Стартер кзатэ редукторный ремонт

Обновлено: 14.05.2025

В продолжение темы с бензонасосом, в момент запуска двигателя стал раздаваться какой-то довольно страшный звук, а еще во время прогрева иногда двигатель стал глохнуть. По второму фактору решил заменить регулятор холостого хода. Особо рассказывать нечего, разве что несколько удивила цена на "заводскую" деталь (755 рублей) и, конечно же, "удобство" замены (толком туда отверткой не подлезть, если только маленькой). Вроде больше не глохнет.

А вот со "страшным звуком" все было куда интереснее. Проанализировав "эти ваши интернеты", пришел к выводу, что наиболее вероятна поломка бендикса стартера. Двигатель лишний раз заводить не хотелось, поэтому решил перебрать стартер самостоятельно. Краткое резюме: заменил практически все, что можно заменить (по стоимости вышло примерно как половина нового стартера), ну а временные затраты — бесценны (несколько походов в магазин запчастей, ну и сама переборка). Подробности и фотки — ниже.

Итак, сначала сходил в магазин и купил вышеупомянутый РХХ а также некий бендикс "наугад". Далее возникла проблема со снятием стартера. Штатно вроде как положено снимать всякого рода защиты картера и снимать его вниз. Конечно, при наличии ям/подъемников так оно и удобнее, однако я, к сожалению, такими удобствами не располагаю, поэтому снимать стартер пришлось сверху. Сначала, разумеется, убираем воздушный фильтр.

Далее возникла трудность с откручиванием гаек, причем, как ни странно, даже не столько с нижней (которую очень интересно искать на ощупь, тем более что в куртке рука по сути не пролезает — так что как минимум надо закатать рукав), сколько с передней боковой, где крепится "масса". Вот и второй поход в магазин — за головкой "на 13" под 1/2. Для обычного ключа места очень мало, рычага не хватает. Забегая вперед, мне не понравились патрубки радиатора, поэтому заодно купил и их, но об этом я расскажу отдельно. Однако патрубки радиатора таки мешают снятию стартера, поэтому опять же надо проявлять чудеса комбинаторики (подобно вентилятору отопителя в свое время на 99-й). Шпильки (на которых держится стартер), естественно, вывернулись сами вместо гаек :)

В общем изрядно провозившись, стартер я наконец-то снял. Тут-то и выяснилось, что бендикс я купил не тот, поскольку мой стартер оказался редукторным, а бендикс — нет. Ладно, пока что начал располовинивать…

При снятии непосредственно бендикса ограничительное кольцо относительно легко снимается с помощью ключа "на 13", по которому необходимо стукнуть молотком. А вот со стопорным кольцом пришлось изрядно повозиться как при снятии, так и при последующей установке — оно очень жесткое. За неимением съемника кое-как поддел его отвертками. Черт меня дернул снять еще и щеточный узел. Как выяснилось в дальнейшем, устанавливать новый без оправки — то еще развлечение… Таким образом, в рамках очередного похода в магазин поменял бендикс и купил щеточный узел. Ну и тюбик ШРУС-4, чтобы все как следует промазать.

Как упоминал выше, щеточный узел продавался без оправки, что изрядно усложнило его установку — пружины очень жесткие и пальцев просто напросто не хватает, чтобы его надеть. К сожалению, при покупке я даже и не знал про этот нюанс, иначе обязательно поинтересовался бы наличием варианта с оправкой. Регламент вроде бы предписывает в таком случае подгибать "усики", но мне эта идея не понравилась (во избежание ослабления жесткости конструкции). Опять же, погуглив, совместил две популярные методики — использование прочной нитки и головки (в моем случае идеально подошла "на 24") в качестве оправки. Нитка в таком варианте нужна больше для страховки, чтобы при перемещениях щеточного узла по "оправке" щетки не вылетали. В общем получается примерно следующее:

И теперь осталось поставить обратно стопорное кольцо. Из-за его жесткости сначала долго и упорно расширял, чтобы надеть на его вал, а потом не менее долго и еще более упорно обжимал его со всех сторон пассатижами, чтобы поставить на место ограничительное кольцо (не забудьте его сначала на вал надеть :)). Довольно неожиданный затык, на который, как ни странно, ушло очень много времени.

Сначала не придал значение сколу на втягивающем реле:

Возможно темновато… Прямо в центре отсутствует выступ и имеется дырка, через которую просматривается некая пружина.

Однако все же решил, что лучше такое реле вывести из эксплуатации, и сходил в магазин еще и за втягивающим реле.

Гайки на шпильках, естественно, разработал, так что пришло время ставить стартер обратно. Что было уже явно легче снятия :) Однако возникла новая неприятность — стартер срабатывал как бы через раз (а то и через два), да и крутил как-то вяло. Оказалось, я неправильной стороной поставил якорь этого самого втягивающего реле. Там есть некий вырез, и первоначально мне показалось более логичным расположить его вниз — вероятно, в результате якорь стал цепляться за корпус. "Развернуть" якорь без снятия стартера не получилось, поэтому пришлось снова под немыслимым углом выворачивать руку :) К счастью, умеючи, повторное снятие-установка стартера прошло быстро. Фух, а то я уж было купил другое втягивающее (к счастью потом вернул, убедившись, что все работает).

Итак, поскольку больше никаких страшных звуков зафиксировано не было, получается что и впрямь дело было в бендиксе. Времени, конечно, ушло очень много, но зато набрался "уникального" опыта по переборке стартера.

По запчастям:
— РХХ Автоваз — 755 р.
— Бендикс КЗАТЭ для редукторного стартера — 518 р.
— Щеточный узел стартера — 206 р.
— Втягивающее реле AT — 849 р.
— Смазка ШРУС-4 Oilright 160 г — 62 р.
— Головка 1/2 6 гр 13мм — 61 р. :)

В современности автомобили стали неотъемлемой частью нашей жизни и наличие хотя бы одного авто в доме делает многие вещи более простыми.

Однако для того, чтобы автомобиль действительно служил долго и помогал, он требует внимания. Постоянный контроль и ремонт деталей — это то, без чего невозможна работа механизмов авто.

Кто-то предпочитает, чтобы ремонтом машины занимались специалисты в автосервисе. Но есть и такие автолюбители, которые отдают предпочтение самостоятельному ремонту.

Каждый такой мастер на все руки сталкивается с большим количеством наиболее частых трудностей в устройстве машины.

Один из чаще всего страдающих механизмов — это стартерная часть. Для того, чтобы осуществить ремонт ручного стартера своими руками необходимо многое знать. К примеру, важны конструктивные особенности и устройство прибора.

В данном материале мы постараемся разобраться во всех вопросах, которые важны при самостоятельной починке стартера.

Редукторный стартер

Это устройство автозапуска ДВС автомобиля со встроенным редуктором. Любой редуктор служит для изменения частоты вращения и для облегчения работы ведущего вала. В случае с таким стартером, то редуктор намного облегчает вращение вала стартера. Поэтому составные детали и сами габаритные размеры намного меньше, чем у стартера без редуктора.

Редуктор установлен между якорем и бендиксом. Якорь вращает механизмы редуктора, а они вращают бендикс, который вступает в зацепление с маховиком коленвала ДВС и передает ему вращательное движение.

Устройство редукторного стартера

Основные детали механизма такие же, как в обычном автомобильном стартере, только присутствует еще редуктор.

Конструкция стартера состоит из:

якорь;
бендикс;
маска;
втягивающее реле;
редуктор;
статор;
втулка;
вилка.

Хоть основные детали такие же, но расположены они по другому. Бендикс в редукторном стартере сидит на своем валу. Такая конструкция и наличие редуктора облегчает запуск при низком заряде автомобильного аккумулятора.

КПД редукторного стартера в 1,5 раза больше КПД без редукторного стартера.

Принцип работы редукторного стартера:

Ток подается реле.
Якорь втягивается.
Выбрасывается бендикс.
Замыкаются пятачковые контакты и напряжение на них подается напрямую.
Якорь вращается и передает силу вращения шестеренкам редуктора, который вращает бендикс.
Бендикс напрямую зацеплен с маховиков двигателя авто и вращает его.
Происходит запуск двигателя.

Конструкция и принцип работы

Чтобы разобраться в особенностях ремонта, необходимо для начала изучить конструкцию стартера и разобраться, как оно работает на благо вашего автомобиля.

Начнем с конструкции. Она включает четыре основных узла.

Узел	Особенности
Электромотор	По нему через четыре щетки передается постоянный ток
Муфта свободного хода с шестеренкой	Муфта или бендикс приводит в работу маховик двигателя вашего автомобиля
Тяговое реле	Служит для выдвижения бендикса с шестеренкой при включении электроприбора
Втулки	Обеспечивают легкое вращение муфты, ротора, шестерни. Одна втулка находится внутри стартера, а вторая — в картере сцепления.

Ознакомившись со схемой стартера, можно обсудить принцип его работы.

Принцип работы заключается в преобразовании электросигнала во вращательное движение шестерни привода. Через щетки на полюса электромотора передается ток. Одновременно с этим выдвигается муфта и шестерня соединяется с венцом маховика. Для запуска мотора нужно быстрое, но легкое вращение стартера. Когда двигатель завелся, муфта возвращается в начальное положение.

Отличия от обычного стартера

Как уже было отмечено, основное отличие — это наличие редуктора и расположение бендикса.

Есть модернизированные редукторные стартеры. В них нет взаимодействующего участка со шлицами. Много деталей в новом модернизированном стартере с редуктором пластиковые. За счет этого и вес не большой, и цена ниже. Стартеры эти не ремонтнопригодны, то есть не ремонтируются. Для активации и работы редукторного стартера требуется намного меньше силы тока. Это выручает, когда в автомобиле АКБ разряжается быстро, например, при сильных морозах.

Очистка пятаков от нагара на втягивающем реле

Все это лучше всего выполнять на снятой детали, о чем можно прочитать здесь. После этого необходимо с помощью глубокой головки и воротка открутить три гайки крепления крышки к корпусу, как это наглядно показано на фото ниже:

Когда все гайки откручены, необходимо с этой же стороны надавить на все болты, и вытащить их с обратной стороны наружу:

Теперь аккуратно откидываем крышку реле, но не до конца, так как будет мешаться провод:

Обратите внимание на центральную медную пластину: ее обязательно нужно будет почистить от налета и нагара, если таковой присутствует. Также, необходимо открутить сами пятаки (всего два штуки), отвернув две гайки снаружи крышки:

И затем можно руками вынимать их оттуда, с обратной стороны:

Плюсы и минусы

Как и любое другое устройство, стартер с редуктором имеет не только преимущества, но и недостатки.

Плюсы:

Большой срок службы.
Низкое потребление энергии.
Небольшие габариты и меньший вес.
Низкая цена.

Минусы:

Ремонт сложнее, в случае, если он возможен.
Слабость конструкции. У него есть определенный предел мощности, поэтому лучше не ставить редукторные стартера на грузовые автомобили.

Особенно эффектны такие стартера с редукторами в районах с холодным климатом.

Ремонт редукторного стартера

Поломка редуктора по стоимости примерно будет равна новому редуктору. Другие детали стартера можно менять по единицам.

А на этом фото видно, как изнашиваются шестеренки редуктора, и сколько накапливается стружек и как закоксовывается смазка со временем.

Частые поломки стартера с редуктором:

При повороте ключа замка зажигания стартер не срабатывает. Причиной не реагирования самого стартера в пятачковых контактах втягивающего реле. Также, часто бывает, что клеммы аккумулятора ослабли и срабатывают через раз.
Иногда бывают проблемы с запуском ДВС при исправно стартере. В этом случае стартер работает, но, возможно поломка в бендиксе или редукторе.
Иногда бывают проблемы с запуском двигателя авто при исправно работающем втягивающем реле. Причина скорее всего в обмотке стартера и якоря.

Если нет опыта хотя бы наблюдения за ремонтом стартером, можно только разобрать и проверить детали на целостность. Обмотку пусть проверяет автоэлектрик.

Особенности редуктора

Главной особенностью редуктора является корпус и его конструкция исполнения. Это делает данный стартер универсальным с возможностью установки на разнообразные виды техники для сельского хозяйства. Изготовлен по принципу редуктора, данный стартер делает пуск холодного двигателя очень легким.

Оснащенное пластиковой защитой, тяговое реле работает без риска короткого замыкания распространенной поломки в обычных стартерах. В конструкции присутствуют специальные резиновые кольца, установленные на всех стыках основных деталей стартера. Это минимизирует попадание вовнутрь влаги во время работы. Все эти приспособления существенно повышают производительность стартера и продлевают срок его службы.

Подводя итоги, стоит отметить, что редукторные стартера употребляют значительно меньше электроэнергии при сравнении с обычными. К тому же вес таких стартеров и размеры уступают обычным, что дает некоторые преимущества при установке.

Неисправности редукторного стартера

Из всех проблем, с которыми сталкивались владельцы автомобилей с редукторными стартерами, стоит выделить самые распространенные. Их всего три:

Стоит отметить, что такие проблемы могут встречаться и с обычными стартерами. Для полного анализа разберем каждый из пунктов по отдельности.

Первая неисправность. Чаще всего причиной является неисправное втягивающее реле или плохой контакт на клеммах. Изначально нужно проверить клеммы на наличие окисления и очистить их при необходимости. Также рекомендуется подтянуть гайки крепления клемм. Для чистки лучше всего использовать наждачную бумагу.

Что касается втягивающего реле, то здесь предстоит больше работы. Нужно снимать стартер и разбирать реле. Затем осмотрите пятаки: если они сгорели, значит нужно провести замену. В противном случае просто почистите их наждачной бумагой.

Вторая неисправность. Здесь поначалу нужно проверить уровень заряда аккумулятора. При необходимости зарядите. Если же проблема кроется вовсе не в питании, значит, есть вероятность повреждения обмотки якоря.

Для устранения неисправности попытайтесь восстановить изоляцию. Конечно же, намного проще и быстрее будет заменить обмотку на новую.

Третья неисправность. Здесь возможна только одна причина бендикс нуждается замене. Стоит отметить, что эта процедура довольно сложная. Поэтому при малейших сомнениях лучше обратиться к специалистам. В противном случае вы рискуете повредить бендикс или другие детали в стартере.

Многие водители, в процессе эксплуатации ТП сталкиваются с тем, что стартер при запуске начинает издавать странные звуки или вращать маховик медленнее, чем обычно (при этом очень быстро разряжается аккумулятор). Это верные признаки того, что пора ремонтировать или менять стартер. В данной статье мы рассмотрим подробный процесс разборки и ремонта стартера своими руками. Для начала немного теории. Стартер – это электродвигатель постоянного тока с четырьмя полюсами и четырьмя щетками, привод которого соединен с зубчатым венцом маховика. Включается стартер электромагнитным тяговым реле. Крепится к картеру сцепления и защищен от нагретой трубы выпускной системы специальным щитком.

Данная инструкция по сути универсальна и подойдет для большинства автомобилей.

Шаг первый: извлечение стартера Для начала нужно снять теплозащитный щиток. С помощью ключа отворачиваем болт нижнего крепления щитка, снимаем шланг с воздухозаборника и отворачиваем две гайки верхнего крепления щитка. Снимаем щиток. Затем снимаем сам стартер. Для этого отвинчиваем два болта верхнего крепления стартера к картеру, затем нижний болт. Сдвигаем стартер немного вперед и отсоединяем колодку от тягового реле (для удобства перед этим можно снять шланг системы охлаждения). Отворачиваем гайку, которая крепит провода от тягового реле к аккумулятору, и вынимаем стартер движением вверх.

Шаг второй: выяснение причин поломки и их устранение

1. Проверка и замена реле Подаем на извлеченный стартер рабочее напряжение. Для этого даем +12В на вывод реле, а минус подаем на корпус, при этом омметр подсоединятся к контактным болтам. Если реле исправно, то обгонная муфта выдвинется в окно, расположенное на передней крышке, а болты замкнутся (смотреть показания омметра). Если этого не произошло, реле нужно заменить. Отворачиваем отверткой три винта и снимаем реле. Далее из корпуса реле извлекаем шток с пружиной и устанавливаем новое реле в обратной последовательности. 2. Проверка и замена щеток Снимаем со стартера крышку, отвинтив отверткой два винта. Для извлечения щеток нужно отсоединить винт, крепящий контактные провода и отжать пружину, после чего извлекаем щетку. Высота щетки должна быть не менее 12 мм – если щетки изношены, их следует заменить. 3. Проверка обмоток стартера Подсоединяем омметр к выводам обмоток (по очереди) и проверяем на замыкание между витками и на корпус. 4. Проверка коллектора и обмоток Снимаем стопорное кольцо. Снимаем шайбу с оси. Отворачиваем ключом два стяжных болта. Разъединяем корпус стартера и достаем из него трубки изоляции стяжных болтов. Проверяем внешнее состояние обмоток и коллектора. Обмотки не должны носить следов обугливания и пробоя. Незначительные следы на коллекторе допустимы, при этом его следует зачистить его пластины мелкой наждачкой, но лучше заменить на новый. 5. Проверка обмотки якоря С помощью омметра ищем короткое замыкание на обмотках якоря и если находим, то заменяем его. 6. Проверка шестерни и обгонной муфты Снимаем с оси якоря шайбу, расшплинтовываем ось рычага и выбиваем ее с помощью бородка, вынимаем якорь вместе с приводом. Снимаем рычаг привода муфты. Пробуем вращать шестерню – она должна легко вращаться в одну сторону и стопориться в другую. На ней не должно быть зазубрин и сколов. Если неисправна муфта или шестерня, менять их нужно вместе. Для этого нужно снять стопорное кольцо и извлечь муфту вместе с шестерней и заменить на новые. 7. Сборка стартера Перед сборкой стартера следует удалить из корпуса и щеткодержателя всю пыль, а все пластмассовые поверхности покрыть специальной смазкой (например, Литол). Подшипники, втулки ротора, ступицу муфты, шлицы вала якоря следует смазать моторным маслом. После этого производим сборку стартера в обратном разборке порядке.

После проворота ключа зажигания с аккумулятора на реле подается ток. Привод бендикса соединяется с маховиком. Стартер запускает двигатель внутреннего сгорания, приводя в движение его коленчатый вал. Вал раскручивается до возгорания бензина в цилиндрах. Когда частота оборотов двигателя станет больше частоты оборотов стартера, привод бендикса и маховик разъединяются.

Устройство стартера

Корпус с обмоткой и четырьмя магнитами – статор.
Вращающаяся часть – ротор.
Передатчик с движущейся части на маховик двигателя – бендикс.
Переключатель работы, запускающий ротор, когда поворачивается ключ зажигания – реле.
Ось с запрессованными сердечником и коллекторными пластинами – якорь.

Устройство является двигателем постоянного тока с двухобмоточным реле и мощностью 1,55 кВт.

Признаки неисправностей

К основным признакам неисправности стартера можно отнести следующие:

Причины неисправностей

Не крутит: замыкание обмотки, заедание якоря на втягивающем реле, окисление контактов АКБ.
Недостаточная скорость вращения бендикса: обрыв или замыкание обмотки якоря (статора), износ щёток.
Крутит, но не передает обороты на маховик: неисправен бендикс.
Работа после набора оборотов двигателя: заедание тягового реле, сломана пружина муфты свободного хода.

Также к причинам неисправности можно отнести износ узла, повышенные нагрузки, нарушение условий эксплуатации и брак. Чаще всего выходят из строя бендикс, коллектор якоря и втягивающее реле. Иногда встречается неплотное прилегание щеток.

Если вышла из строя одна из щёток или произошел перекос вала редуктора, обычно это признак приближающегося разрушения всего узла, и проще заменить его целиком, чем ремонтировать.

В холодную погоду плохо заводится двигатель, стартер работает на пределе и может выйти из строя. Если устройство плохо закреплено или работает в условиях постоянных сильных вибраций, это тоже приводит к его разрушению. Иногда встречается заводской дефект узла – неправильное распределение смазочного состава в корпусе, что приводит к отказу втягивающего реле.

Можно очистить вал и добавить смазку. Устройство устанавливают под углом бендиксом вниз, набирают в шприц уайт-спирит, и, прокручивая бендикс по ходу выдвижения, выдавливают уайт-спирит на показавшийся участок вала, протирая его ветошью. Смазку добавляют на клиновидные зубья, по которым выдвигается бендикс.

Для полной очистки узел разбирают и промывают в бензине. Затем закладывают новую смазку на места, откуда была удалена старая, и собирают устройство.

Если стартер не крутит маховик, зачистите клеммы и снова заведите машину.

Иногда проблемы с частым выходом из строя бендикса заключаются во втулке маховика. Нужно проверить состояние втулки и, если оно неудовлетворительное, заменить ее на новую.

Редукторный стартер ваз 2114

Выбор нового стартера

Из редукторных вариантов больше всего положительных отзывов у КЗАТЭ (КАТЕК). Также пользуются популярностью марки Eldix и ПРАМО.

Недостаток редукторных устройств – возможны проблемы с гидроизоляцией, которые вызывают короткие замыкания и поломки якоря.

Есть машины с креплением устройства не тремя, а двумя болтами. В таком случае подойдет стартер от десятки, но нужно заменить его бендикс на редукторный от девятки.

Замена стартера

Для работ не нужны яма или подъемник. Когда нет времени на поездку в автосервис, устройство можно заменить самостоятельно.

Открыть капот.
Снять клеммы с аккумуляторной батареи.
Снять патрубок воздушного фильтра.
Демонтировать воздушный фильтр.
Найти стартер между радиатором и МКПП.
Открутить три гайки крепления устройства. Для этого используют ключ на 13.
Убрать проводку.
Передвигая вправо и снимая с направляющих двигателя, снять устройство.
После демонтажа обычно проверяют состояние вала (втулки) маховика.
Установку механизма производят в обратной последовательности.

При установке наносят смазку на поверхность, соприкасающуюся со втулкой маховика.

Замена бендикса

Вилка в точке ее присоединения к корпусу отгибается плоской отверткой.
Снимается кольцо. Возможно, его придется сбить молотком.
Снимается стопорное кольцо. Его достаточно поддеть плоской отверткой.
Деталь вытягивается из корпуса.

Если на бендиксе нет видимых повреждений, это не означает, что он исправен. При появлении косвенных признаков неисправности его нужно менять.

Новую деталь устанавливают в обратной последовательности.

Поставив редукторный стартер ВАЗ 2114, автолюбители решают большинство проблем с запуском двигателя и постоянными заменами бендикса и других запчастей.

Артикул и примерная цена на оригинальный стартер ВАЗ 2114

На автомобилях ВАЗ 2114 применяется два основных вида стартеров. С карбюраторным двигателем используется узел с заводским индексом 29.3708. Его стоимость составляет от 3600 рублей.

На автомобилях ВАЗ 2114, на которых стоит инжектор, применяется стартер 5712.3708. Он отличается наличием планетарного редуктора. Присутствие в конструкции передачи позволило повысить обороты двигателя. Поэтому планетарные стартеры получили большую популярность на фоне ранее рассмотренных. При этом автовладельцы карбюраторных ВАЗ 2114 при замене стартера отдают предпочтение узлам с планетарным редуктором. Цена нового такого изделия начинается от 2200 рублей.

В розничной продаже оригинальные стартеры встречаются с артикульными номерами 2108370801006 и 21130370801000. Они являются взаимозаменяемыми, но выбор рекомендуется делать в сторону узла с планетарной передачей независимо от типа силового агрегата автомобиля.

Номер по каталогу и стоимость аналогов

Найти фирменный стартер ВАЗ 2114 не всегда просто. При этом качество оригинальных узлов сильно хромает, что еще дополняется высоким уровнем брака среди продаваемой продукции. Поэтому опытные автовладельцы рекомендуют прибегать к покупке аналогов от сторонних производителей. Наилучшие альтернативные варианты родного стартера ВАЗ 2114 представлены в нижеприведенной таблице.

Таблица — Хорошие аналоги оригинального стартера ВАЗ 2114

Производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
As-pl	S9008	1750-2300
HC Parts	CS332	2650-3500
Стартвольт	LST0115	3400-3800
Bosch	986014950	7300-8900
WPS	30714N	2880-3500

Требуемые инструменты

Для того, чтобы выполнить ремонт своими руками и заменить неисправный стартер, необходимы инструменты, которые приведены в перечне в таблице ниже.
Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

Родной стартер (КЗАТЭ 6012.3708) стал не по делу выделываться, а именно стало залипать втягивающее. Хорошо только пятаки залипают, а бендикс ещё нормально отбрасывается. Правда и он на фоне этого, стал потихоньку умирать. Периодически слышно его проскальзывание.

В продаже полное отсутствие стартеров марки КЗАТЭ и их запчастей то же нема. А главное, привозить никто и не собирается!

Особо думать не пришлось, потому как цена + дальнейшее обслуживание, выявило лишь один. Им оказался Чебоксарский стартер " ЭЛЕКТРОМ " — 93.3708. Со слов друга, сей агрегат является полной копией Мицушного. И в дальнейшем его можно одеть во всё фирменное (останется только носик — корпус)
Для тех кому интересно, что внутри, сделал пару снимков.

Стартер двигателя Cummins 2.8 ISF: очистка электрической части от окисления ГАЗ Газель

Неполадка в Газ Газель : от поворота ключа стартер не крутится, а только насмешливо щёлкает втягивающим. Экспресс ремонт молотком по стартеру результатов не дал. Метод замыкания отвёрткой контактов втягивающего на прямую, дал только еле живую искорку и отсутствие всякой механической реакции. В голове просветилась единственная мысль, что щётки приказали долго жить, мысли о том, что вообще-то рановато для этого заместили её и было решено все проблемы решать после вскрытия стартера.
Экспресс метод ремонта двигателя был заменён на Хундай Гетц и трос. Первый раз я воспользовался буксировочным устройством спереди. В итоге после нескольких метров буксировки двигатель благополучно завёлся, и я поехал на работу. Конечно глушить было противопоказано.

Ход работ:
1) Снял защиту и "+" с аккумулятора;
2) Добрался до стартера, на несколько секунд впал ступор по вопросу чем откручивать болты под звёздочки, но на помощь пришла головка на "10" (которая с 12 гранями) и всё удалось! Хотя верхний болт крепления стартера (его нет на фото), немного заставил помучаться. Силовой провод откручивается ключиком на "13", провод управления втягивающим имеет на конце разъём, поэтому просто снимается:

Первым конечно лучше открутить верхний болт, что бы стартер поменьше играл, хотя он сам по себе не выпадет, ему не даст это сделать трубка со щупом идущая в масляный поддон.
Ну и разбор:
1) Задняя крышка держится на двух длинных болтах с головкой на "10":

2) Легкими ударами молотка крышка снимается:

Вот такая хрень творится в крышке! Окислы, выгоревшие места на 4-х контактных площадках массы щёток!

Контактная пластина щёток так же в отвратительном состоянии!

Вытащив плюсовые щётки снимаю обмотки, якорь и монтажную пластину со щётками. Всё зачистил и на пластине, и на крышке, обработал как-то жидкостью (знакомец подогнал попользовать), которая окислы и ржавчину отмачивает и оставляет плёнку антикоррозийную, вроде не на кислотной основе, поэтому применил:

Стала получше конечно

Тоже стала радовать немного

Стартер редукторный, поэтому добавил немного смазки в редуктор. На якоре сзади стоит подшипник качения:

Но пыльник против воды ничего сделать не может, поэтому в подшипнике густая эмульсия!

Подшипник соответственно так же смазал свежей мазутой.
В целом состояние механических частей стартера (подшипник, шестерни редуктора, зацепная шестерня и вал бендикса, венец маховика так же в хорошем состоянии.

Соответственно, что можно сказать по стартеру. Механическая часть в хорошем состоянии. Электрическая в неудовлетворительном! Везде вставлены манжетки- резинки дабы исключить попадание воды в стартер, есть даже дренажная трубка в задней крышке, НО такое ощущение что все эти резинки только помогают воде там задерживаться! Я ожидал большего от такого производителя как Камминс!
Ремонт не занял много времени и сил. Самое сложное из всего это попасть удлинителем с головкой на верхний болт, открутить, а также провести обратную операцию. Сами же щетки практически без износа, как собственно и контакты якоря.

Разборка и чистка стартера Cummins для ГАЗ Газель

Неполадка в Газ Газель : при запуске двигателя с утра или после долгого простоя, когда двигатель холодный, бендикс стартера несколько секунд после запуска не возвращался. Когда двигатель был нагретым этого не было, и стартер работал как надо.
Наступило лето, а ситуация не изменилась, т.е. при утреннем запуске тоже что и зимой.
Разобрал:

вот он виновник

Ну то что обесточить нужно, все знают! :-)

Два болта откручивать одно удовольствия, всё на виду, крути не хочу. Вот третий верхний проблемный, пришлось поизголяться, но всё же победил. Пришлось открутить направляющую маслянного щупа.
Болтики имеют 12-ть граней и откручиваются накидным или головкой — на 10,но можно открутить и накидным ключом или головкой с 6-ью гранями — на 11!

болт крепления стартера

Далее половинил стартер. Внутри грязновато и очень мало смазки. На снятом прокручивание шестеренки было тугим.