Дизель не заводится на холодную причины фольксваген
Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.
vw transporter t5 2.5 TDI плохо заводится на холодную
Обсуждаем темы относящиеся к ДИЗЕЛЬНЫМ двигателям Фольксваген Т4,Т5,Т6 , вопросы тех.обслуживания , ремонта и диагностики неисправностей , система смазки двигателя , ГРМ
vw transporter t5 2.5 TDI плохо заводится на холодную
Доброго времени суток, проблема вот в чем. vw transporter t5 TDI 2006г, двигатель AXE, плохо заводится после как постоит некоторое время. Поменяли уплотнительные кольца на насос-форсунках, проблема осталась. В чем еще может быть проблема?
Попробуй сделать след-м образом - включаю зажигание - загорается нить накала свечей на панели приборов, как только тухнет - выключаю зажигание и включаю вновь! так повторяю три раза - имхо не больше, но и не меньше. Как только тухнет третий раз - поворачиваю ключ зажигания дальше - начинает крутить стартер и добавляю чуть-чуть газу. Свечи выкрутить и посмотреть на прямую к акуму как они накаляються хорошо бы
По моему мнению, этот совет бесполезен в части получения какой-либо информации о состоянии и работе свечей и очень вреден из-за высокого риска эти свечи просто погубить (сжечь). Если Вы даёте такой совет, то озвучьте и метод с чётким указанием параметров рекомендуемой Вами проверки.
Подобные советы встречаются даже на форумах, где применяются свечи с номинальным напряжением 4 В, 6 В и т.д. и даже без предупреждения (напоминания, информирования) о том, что подобные проверки приводят к выходу из строя свечей, так как свечи за секунды достигают температуры плавления.
Подобные советы встречаются и в тёплое время года (при температурах и +25, и +40), когда это вообще не имеет отношения к проблеме в связи с тем, что при этих температурах свечи не участвуют в процессе преднакала.
ali.beybalaev писал(а): . vw transporter t5 TDI 2006г, двигатель AXE, плохо заводится после как постоит некоторое время. .
Эта история началась еще с начала декабря, как только начались первые морозы, температура утром была от 0 до -5. Проблема в была в плохом запуске: долго маслал стартер, хлюпало при заводке, пердело и воняло на заведенную, дымило.
В конце записи ролик на несколько минут с кратким описанием и видео с запусков. Но пойдем по порядку.
1. Топливный фильтр.
Начал с топливного фильтра, с очевидного. Стоял у меня Filtron, который я собирался менять "потом", но оказалось, что "потом" получилось раньше на полгода. Для начала он сопливил с болванки, плохо стыковался, а вообще он просто стремный.
Купил новый фильтр
MANN WK84211 — 13$
По сравнению MANN — Filtron, последний фуфло. Ни резинку закрепить не могут, подающие отверстия мелкие, сам фильтр меньше на 20 мм.
Фильтр поменял довольно просто и быстро. Но положительного результата это не дало, кроме самоудовлетворения.
2. Подкачивающий насос.
Дальше были подозрения, что сдох подкачивающий насос. При включении зажигания я не слышал привычного журчания. Запуск с тестером на измерении силы тока показал, что насос работает исправно, предохранитель живой.
Плавно переехал к свечам, так как тестер под рукой. Решил измерить сопротивление. Один щуп на конец свечи, а второй на блок движка. По идее должно было показать сопротивление свечи, около 1,4 Ом, но у меня тестер молчал — пробита свеча. А раз одна, то под замену все.
Было очень обидно, что свечи, которые я поставил в прошлом году, сдохли. Вот и доверяй потом продавцам, которые просто подсунули хрень, даже не от моей машины. Если смотреть сейчас, то 1 свеча Flennor стоит около 2$ (дешевле, чем Stellox), а мне втюхали за 5$. (вот старый отчет о замене свечей)
На этот раз я купил свечки
NGK 5605 — 6$ за штуку — 24$
А вот и сам момент замены. Выкрутили с 1 горшка свечу — живая, но сопротивление как-то плавает, не постоянно. Хрен знает почему это, но факт. Кинул на аккум и увидел как "прокаливается" flennor. Прокаливается целиком все жало, хотя, тот же NGK новый, прокаливает кончик, а потом разогревает все остальное.
Когда выкрутили оставшиеся свечи, то стало все понятно — все дохлые. Ниже фото свечей Flennor и NGK.
На фото видно, что у первых жало больше, посадочное для колпачков меньше, чем должно быть, из-за этого колпачки и не сидели плотно.
Также они другие по размерам. Короче, меня просто развели как лоха.
После замены немного увеличил время прокала свечей. Пуск стал стабильнее, немного лучше.
4. Замена аккумулятора.
Вообще я изначально вообще про него не думал, просто отрабатывал вариант ДТОЖ, но при утренних пусках начал хлюпать стартер и вяло запускаться. Потухающая в 0 приборка подсказывала, что есть сильная просадка.
Поехал и сразу купил аккумулятор
VOLAT 75Ah — 90$
По замене все до боли просто. Интереснее старый аккумулятор.
Он вроде как не обслуживаемый, но мой хороший знакомый обслужил необслуживаемое) Вскрытие показало, что 1 банка имеет в себе почти воду, 2 банки почти пустые, оставшиеся кое как жили. Все это слили, вычистили, проверили банки, намешали новый раствор, залили и зарядили. Теперь этот аккум стоит дома как запасная лошадка.
Запуск стал пободрее.
Еще до замены аккумулятора, с утра я выходил с ноутбуком и проверял показания ДТОЖ (он же температуры двигателя). Этот датчик отвечает и за время прокала свечей. Если показывает правильно, то и свечи правильно прокалятся.
Для пробного пуска и 100% определения виновника сорвал фишку с датчика и запустил движок. Пуск был практически идеальный.
Сразу же заказал ДТОЖ и 2 литра антифриза
BERU ST119 — 12$
X-FREEZE 430206073 — 1,5$ за литр — 3$
Замена придурошная, ну иначе это никак не назвать. Фишка снимается легко, но вот удерживающее кольцо снимается неохотно. У меня было настолько неохотно, что сломалось. Я вообще не понимаю ну на кой хрен делать его пластиковым. Старый датчик тоже вылазил неохотно, так как был на герметике (тоже прикол от старых владельцев).
Ну и вот такое состояние
Новый просто вставил на законное место, без герметика. Но вот вместо скобы накрутил проволоку.
На следующий день приехала и скоба
FEBI 12408 — 0,25$
Эта скоба тоже пластиковая. Можно было бы поискать и металлическую, да и ваговскую, но не было времени ждать. Вставить скобу не составляет труда.
Свечи начали прокаливаться нормально, двигатель запускался без рывков, но крутило как-то нестабильно, вяло временами.
6. Исправление косяков.
Вроде бы после всех замен более-менее нормально заводился, но как-то нестабильно. Паркуюсь практически в одних и тех же местах, без уклонов, но запуск каждый раз разный.
Думал, что пришло время снова менять стартер (отчет о первой замене, отчет о восстановлении стартера), но опустившись в яму я увидел открученную гайку на + контакте втягивающего реле. Вот вам и плавающий запуск.
Раз уж замена стартера отменилась, то я схватил манометр, вкрутил на подачу топлива в двигатель и померял давление.
Показало где-то 0,6 Бар. И, вроде бы, это норма, но как-то вяло стрелка поднималась.
Утренний запуск был просто прекрасным, что обнадежило, а зря…
7. И снова стартер!
Где-то неделю я катался в тестовом режиме, все смотрел как, что будет, как запустится. Вроде бы все норм, но как только температура начала падать еще ниже, то стартер начал квакать как на последнем издыхании.
Поэтому я взял свой восстановленный и поехал на станцию его делать (с гаражом проблемы уже).
За замену отдал 20$
Работу производили ЧПТУП "СтартерПрофиПлюс" на Малинина (Серебрянка).
Отзыв о них крайне негативный. Ознакомиться можно на гугл картах — отзыв.
После замены стало намного бодрее заводиться, но местами хлюпало.
После начались проверки насосов. Я ставил машину и мордой вверх, и мордой низ — без результата.
Ремкомплект на насос-форсунки был заменен год назад.
Потом попробовал поставить обратный клапан (грушу) на подачу, это если тандемник не держит солярку, но при пуске грушу невозможно было накачать, клапан держит прекрасно. Обратный клапан на обратке тоже не дал никаких результатов.
Коль уж вышеизложенное ничего не дало, то остался только 1 насос — в баке. Чисткой я занялся на улице, за неимением другого места, при -3.
Сложного, в принципе, там ничего нету, просто неудобно и надоедливо. А еще я совершил ошибку — заправил полный бак. При откручивании насоса он просто выпрыгнул мне в руки. Топить его назад было очень неудобно, ну и все было залито соляркой.
Вообще, этим лучше заниматься в обнимку с компрессором или пылесосом, так как уж слишком много срани там.
В насос уже лазили до меня, лазили отчаянные рукожопы, так как фишка питания треснута в 2-х местах, фиксатор сломан, фиксаторы на шлангах тоже поломаны, а сам насос стоит не стрелка к стрелке, а со смещением.
Для чистки насоса и всего остального мне потребовалось 4 банки очистителя карбюратора.
MANNOL 9770 0,5л — 2,5$ за банку — 10$
Сам по себе насос был в черном налете, сетка в песке и налете. Очиститель справился с задачей на ура.
Также фильтр MANN тоже начал потеть на болванке, и пофиг ему было как и что я крутил. Пришлось лезть в схему фильтра, в которой обнаружилось уплотнительное кольцо болта под номером 3.
Купил это кольцо
VAG 3B0201844 — 1$
И вот, после чистки насоса и устранения запотевания, к машине вернулась тяга и запуск приблизился к первоначальному, но бывали еще после пуска "пердуны" в течении нескольких секунд, как будто не сгорает солярка.
9. Замена колпачков свечей
Я ооооочень долго гонялся за жгутом проводов от УАЗ, обзвонил не один десяток контор, у некоторых заказывал, некоторые меня надурить пытались, но вот на днях заказал у одной конторы и забрал весь жгут.
Жгут проводов на свечи накаливания УАЗ 315148 3724018 — 15$
Ну и, само собой, кто же как не Dimasikby нам со всем этим поможет?)
Вообще, в идеале, тянуть целый провод под мозги в предохранитель 80А, но пинов нету, гемора много, погодка не очень дружелюбна, ну и пара вечноголодных отвлекала от процесса, поэтому просто прозвонили проводку и обрезали старые колпачки. Последние оказались "В МЯСО", в буквальном смысле.
4 развалился просто в труху, нечего было даже снимать. Новые колпачки через муфты соединили с кабелем, заизолировали и вернули на свое место.
Уселись они прекрасно, ничему не мешают. После замены колпачков запуск стал стабильнее и лучше.
А вот и подборка запусков.
Сейчас машина заводится прекрасно (некоторые бензинки даже завидуют), но морозы покажут реальное положение. При плохом запуске, в этом году, машина запускалась при -14, так что, думаю, -25 даже не станут проблемой.
А пока что я в поисках нового тандемного насоса. Эта проблема известна давно и встречается у многих. Лопнула завальцовка штуцера на вакуум. Ранее уже замазывали эпоксидкой, но продержалась не очень долго. Теперь ищу себе на замену с винтовым штуцером. А может вообще я все это делал зря и просто тандемник этот во всем виноват?) это мы уже узнаем в будущем))
Плохо заводится дизель!
Всем привет!у меня машина не заводилась утром холодная,причину нашел-шланг обратки был порван,сейчас заводится,но приходится стартером докручивать.в чем может быть причина?
Приветствую! поменял ДТОЖ,ничего не изменилось,куда дальше копать?проводку смотрел все целое.уже не знаю что делать,на холостых работает ровно,разгоняется и едет отлично.помогите!
Всем привет!у меня машина не заводилась утром холодная,причину нашел-шланг обратки был порван,сейчас заводится,но приходится стартером докручивать.в чем может быть причина?
Была у меня такая проблема, два года мучался менял датчики и т.д., проблема была в неправильной установке установке ТНВД, меняли ремень и поставили все по меткам, но увы, насос необходимо выставлять по прибору. Проанализируй когда появилась неисправность, после чего. Если ничего не делал и появилась , съезди на дизель сервис и попроси выставить насос по прибору.
А у меня почему-то мой дизелек 1 раз из 10 плохо заводится на горячую. На холодную - с полу-тыка. Может кто знает причину? При чем на севисе никаких ошибок двигателя не обаружено. Где-то я читал, что может быть избыточное давление топлива в системе. Реально ли это?
Масло в коллекторе может появиться только из мёртвой турбины и из патрубка ВКГ. Турбу не знаю как проверить на расход масла. Из ВКГ вылетает много масла, самое простое это забитый воздушный фильтр, сломан клапан ВКГ, и слишком много картерных газов(из за большого износа поршневых колец). Вообще в любом турбодизеле есть масло во впуске, даже у новых(в умеренных количествах), а у тебя видимо это количество чрезмерное, раз видишь как оно вылетает из коллектора. Я так понял что если снять пластиковый патрубок с коллектора, то видно как масло вылетает из него? Если так то 100% у тебя и впускные клапана худые, так как мотор должен засасывать воздух, а он у тебя часть воздуха выплёвывает назад. У этих мотор есть такая болячка, прогар сёдел впускных клапанов. Вот тебе и компресии нет, и запуск плохой.
31 октября 2018 Категория: Полезная информация.
Многие владельцы дизелей после длительной ночной стоянки сталкиваются с тем, что машина отказывается заводится, или двигатель заводится плохо - вибрирует, глохнет. В чем причины и что делать, чтобы облегчить холодный пуск дизеля?
Почему дизель трудно запустить "на холодную"
В холода мотор завести сложно. Особенно это касается дизельных агрегатов.
Причин, по которым двигатель плохо заводится на холодную, много. Перечислим некоторые распространенные.
- низкая компрессия в цилиндрах
- замерзли топливные магистрали и топливо в них
- моторное масло загустело
- низкий уровень заряда АКБ, неисправный стартер
- вышли из строя свечи накала
- завоздушина в топливной системе
- неисправен ТНВД и форсунки
низкая компрессия в цилиндрах
Если двигатель достаточно возрастной, причиной, почему его сложно завести в холод, может являться низкая компрессия в цилиндрах.
Причина такой неустойчивой работы дизеля заключается в сильно изношенных деталях ЦПГ: между ними образуются зазоры, герметичность цилиндров падает, компрессия снижается. В итоге топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается, то есть не может воспламениться.
А после выхода дизеля на рабочую температуру под воздействием тепла зазоры между элементами ЦПГ сокращаются, компрессия повышается и работа двигателя становится более стабильной.
замерзло топливо
Когда в ДТ образуются кристаллы парафина, они забивают топливный фильтр. Поэтому главная рекомендация всем владельцам дизеля - менять топливный фильтр перед холодным сезоном ежегодно.
Другая причина, по которой топливо не прокачивается по магистралям - в него попала вода и замерзла в фильтре.
Вода может попасть в топливный бак как результат конденсата на его стенках или выпасть осадком в баке, если топливо низкого качества. Для профилактики проблемы бак нужно держать в холода максимально полным, а в топливо можно добавить дегидрирующую присадку.
загустело моторное масло
Если масло в картере дизеля слишком загустело или не подходит по коэффициенту вязкости для зимней эксплуатации, двигатель не заведется.
Поэтому полезно вытащить щуп и оценить состояние масла. Если оно не течет, нужно поменять моторное масло, понизив его вязкость.
О том, как выбрать подходящее моторное масло, мы писали здесь.
АКБ разрядилась, стартер клинит
Аккумулятор в холодное время справляется с экстремальными нагрузками.
Если он старый или уровень его заряда после ночной стоянки упал, коленвал не провернется с нужной частотой для создания давления, а свечи накаливания не прогреются для нормального подогрева топлива-воздушной смеси в цилиндрах.
Стартеру сложнее прокручивать коленвал на морозе из-за загустевающего на холоде моторного масла. Если он изношен, его может клинить - и тогда стартер крутит, щелкает, но не запускает двигатель.
вышли из строя свечи накаливания
Свечи накаливания облегчают пуск дизельного ДВС, подогервая солярку в цилиндрах. Свечи питаются через реле, а нагревом их управляет блок управления с учетом заданного времени, после которого реле перестает передавать напряжение на свечи накала.
Неисправность свечей накала непросто определить: даже при выходе из строя 1 или 2 свечей, двигатель может с трудом, но запускаться, даже если на улице -5.
Некачественные свечи накала выходят из строя буквально за один сезон, поэтому на качестве свечей экономить нельзя.
Признаком неисправности реле или блока управления случит отсутствие характерного звука (тихий щелчок) в момент поворота ключа в зажигании перед пуском дизеля.
завоздушина в топливной системе
Отличие конструкции дизельного мотора - воздух и топливо попадают в цилиндры отдельно. Если в топливной системе образуется воздушная пробка, мотор будет глохнуть.
Воздух попадает в топливные магистрали через участки нарушения их герметичности. Чтобы удалить пробку, ТНВД и магистрали прокачиваются.
неисправен ТНВД, форсунки
Форсунки дизельного двигателя со временем забиваются отложениями примесей из топлива, частичками ржавчины и металлостружки.
Изношенные и загрязненные форсунки не могут нормально прокачивать и распылять топливо в камеру сгорания. В результате дизель теряет мощность, троит на холостом ходу, работает неустойчиво и глохнет.
Помочь установить причину, почему дизельный мотор плохо заводится в холод и работает неустойчиво, поможет и цвет выхлопа. Подробно мы писали о том, как установить проблемы с дизелем по цвету выхлопа, мы писали здесь.
Итого
Как видим, причин, по которым дизельный двигатель не заводится в мороз, предостаточно.
Для того, чтобы успешно запускать дизель в холодное время года, к наступлениям холодов нужно подготовиться:
В большинстве случаев, уже при соблюдении этих мер проблем с запуском дизеля на холодную не возникнет.
Но если двигатель на холодную не запустился, попробуйте добавить в бак теплое топливо или разогреть ДТ в магистралях, направив строительный (бытовой) фун на топливный фильтр и бензобак. Затем прогрейте дизель на ХХ минут 10-15, пока теплое топливо не стечет обратно в бак, и отправляйтесь в дорогу.
- О том, как правильно запускать дизельный ДВС зимой, мы писали здесь
Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге
25 января 2019 Категория: Полезная информация.
Отказ двигателя работать в мороз никого не удивляет, и список возможных проблем велик. А что делать, если мотор нормально запускается, а затем, спустя пару секунд работы, неожиданно глохнет?
Водитель запускает мотор, стартер прокручивает коленвал, мотор запускается, работает около 5 секунд неустойчиво (трясётся, вибрирует, обороты скачут) и глохнет. При повторной попытке запуска, двигатель не заводится - или ситуация повторяется.
Как мы знаем, на стабильную работу ДВС влияет комплекс факторов - главное, это подача топлива и воздуха в цилиндр. За это в том числе отвечают электронные датчики.
Дальше - отличия между бензиновыми и дизельными агрегатами.
Для первых важна корректная работа системы ЭСУД и свечей зажигания, для вторых - исправные свечи накаливания, которые прогревают камеру сгорания для более эффективного возгорания топливовоздушной смеси от сжатия.
Причины, по которым дизель глохнет сразу после запуска
проблема с топливом
Или в ДТ попала вода - конденсат со стенок бака. В этом случае тоже не получится приготовить достаточно богатую для стабильной работы мотора смесь.
Чтобы не сталкиваться с подобной проблемой, зимой нужно держать бак как можно более полным и выбирать качественное зимнее ДТ.
проблема с топливной магистралью
Если в топливные магистрали попал воздух, из-за образовавшейся пробки топливо не сможет бесперебойно поступать в цилиндры.
Засорённый топливный фильтр снижает пропускную способность топливопроводов, в результате в цилиндры не поступает столько горючего, сколько это необходимо для нормальной работы дизеля.
Для профилактики данной проблемы владельцам дизельных автомобилей нужно менять топливный фильтр перед наступлением холодов.
проблема с аккумулятором
Одно из условий уверенного запуска в мороз современных дизелей - достаточный стартовый ток от аккумулятора при запуске и мощная поддержка электроэнергии после. Такие энергоёмкие системы, как топливный насос, например, требуют достаточного уровня заряда АКБ.
А в мороз с этим проблемы. Если исправный стартер с трудом прокрутил двигатель, это говорит о том, что батарея существенно разрядилась.
Решение - зарядить АКБ от зарядного устройства или в сервисе, поменять старую уставшую батарею на новую.
проблема с датчиками
Регулятор (датчик) холостого хода, РХХ, подаёт необходимое количество воздуха в двигатель, когда тот работает не под нагрузкой и дроссельная заслонка закрыта. Тем самым - регулирует стабильность работы ДВС на холостом ходу. А ещё - меняет холостые обороты двигателя в зависимости от степени прогрева мотора: на холодном двигателе они выше.
Количество воздуха, который пройдёт через РХХ, определяет датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Свою роль играют и показания датчика положения коленвала (ДПКВ), который определяет обороты мотора в зависимости от нагрузки.
Соответственно, при неисправностях датчиков РХХ, ДПКВ и ДМРВ двигатель может запускаться, но затем будет глохнуть из-за неверно переданных в ЭБУ данных и ошибок в приготовлении смеси.
проблема с фазами ГРМ
Ошибки в установке цепи или ремня ГРМ, чрезмерный износ привода газораспределительного механизма приводят к тому, что цепь (ремень) перескакивают на шкивах, и синхронизация клапанного механизма нарушается. То есть цикл открытия и закрытия выпускных и впускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.
О том, как правильно запускать дизельный двигатель в мороз, узнаете здесь.
Читайте также: