Сузуки гранд витара ремонт стартера
Коллаж
Местный
На днях перебрал стартер, собственно успел вовремя иначе пришлось бы искать контрактный, либо новый стартер. Прежде всего потому, что медно-керамические втулки якоря были порядком изношены, и якорь начинал задевать магниты. Один магнит даже был надтреснут и протяни я с ремонтом еще немного, то он бы окончательно разрушился и всё, короче последствия наверное представляете. Поэтому и решил поделится этим небольшим отчётом, жаль лишь без собственных фото ремонта, но основное можно показать на иллюстрациях из каталога и мануала.
Обязательно к замене на пробеге около 100 тык:
1). Бендикс если оригинал 31320-63J00, я преобретал Krauf SDM6730, или можно ZEN 1706.
2). Предняя втулка (устанавливается в крышку, держит вал редуктора - там где бендикс) оригинал 31152-63J00, я подобрал аналог HC-Cargo 140430, или можно IKA 444700.
3). Передняя втулка якоря (устанавливается в вал редуктора, держит якорь) 142068 фирмы HC-Cargo
Остальное по желанию, или по необходимости:
1). Задняя втулка якоря (устанавливается в заднюю крышку, держит якорь) оригинал 31172-64B60, заменитель Eksin 70SR0303, Krauf SUM0731.
2). Втулки шестерен редуктора 3шт. HC-Kargo 141145
3). Втулка пластиковой крыльчатки редуктора 142057 HC-Kargo, или 0923D Ghibaudi.
4). Щетки "контактная группа" оригинал 31173-63J00, или SHM7859 Krauf, 237859 HC-Cargo, 698330 WAI.
5). Втягивающее реле оригинал 31220-65J10, аналог Krauf SSM3288, HC-Cargo 133288.
6). Шпильки 2 шт. оригинал 31261-67D10, или 191584 HC-Cargo.
Ключи: обязательно рожковый на 12,14, далее по желанию головки или рожковые на 8, 10, отвёртки/биты крестообразные, набор метчиков, для снятия втулок и возможно нарезки резьбы.
Симптомы начали появлятся примерно на ста тысячах, или даже чуть раньше. Сейчас же пробег 115. По хорошему ремонт надо было бы сделать пораньше, где-то на 90 тысячах. Болячки обычные: крутил медленно и проскоки бендикса проявляющиеся его треском. Снимал стартер снизу авто, честно говоря не очень это удобно, но альтернатива одна, из под капота, но для этого надо снять впускной коллектор со всем сопутствующим. При снятии с низу, прежде всего нужно начать с демонтирования проходящих у стартера кабелей. Их просто потребуется снять с креплений, крепления же обычные пластиковые фишки. Если фишки плохо будут сниматься то нужно просто побрызгать их вэдешкой. Далее самое сложное, откручиваем болты. Верхний болт прийдется откручивать на ощуп и доступ к нему (так же как и к нижнему) понятно довольно ограничен, но он все же есть и обычным рожковым ключом вполне можно сорвать, потом если повезёт болты открутятся пальцами. По крайней мере в моём случае так и произшло, открутил руками. Кстати верхний болт направлен вперёд, а нижний наоборот назад. Потом необходимо отсоединить плюсовой провод прикрученный к втягивающему реле (под буквой В на рисунке внизу), он там закрыт резиновой крышкой. И еще там один более тонкий провод так же подхотит ко втягивающему, у него съёмная клема (под буквой S на рисунке). Вытаскиваем стартер и начинаем разбирать. Сразу хочу сказать, что есть опасность того что будет проблема со шпильками стартера, они стальные а вкручиваются в дюралюминевый корпус и они там довольно часто закисают и легко могут обломится. Причем резба недоступна снаружи и смочить той-же вэдошкой увы не получится. Поэтому нужно быть довольно аккуратным с ними. Если чувствуете что не идёт, то попробуйте постучать небольшим молотком по ним через какую либо проставку. В моём случае открутилась одна шпилька, а со второй, что я только не делал, и простукивал и нагревал корпус (крышку) стартера горелкой в месте резьбы, но увы всёравно обломил. Хорошо еще, что со мной был друг который взял на себя героическую миссию поиска шпильки в профильных магазинах. Однако поск по магазинам успехом не увенчался. Тогда он поехал на СТО специализирующееся на ремонте стартеров, генераторов и т.п. и только там мужики кое как подобрали шпильку. Она оказалась более длинной, поэтому в последствии ее пришлось обрезать и нарезать резьбу. Поэтому если вам не хочется напрягать друзей, или себя подобными поисками, то наверное лучше купить эти шпильки заранее. Правда для обычных шпилек цена космическая, например в нашем регионе в емексе цена около 400 руб. парт.номер оригинальной шпильки 31261-67D10. Но думаю если располагаете временем и возможностью, то можно подобрать и неоригинал. Длинна шпильки "около" 12.5 см (около потому что замерял по сломанной шпильке), резьба на 5/08 (т.е. резьба 5 шаг 08), толщина шпильки 4.5 мм. см.фото ниже. По этим параметрам подходит примерно шпилька 191584 HC-Cargo, только головка не под ключ, а под отвертку, если её длянна и окажется чуть больше, то не проблема ее обрезать.
Кроме того для выкручивания остатков шпилек, нужно запастись дрелью/шуруповёртом, набором небольших свёрлышек. Ими надо просверлить отверстие в шпильке и подходящими экстракторами (наподобие тех, что на фото внизу), выкручиваем обломки шпилек. Если выкрутить не получится, то придется аккуратно высверлить шпильки и прочистить/нарезать резьбу метчиком 5/08.
Итак разбираем стартер. На задней крышке открутите болтики (крестовой отверткой) они держат щетки. Откручиваем и снимаем втягивающее реле. Снимаем заднюю крышку, разбираем редуктор и делаем инспекцию. В моём стартере были сильно изношены втулки, особенно передняя втулка в крышке. И передняя втулка якоря которая стоит в валу редуктора (вал под номером 13 на рисунке внизу), из за нее кстати якорь и стал задевать магниты на корпусе. Достать их можно подходящими метчиками, материал втулки достаточно мягок, поэтому метчик заходит легко. Остальные втулки в основном были в нормальном состоянии, например втулки шестерен редуктора (если нужна замена номер втулок 141145 HC-Kargo ) и задняя втулка якоря, но последнюю я всё-же заменил. Еще не стал менять большую втулку, которая стоит в пластиковой крыльчатке редуктора, она так-же оказалаль не сильно изноженной, видимо потому, что на нее попадает смазка с редуктора, но если захотите заменить, то смотрите номара в шаппке темы. Всё чистим и промываем, смазываем. Я испльзовал смазку Liqui Moly "Termo-Flex" ищется по номеру 3352. Хороша тем, что имеет температурный диапазон от -60 до +120, рекомендуется для пластиковых и металлических деталей в любом сочетании, а интеграл редуктора в стартере пластиковый. Еще вот её хвалит этот мастер в своем видео, так же смазка может пригодится для смазки внутренних, трипоидных шрусов/гранат. Эту смазку в последствии закладываем в редуктор стартера, смазываем заднюю втулку, втулку в валу редуктора и сам вал на котором ходит бендикс. Переднюю же втулку (которая в крышке) смазывать не рекомендуют, так как смазка будет собирать пыль и грязь летящую с маховика, сцепления (если имеется). Так-же многие не советуют смазывать шток втягивающего реле, но если решите смазывать, то смазку нужно ложить тонким слоем и минимальное количество.
Забиваем новые втулки. Для этого нужны деревянные, или пластиковые проставки. Понятно, что если есть пресс, то еще лучше. Внутренне пространство втулок после их установки слегка изменяется и вал стартера после этого может входить в них очень туго, либо не входить совсем. Поэтому втулки прийдется развальцевать. Я для этого использовал обычную наждачную мелкую бумагу надетую на болт подходящего размера. В идеале вал должен легко входить во втулки, но не иметь люфта. Я заранее заказывал оригинальные(тогда еще не знал о существовании неоригиналов) щетки стартера (щеточный узел), оригинал оказался не так уж дорог (хотя мог бы быть и дешевле) что-то около 1200 руб. Но щетки на удивление были изношены не сильно, думаю около 50-60% см.фото внизу. Поэтому менять ли щетки, решайте сами. Я поменял их на всякий случай. В редукторе имеется бумажная прокладка, она пропитана смазкой и очень легко рвётся, или точнее ломается, короче поосторожней с ней. Что касается замены бендикса (фото старого бендикса внизу), то рассказывать почти нечего, разве что там потребуется сбить шайбу со стопорного кольца вала и после замены снова набить. Как это сделать, думаю проще посмотреть например в каком либо видео на ютьюбе, благо этого добра хватает.
Вот собственно и всё, собираем всё в обратном порядке. Если имеется манометрический ключ то можете попытаться затянуть болты стартера с усилием 45 Нм. Если есть возможность, то желательно проверить стартер на работоспособность перед установкой. Для этого пнадобится аккумулятор и например провода для прикуривания, ну а там минус на массу стартера, а плюс на к резьбовому контакту на втягивающем и одновременно на штекерный контакт на том же втягивающем (на эту тему так же полно видео). После ремонта стартер стал очень резво крутить движок, завод стал происходить так же намного быстрее и чётче, чего и следовало ожидать.
У кого есть вопросы, обращайтесь, помогу чем смогу.
Да и чуть не забыл. Если вдруг с вашим стартером дела совсем плохи и легче его заменить чем отремонтировать, то можно поискать аналог например Krauf STM3171, так как оригинал 31100-78K00 он же Mitsubishi M000T23171 увы слишком дорог.
Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Сузуки Гранд Витара по цене от 600 до 7600 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Grand Vitara [1, 1 [р.], 2, 2 [2-й р.], 2 [р.]] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.
- Кузовной ремонт
- Ремонт двигателя
- Ремонт АКПП
- Ремонт МКПП
- Промывка инжектора
- Ремонт рулевой рейки
- Заправка кондиционера
- Замена бензонасоса
- Замена задних тормозных колодок
- Замена масла АКПП
- Замена масла МКПП
- Замена опоры двигателя
- Замена подшипника ступицы
- Замена радиатора кондиционера
- Замена ремня ГРМ
- Замена рулевой рейки
- Замена рулевой тяги
- Замена сцепления
- Замена тормозной жидкости
- Замена шаровой опоры
Сервисы по округам:
Автосервисы возле метро:
Техничекое обслуживание Сузуки, слесарные работы, замена ГРМ, ремонт ДВС и КПП, профессиональный кузовной ремонт.
Техническое обслуживание Suzuki, слесарные и агрегатный ремонт. Замена ГРМ, ремонт ДВС и КПП, сход-развал, профессиональный кузовной ремонт.
Сертифицированный современный техцентр, осуществляющий ремонт автомобилей Suzuki. Сохранение заводской гарантии. Проведение ТО, слесарный ремонт, сход развал 4D. Дооснащение. Шиномонтаж. Комфортная зона ожидания.
Все виды слесарных, кузовных работ. Диагностика электронных систем автомобиля бензиновых, дизельных двигателей, кузовной электроники, систем активной и пассивной безопасности.
Ремонт и техническое обслуживание Сузуки. Ремонт трансмиссии и АКПП. Ремонт электрооборудования. Шиномонтаж. Ремонт рулевой рейки. Ремонт двигателей, в том числе дизельных.
Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Сузуки Гранд Витара по цене от 600 до 3200 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Grand Vitara [1, 1 [р.], 2, 2 [2-й р.], 2 [р.]] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.
- Кузовной ремонт
- Ремонт двигателя
- Ремонт АКПП
- Ремонт МКПП
- Промывка инжектора
- Ремонт рулевой рейки
- Заправка кондиционера
- Замена бензонасоса
- Замена задних тормозных колодок
- Замена масла АКПП
- Замена масла МКПП
- Замена опоры двигателя
- Замена подшипника ступицы
- Замена радиатора кондиционера
- Замена ремня ГРМ
- Замена рулевой рейки
- Замена рулевой тяги
- Замена сцепления
- Замена тормозной жидкости
- Замена шаровой опоры
Сервисы по округам:
Автосервисы возле метро:
АвтоГЕРМЕС Новогиреево занимается обслуживанием и ремонтом автомобилей марки Suzuki и является ее официальным дилером. Максимально доступные цены!
Занимаемся профессионально ремонтом авто уже более 30 лет! ТО, ремонт ходовой части, тормозной системы, электрика и многие другие виды работ по Suzuki.
Техническое обслуживание Suzuki, слесарные и агрегатный ремонт. Замена ГРМ, ремонт ДВС и КПП, сход-развал, профессиональный кузовной ремонт.
Техничекое обслуживание Сузуки, слесарные работы, замена ГРМ, ремонт ДВС и КПП, профессиональный кузовной ремонт.
Ремонтируем автомобили Сузуки начиная с 2010 года выпуска. Все виды слесарных и электротехнических работ. Ремонт любой сложности!
Если на каком-то из этапов реле не срабатывает как описано, то нужно заменить реле.
2. Замена втулок стартера в Suzuki Grand Vitara
В одной из покатушек, завелся я кое-как, стартер крутить не хотел. Аккумулятор более чем живой должен быть, но меня давно смущал стартер. Давно я задумывался, почему же он так медленно крутит? Причем одинаково медленно и на холодную при -30, и на горячую при +30.
Стартер Мицубиси, редукторный
Решил снять стартер, посмотреть, отчего же он так крутит медленно? Снял - пациент скорее мертв, чем жив.
Стартер в разрезе
Тут размер 66 мм
Этот размер 92,4 мм. Уж простите за такое ужасное измерение. Потом померил расстояние от центров отверстий — 99 мм ровно.
Дело было в воскресение, стартер пришел в среду после обеда. Хотел поехать вечером поставить его, но дела, дела, дела, отложил до выходных.
Новый стартер так пришел
Аналог на обломках оригинала
Жаль не сфотографировал его разобранным
В понедельник отец звонит, говорит, что выточил втулки, правда не меднографитовые, а бронзовые, что хуже меднографитовых. Ну да ладно, для запаса пойдет.
Если присмотреться, на нем видны надиры на боку
Сателлиты. Старых втулок почти не было
Пластмассовый корпус редуктора. Между сателлитов видна передняя втулка якоря
Передняя втулка редуктора и задняя втулка ротора.
Втулка бендикса. На нем даже номер видно.
В субботу приехал, поставил стартер, завел. Заводится по сравнению со старым стартером — небо и земля!
Старый медленно, шумно крутил, новый крутит бодро и тихо, напряжение в сети почти не просаживается.
Да вот видео, где слышно, как заводит старый стартер (дело было почти 40 тыс. км назад)
Видео с новым стартером добавлю попозже.
В новом стартере всё подогнано четко, ничего нигде не болтается. Разобрал перед установкой — от оригинала отличается только шильдиком, все втулки подогнаны очень точно, всё смазано хорошо, не ожидал такого от дешевого аналога.
Осталось мелочь — найти болты 9! Это те, у которых резьба на 5. Нигде их не смог найти. Все-равно старые болты высверливал, поэтому рассверлил отверстие, нарезал новую резьбу и вставил шпильки на 6. Лучше прежнего стало!
Почти собранный стартер, надо найти болты
Когда снял стартер и разобрал его, заодно почистил дроссельный узел. Из-за маслосъемных колпачков он был весь засран изнутри. Почистил, поставил на место, через неделю завел (машина неделю без аккумулятора стояла, ждала стартер) — никакой разницы. Обороты так же стабильно держит на холостых, расход такой же, 0.8 литра/час на ХХ, 0.9 литра/час с включенными фарами.
Пока ждал стартер, снял фары, решил после полировки еще раз их отполировать и затянуть в бронепленку. Была куплена виниловая пленка прозрачная, шириной 30 см и длиной 1 метр, за 300 рублей. То ли руки у меня из жопы, то ли пленка не фонтан, или и то, и другое, но не получилось. С феном, с водой, с шпателем резиновым, но не получилось. Основная часть фары хорошо пленкой обтянулась, а где закругление идет, где поворотник и габарит, там пленка сложилась, склеилась, пришлось отодрать.
Из расходов на стартер — 0, аналог купил 4600, пленка 300 рублей, опыт — бесценен!
Надеюсь, кому-нибудь понадобится эта информация, чтобы сначала выточить втулки, а затем за один вечер перебрать стартер.
Замена левого бокового зеркала в Suzuki Grand Vitara 2
Дождался я свое новое зеркало. Скинул старое зеркало. Процесс расписывать нет смысла, т.к. все очень просто и д
Читайте также: