Тойота ремонт двигателя 4с
Всем привет, начинаю обещанный отчет.
Сперва слова благодарности пользователю MaxOmsk, его отчет стал основополагающим для этой работы. Я сам за избыточно подробные отчеты - даже если вся работа очевидна, читаю их как худ. литературу с картинками :)
Можно еще это и это посмотреть.
Итак, предпосылки разбора:
1. Главное: руки чешутся (***а при этом не чешется).
2. Двиг ест 1л масла на 1-1.5ткм. Пробег по одометру 220ткм. Прокатился за своей машиной и увидел белый дымок под нагрузкой.
3. Есть предположение, что из-за масла, летящего в выпуск, гонит лямбда. Расход 10л в городе летом, юбка свечей всегда черная, изолятор белый через 15ткм, но вместе с электродами в белой золе.
4. Дизельный звук при работе, особенно после заводки:
5. Картерные газы, мать их, забрасывают масло из-под крышки во впуск. Прикорячил бумажные фильтры, чтобы хоть какая-то часть тумана оседала и сливалась обратно в крышку. Газы радостно прут из обоих шлангов даже без принудительной вытяжки впускным коллектором:
6. Тряска на D+тормоз, в планах почистить БДЗ.
7. Близость к научному миру в прошлом оставила потребность в экспериментах :)
План работы: заменить кольца, маслосъемные колпачки и сальники в блоке и голове, ну и по мелочи что-то. Детальки куплены и дожидаются своего часа. В последний момент дозаказал помпу и прокладки коллекторов, может, успеют приехать до окончательной сборки. Блок вытаскивать не хочу - колено вроде не стучит, компрессия до разбора была равномерно 14, давление масла забыл померить. Надеюсь, что родные поршни и вкладыши не подведут, если будут визуально в порядке.
Из инструментов - обычные накидные (10, 12) и торцевые (12, 14, 17, 21) ключи, крепкий длинный вороток, пара отверток и хитро***ая 12-гранная бита-звезда на 9 для болтов ГБЦ + кандидат физмат наук в помощниках.
Поехали разбирать.
Пациент, превращенный в советский диван:
Вложение 1780597
Откручиваем все и вся, что мешает снять башку: коробку воздушного фильтра, коллекторы, ГУР, катушки, крышки ГРМ, корпус термостата, шланги ОЖ, сливаем масло и ОЖ. Попутно фотографировал, где какие разъемы были, и куда провода массы прикручены:
Вложение 1780622
Чтобы долезть до натяжителя ГУРа и шкива колена, проще всего снять правое колесо, вот он натяжитель
Вложение 1780634
Отпускаем натяжитель, снимаем ремень. Второй ремень натягивается генератором, отпускаем на нем болты и снимаем второй ремень.
Дальше, раз залезли в эту арку, откручиваем шкив колена варварским и безотказным способом:
Вложение 1780626
Нормального длинного воротка не нашлось, поэтому немного колхоза и результат налицо :) Вентилятор, я так понял, работает потому что фишка снята с термостата.
Откручиваем все, что мешает снять коллекторы - с выпускного защиту и маленький болтик на приемной трубе, с впускного снимаем тросики газа, балки крепления к голове и блоку спереди и сзади (заднюю после этого надо отвести вправо или влево, чтобы не мешала). Также откручиваем топливную рампу. Бензин не стравливал, но вылилось немножко, никаких фонтанов. Форсунки я вытащил, подписал и отложил - продувал их карбклинером осенью, в этот раз не буду трогать.
Откручиваем БДЗ от коллектора (буду чистить отдельно), запоминаем, где какие шланги были.
Теперь поле расчищено и можно легко подлезть к гайкам коллектора, его тоже забрал домой на чистку от масла. Выпускной порадовал неприкипевшими гайками и мирно повис на приемной трубе.
Дальше помечаем, как стоял ремень на валу. Хотя метить не обязательно. Ну, посмотрим, может потом проще надеть будет.
Ремень менян тык 20-25 назад предыдущим владельцем, на вид целый, так что пусть живет. А про ту замену вообще отдельная история - намудрили горе-сервисмены так, что чуть не лишили машину маслонасоса. То ли не прикрутили ролик, то ли не так поставили (хотя, зачем его вообще снимать было. ).
Откручиваем зубастый шкив, удерживая вал вторым ключом. Фиксируем разрезную шестерню болтиком на 6, как на форуме подсказали, от кожуха ГРМ. Все готово, чтобы открутить валы, а за ними бОшку. Что мы видим: много лака и кое-где пластилин. Немного отмытый мной вручную, немного отмытый частой сменой масла за последний год - год назад было еще грязнее. Этот пластилин чуть не сыграл злую шутку при съеме башки.
Чтобы добраться до шпилек ГБЦ, аккуратно в несколько проходов отпускаем крышки распредвалов по книжке - сначала внешние, потом выпускного вала, потом впускного в последовательности 2-3-1-4 от правого колеса. Отчпокиваем крышки - порадовало, что понадобилось усилие, чтобы снять их с шеек валов, значит, не такие они овальные. Есть надежда, что дизельный звук идет от увеличенных зазоров толкателей клапанов. Вынимаем валы вверх и без перекоса.
Дальше, как всем известно, понадобится знаменитая 12-гранная звездочка на 9. И желательно длинная. Нашел такую в одном хорошем магазине рядом с домом, 170р, зараза. Начинаем отпускать ГБЦ по диагонали в несколько проходов (последовательность в мурзилке).
Тут-то и подвел пластилин, в районе 4 цилиндра его было особо много, поэтому, хоть и поковырял отверткой в шпильке, звездочка все равно зашла неглубоко и сорвалась. Пробовали забивать туда 6-гранник на 8 - проворачивается, сорвали его нафиг (ай да шпильки). Пипец, я думал, что попал на заказ и ожидание шпилек + непонятно, чем так сильно затянутую хрень оттуда теперь доставать. Плюнул, стали собираться домой ни с чем. Под конец решил попробовать контрольный, опять вычистил весь пластилин из болта, забил туда звезду молотком поглубже - и вуаля! Уехал домой с добычей :)
Машинка "захворала" — надо "лечить"!
Были закуплены:
Критически необходимое
1. Комплект прокладок двигателя, полный (Toyota 04111-74280) 1 шт. х 7 209р.;
2. Кольца поршневые, стандартный размер, комплект на мотор (Tp 35917-STD) 1 шт. х 1 714р.;
3. Вкладыши шатунные комплект std (Taiho R710A-STD) 1 шт. х 613р.;
4. Вкладыши коренные комплект std (Taiho M024A-STD) 1 шт. х 746р.;
5. Полукольца упорные коленвала std (Taiho T710A-STD) 1 шт. х 248р.;
6. Коленвал и шатун с разборки 5000р.;
Необходимое
7. Фильтр воздушный (TSN 9.1.168PU) 1 шт. х 343р.;
8. Свеча зажигания "Nickel" (Denso K20PR-U11) 4 шт. х 180р. = 720р.;
9. Фильтр масляный двигателя (MANN-FILTER W 68/3) 1 шт. х 355р.;
10. Кольцо уплотнительное свечного колодца (Koyo K90480-30025) 4 шт. х 102р. = 408р.;
11. Гайка пробки колодца свечного (Toyota 90179-28004) 4 шт. х 110р. = 440р.;
Для нагрузки
12. Термостат (Tama WV48B-82) 1 шт. х 407р.;
13. Прокладка крышки маслозаливной горловины (Toyota 90430-37140) 1 шт. х 102р.;
14. Крышка заливного отверстия радиатора 1.1 (Masuma MOX-203) 1 шт. х 203р.
Ещё были закуплены средства для чистки, смазки, притирки, инструменты для ремонтных и прочих работ, кое-что по-мелочи ещё на 7000р. (ОЧЕНЬ примерно). Прибавим к этому шлифовку ГБЦ — 2000р.
Ах да, пришлось отремонтировать рулевую рейку, которую этой весной поставил контрактную:
15. Сальник (Nok K90311-19002) 1 шт. х 124р.;
16. Сальник рулевой рейки (Toyota 90310-25013) 2 шт. х 268р. = 536р.;
17. Сальник рейки рулевой, верхний (Toyota 90310-28003) 1 шт. х 235р.
Короче, всё было сделано в одиночку и не спеша (например, на снятие мотора потребовалось почти пол дня)))
Вкратце, что было сделано:
1. Отцеплено всё навесное оборудование (генератор, ГУР, компрессор кондиционера, коса и др.);
2. Сняты выпуск и "голова";
3. Отделение блока от АКПП. Извлечение;
4. Разборка блока и ГБЦ.
5. Промывка ("Мистер Чистер" 180р. за бутылку — хорошо очищает от масляных отложений и нагара). Дефектовка;
6. Сборка.
Ну вот, всем привет! )
Год ездил с постоянным заливанием масла в двигатель в литр / 1000км-1200км. Отчасти пытался заливать раскоксовку, стабилизатор масла — но это все самовнушение…для моего двигателя, оказалось.
Замерив компрессию, еще больше стало понятно. 10,5-10,5-12-12 соответственно.
Договорились с дядькой занять этим делом свои выходные)…
Кольца поршневые + маслосъемные колпачки- 4890руб
Прокладка Головы- 1200руб
Под крышку клапанов прокладка — 350руб
Кольцо трамлера — 80руб
Свечи оригинал 130руб/шт
Фильтра. + масло кастрол (5W-30), антифриз- 2000руб
ГРМ и сальники менять не стали, так как это все менял 20тыс. км назад.
Заехал- начали разбирать. Фотать времени просто не было((
Очень много шлангов и фишек. чтобы голову снять, пришлось всю косу заводить за голову. неудобно.
Так же неудобно снимать крышку ГРМ. Пи*пец как неудобно! япона мать…)
еще…поддон. чтобы его снять нужно снять защиту меж коробой и двигателем, а чтобы это снять — нужно открутить и вытащить лыжину поперек двигателя! Неудобно.
Но, кому сейчас легко?! :)
Машина ходила на ZIC полусинтетике 6лет(!) да да…прежний хозяин 5 лет лил, ну и я не стал менять, раз делать собрался…
Нагара очень очень много, хоть перед разбором промывали промывкой.
Г*ВНО МАСЛО! Очень сильно горит!
это я понял очень поздно…
Все целый день отмывал…Всю субботу. Бензин аж потом во сне снился)))
Вскрытие показало — выработки в блоке нет, кольцам — хана. Колпачки еще больше мертвец!
Все поменяно и собрано!(сломал сапун, пластиковый при установке шланга, слава богу в магазе есть в наличии — 520руб)) )
Завелась, не сразу, пока бензин накачала в магистраль…
Вот так наших 3 дня не спеша пролетели мимо)
Пока что заметил: коробка переключается как- то по другому…работает двигатель чище намного… а пока тысячу две поезжу по-потихонечку, Лишним не будет!))) всем удачи, спасибо кто прочитал до конца))
Причина толкнувшая на ремонт выше указанного двигателя - большой расход масла около 1л. на 1000 км. при умеренной эксплуатации.
Пробег 260000км. по спидометру (родной не известен).
Масло Кастрол 10w30
Первым делом помыл двигатель и подкапотное пространство (самому приятнее потом ремонтировать, а не в грязи все искать)
Приготовил букварь.
Миниатюры
Причины расхода масла
1. Маслянный насос
2. Кольцо прокладка трамблера
3. Сизоватый дым из выхлопной трубы
Миниатюры
Кстати самому кидатся на амбразуры было както ссыкотно, но прочитав отчет подготовленый Николаем о ремонте 3S-FE, а также пообщавшись с ним в Аське расзвеяли все сомнения. Кстати на протяжении всего ремонта Николай комментировал работу, советовал и объяснял, что и как делать (по Аське и СМС растояние 900км.)
Для начала прикинул свои силы и возможности, ранее был опыт капиталки ВАЗ 21061, ну и финансовые возможности расчитывал уложится в 40 000 казахстанских теньге (8 рублей рос.)
Для начала ремонта у меня имелся гараж с ямой (с подъемником и краном побрили но не страшно), различные ключи и приспособления, комплект прокладок и сальников (старый хозяин купил и отдал пригодилось через 6 лет), казенная машина всегда подо мной, ну выход на Дром.ру, аська и фотоаппарат - дефицита в запчастях не наблюдал.
Ну расскажите хоть чего делалось, чего получилось. к примеру решил проблему долго тухнущей лампы давления масла или ничего не изменилось? (мне это не дает покоя, еще я слышу как мотор шумит пока не потухнет лампа) может у вас нет с нею проблем?
Вопроса с лампой давления не было она гасла в течении 1-2 сек. все дело в фильтрах я думаю, они причина многих бед, в основном маслянного голодания!
Первым делом, снял навесное (генератор, ремень ГУРа), дальше приступил к снятию ремня ГРМ, сложно открутить болт шкива, пришдлсь снимать стартер и монтажкой клинить венец маховика, шкиф снялся относительно легко с помощью монтажки и отвертки (действовал осторожно, чтобы не сломать пласмассовый кожух). Затем снял боковую опору двигателя - открутив две гайки на 14 с низу, дигатель опустился немного вниз. Открутил пласмасовый кожух, болты все на 10, сложностей не возникло т.к. ключи имелись с разных наборов, а так пришлось бы повозится с парочкой болтов. Снял кожух, ремень, открылась взору крышка маслянного насоса брр.
Миниатюры
Снял крышку маслянного насоса, в результате получил почти пласмассовую прокладку и одеревеневший сальник. Поменял сальник, и поставил новую прокладку немного смазав герметиком, предварительно промыв крышку бензином и почистив ее. результатом остался доволен!
Миниатюры
Кстати косу отсоединял и выводил с двигателя в левую сторону пеоследовательно отсоедяняя от всех фишек и болтов, снял выхлопной коллектор и насос кондера - фриона у меня нет за две недели до ремонта спустил газ производил чистку испарителя.
Двигатели японского производства принято считать одними из самых надежных, мощных и выносливых во всем мире. Ниже познакомимся с одним из представителей – мотором 4S-FE производства компании Toyota. Двигатель производился с 1990 по 1999 год, и в течение этого периода им оборудовались различные модели японского бренда.
Краткое знакомство
Мотором оснащались десять моделей автомобилей производства японской компании. Также силовой агрегат находил применение в рестайлинговых версиях классов D, D+ и E. Еще одной положительной характеристикой агрегата является то, что при обрыве ремня ГРМ, поршень не гнет клапана, что стало возможным благодаря цековке на поверхности с торца.
В модели стоит отметить наличие MPFI – системы электронного многоточечного впрыска топлива. Заводские настройки специально занижали мощность ДВС для рынка Европы до 120 л. с. Если говорить о крутящем моменте, то он упал до уровня 157 Нм.
Привод одного распредвала ГРМ имеет ременное исполнение. Навесное оборудование по большей части скомплектовано со стороны переднего пассажирского сиденья. Форсировка представлена чип тюнингом. Возможен капитальный ремонт своими усилиями, а также модернизация двигателя в целях увеличения мощности.
Технические характеристики
| Производитель | Kamigo Plant Toyota |
| Масса, кг | 160 |
| Марка ДВС | 4S FE |
| Годы производства | 1990-1999 |
| Мощность кВт (л. с.) | 92 (125) |
| Объем, см. куб. (л) | 1838 (1,8) |
| Крутящий момент, Нм | 162 (на 4 200 об/минуту) |
| Тип мотора | Рядный бензиновый |
| Тип питания | Инжектор |
| Зажигание | DIS-2 |
| Степень сжатия | 9,5 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Расположение первого цилиндра | ТВЕ |
| Кол-во клапанов на каждом цилиндре | 4 |
| Распредвал | литой, 2 шт. |
| Материал блока цилиндров | Чугун |
| Поршни | Оригинальные с цековками |
| Впускной коллектор | Дюралевый литой |
| Выпускной коллектор | Чугунный литой |
| Материал ГБЦ | Алюминиевый сплав |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| Ход поршня, мм | 86 |
| Расход топлива, л/км | 5,2 (на трассе), 6,7 (смешанный цикл), 8,2 (в городе) |
| Экологические нормы | Евро-4 |
| Помпа | Just Drive JD |
| Масляный фильтр | Sakura C1139, VIC C-110 |
| Компрессия, бар | От 13 |
| Маховик | Крепление на 8 болтов |
| Маслосъемные колпачки | Goetze |
| Воздушный фильтр | SA-161 Shinko, 17801-74020 Toyota |
| Зазор свечи, мм | 1,1 |
| Обороты ХХ | 750-800 мин-1 |
| Система охлаждения | Принудительная, антифриз |
| Объем ОЖ, л | 5,9 |
| Регулировка клапанов | Гайки, шайбы над толкателями |
| Температура рабочая | 95° |
| Объем моторного масла, л | 3,3 на Mark II, Cresta, Chaser, 3,9 на всех остальных авто марки |
| Масло по вязкости | 5W30, 10W40, 10W30 |
| Расход масла л/1000 км | 0,6-1,0 |
| Усилие затягивания резьбовых соединений | Свеча -35 Нм, шатуны – 25 Нм+ 90°, шкив коленвала – 108 Нм, крышка коленвала – 44 Нм, головка цилиндров – 2 стадии 49 Нм |
В таблице вверху приведены рекомендуемые производителем горюче-смазочные материалы.
Конструктивные особенности мотора
Двигатель рассматриваемой модели готов похвастать рядом особенностей, с которыми стоит быть знакомым. Приведем основные особенности мотора:
- Наличие системы MPFi для моноточечного впрыска
- Рубашка охлаждения произведена внутри блока при его отливке
- 4 цилиндра проточены в чугунном теле блока, при этом поверхность упрочнена с помощью хонингования
- Распределение топливной смеси осуществляется двумя распределительными валами по схеме DOHC
- Рекомендуется применение моторного масла вязкости 5W30 и 10W30
- Наличие ТНВД для увеличения степени сжатия
- Наличие системы MPFi для многоточечного впрыскивания
- Система зажигания DIS-2 без распределения искры
На этом ключевые особенности не заканчиваются. Узнать больше можно на тематических форумах.
Сильные и слабые стороны
Как у всякого технического средства, двигателю 4S-FE присущи преимущества и недостатки. Начать стоит с плюсов мотора:
- Отсутствуют сложные механизмы
- Внушительный эксплуатационный потенциал, достигающий отметки в 300 тыс. километров пробега
- Поршни не гнут клапаны при обрыве ремня ГРМ
- Превосходная ремонтопригодность при помощи трех ремонтных размеров поршней, а также возможности расточки цилиндра
В бочке меда не без дегтя, поэтому с недостатками также стоит познакомиться. Частая регулировка тепловых зазоров клапанов является однозначным минусом мотора данной модели. Вызвано это отсутствием систем регулировки фаз. Оригинальное решение разработчиков предприятия упрощает конструкцию с одной стороны, поскольку пара катушек подает искру на 2 цилиндра; есть холостая искра на фазе выпуска отработавших газов с другой стороны.
Также стоит отметить увеличивающуюся на свечи нагрузку, за счет чего снижается эксплуатационный ресурс. Специалисты японского бренда использовали в двигателе насос высокого давления, который нередко становится причиной плавающих оборотов, а также повышения уровня масла, и это бесспорно минус.
На какие автомобили устанавливается двигатель?
Как говорилось выше, мотор данной модели устанавливался на ряд автомобилей японской марки. Вашему вниманию предлагается полный перечень моделей авто марки Тойота, в свое время оснащаемых мотором:
- Среднеразмерный седан Chaser
- Седан бизнес-класса Cresta
- Пятидверный универсал Caldina
- Компактный седан Vista
- Четырехдверный седан бизнес-класса Camry
- Среднеразмерный универсал Corona
- Среднегабаритный седан Mark II
- Спортивный хэтчбек, кабриолет и родстер Celica
- Двухдверное купе Curren
- Леворульный экспортный седан Carina Exiv
Исходя из написанного выше, двигатель пользуется широкой популярностью благодаря своим характеристика.
Регламентные требования к обслуживанию мотора
Есть определенные производителем требования, рекомендации к обслуживанию силового агрегата:
- Ремень ГРМ производителя Gates имеет ресурс, равный 150 000 пробега
- Фильтр масляный подлежит замене вместе со смазкой. Воздушный фильтр меняется каждый год, тогда как топливный фильтр подлежит замене после 40 000 километров (около 1 раза в 3 года)
- Рабочие жидкости теряют свойства через 10 – 40 тысяч километров пробега. После преодоления отметки необходима замена моторного масла, антифриза
- Тепловые зазоры клапанов подлежат регулировке 1 раз в 20 – 30 тысяч километров пробега
- Свечи в системе эксплуатируются 20 000 километров пробега
- Вентиляция картера продувается каждые 2 года
- Ресурс аккумуляторной батареи определяется производителем, а также условиями эксплуатации автомобиля
Придерживаясь предписаний производителя, удается эксплуатировать двигатель максимально долгое время.
Ключевые неисправности: причины возникновения и способы устранения
| Тип поломки | Причина | Путь устранения |
| Двигатель глохнет либо нестабильно работает | Поломка клапана EGR | Замена клапана рециркуляции выхлопа |
| Плавающие обороты при одновременно повышении уровня масла | Неисправность ТНВД | Ремонт либо замена насоса топлива высокого давления |
| Повышенный расход бензина | Засор форсунок/выход из строя РХХ/разрегулировка зазоров клапанов | Замена форсунок/замена регулятора холостого хода/регулировка тепловых зазоров |
| Проблемы оборотов ХХ | Засорение дроссельной заслонки/выработка ресурса топливного фильтра/поломка бензонасоса | Продувка заслонки/замена фильтра/замена или ремонт насоса |
| Вибрации | Износ подушек ДВС/залегли кольца в одном цилиндре | Замена подушек/капитальный ремонт |
Тюнинг мотора
Читайте также: