Субару форестер эур ремонт
Темы конечно посмотрел, но там ответа не нашел. Есть похожие, но нет ответа. Итак, коротко, извечный на Руси вопрос - Что делать?
У меня на машинке outback 2011 года с пробегом в 126 тыс. км. на днях стал отключаться электроусилитель руля. Сначала проявилось на ледяных буграх, а потом и на асфальте в ожидании светофора. Проблема прогрессирует на глазах.
На звонки в сервис предлагают замену электрорейки в сборе. Только в Плеяде обнадежили, что это датчик нужно менять, но будет только через 2 недели (БУ).
Что это? Заржавело, покривилось и стало заедать? Нарушен тепловой контакт с радиатором в электронике?
И как вообще это устроено и где сама электронная схема?
Кто-нибудь может объяснить физику происходящего, причину неисправности?
Стук в руле есть в стоячем положении, но на езду не влияет.
Скорее всего "кончился " датчик положения рулевого вала. В первых моделях электроусилителя он был сделан на приципе переменного резистора.
Для простого обывателя это выглядит как комнатный выключатель с плавной регулировкой. Со временем он изнашивается. Почитат можно ТУТ
Про датчик все только и пишут. Но почему при неисправном датчике требуется большое время на восстановление? Если выключаешь мотор и сразу включаешь, то не восстанавливается, а если подождать примерно более 30 секунд, то восстанавливается работоспособность ЭУР.
Википедия пишет про ЭУР:
Может у меня двигатель износился? Типа подшипники заедают.
| Коррекция среднего положения колес (подруливание) Это режим движения по прямой. Просто иногда на автомобиль могут действовать сторонние силы, например боковой ветер. Обычно в таком случае водителю приходится самостоятельно удерживать машину на правильном курсе. В случае с электро усилителем этого делать не нужно, блок управления усилителем все сделает сам. |
Необходимо сначала определить точную причину неисправности, а уже потом думать как её решить. В Волгограде ребята занимаются ремонтами электрореек, имеют свои патентованные ЗЧ. Плеяда вроде является их представителем в Мск.
Б/у рейка, как и любая другая контрактная ЗЧ это кот в мешке.
Сегодня ездил в автогидроцентр "Ремонт рулевых реек" в Химках.
Вскрытие рейки показало наличие воды внутри рейки в области датчика. Сам видел как после вскрытия крышки изнутри вылилась вода. Предполагаю, что не вода, а соль с дороги (ездил в Брест и в Питер - воняло по жуткому горелой солью от катализатора, пытался по приезду мотор ремонтировать - не потребовалось) - соленая вода хороший электропроводник.
Также втулка рейки была разбита и вал свободно болтался в поперечном направлении.
Все промыли, продули, смазали, новую втулку на станке выточили. Собрали и сделали сход/развал.
Работы без перерыва продолжались (участвовало до 3-х рабочих) с 9:00 до 18:00.
Самое сложное это съем рейки с автомобиля.
Ценик:
Снятие-установка 6500 руб.
Ремонт 7500 руб.
Сход/развал 1600 руб.
Из Химок мне дороги 38 км. Отказов рулевой не было.
За счет новой втулки руль чуть зажат. Непривычно в поворотах сам не отбивает назад.
Буду наблюдать.
Посмотрев на эту конструкцию понял, что для полного счастья должны были бы субарой поставляться рем. датчики и втулки. Может еще электромотор. И не было бы у нас проблемы по замене рейки в сборе за 150 тыс. руб. по любому чиху.
Повторю свою версию причины отказа. В дырку во втулке с люфтом попадает с дороги соленая вода. Далее эта вода попадает на незащищенный датчик - потенциометр как в радиоприемниках был. Система контроля отключает узел. В общих чертах такая гипотеза. А субара ни причем, машина хорошая. И ремонтировать рейки субар в этот центр не возят - значит надежный механизм. Порочить другие именитые фирмы со слов мастеров не буду - только рейки.
В Волгограде ребята занимаются ремонтами электрореек, имеют свои патентованные ЗЧ. Плеяда вроде является их представителем в Мск.
Про представительство не читал.
В Волгограде делают втулки и были мысли как разработать собственный датчик поворота руля. В Химках на станке выточили не сертифицированную по образцу.
Плеяда, как я понял использует БУ датчики, про втулки не знаю.
Про то, что у кого-нибудь сломался мотор, накрылась схема управления, развалился подшипник или червяк сточился не пока слышал. А больше там не видел деталей.
Сначала "морду" авто вывешиваем, если на яме или поднимаем на подъёмнике.
ГЛАВНОЕ! Отключить аккумулятор! Иначе по том получите Джекичана (Чек)
Затем следует снятие защиты, которая крепиться на 4-х болтах и 2-х пластиковых пистонах.
Затем нужно снять защиту рейки.
Потом я снял левый рулевой наконечник со ступицы, открутил левую рулевую тягу (не забывайте, что у меня машина правильнорульная)
Интересно, что рулевая тяга оказалась без стопорной шайбы. Подумал, что стопориться как-то иначе. Но нет, нет никакого стопора. На правой стороне так же.
Потом снял полностью стабилизатор.
Теперь самое интересное. Поставил руль прямо. Приклеил скотчем баранку к рулевой колонке, чтобы не прокрутилась ни на градус.
Потом нужно сделать отметку на рулевом валу и на том валу, что на рейке. При снятии нужно вообще всё помечать. Чем больше меток, тем лучше.
Потом открутил рейку. Со стороны глушителя откручивать было сложновато, но я думал, что удастся её снять не снимая глушак. Но нет, пришлось открутить коллектор.
Отцепил фишки с блока управления. Там очень хитрая большая фишка. Интуитивно понятно как снимается, немного боязно сломать. Но ничего не сломаете, это Япония.
Выкрутил полностью в право и вытащил втулку, которая и была причиной стука.
Затем снял датчик вращения.
(Как потом выяснилось зря)
Теперь установка на место. Немного помучился, но всё встало на место, по меткам попал. Отклеил руль, покрутил. Туговато. Собрал всё, вставил фишки, подключил аккумулятор. Дрожащей рукой завел мотор. И…
Стали моргать лампочки, чеки, что-то зашипело. Бабахнуло под капотом.
Это мой страшный сон, только сон. Но все обошлось, мотор завелся (а чего бы ему не завестись), усилитель заработал, чеков не показал.
Покрутил в право-влево. Колеса вывешены.
Если кто-то захочет сделать всё сам. Это мой рассказ. Это не руководство по ремонту. Вы будете делать всё на свой страх и риск.
Сначала "морду" авто вывешиваем, если на яме или поднимаем на подъёмнике.
ГЛАВНОЕ! Отключить аккумулятор! Иначе по том получите Джекичана (Чек)
Затем следует снятие защиты, которая крепиться на 4-х болтах и 2-х пластиковых пистонах.
Затем нужно снять защиту рейки.
Потом я снял левый рулевой наконечник со ступицы, открутил левую рулевую тягу (не забывайте, что у меня машина правильнорульная)
Интересно, что рулевая тяга оказалась без стопорной шайбы. Подумал, что стопориться как-то иначе. Но нет, нет никакого стопора. На правой стороне так же.
Потом снял полностью стабилизатор.
Теперь самое интересное. Поставил руль прямо. Приклеил скотчем баранку к рулевой колонке, чтобы не прокрутилась ни на градус.
Потом нужно сделать отметку на рулевом валу и на том валу, что на рейке. При снятии нужно вообще всё помечать. Чем больше меток, тем лучше.
Потом открутил рейку. Со стороны глушителя откручивать было сложновато, но я думал, что удастся её снять не снимая глушак. Но нет, пришлось открутить коллектор.
Отцепил фишки с блока управления. Там очень хитрая большая фишка. Интуитивно понятно как снимается, немного боязно сломать. Но ничего не сломаете, это Япония.
Выкрутил полностью в право и вытащил втулку, которая и была причиной стука.
Затем снял датчик вращения.
(Как потом выяснилось зря)
Теперь установка на место. Немного помучился, но всё встало на место, по меткам попал. Отклеил руль, покрутил. Туговато. Собрал всё, вставил фишки, подключил аккумулятор. Дрожащей рукой завел мотор. И…
Стали моргать лампочки, чеки, что-то зашипело. Бабахнуло под капотом.
Это мой страшный сон, только сон. Но все обошлось, мотор завелся (а чего бы ему не завестись), усилитель заработал, чеков не показал.
Покрутил в право-влево. Колеса вывешены.
Если кто-то захочет сделать всё сам. Это мой рассказ. Это не руководство по ремонту. Вы будете делать всё на свой страх и риск.
Здравствуйте!
Не так давно мой друг купил себе Форестер 2008 года, с ЭУР.
Ещё при покупке я ему сказал о том, что рейка гремит очень сильно, но это очень даже не страшно, опыт по ремонту Электро Реек уже имеется, по этому не составит ни малейшего труда её отремонтировать.
Проездив 6000 км., мой друг решился отремонтировать рейку. Парни в сервисе сняли рейку, и передали её нам.
Мы в свою очередь отмыли её и сняли рулевые тяги.
Сразу же стало понятно, в рейку кто-то лазил, скажу больше, лазили какие-то уроды, потому что сделано было всё просто ужасно.
Болты, и тяги кстати говоря так же, не были закручены.
Вал начал ржаветь, и в рейке была гора грязи…
Втулку меняли, но она отвратительного качества, короткая, судя по люфту почти в 1мм! сделана не в размер… Башмак и пружину никто не менял с завода, зато подтягивали усиленно…
Кроме как поохать и высказать своё мнение о бывших мастерах этой рейки, ничего не оставалось.
Ну да ладно, глаза бояться — руки делают.
Разобрав рейку всё было отмыто, очищено, продуто, корпус рейки внутри заблестел. Песка в ней было просто ужас сколько!
Подшипник большой был так же в пыли, отмыли его и заново промазали, люфтов в нем не было.
Вал не изношен, и в целом, если бы не ржавчина, пребывал в отличном состоянии, шестерня на моторе так же была в отличном состоянии.
Пробег у автомобиля 206000км., ничего кроме втулки в рейке не меняли! Лучше бы и её не меняли…
Думали что же делать с валом…
В целом, вал выполнен из крепкой стали, и ржавчина была лишь поверхностной. Подумав немного, и применив подручные средства, мы его отпалировали. Он стал гладким, хоть и не везде блестящим:). Но, к нашему счастью, это ЭУР, а не ГУР, и даже имея какие то углубления от абразива мы имеем хон для смазки:). ЭУР – это клёво:)!
Втулка у меня оставалась одна, её то мы и поставили, подошла отлично.
Смазка была только Перматекс силиконовая для направляющих суппортов, по этому мазали всё этой смазкой, к счастью её было более чем достаточно.
В общем то я в очередной раз остался доволен Электро Рейкой, ремонтопригодность просто безгранична.
На этом всё, всем удачи, всех с субботой.
Пока!
Читайте также: