Трамблер s3 перебои до 2000 оборотов
Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.
Плохое топливо
Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.
Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.
Засорившиеся воздушный и топливный фильтры
Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.
Свечи зажигания
Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.
Высоковольтные провода и катушки зажигания
Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.
Засорившиеся или неисправные форсунки
Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.
Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала
Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.
Неправильная калибровка блока управления двигателем
В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.
Комментарий специалиста:
Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.
Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.
У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.
Машина (Toyota RAV4, SXA11, АКПП, 1995 год, 3S-FE, трамблер, 4WD) сильно кушала масло, и была плохая динамика, детонация, поэтому решился на ремонт двигателя. Кроме того что все было почищено, заменил поршневые кольца, шатунные и коренные вкладыши, притер и отрегулировал клапана, почистил форсунки карбклинером, ну и по мелочи заменил топливный фильтр и т.д.
Первый день пуска двигателя: завел на 1 мин, заглушил.
Второй день пуска двигателя: завел, прокатился 15 мин, мне показалось что все в норме.
Третий день пуска двигателя, заводится с полпинка, лампа давления масла гаснет быстро, обороты в норме, начинает с 1600-1800 опускается при прогреве до 700-800, реагирует на повышение токовой нагрузки, но.
при открытии дроссельной заслонки обороты увеличиваются до 2000 и резко падают до 1400, и так по циклу, при отпускании педали газа машина опять ровно работает на ХХ. Такое впечатление что комп не видит что открывается заслонка и получат подсос воздуха в двигатель на ХХ.
В таком режиме своим ходом ездил на диагностику, правда пока только в один сервис, сканер показал что ошибок двигателя нет, АКПП не увидел (не знаю должен он ее видеть или нет)
До этого поменял датчик положения дроссельной заслонки на новый, результат ноль, звонил проводку на ДПДЗ - все вроде в норме, мерил напругу на компе, вроде все по букварю. Но есть как бы нюансы, возникает напряжение до 8 В, там где должно быть 5В, это меня настораживает но я пока не понимаю что с этим делать.
Померил давление топлива, на ХХ - 2,3 бар, при нажатии на педаль газа повышается до 2,9, видимо сказывается отключение форсунок.
Померил вакуум, на ХХ 0,7 кг/см2, при нажатии на газ вакуум стремиться к 0.
Прошу помощи кто с этим сталкивался, думаю что испортился комп, или вышел из строя клапан или датчик абсолютного давления, или что самое неприятное где-то накосячил в проводке при сборке разборке хотя все старался делать аккуратно, машина как бы функционирует но в аварийном режиме.
После езды на диагностику, самодиагностика показывает ошибки АКПП 62, 63, 64, 77, смотрел все разъемы на АКПП, вроде в норме, обнуления ошибки пропали, видимо появятся после езды. До ремонта самодиагностику не делал, поэтому я не знаю когда и в следствие чего возникли эти ошибки.
Перерыл весь поиск в инете, нашел похожее при намокании проводки, проводку просмотрел, пошевелил, результата нет, после замены компа буду полностью разрезать проводку.
привет. а у меня после борльшой лужи так, думал трамблер или катушку заливает , проверил , сразу после лужи они сухие ((( что может намокать и не давать газовать больше 2000 ? и главное не то что наберет 2000 и держит а наберет и сбрасывает , чуть не глохнет (((( извеняюсь что влез в чужую тему )))
привет. а у меня после борльшой лужи так, думал трамблер или катушку заливает , проверил , сразу после лужи они сухие ((( что может намокать и не давать газовать больше 2000 ? и главное не то что наберет 2000 и держит а наберет и сбрасывает , чуть не глохнет (((( извеняюсь что влез в чужую тему )))
может все таки испарина попадает в трамблер а ее не видно, попробывать пакет на трамблер натинуть и так поездить
привет. а у меня после борльшой лужи так, думал трамблер или катушку заливает , проверил , сразу после лужи они сухие ((( что может намокать и не давать газовать больше 2000 ? и главное не то что наберет 2000 и держит а наберет и сбрасывает , чуть не глохнет (((( извеняюсь что влез в чужую тему )))
Вопрос в заголовке . двигатель 93 года. авто камри 89 года.после 2000 как будто захлебывается. помогите найти причину.
Проверь провода на ДПДЗ, может быть там провод переломился. У меня на прошлой машине было тоже самое, на месте стоишь, обороты нормально набирает. Но когда едешь стрелка доходит до 2000 и держится на этой отметке и выше не поднимается.
Проверь провода на ДПДЗ, может быть там провод переломился. У меня на прошлой машине было тоже самое, на месте стоишь, обороты нормально набирает. Но когда едешь стрелка доходит до 2000 и держится на этой отметке и выше не поднимается.
Ага, сам не ожидал такого. Все случилось на ходу. Ехал и как будто небольшой точек еле заметный и все, машина на газ не откликается. Остановился, как обычно открыл капот, посмотрел-погазовал, ничего не нашел, на улице темно было. А на утро методом тыка, хотя нет, методом снятия фишек, обнаружил что при снятии фишки д п д з ничего не происходит и тут же переломаный провод. Попаял и поехал проверить, все было хорошо. Проблема ушла.
Почему может быть нехватка топлива? как проверить катализатор? при диагностики выдает 36 и 48 ошибки?!
Ага, сам не ожидал такого. Все случилось на ходу. Ехал и как будто небольшой точек еле заметный и все, машина на газ не откликается. Остановился, как обычно открыл капот, посмотрел-погазовал, ничего не нашел, на улице темно было. А на утро методом тыка, хотя нет, методом снятия фишек, обнаружил что при снятии фишки д п д з ничего не происходит и тут же переломаный провод. Попаял и поехал проверить, все было хорошо. Проблема ушла.
Всем спасибо что отвечаете. щас пару дней повожусь и напишу что там как там. а если кто знает сколько датчиков всего напишите. и где их все заказать можно по адекватной цене. так. пока посмотреть хочу.
Тоже склоняюсь к ДПДЗ.
На собсной шкуре прочуйствовал. Правда вело оно себя забавней, пинки при переключении скоростей. Макс. обороты ближе к 2800, потом до примерно 2300 скидывало (это если в гору пытаешься ехать).
Почему может быть нехватка топлива? как проверить катализатор? при диагностики выдает 36 и 48 ошибки?!
точно эти ошибки?
12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335)
13 - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
15 - Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
16 - Система управления АКПП
18 - Система VVT-i - фазы (P1346)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1120)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1121)
21 - Кислородный датчик (P0135)
22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171)
27 - Кислородный датчик №2
31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
34 - Система турбонаддува
35 - Датчик давления турбонаддува
36 - Датчик CPS (P1105)
39 - Система VVT-i (P1656)
41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
42 - Датчик скорости автомобиля (P0500)
43 - Сигнал стартера
47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
49 - Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
51 - Состояние выключателей
52 - Датчик детонации (P0325)
53 - Сигнал детонации
55 - Датчик детонации №2
58 - Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
59 - Сигнал VVT-i (P1349)
71 - Система EGR (P0401, P0403)
78 - ТНВД (D-4)
89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
92 - Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
97 - Форсунки (D-4) (P1215)
98 - Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200)
Всем привет! Необычная неисправность 3s-fe. После мойки или после дождя, то есть когда сырость, обороты двигателя: на ХХ двигатель работает ровно; при нажатии на педаль газа обороты развевает до 2000 и падают до 1000, можно давить хоть до полика, обороты будут плавать меджу 1000 и 2000,как-будто сам газуешь в этом диапазоне оборотов, если обороты держать 1800- работает ровно , 2000 - начинает скакать. Заменил: фильтр воздушный, катушку зажигания и комутатор, трамблёр,бензонасос, проверил проводку на механическое повреждение, кантакты и разъёмы, провода высоковольтные, свечи, проверил предохранители. Заливал мотор и проводку под капотом водой , чтоб найти в каком месте причина, ни разу не изменила обороты, как только лужа или просто сырая погода- на машине невозможно ехать, 30 км/ч больше не развивает скорость. На диагностике всё в порядке, неисправностей нет. Кто сталкивался с такой проблемой, или есть варианты ремонта- прошу ответьте.
Блок зажигания смотрел? Около АКБ? Встречал пост (сейчас не найду где) где человек жаловался на падение оборотов в сырую погоду и дождь. тоже все проверял. а потом разобрал алюминиевый корпус этот (по-моему у него внутри даже налет коррозии был), промазал по стыку герметиком и все прапало. попшикай распылителем водой в том месте. может проявится твоя неисправность.
А так ты что только уже не поменял.
И еще вопрос - на соленойды АКПП брызгал водой?
Нет там ещё не смортрел, пойду проверять. На саленоиды брызгал водой, изменений не было. Спасибо за совет!
такая же фигня . запарился уже искать. Грешил на провода-трамблер - все, заменил, получшело, но не кардинально. Сделал защиту под левую часть подкапотного (со стороны коробки), ну *опа! При проезде луж тупо убегает смесь, такое ощущение, что либо перестает лить какая-то форсунка, либо нет зажигания в каком-то горшке. Вчера плевался-матерился, есздя на трех горшках, с утра седни подморозило - все, проблема ушла! ща расквасит дорогу - и все поновой!
Сейчас только из под капота. Всё ещё раз проверил, всё провода перемотал изолентой, все соединения- изменений нет. Остался только датчик детонации, заменю- напишу про результат.
Троит иногда, по наблюдениям ни с чем особо не сыязано,.
Иногда троит слегка (не разгоняется), иногда так, что чуть не глохнет на ходу.
Проверено:
- свечи
- провода
- сальник трамблера
- крышка трамблера (контакты)
Были сильно подгоревшие контакты в трамьлере, заменил. Бегунок пока нет.
Осталось; давление топлива (насос, фильтры) и воздух.
Бегунок новый надо, катушка одна и в трамьлере.
Какие ещё причины могут быть?
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
лучше начать с простого- определить какой цилиндр не работает, поменять местами провода, может и свечи
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Поменял каждую на новую.
На фото старые свечи.
Т.к. тема является архивной.
Шанс конечно велик, что они рабочие.
Но прошлый мой опыт говорит о том, что среди новых свечей из упаковки, установленных в проверочный стенд, попадаются нерабочие или работающие с перебоями.
Т.к. тема является архивной.
Вот что странно - ни от чего явно не зависит трение.
Можно километров 20 проехать и ни разу, а можно и 20 м не проехать чтоб не затроил.
Т.к. тема является архивной.
Сопли в проводке, плохой контакт в местах соединений. Попробуй посмотреть/почистить контакты на катушке.
Т.к. тема является архивной.
Катушка в трамьлере, там внутри все чисто и сухо.
Катушка одна.
На трамьлер ее проводка прям в крышке: с нее и в центр бегунка.
Разве что контакты управления катушкой (разъем снаружи трамблера), но я его снимал - он также в отличном состоянии внутри (там же резиновые уплотнения на разъемах?)
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Жалко нельзя скрин снаружи сделать.
У меня экран разбит.
Мало того иногда соседние буквы нажимаются, так из-за трещин я этого могу даже не увидеть.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Темной, темной ночью надо заехать в темный, темный лес и открыть капот, двигатель заведн, возможно голубое свечение в районе ВВ проводов и даст ответ причины.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
зачем диагносты в сервисах нужны , просто заводишь тему что у тебя что-то сломалось и тебе говорят со стопроцентной гарантией что это
может именно такая тактика привела в тупик-ты не думал ?
Т.к. тема является архивной.
Тебя никто непринужденно давать советы.
Заведи свой форум и комментируя сам себя.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
высказал свое мнение , что поиск неисправностей темами на форуме, не самый лучший способ
короче не парся , считай что это для других . ты то должен страдать
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Это уж вообще чисто механическая система
Как они могут ИНОГДА не закрываться?
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Не, он может час ехать абсолютно нормально, а потом внезапно застроить и даже задвоить, когда вот-вот заглохнет. А потом также внезапно поехать дальше ровно.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
гидрокомпенсаторы это далеко не супер тема;) То им давления мало, то масло не то, и т.п.. Намного более капризная система, чем толкатель с шайбами или цельный толкатель, вдобавок не могут удерживать очень высокие обороты, в отличии от цельного. Единственный плюс - не надо регулировать. Зато надо перебирать/менять/промывать, что значительно дороже.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Обычные гражданские моторы свыше 7000 не крутяться.. до этих оборотов - все ок..
Ни разу не менял ни на одном моторе.. а моторов таких у меня было несколько.. с огромными пробегами.
По поводу масла и давления.. давление масла ( если мотор без критического износа ) оно всегда одинаково - так как редукционный клапан на насосе держит его постоянным.. ну а стучащие гидриков - лишь первый звоночек загибающегося мотора..
Давай посмотрим правде в глаза - гидрокомпенсаторы не применяют только из-за экономии. Исключение только Honda наверное из-за своего втека и конструктивной особенности.
Т.к. тема является архивной.
Смотришь, что говорит тебе БК, если он ничего не говорит (ошибок нет), то определяешь, какой цилиндр(ы) не работае(ю)т или работае(ю)т с перебоями, снимая вв провода и закорачивая их на массу. Как определишь неработающий цилиндр, проверяй на нем искру, раз уж провод снял (искра должна быть синяя и жирная, как моя бывшая). Искра есть - отлично. Ставим ЗАВЕДОМО РАБОЧУЮ свечу (не новую, а именно ту, в работе которой уверены) можно еще проверить сопротивление вв проводов. Проверяем люфт подшипника трамблёра, если и тут все хорошо - выставляем зажигание и копаем дальше. Проверяем работу форсунки, если форсунка работает норм, проверяем компрессию в этом цилиндре. Если компрессия в норме - проверяешь подсос воздуха в месте соединения впускного коллектора и ГБЦ. Если и тут все нормально, то тогда надо проверять датчики (ДПКВ, ДПРВ, ДРМВ/ДАД), углы установки привода ГРМ и прочее.
Т.к. тема является архивной.
Благодарю за столь жирный мануал-алгоритм!
Провода новые, свечи тоже. Все качественное.
Выглядят хорошо.
Думаю, с искрооьразовникм проблем тоже нет.
Трамьлер на удивление чистый.
Бывает у них, что причиной является старый сальник и масло попадает в трамьлер и отсюда плохая искра.
Открыл, вытащил - идеально масляная нога трамблера до сальника и чистые сухие внутренности после сальника (что вообще-то странно для 21 летней машины).
Вот контакты крышки трамблера были сильно сгоревшие, как и бегунок.
Проверить форсунки и компрессию надо, конечно.
Осматривать впускной коллектор - это не трамьлер снимать, он сзади снизу получается, подобраться к нему даже хз как.
Снять можно. Но тогда уж сразу надо прокладку менять на нем.
А покупать все детали новые, которые относятся к воспламенению - не круто.
Читайте также: