стала появляться ошибка высокий уровень шума ДВС. И появляеться только когда температура двигателя за 80 градусов и в движение находишься где более 30 минут.. Диагностика ни чего не показала.. Какие у кого есть соображения?

на счет треска — шрус смотри

Стала появляться ошибка высокий уровень шума ДВС

А вообще по подробней опиши.

RibakSW
походу прокладка коллектора сечет

походу прокладка коллектора сечет

ну он на оборотах как правило, на ХХ -мало слышно
газ — нагрузка -проры газов

да заведи и подергай тросик газа — услышиш

RibakSW
Харе базары разводить
Пойди загляни под машину — увидишь там порванный пыльник на ШРУСе, уверен на 99%
И твоя проблема решена.

походу прокладка коллектора сечет

Народ, у знакомого на авто как у меня, только пробег 85 000км, треск тоже при разгоне на 2-3 передаче.. проявляется именно на горячий двигатель и именно при разгоне на 2-3 передачах, если выжимать на второ около 3 500 оборотов треска нет.
Делали полную диагностику двигла — всё в нгорме, регулировали клапана, комрпессия в норме, заменили свечи — НЖК поставили, шрусы осматривали заменили один — остальные в норме. Бензин 92, пробовали заливать 95 — не помогает! ДД меняли — тоже самое!
Повторюсь — проблема возникает только на горячем двигателе, при этом претензий к работе двигателя нет, треск именно в подкапотном пространстве. На холодном всё отлично!

Он уже везь мозг мастерам вынес, кулибины гаражные сказали попробовать можно в мозгах угол опережения зажигания подрегулировать хотя по моему за это ДД отвечает

Стук пальцев

Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном моторе идет последовательно. Возле свечи зажигания разгорается пламя, и постепенно оно заполняет весь цилиндр. Но есть и другой вариант горения – детонационный. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит резко. При этом повышается давление и температура. Этот самый взрыв и называют детонацией. Вот почему водитель слышит стук – он исходит от взрывной волны. Правильное сгорание подразумевает скорость распространения огня до 30 м/с. Давление газов растет постепенно. При таком сгорании пламя заполняет цилиндр постепенно. Газы давят на поршень мягко. Не возникает стуков газа о стенки камер сгорания, так как никакого взрыва нет. Если скорость горения больше, то это и есть предпосылки для детонации. Кстати, данное явление очень вредно для двигателя.

Детонация – что это?

Почему возникает детонация?

Октановое число горючего – это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия. Другими словами, это детонационная стойкость.

Еще о причинах стука

Последствия

Детонация может вызывать непоправимые последствия для двигателя. Это прогары и другие повреждения клапанов, поломки поршневых колец.

Как избежать детонации?

Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, которые реагируют и подавляют данное разрушительное явление.

Заключение

Треск, хруст при езде внатяг до 2000 об.

Думал что подшипники валов — так нет (при ремонте кпп (менял 3-ю передачу) были заменены все подшипники кроме дифференциала и то старые были в
отличном состоянии). Поставил закрытые. Заменил выжимной подшипник . Звук даже не изменился!

Щелчки при разгоне приора 16 клапанов

Я голосую за замену шаровых опор.

Может и ни при чем, но у меня так было пока не заменил шаровые, правая оказалась совсем плохая, левая была лучше новой. Тоже мучался поиском этого одиночного стука возникающего после разгона и отпускании педали газа, когда машинка клюет вперед.

Все равно не то. При торможении машина не стучит. Стук реагирует на педаль газа, но не тормоза. Можно разогнаться и надавить на тормоз, как угодно — сильно или послабее, будет клевок, но стука не будет. Тут фига в том, что даже ппростокатишься и снимаешь передачу на нейтраль и оп — стук (одиночный, приглушенный) действительно, как будто чувствуешь ногой.

У меня тоже самое, как только зимнюю резину ставлю, так сразу этот клац при педалировании появляется.

Что-то перемещается, но точно не шаровые. Возможно тяги КПП.

Тоже мучался поиском этого одиночного стука возникающего после разгона и отпускании педали газа, когда машинка клюет вперед.

Гранаты — это ШРУСЫ внешние чтоль? Так они при вывернутом руле стучат и притом пулеметом, а не одиночно.

Пацаны такая же проблема говорят что пальцы стучат от херово бензина. Заливал 95 не помогает
свернуть ветку

Димка, если честно не могу точно сказать.но по моему есть такое что сильнее шум как погоняешь.
свернуть ветку

Димка, у меня тоже иногда хрустит.но я думал что это я туплю.да и педаль сцепления скрепит
свернуть ветку

Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.

Причины появления скрежета двигателя

При запуске двигателя слышен скрежет — это означает, что стартер не схватывает. Данная проблема связана с бендиксом, втягующим реле или маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то здесь дело намного сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях головки блока цилиндров.

Методы диагностики и устранения неисправности

Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и втягующее реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.

Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

Треск — куда бежать и что предпринимать

Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.

Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.

При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.

Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.

Вывод

Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.

Часто водителей интересует, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Причин этого явления может быть несколько. В любом случае следует максимально быстро устранить источник этого звука. Иначе вы рискуете получить поломку в самый неподходящий момент. Вообще при появлении любых непонятных звуков следует проверить их происхождение. Ведь это сколе всего признак поломки.

Чем раньше вы ее устраните, тем лучше. Ведь большая часть неисправностей может вызывать цепную реакцию. И провоцировать поломки других элементов двигателя. Поэтому всегда внимательно прислушивайтесь к работе силового агрегата.

Причины

Почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет? Этот вопрос часто задают начинающие и не очень автомобилисты. Многих пугает непонятный звук раздающийся при запуске мотора. Хотя во многих случаях это не сложная проблема. Но ее все-таки нужно устранять, а для этого неплохо знать, где искать проблему. Мест выдающих треск и скрежет при запуске несколько:

Стартер;
Маховик;
Болт крепления ролика (ГРМ).

Зная основные места поломок, вы достаточно быстро сориентируетесь, где основная проблема. Для более точной диагностики откройте капот и попросите кого-нибудь завести мотор. При проблемах со стартером и маховиком треск раздастся с задней части двигателя, при открученном болте спереди.

Стартер

Работает эта конструкция следующим образом. При включении электродвигатель начинает крутить бендикс. Одновременно тяговое реле, сработав, двигает с помощью рычага обгонную муфту вперед.

В итоге шестерня входит в зацепление с зубьями маховика и раскручивает двигатель. После того как мотор завелся, срабатывает обгонная муфта. Это предохраняет стартер от повреждения. При отключении подачи тока на прибор, реле перестает работать, и бендикс стартера возвращается в исходное положение. На стартерах легковых автомобилей обычно используется обгонная муфта роликового типа.

Причина скрежета при запуске всего одна. По какой-то причине бендикс не может полноценно зацепиться за маховик. Поэтому при запуске стартера возникает скрежет проскакивающих зубьев. Устранять эту неисправность нужно максимально быстро. Иначе можно повредить шестерни маховика и стартера. Проверять нужно следующие моменты:

Для начала проверьте крепление стартера. Иногда от вибрации болты крепления могут открутиться. В таком случае стартер перекашивает и шестерня теряет полноценный контакт с маховиком. В любом случае снимите стартер и проверьте состояние бендикса;
Иногда причиной проблем может стать износ шестерни. В таком случае эффективность работы стартера снижается. При запуске двигателя будет слышен скрежет обходящегося бендикса. Со временем стартер совсем не сможет крутить маховик. Сняв деталь с машины, увидеть износ шестерни можно невооруженным глазом;
Иногда бендикс плохо ходит по валу и просто не дотягивается до маховика. В таком случае снимите его. Нужно помазать вал любым моторным маслом (5w30 или 5w40 или вообще какое будет под рукой). Также проверьте работоспособность тягового реле.

Это основные причины скрежета при запуске, связанные именно с этой деталью. Чаще всего вы найдете неисправность где-то в стартере.

Треск при запуске также может возникнуть из-за проблем с электропитанием стартера. Появляется он при ослаблении крепления плюсового провода. При плохом контакте возникает искровой разряд, он то и производит треск. Проверьте провод. При необходимости подтяните его.

Маховик. Причина скрежета может находиться в двигателе. При большом износе зубьев маховика они не могут образовать полноценный контакт с шестерней стартера. В итоге, можно услышать неприятный скрежет. Желательно заменить маховик. Иначе будет увеличиваться износ бендикса и вам придется регулярно его менять.

Раз уж речь зашла про маховик, почитайте два наших материала по этой теме:

"Плюсы и минусы облегченного маховика";
"Самостоятельная замена двухмассового маховика на одномассовый".

Болт крепления ролика (ГРМ). Иногда может откручиваться ролик привода ГРМ. В самом начале этого процесса наблюдается скрежет сразу после старта двигателя. После прогрева все проходит. Рекомендуется как следует затянуть болт. Такая проблема часто встречается на десятом семействе ВАЗ.

Заключение. Неисправный мотор может издавать самые разные звуки. Поэтому важно знать основные причины этих явлений. При этом часто водители пугаются самых простых вещей и спрашивают, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Ответ на этот вопрос достаточно прост. В большей части случаев причиной этих неприятных звуков является стартер, а точнее его элементы.

НО! посторонний треск был и до замены всего добра выше.

Проблема в следующем.
При разгоне машины от 1500 до 2500 шум в салоне вроде треска, при нажатии педали газа треск усиливается, при опускании пропадает, при "поддержании" скорости еле слышен, но есть.
После 3000 повышается скорость и звук посторонний пропадает.

На холостых оборотах на "Р" шума нету.

Вложил видео на канал Youtube, чтобы оценили звук, приложил фото откуда идет звук.

ни у кого такого небыло? И по звуку никто не смог определить? Может еще раз записать?

Думаешь. Но вариатор слева почти у земли, а трещит справа.

Наиболее подробный и информативный пример треска по ссылке

Почитал про шрус, конечно, звук посторонний, можно только предположить, но при поломке шруса выявляется звук при поворотах.
А у меня и на поворотах, и по прямой и задним ходом все окей. Трещит только когда нажимаю педаль газа от 1500 — 2500 во время подхвата двигателя и набора скорости. И перестает трещать, когда отпускаю педаль.

PS — свои мысли (в машинах не разбираюсь, только поверхностно). Есть стабильный цикличный треск, значит не прокладка какая-нибудь, в т.ч. болтающийся провод, а какой то крутящий механизм. Справа есть только цепь, может она разболталась?

Т.к. при нажатии на педаль газа создается определенная нагрузка, то какой механизм усиленно работает? Цепь — двигатель крутить?
Но и при нажатии на педали газа в то же время идет подача топлива, через что идет?

Оба варианта имеют место быть, они оба должны стабильно отрабатывать и усиленно подключаться в момент ускорения.

Если бы был какой нибудь писк или свист было бы сложнее, т.к. это могли бы быть прокладки, подпускает давление, например.

Последний раз редактировалось Cabral; 27.01.2015 в 19:11 .

Cabral, у меня тоже такой же шум, на той же стороне, только у меня левый руль и механика..

Цепь не крутит двигатель . Она лишь приводит ГРМ в движение. Проверь привод с той стороны , откуда при разгоне начинает щелкать. Внимательно посмотри на подшипник подвесного. Желательно все снять и проверить в руках.
Правда если в сервисе все делать , то будешь долго и затратно все по очереди проверять.

Тема все еще актуальна =). Треск такой же.

Месяц назад поменял рулевую рейку. Вскрытие показало, что надо отремонтировать и у меня будет новая рейка ). Пока езжу на контрактной.

Заезжал у нас в Хабаровске в сервисы все руками разводят. Есть стенд, на котором можно разогнать машину, но только до 20 км/ч, чего не достаточно, чтобы услышать этот треск. Может у кого идеи появились?

Всем привет!
В общем удалось найти место со стороны двигателя, со слов механика, который смог услышать стоя на улице.

"приехав на очередное СТО механик посоветовал сесть в машину, завести, включить "D", зажав тормоз до упора, и немного погазовать до появления характерного треска и он действительно появился — треск — указал на этот узел"

Ради интереса и проверки заехал к другому механику, который также указал в это место.

Зайдя на никому не известный сайт нашел узел и детали, от чего можно отталкиваться.

Что из вышеперечисленного усиленно работает и подключается под нагрузкой и во время движения с

1500-2500 об./мин.? Т.к. напомню, что ни на "P", ни на холостых треска нет. Даже если прогазовать до 1500-2500 оборотов.

Прикладываю схемы узла и схему подетально.

Рис. 1 — Схема расположения проблемного узла.

Рис. 2 — Схема расположения деталей узла.

Спасибо, QpiX, за ответ.

Очень интересная идея про подшипник привода (и в принципе всего подшипникообразного и крутящегося в двигателе ), потомучто у меня тоже подозрение на то, что должно работать исключительно при движении — уже стал подключать логику и исключать узлы, которые начинают работать именно в движении.

Подшипник подвесного. Что в приводе подвесное? Его можно снять своими силами?

Появился не давно такой неприятный треск, на холостых нету чуть газу поддаешь появляется такой не приятный треск…как не охото с двигателем прощаться;(( какая то череда невезений;((

Комментарии 90

Это что то высокооборотистое шуршит, либо цепь, либо подшипник на навесном типа кондея.
Там еще вроде на видео есть четкие металлические стуки, под нагрузкой подслушай в районе картера, на скорости вруби передачу и на сцеплении и ручнике с тормозами, при средней нагрузке послушай под машиной, если стуки усиливаются, то возможно износ вкладышей, постукивает колено.

Привет)) машину уже отдал в ремонт провернуло вкладыши на 4 цилиндре!

Да, куча делов, тоже менял на своем.

Да понимаю прикурил конкретно( а мечтал об отпуске)

Или выпускной распред

Распред тогда же когда и цепь!)

Ну это запчасть не забывай может снова тоже самое

После предыдущего хозяина следу за маслом, хотя уже видимо поздно)

Клапана давно регулировали

Тогда же когда и цепь менял и распред. Завтра в сервис!) посмотрим что скажут

После предыдущего хозяина следу за маслом, хотя уже видимо поздно)

Звук как будто все таки цепь или распред опять

Отдал машину в надежные руки, в субботу поддон снимать будут) мастер сказал застучал 4 цилиндр, провернуло коленвал и вкладыши!))

Мне кажется дешевле новый мотор бес пробега заказать

Нет не дешевле;( все посчитано уже)

Смотри точить колено не рекомендуется на японцах

Делаться будет для себя)) уверен все будет хорошо) после ремонта все расскажу))

А не цепь это случаем

Нет не цепь( цепь менял 10 тыс км назад.

Какое масло лил ?

раньше оригинал лил, сейчас Motul 5W-30 eco-energy.

На самом деле все по разному говорят;( к лучшему ещё не пришли

Я в прошлый аккорд до 120 лил мотул. Под конец масло жрала литр на 2000 км. Продал

У меня 0,5 на 800-900 км жрет(( мне он такой достался(

раньше оригинал лил, сейчас Motul 5W-30 eco-energy.

Но чтоб вкладыш провернуло это уже перебор.

Сильно не отжигал, более спокойную езду предпочитаю, переодически просыпались прошлые воспоминания об владении 300 сильной альтезы)))

раньше оригинал лил, сейчас Motul 5W-30 eco-energy.

У любого механизма есть срок службы, одна из болезней которую я уже лечил на этой машине это раскрошился выпускной вал(( естественно все эти крошки улетели в каналы, а они и так узкие;(( что в итоге привело скорее всего к этой поломке!

Ничего себе. А по расходу. Как у меня. И это уже закономерность мотула. Значит не походит оно хонде

На прошлых машинах заливал мотуль как бы притензия не было, да и на этой тоже…масложор был меньше чем на оригинале.

Я сейчас лью Америку 0,946 ml 5в30
На жестяной банке и на Европе 5 л. У меня воет шестерня втц. Короче масло гавно и Европа и в жести

Думаю на Мобил1 перейду) вроде хорошее масло!) либо так и останусь на оригинале) после кап ремонта думаю не будет такого масложора)

Так оригинал какой именно. Их три. Америка Европа япония

Вот оно самое отстойное

блин у меня такой же звук (((, ну когда прогреется пропадает, надеюсь не вкладыш (

завтра еду в сервис, будем слушать, скорее всего вкладыши, машину там же и оставлю(

блин у меня такой же звук (((, ну когда прогреется пропадает, надеюсь не вкладыш (

Отдал машину в надежные руки, в субботу поддон снимать будут) мастер сказал застучал 4 цилиндр, провернуло коленвал и вкладыши!;(

блин у меня такой же звук (((, ну когда прогреется пропадает, надеюсь не вкладыш (

Он у меня пропадает когда газу больше 2000 тысяч даешь

блин у меня такой же звук (((, ну когда прогреется пропадает, надеюсь не вкладыш (

Не вкладыши по другому, их надо снизу слушать под машиной, даешь нагрузку к примеру на первой со сцеплением и на средних оборотах на тормозах снизу слушаешь если есть четкие металлические стуки в районе картера, то вкладыш

Блин ну и не мог же я 2 года с провернутым вкладышем ездить)

У меня 2 года этот звук)

Послушай с низу, если четкий то просто не провернуло а зазор увеличен, износ, я с провернутым вкладышем на своем аккорде почти 3000 откатал, пока четко под нагрузкой не застучал, и еще б мог поездить, если б не обратил внимание, но как только понял что это сразу поставил на прикол и менял

Ну я уже 30000 проехал)), а сколько стоит ремонт в таких случаях)

У меня в итоге в 23000 все вышло с копейками, тут дороже будет, я сам все делал еще. тратил чисто на запчасти и доп оборудование, 2 микрометра, динамометр, головки.

Проще мотор мне будет новый поставить))), если учесть что скоро грм менять, а если ещё иивкладыш, то контракт дешевле будет)

Я тоже к этому пришел, после перебора головки, по цене вышел новый двиг))
Контракт проще и меньше мучений

Ну а вообще я просто надеюсь что это подшипник какой то на ролике)))

Лучше в таком случае подождать, а то пока вычисляешь, можно делов на творить, я на своей по вычислял, потом ошибки скидывал))) оказалось подшипникам гены пришел конец

Кароч гадать вечно можно)))

Ну я уже 30000 проехал)), а сколько стоит ремонт в таких случаях)

Может просто распредвал постукивать, такое тоже бывает, поидее ничего особо страшного нет, лично сам не сталкивался, обычно колено первое из строя выходит, если масло по мануалу лить и не вдавать до отсечки

Вот я тоже думаю распред, или звездочка vtc, звук как то сверху, в районе бошки

Там и искать тогда, я теперь как звук под капотом услышу, без музыки езжу прислушиваюсь на разных режимах по городу))) в итоге по признакам вычисляю что шумит.

Ремонт? Или контрактник?

к сожалению, провернуло какой-то из вкладышей…:))

Ремонт дорогостоящий;(? Лучше контрактник взять? Или же ремонт?

по мне так лучше капиталка своего, купить коленвал, вкладыши, шатун(шатуны), на котором задрало, попутно поменять маслосъёмные колпачки, взглянуть на механизм ГРМ, может и цепочку стоит сразу заменить.
Ну бу мотор выйдет дешевле, но для себя лучше делать капиталку…

Б/у мотор нашёл за 90 тыс с пробегом в 78 тыс.

Хочу для себя;) с запчастями чувствую будет туго;((

Цены в россии матушке нынче не сахар

Что бы не мучиться с запчастями проще контрактник взять;((

Это очень поспешные выводы, контрактник это кот в мешке (((

Вот именно( нежная что делать сначала надо убедиться наи10@ процентов, а потом уже с мастерами решать как быть дальше)

А какой пробег кстати?

перекрестись несколько раз перед контрактником

Ремонт дорогостоящий;(? Лучше контрактник взять? Или же ремонт?

колено с вкладышами и шатуном около 100, если хорошие друзья в магазинах сидят, мелкой мелочёвки тысяч на 15-20, плюсуй работу, возможно и распред не долго жить осталось. Вообщем я на стороне большинства и за ремонт мотора, любой контрактник по хорошему нжно разбирать и смотреть, что с ним. А там как минимум могу бытьзадиры в цилиндрах и это сразу гтльзовка

Читайте также: