Тойота королла заглохла на ходу и не заводится
Повернул на работу, ехал со скоростью 20км/ч по дворовой зоне.
Заглохла на ходу, бесшумно , не заметно, просто увидел, что горят приборы.
Постоял, погасил, попробовал завести, стартер крутит, но не докручивает:)
скинул клеммы на 2 минуты, подождал, статер крутит, потом пошли хлопки, вот вот почти и опять не хочет.
Передвинули машину , что бы не мешать другим ездить, поматерился сидя в машине 30 минут.
Пробую. стартер крутит, и вот она затарахтела! но секунды 1,5. и опять погасла.
Перемычку в диагностический разьем на клеммы Fp и В+, повернуть зажигание, чтобы приборка загарелась, идти слушать заработал ли насос.
Куй железо не отходя от кассы (с)
Топливный фильтр, под капотом. Фильтр грубой очистки, в баке. Проверить давление в рампе на холостом, потом 3000 об.
Так что заглох и топик помер?Что за народ тему начнёт и исчезнет,а мы тут переживай чем страшная история завершилась
toyota carina e 1993. автомат.
за 5 лет владения первый раз такое.
Заправился на Сибнефте у на Бердском шоссе "у Гарика' на 1000р. (эту заправку обычно нахваливают, да и я там заправлялся раз 10 точно, до этого газпром)
После этого доехал до Академгородка.
Повернул на работу, ехал со скоростью 20км/ч по дворовой зоне.
Заглохла на ходу, бесшумно , не заметно, просто увидел, что горят приборы.
Постоял, погасил, попробовал завести, стартер крутит, но не докручивает:)
скинул клеммы на 2 минуты, подождал, статер крутит, потом пошли хлопки, вот вот почти и опять не хочет.
Передвинули машину , что бы не мешать другим ездить, поматерился сидя в машине 30 минут.
Пробую. стартер крутит, и вот она затарахтела! но секунды 1,5. и опять погасла.
При нагревании металл расширяется. Пока машина горячая контакты еще дотягиваются друг до друга. Может завестись и поехать, но утром на холодную уже не заведешь. Так это я о чем. Да, о катушке зажигания. Умерла она, контакты перегорели. Тыкнуть тестером и проверить. Это раз. От топливного фильтра отсоединить трубку подачи и крутануть стартером. Это два. Если топливо побежит, то умерла катушка однозначно. Больше в этой машине ломаться нечему. Но надо снять и на столе разобрать трамблер. Там под катушкой находится конденсатор. При выходе из строя катушки зажигания он в 90 % случаев просто взрывается. Обе детали под замену. Ставить (если не хочешь в глухой тайге заглохнуть:) ) только оригиналы. Перед съемкой трамблера поставь отверткой метки на трамблере и на головке. Потом легче назад ставить будет.
Всем привет!
В общем, приключилась с нами одна проблема — ехал утром на работу и на ходу начала глохнуть. И как всегда в неподходящем месте — на Академическом мосту, где и свернуть-то некуда. Спасибо пареньку, остановился, спросил чем помочь, оттолкали с ним на пятачек около примыкания со Старокузьмихинской. Первым делом полез к бензонасосу — постучал по нему, вроде завелась — едем дальше! Но не тут-то было — только проехал мост, как опять заглохла и вовремя подвернулся карман для маршруток. Здесь уже завис дольше, обзванивал знакомых, кто сможет помочь, но все как назло заняты. Опять полез к бензонасосу, снял, покрутил, опять постучал)) Вроде завелась, проезжаю метров 500 и глохнет прям на выезде на Партизанскую! Жопа)) Откатываюсь кое-как к отбойнику, прошу помощи у парня на белом седане (не запомнил марку), пока выталкиваем останавливается паджерик и предлагает утянуть. Благо нашёлся трос, и вот уже короллка во дворах на парковке, а я еду на ОТ в Автоград за новым бензонасосом.
Цены на него скачут от 700р за китайца до 3500 за оригинал. Подвернулся денсо за 1200р (вроде всё при нём — мэйд ин жапан, коробка тойотовская, хз почему так дёшево). Пока ездил, прошло 3 часа, воткнул новый — завелась, доехал до работы.
Вечером поехал за семейством и не доезжая 1км опять заглохла, и опять на Академическом мосту. Хорошо хода хватило дотянуть до кармана на съезде. Здесь и пришвартовался на долгих 3 часа. Тачка больше не завелась.
Проверил чек — выдает ошибку №14 — нет сигнала от минуса катушки зажигания №1. Что странно — у меня-то трамблёр!
Судя по прошлым ситуациям, она заводилась когда остывала и глохла при прогреве. Подождал, остыла — не завелась (( Позвонил другу, по совместительству соседу с просьбой отбуксировать до дома… Время 21.30, значит танцы с бубном откладываются на завтра.
Завтра наступает, мониторю интернет, нахожу похожие симптомы — грешат на катушку зажигания в трамблёре.
Трамблёр контракт от 4т.р. — до свидания… Катушка от 700р и до бесконечности под заказ. Нахожу в автотрейде сат — есть в наличии. Как бы я не хаял продукцию сат, но "здесь и сейчас" она решает. Придётся брать.
Попутно снял свой трамблер, разобрал его (самое сложное — отщелкнуть без потерь бегунок). Звоню обмотки катушки:
— первичная — по мануалу "на холодную" 1 Ом с копейками, моя 30-35 Ом, при этом периодически сопротивление пропадает вовсе.
— вторичная — по мануалу "на холодную" 9-15 кОм, моя 12.5 — значит в норме.
Коммутатор проверил не снимая — все показания, кроме одного совпадают с книжкой, но его найти нереально. Конденсатору тоже поплохело, но судя по его виду — уже давно и особых проблем не возникало, значит он может подождать. Поискал заменители — пишут что ставят от таза, но по характеристикам он явно не подходит, получается кот в мешке.
Ковыляю за катушкой, новую сразу же на месте прозвонил — показания как надо. Возвращаюсь домой, пытаюсь снять старую — но 2 из 4-х винтов прикипели, пришлось по варварски их высверлить.
Такая беда - заглох в движении. Пока шёл по алгоритму: насос жужжит, топливо подаётся, искра на свечах вроде есть (сначала сказал бы "искра точно есть", но начитавшись форума - начал сомневаться :) ). Кстати, по ходу выяснился ещё косяк: похоже на то,что насос не отключается, когда включаешь зажигание, жужжит постоянно, - так ведь не должно быть, правда?
Идём дальше. Метки ГРМ на месте. Самодиагностика не выявила ошибок. Свечи купил новые - это то, что есть в наличии в магазинах из того, что можно купить "сегодня и сейчас". Остальное надо заказывать и ждать - от пары дней до дней 5-ти примерно.
Двигатель подуставший, но до того ездил каждый день и целый день, заводился с пол-оборота.
Месяц назад был приобретён автомобиль-донор, сильно ударенный по лицу - почти полная копия, в целом навскидку отличается только тем, что на моей стоит кондиционер, а на доноре - климат, глубже отличий сходу не увидел. Хотел с донора переставить распределитель зажигания целиком - не вышло, т.к. во-первых, от удара пострадала крышка распределителя, а во-вторых - там уже побывали корявые ручки, катушка уже не та, похоже, что и весь прерыватель не тот, т.к. разъёмов нет, скручено напрямую, и вообще непонятно как держалась крышка, на моём прерывателе на катушке есть ушко для болта крепления, а на донорской катушке этого нет.
Вчера поздно вечером с донора был подкинут МАП и блок управления. Результат отрицательный. (Компьютер пробовал менять ещё и потому, что открыл свой и увидел один подгоревший элемент типа резистора, видимо он сильно грелся, перегрел точки своего монтажа и свою дорожку, да так, что дорожка до следующего элемента по цепи отклеилась от платы, правда осталась целая. Решил потом пропаять и кинуть перемычку, а пока подкинуть донорский комп).
В общем, методом последовательных исключений пока всё сходится на прерывателе. Поскольку прерывателя-донора в сборе у меня нет - уже готов на покупку как минимум катушки, бегунка и крышки. Однако, возник ещё один неприятный момент - когда стартер крутит двигатель, слышны будто пропуски в компрессии, но непостоянные. Будто в каком-то из цилиндров то есть компрессия, то её нет. Раньше такого не наблюдал.
Поэтому появились сомнения - что куплю все з/ч, а оно не поможет.
В связи с вышеизложенным - возникли такие вопросы:
1. Если бы вышли из строя ДПКВ и/или ДПРВ - думаю, что самодиагностика показала бы ошибки, так?
2. У меня, похоже, распределитель стоит 5-2. В чём его отличие от 4-2 и 6-2? Если я правильно понимаю, то 4-2 - это с внешней катушкой. Можно ли поставить распределитель от мотора с внешней катушкой?
3. Может ли сгоревшая катушка давать какую-то видимую искру на свечах? Можно ли как-то проверить катушку?
4. Предположим,насос подуставший и не даёт достаточнгого давления, может ли от этого вот так заглохнуть двигатель?
5. Может ли двигатель из-за потери компрессии, например от пробоя прокладки, резко заглохнуть в движении?
6. Где-то на Драйве читал, что 4АФЕ на АЕ100 не заводился от забитого катализатора. Такое, думаю тоже возможно, возраст автомобиля соответвствующий. В связи с этим вопрос: может ли резко в движении наглухо забиться катализатор?
Авто - Corolla AE91 SE TYPE 5AFHE (AE91-AEPEH)
Заранее благодарен за ответы.
определись с мощностью искрового разряда. Было у меня на паре машин - из за слабой искры, мотор не заводился. (искра есть, но не той мощности)
Можно попробовать, уменьшить зазоры (на свечах) до минимума, но это чтобы до гаража дотянуть. Да и не всегда это помогает.
В помощь ролик. Правда, Денис утверждает, что искровой пробой до 2.5см должен быть , когда все нормально. В других источниках, я читал, что эквивалент искрового зазора должен равняться 7мм при обычном атмосферном давлении.
Опять же, Денис показывает по видео - что в его случае искра достигает размера до 2.5см.
пс. Случай со мной произошел, на Мицубиси: заправился на АЗС, отъехал 1км и мотор заглох.
Искра есть, но даже намеков не было, для "схватывания". Уже дома, разобрался. Снял катушку и собрал схему на обычном контактном зажигании. Как выяснилось, искра была раза в два слабее, чем должна быть.
Подсоединяю др. катушку - искра как надо , по мощности.
Удачи,разобраться с машинкой.
Такая беда - заглох в движении. Пока шёл по алгоритму: насос жужжит, топливо подаётся, искра на свечах вроде есть (сначала сказал бы "искра точно есть", но начитавшись форума - начал сомневаться :) ). Кстати, по ходу выяснился ещё косяк: похоже на то,что насос не отключается, когда включаешь зажигание, жужжит постоянно, - так ведь не должно быть, правда?
Идём дальше. Метки ГРМ на месте. Самодиагностика не выявила ошибок. Свечи купил новые - это то, что есть в наличии в магазинах из того, что можно купить "сегодня и сейчас". Остальное надо заказывать и ждать - от пары дней до дней 5-ти примерно.
Двигатель подуставший, но до того ездил каждый день и целый день, заводился с пол-оборота.
Месяц назад был приобретён автомобиль-донор, сильно ударенный по лицу - почти полная копия, в целом навскидку отличается только тем, что на моей стоит кондиционер, а на доноре - климат, глубже отличий сходу не увидел. Хотел с донора переставить распределитель зажигания целиком - не вышло, т.к. во-первых, от удара пострадала крышка распределителя, а во-вторых - там уже побывали корявые ручки, катушка уже не та, похоже, что и весь прерыватель не тот, т.к. разъёмов нет, скручено напрямую, и вообще непонятно как держалась крышка, на моём прерывателе на катушке есть ушко для болта крепления, а на донорской катушке этого нет.
Вчера поздно вечером с донора был подкинут МАП и блок управления. Результат отрицательный. (Компьютер пробовал менять ещё и потому, что открыл свой и увидел один подгоревший элемент типа резистора, видимо он сильно грелся, перегрел точки своего монтажа и свою дорожку, да так, что дорожка до следующего элемента по цепи отклеилась от платы, правда осталась целая. Решил потом пропаять и кинуть перемычку, а пока подкинуть донорский комп).
В общем, методом последовательных исключений пока всё сходится на прерывателе. Поскольку прерывателя-донора в сборе у меня нет - уже готов на покупку как минимум катушки, бегунка и крышки. Однако, возник ещё один неприятный момент - когда стартер крутит двигатель, слышны будто пропуски в компрессии, но непостоянные. Будто в каком-то из цилиндров то есть компрессия, то её нет. Раньше такого не наблюдал.
Поэтому появились сомнения - что куплю все з/ч, а оно не поможет.
В связи с вышеизложенным - возникли такие вопросы:
1. Если бы вышли из строя ДПКВ и/или ДПРВ - думаю, что самодиагностика показала бы ошибки, так?
2. У меня, похоже, распределитель стоит 5-2. В чём его отличие от 4-2 и 6-2? Если я правильно понимаю, то 4-2 - это с внешней катушкой. Можно ли поставить распределитель от мотора с внешней катушкой?
3. Может ли сгоревшая катушка давать какую-то видимую искру на свечах? Можно ли как-то проверить катушку?
4. Предположим,насос подуставший и не даёт достаточнгого давления, может ли от этого вот так заглохнуть двигатель?
5. Может ли двигатель из-за потери компрессии, например от пробоя прокладки, резко заглохнуть в движении?
6. Где-то на Драйве читал, что 4АФЕ на АЕ100 не заводился от забитого катализатора. Такое, думаю тоже возможно, возраст автомобиля соответвствующий. В связи с этим вопрос: может ли резко в движении наглухо забиться катализатор?
Авто - Corolla AE91 SE TYPE 5AFHE (AE91-AEPEH)
Заранее благодарен за ответы.
Любой автомобиль – это очень сложный, запутанный и довольно уязвимый механизм. Множество мелких факторов должно следовать единой линии, чтобы машина работала бесперебойно. Однако нередко из-за сбоев и неисправностей той или иной детали страдает вся система, и авто перестает заводиться. На Toyota Corolla проблем может быть множество, однако не каждый водитель (особенно новичок) способен решить их. Но многолетний опыт автомобилистов позволил выработать ряд решений, которые помогут в итоге завести машину.
Простейшие причины неисправностей
Встречаются и такие случаи, когда машина глохнет на ходу и не заводится. Причин тому опять-таки несколько.
Когда та или иная жидкость оттает, желательно промыть соответствующие емкости и залить качественные материалы.
Основные неисправности
Дело в том, что в нем находится несколько важных деталей, которые отвечают за пуск силового агрегата. В частности, это касается датчиков. Рядом также находится катушка зажигания, плотно взаимодействующая с трамблером.
Конечно, причины бывают более серьезными. Если стартер схватывает, но не заводится сам двигатель, то причина в 40% случаев в износе зубьев шестерни бендикса (привода стартера). Определить, что проблема кроется здесь, можно с помощью простого поворота ключа в крайнее положение. Произойдет щелчок, поскольку втягивающее реле начнет двигаться к маховику вместе с бендиксом. Если после их стыковки стартер начнет крутиться и издавать скрежет, то проблема в износе. В таком случае возможно лишь произвести замену деталей.
Если машина самопроизвольно заглохла на ходу, то причиной тому может быть также обрыв вилки бендикса.
В предыдущем рассмотренном случае привод после поворота зажигания зацеплялся с маховиком. При данной неисправности этого не произойдет. Решение здесь только одно: нужно заменить привод стартера. Конечно, можно соединить стартер напрямую с аккумулятором и прокрутить, однако это лишь поможет выявить другую проблему (естественно, если она есть) – сбой работы втягивающего реле. В такой ситуации все решается опять-таки заменой.
Редкие неисправности
В случае износа зубьев ремонт будет очень сложным и дорогостоящим, однако починить машину все же можно. Опытные водители способны сделать это сами, в то время как любителям лучше отбуксировать авто на СТО.
Некоторые премиальные комплектации Тойота Королла оснащаются запуском двигателя с кнопки. Ее поломка также приводит к тому, что машина может заглохнуть в любой момент. В таком случае требуется отсоединить реле с колодкой, которые взаимодействуют с кнопкой, а затем вернуть зажигание с ключа.
Заключение
Ни один автомобилист не застрахован от проблем с запуском двигателя. Включение стартера вовсе не является показателем работы системы зажигания, поскольку он не всегда, что называется, схватывает. В таких случаях стоит внимательно изучить возможные проблемы, начиная с простейших, и при выявлении неисправности своевременно устранить ее.
Какие неисправности автомобиля могут вызвать проблему
Королла глохнет из-за разных поломок, распространенность которых зависит от года выпуска, характера эксплуатации транспортного средства.
Простейшие
Для автомобилей 1994–1995 гг. характерны неисправности свечей и насоса. Неполадки свойственны и более новым машинам, однако такой транспорт более устойчив к ним. Автомобиль может останавливаться на ходу. Этому способствуют другие причины. В зимнее время, например, ухудшаются свойства масла или топлива.
Для устранения проблемы достаточно завести транспорт в отапливаемый гараж и оставить на пару часов. Промерзший смазочный или горючий материал нужно заменить.
Основные
Самыми распространенными считаются следующие поломки:
.jpg)
Редкие
Иногда водитель не может понять, почему машина не заводится или глохнет сразу после запуска, даже при тщательной проверке. В этом случае причиной становится износ венца маховика. Деталь снабжена зубьями, необходимыми для сцепления с другими элементами. Механизмы и способны вызывать указанную неисправность. Ремонт изношенных зубьев достаточно сложен, однако и его можно выполнить самостоятельно. Неопытному водителю осуществлять эту процедуру самостоятельно не стоит.
Премиальные версии Короллы снабжаются клавишами запуска мотора. Их неисправности также приводят к остановке двигателя.
В таком случае реле отключают от колодки кнопки, восстанавливают зажигание от замка.
Распространенные причины, по которым не заводится Toyota Corolla
Некоторые проблемы возникают намного чаще других. Водители должны уметь выявлять их самостоятельно.
Проблемы с маслом
Плохое качество смазочного материала – главная причина отказа двигателя. Оценить консистенцию масла можно самостоятельно. Нужно извлечь щуп и осмотреть его. Загустению масла способствует снижение температуры воздуха на улице. Зимой использовать летние смазочные материалы не рекомендуется. Это относится и к маслу низкого качества или с истекающим сроком хранения. Такие материалы негативно влияют на работоспособность силового агрегата. Предлагается 2 варианта решения проблемы:
- Прогрев масла. Для этого машину держат в теплом гараже не менее суток. Жидкость приобретает прежнюю консистенцию. Перед зимой нужно поменять масло на то, которое выдерживает низкие температуры.
- Разбавление смазочного материала бензином. Способ подойдет в том случае, если замена масла невозможна. После парковки автомобиля в картер вливают 100 мл бензина. Ночью масло не будет менять консистенцию. После запуска мотора топливо испаряется, не влияя на работоспособность основных узлов автомобиля. Процедуру зимой проводят каждый вечер.
.jpg)
Слабый или севший аккумулятор
Если батарея используется более 3 лет, ее сразу заменяют. Делают это осенью, выбирая необслуживаемый аккумулятор. От разборного он отличается лучшими характеристиками. Если батарея установлена недавно, причина кроется в ослаблении клемм или промерзании кислотного состава. Токовыводы зачищают, после чего заряжают батарею в течение 6–8 часов. Если проблема после этого сохраняется, АКБ восстановлению не подлежит, ее нужно утилизировать.
Плохая работа стартера
Если батарея исправна, поломку ищут дальше. Неисправность стартера обнаружить несложно. Провода, подсоединяемые к аккумулятору, в этом случае сильно нагреваются. Проблема возникает из-за замыкания стартера. Для устранения неисправности обращаются на СТО. Мастер выполнит диагностику и ремонт. При невозможности восстановления стартер меняют, что обходится недешево.
Самостоятельно выполнить все этапы работ может только разбирающийся в работе механизма человек.
Неисправность системы зажигания
Если вал вращается нормально, во время его работы появляются хлопки, а двигатель не запускается, неисправны свечи. Эти детали очищают, после чего пытаются повторно завести мотор. Этот вариант подойдет для автомобиля с замененными недавно свечами. Исчерпавшие свой ресурс детали нужно заменить. Предварительно необходимо отрегулировать электроды, этот этап пропускать нельзя. Если ремонт свечей результата не дает, машину отвозят на сервис. Сложность системы зажигания мешает выполнению работ своими руками.
Подсос воздуха в районе ДМРВ
Для сгорания бензина требуется воздух. В целях экономии топлива между мотором и воздушным фильтром устанавливается еще одна деталь – ДМРВ (датчик расхода воздуха). От его работоспособности зависит объем впрыскиваемого форсунками бензина. Если ДМРВ неисправен, мотор сразу заводится, но быстро глохнет. Нужно проверить места подключения датчика.
Когда контроллер обнаруживает повышенное или сниженное потребление воздуха, форсунки впрыскивают больше или меньше топлива. В первом случае свечи заливаются и не выдают искру, во втором – двигатель не может нормально функционировать.
Неудовлетворительное качество топлива
Некачественный бензин вредит любому автомобилю. Особенно опасно заливать такое топливо зимой. Заправляться в холодное время года нужно в проверенных местах. Недобросовестные поставщики разбавляют топливо водой или бензином худшего качества. Посторонние жидкости при низких температурах конденсируются и создают пробки. Решение проблемы одно: прогрев автомобиля в гараже снаружи и изнутри. Если машина все равно не запускается, доливают более качественное топливо. Бензин с низким октановым числом испаряется в недостаточных для появления искры количествах.
Проблемы с электропитанием
К таким неисправностям относятся:
- Повреждение кабелей. Нужно поднять крышку капота, осмотреть провода на наличие пробоев. Можно пошевелить клеммы, чтобы понять, насколько плотно они прилегают. При наличии нагара его удаляют.
- Окисление токовыводов аккумулятора. Слой удаляют наждачной бумагой.
- Протекание свечей. Нужно проверить каждую деталь.
Проблемы с системой автоматики
Современные версии Короллы снабжены множеством электронных элементов. Каждый узел работает под контролем бортового компьютера. На мониторе отображаются данные о состоянии каждой детали. Поломка приводит к включению соответствующего индикатора. При критических неисправностях компьютер отправляет команду на остановку мотора. Запуск автомобиля становится невозможным. Решить проблему поможет мастер СТО.
Варианты решения возникших проблем
Когда сбои в работе двигателя и системы зажигания возникают слишком часто, нужно обратить внимание на качество обслуживания машины. Важно выбирать соответствующие марке и модели горюче-смазочные материалы, запасные части. Пытаться решить сложные проблемы неопытному водителю не стоит. Так можно усугубить ситуацию и вывести из строя важные элементы системы. Причин проблемы много, выявить некоторые из них без посещения СТО невозможно.
Читайте также: