Стартер крутит машина заводится и глохнет
У двух мастеров была машина (двиг. бензиновый, акпп), точно диагностировать не смогли, менять все датчики подряд методом перебора не хочется. Может кто сталкивался?
Проблема только зимой, двигатель заводится и сразу глохнет и так может быть несколько раз, а потом схватится и работает нормально, других симптомов нет.
Менялись два датчика не помогло - датчик коленвала и распредвала.
Возможные причины из того что я вычитал:
- датчик положения дроссельной заслонки
- датчик температуры охл. жидкости
- низкая компрессия в цилиндрах
- регулятор холостого хода
- проблема с подсосом воздуха
Кто сталкивался может?
nissan expert 2003
Таких тонкостей не знаю, т.к. машина не моя, со слов отца все описываю, у него проблемы.. Потом спрошу, но вряд ли что то меняется
просто чтоб указать на приоритетное направление когда к мастеру приедет машина, раз мастера такие и сами не могут диагностировать
Любой датчик диагностируется сканером, а не тупой заменой. Если неисправность постоянная, вообще не проблема найти причину.
Любой датчик диагностируется сканером, а не тупой заменой. Если неисправность постоянная, вообще не проблема найти причину.
такие мастера значит попадались, последний говорил надо эти два поменять, что то там увидел в них, поменяли но проблема не исчезла
У двух мастеров была машина (двиг. бензиновый, акпп), точно диагностировать не смогли, менять все датчики подряд методом перебора не хочется. Может кто сталкивался?
Проблема только зимой, двигатель заводится и сразу глохнет и так может быть несколько раз, а потом схватится и работает нормально, других симптомов нет.
Менялись два датчика не помогло - датчик коленвала и распредвала.
Возможные причины из того что я вычитал:
- датчик положения дроссельной заслонки
- датчик температуры охл. жидкости
- низкая компрессия в цилиндрах
- регулятор холостого хода
- проблема с подсосом воздуха
Кто сталкивался может?
Смотреть все в комплексе мастеру, который шарит нужно. Может сопля какая на разъёме, на холоде мозг сношает, при прогреве контакт восстанавливается. Как одна из причин.
Гадать можно долго.
У двух мастеров была машина (двиг. бензиновый, акпп), точно диагностировать не смогли, менять все датчики подряд методом перебора не хочется. Может кто сталкивался?
Проблема только зимой, двигатель заводится и сразу глохнет и так может быть несколько раз, а потом схватится и работает нормально, других симптомов нет.
.
Датчики бывают аналоговые и цифровые.
Цифровые датчики имеют два варианта - работают и не работают.
Аналоговые датчики имеют три варианта- работают, не работают и дают неверные показания.
Неверные показания возникают из - за износа и старения материалов. Происходит это медленно и незаметно, пока не возникнет критическая ситуация. Например; постепенно повышается расход топлива или начинает плохо заводиться при определенных условиях - холодно, жарко и т.д.
В авто несколько аналоговых датчиков, которые могут дать плохой пуск в совокупности. Каждый помаленьку, а результат не очень.
Для определения, на сколько процентов ушли показания датчиков, нужны приборы, справочники и хорошая голова.
Со всем этим , как я понимаю есть большие проблемы.
Самый простой способ, менять по очереди. Начинать нужно с самого простого. ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости, который идет на мозг (ЭБУ). Стоит около рубля, доступ как правило легкий. Поскольку у тебя трабл при определенной температуре, стоит начать с него.
Гаражные спецы как правило его не подозревают, а зря. Если копнешь глубоко, найдешь рекомендацию о его замени при изменении характеристик на 15 процентов. Сопротивление его нелинейно, простому смертному разобраться сложно. Рекомендация - просто замени.
На смесеобразование сильно влияет MAP или MAF не знаю что у тебя. MAF найти довольно просто. С MAP могут быть проблемы.
Дальше все по списку. Замены эти не бесполезны. Они все в большей или меньшей степени влияют на расход топлива.
Не стоит отчаиваться, если Ваша машина завелась и заглохла сразу после этого — такая ситуация, хотя и требует времени для диагностики, однако, в большинстве случаев не сильно сложно диагностируема, поправима и не дорогостоящая. Нужно просто знать, как определить, почему это происходит, и на что в первую очередь обращать внимание.
Итак, для корректной работы двигателя при старте нужно небольшое число общих факторов:
Существуют глобальные, простые и наиболее очевидные вещи, которые нужно проверить, если с Вами случилась такая неприятность. Шаги ниже нужно выполнить в первую очередь, чтобы сразу определить или отсечь эти простые причины того, что автомобиль глохнет.
Как бы это глупо ни звучало, но, в первую очередь, проверьте уровень топлива — возможно, у Вас закончился бензин или дизельное топливо. Человеческий мозг — удивительная вещь, и порой ему свойственно забывать даже такие очевидные вещи, особенно, если он погружен в будничную суматоху. Это не значит, что Вы "блондинка" (даже в мужском роде)!
Причиной того, что автомобиль заглох после запуска, может стать и попросту некачественный бензин — например, с излишним содержанием воды в нём. В это случае, если бензина в баке мало, то Вам нужно просто залить к нему новую порцию бензина (чем больше, тем лучше). Если много, то придётся его слить. Для определения этой причины — слейте немного бензина из бака в пластиковую прозрачную бутылку и оставьте её отстаиваться на время не менее пары часов. Если в бензине окажется вода, то она спустится на дно, так как тяжелее бензина, и Вы непременно увидите её осадок (а также осадок твёрдых частиц при наличии). В конце концов, какой-нибудь злоумышленник мог попросту положить сахар Вам в бензобак.
Кроме того, если у Вас дизельный двигатель, и машина завелась и сразу заглохла зимой в сильный (или даже не очень сильный) мороз, то причиной тому могло послужить просто замёрзшее дизельное топливо.
Проверьте заряд аккумулятора — в машине есть ряд электроприборов и узлов, которые не просто недостаточно хорошо работают при низком заряде аккумулятора, но вообще требуют определённого минимального его заряда. Так, топливный насос и реле зажигания, которые как раз и могут стать причиной того, что машина заводится и сразу глохнет, работают именно таким образом и не приемлят недостаточной "подкормки" аккумулятором. Впрочем, неуверенная и тяжёлая работа стартера при запуске мотора авто должна была Вас уже насторожить.
Это самые простые для выявления причины, которые, тем не менее, довольно часто становятся проблемой внезапной остановки двигателя после запуска. А теперь давайте немного углубимся в органы нашей машины и выясним, почему ещё автомобиль может глохнуть сразу после запуска двигателя.
Машина завелась и заглохла — другие причины
Крутишь стартером схватывает - ключ отпускаешь глохнет ⇐ Econoline
Крутишь стартером сразу схватывает, даже почти работает и поднимает обороты, но только отпускаешь ключ мгновенно глохнет! Давление в рампе норм (с канистры завожу новым насосом), искра есть, дроссель чистый. Уже голову ломаю два месяца. Не кто не знает или боятся лезть. Может у кого было такое? Проставлюсь или деньгами отблагодарю 100% ВЫРУЧАЙТЕ последний день в тёплом боксе.
я тоже грешу на это! хочу щас на прямую кинуть плюс на катушку. обойду замок таким образом?
я схему не знаю но по аналогии с другими автомобилями помочь должно.но я бы проверил для начала контактя на замке.возможно где то проводка перебита
всё облазил вокруг ни чего криминального нет. замок не пойму как снять, а провода идут к нему фишкой но ниже, контакты даже не окисленные.
Нашёл контактную группу. Чистая, но всё равно промыл, вроде с ней всё норм. Вообще сказали, что она не ломается(спецы по эконолайнам).
Привет Серж! Значица слушай внимательно и не перебивай.. Вставляешь ключ в замок зажигания и поворачиваешь его чтоб загорелись приборы на панели, не заводя мотор. Возьми кусок проволоки не большой 10см. так чтобы концы были голыми а середина заизолированная, чтоб тебя не ударило током и замкни на стартере втягивающее реле, увидишь выход на реле 2 шпильки, если машина заведётся значит умерла контактная группа в замке зажигания.
На прямую (с замыканием реле) вообще не схватывает, и когда к катушке +, - суёшь, тоже самое! Мистика(
Была масса от акб. к двс не притянута и в масле, я просто подтянул т.к. там не подлезть, по пол оборотика с перевёртыванием ключа). Я всегда теперь массу с гены цепляю напрямую к акб. Часто помогает когда с зарядкой беда) тут сразу для профилактики делал. Не может из за EGR быть? я насос когда он заклинил сразу разпотрашил, но разнецу не почувствовал. Шланги так и не глушил, так и остались, кроме входного от фильтра.
Ни чего не помогает! Стартером крутишь - сразу схватывает, даже подгазовать можно, разгоняется движок. Только стартер отпускаешь, ГЛОХНЕТ! Пару раз завёлся, поработал не больше минуты без перебоев, ровненько и резко глохнет! Сегодня завёлся, двигатель дёргается, решил обороты поднять педалью, только начал обороты поднимать- опять резко глохнет, и не заводится. Тоже самое происходит - крутишь стартер Сразу схватывает и на газ реагирует, но только отпустишь стартер глохнет (не важно как на прямую замыкая или ключом) уже всё напрямую подключили, всё равно один результат. Не кто не может завести) мозги что ли надо менять? Что делать. Может Электрика кто посоветует, или ещё что.
в качестве бреда.проверь давление бензина в магистрали.во время пуска двигателя и когда работает .также предложу проверить так завести двигатель и не отщёлкивая замок зажигания отключить фишку на втягивающем стартера.будет двиг продолжать работать или нет
Может кто сталкивался с такой проблемой - машина заводится, работает несколько секунд и глохнет. На панели горят значки (после того как заглохнет) - движок и аккум. И так каждый раз. Попробовала подать газ - обороты до 2 тыс. и она глохнет снова. Двиг 1NZ. Т.Спасио. Так раз 10. и теперь вообще не заводится. Это аккум или что то более серьезное? К кому можно обратиться за помощью?
100 пудов идёт или от сиги или от секретки или огромный кусок г-на плавает где то в топливной системе.
Был бы не женат поиог бы. :)
По теме: акум сел, что-то с подачей топлива, наиболее вероятно, что секретка.
у меня было так примерно-перед новым годом -два года назад-бенз был-лампочка не горела-и автопилот приглашал - и свечи менял-в итоге-машина стояла немного под углоном-ну практически ровно-бензонасос не качал-машину ровно поставили и завели-правда часов пять мучался
Если заводится - топливо горит, значит без разницы, где заправлялась, то же самое касается свечей, остаётся последний пункт.
Заводилась на парах,всё снюхала и теперь не чихает даже.Было у меня такое пару раз.Датчик уровня топлива лукавит,мягко говоря.Теперь на километраж ориентируюсь.
Если заводится - топливо горит, значит без разницы, где заправлялась, то же самое касается свечей, остаётся последний пункт.
У меня осенью было - заводилась и глохла, не так конечно часто, но было. Залил другой бенз - и нормально стало. Двиг тоже 1NZ кстати.
У меня осенью было - заводилась и глохла, не так конечно часто, но было. Залил другой бенз - и нормально стало. Двиг тоже 1NZ кстати.
такое бывает, когда бенз с водой или керасином, но всё равно с чихами-пыхами до АЗС доехать можно (то же было такое)
сталкивался с таким. у меня накрылся бензонасос. когда зажигание включаешь надо послушать включается ли бензонасос.
а начиналось все с того что или заводилась и потом глохла,или долго завести не мог. насос хреново работал,а потом и вовсе отказал.
Зачем вам знать про секретки на машине топикстартера? Можно сказать проще - электрика дополнительная глючит.
У меня тоже было, помимо прочих процедур меняла воздушный фильтр. Помогло ли это или комплекс мер - не знаю, но остальное что делала - вам вряд ли надо, т.к. у меня проблема была на морозе.
сталкивался с таким. у меня накрылся бензонасос. когда зажигание включаешь надо послушать включается ли бензонасос.
а начиналось все с того что или заводилась и потом глохла,или долго завести не мог. насос хреново работал,а потом и вовсе отказал.
Возможно машина у топика стояла долгое время на автопрогреве. Следствие - перемерзание конденсата в глушителе.
Возможно машина у топика стояла долгое время на автопрогреве. Следствие - перемерзание конденсата в глушителе.
Ни разу не встречался с таким на этих двигах. У меня самого сутками стоял автопрогрев и ничего не перемерзало.
Ни разу не встречался с таким на этих двигах. У меня самого сутками стоял автопрогрев и ничего не перемерзало.
А вот здается мне, что у нее именно этот случай). Просто с таким количеством инфы от топика проще сходить и на картах Таро поставить диагноз))))
Почему? Ща температура-то -20, с чего там перемерзать ))
Но вообще да, ТС чет молчит.
Может кто сталкивался с такой проблемой - машина заводится, работает несколько секунд и глохнет. На панели горят значки (после того как заглохнет) - движок и аккум. И так каждый раз. Попробовала подать газ - обороты до 2 тыс. и она глохнет снова. Двиг 1NZ. Т.Спасио. Так раз 10. и теперь вообще не заводится. Это аккум или что то более серьезное? К кому можно обратиться за помощью?
Оля, машина на автозапуске стояла у тебя, если да то долго ли и случайно не мордой вниз? Вполне мог замерзнуть конденсат. Бенз точно есть в баке?
Многим водителям знакома ситуация, когда машина заводится и глохнет через две-три секунды после запуска двигателя. Это может случиться в самых разных ситуациях — на холодную, на горячую, а также у двигателей, работающих на различных типах топлива — бензине, дизеле, газе. Возможных причин этому достаточно много, начиная некачественным топливом (или малым его количеством в баке) и заканчивая более сложными поломками, например, неисправной проводкой, проблемами со свечами зажигания, проблемами с выхлопной системой катализатора, неисправной системой управления паров бензина и другими. Порой поиск причины, почему двигатель заводится и сразу глохнет, может занять много сил и времени. Однако его обязательно нужно выполнить, поскольку в противном случае, во-первых, машина не сможет ехать, а во-вторых, такой симптом может указывать на наличие сложных поломок, который нужно устранить как можно быстрее, чтобы они не стали причиной более дорогостоящих ремонтов.
Причины, почему авто заводится и глохнет
Как указывалось выше, причин, почему машина заводится, а потом сразу же глохнет, на самом деле много. Перечислим их в порядке от самых простых в решении к наиболее сложным.
Мало топлива. Это самая банальная причина. Во время длительной стоянки со стенок бака стекают на его дно топливные испарения (конденсат), и образованного количества топлива вполне достаточно, чтобы запустить двигатель. Однако потом мотор попросту глохнет из-за нехватки бензина/солярки.
Низкое качество топлива. К сожалению, на АЗС, расположенных на просторах постсоветских стран, можно нередко залить некачественное, разбавленное, топливо. Это касается как бензина, так и дизеля. Также возможна ситуация, когда машина была заправлена не на лицензированной заправке, а в кустарных условиях каким-нибудь газолином или подобным составом. В этом случае, если воды в бензине или солярке немного, то можно воспользоваться специальными удалителями влаги, которые способствуют тому, чтобы удалить воду из топлива. В противном случае топливо необходимо слить, заменить топливные фильтры и залить качественный бензин/дизель.
Для дизельных двигателей возможно возникновение ситуации, когда в сильные морозы в составе солярки затвердевают парафины, входящие в ее состав. Они забивают топливные фильтры, что в свою очередь приводит к снижению давления в топливной магистрали. Для того, чтобы понизить температуру фильтруемости солярки имеет смысл воспользоваться специальными антигелями для дизельного топлива. Также имеет смысл проверить исправную работу свечей накала, обеспечивающих нормальный пуск и эксплуатацию дизельного двигателя в холодное время года.
Включенная автосигнализация. Некоторые модели автомобильных сигнализаций не только блокируют замки на дверях и рулевое колесо, но и глушат двигатели после запуска через пару секунд работы. Поэтому имеет смысл удостовериться в том, что сигнализация автомобиля была отключена.
Проблемы с проводкой зажигания. В частности, причиной того, что машина заводится и через секунду глохнет, может быть повреждение или плохой контакт соединения распределителя, катушки зажигания и/или генератора двигателя. Соответственно, чтобы избавиться от этих проблем, необходимо выполнить ревизию указанных узлов. Особенно эта проблема актуальна для машин с большим пробегом или для тех, на которых недавно проводился ремонт. То есть, в процессе ремонта контакты могли быть повреждены. Реже подобная ситуация случается после мойки двигателя напором воды под давлением.
Отсутствие вакуума. Данная причина актуальна для машины, имеющей карбюратор, и которая заводится и тут же глохнет. Так, вакуум может отсутствовать непосредственно в карбюраторе, впускном трубопроводе и/или вакуумных шлангах. Из-за этого происходит нарушение образования топливовоздушной смеси, из-за чего двигатель и не может нормально работать. Решением проблемы в данном случае будет выполнение ревизии вакуумных магистралей, и при обнаружении разгерметизации ее нужно устранить. Если повреждены трубопровод или шланг — то лучше их заменить, поскольку ремонт не даст долговременного эффекта.
Недостаточный напор топлива. Эта причина актуальна для всех двигателей, однако особенно резко она выражается на инжекторных и дизельных моторах, поскольку для них давление топлива очень критично. В свою очередь слабый напор бензина/солярки может быть вызван разными причинами — полному или частичному выходу из строя топливного насоса, повреждением топливных шлангов (при этом зачастую в салоне будет иметь место запах бензина), забитыми топливными фильтрами (как в баке, так и возле топливного насоса), выхода из строя регулятора давления в топливной магистрали. Соответственно, для устранения поломки необходимо выполнить проверку указанных узлов и при необходимости отремонтировать или заменить их (фильтры нужно только менять).
Что касается инжекторных двигателей, то у них за значение оборотов холостого хода двигателя отвечает специальный узел, который так и называется — регулятор холостого хода (или сокращенно, РХХ). При его частичном или полном выходе из строя работа двигателя на холостых оборотах становится невозможной, поскольку он подает некорректную информацию на блок управления двигателем. Частичный выход его из строя — это, как правило, банальное загрязнение. Его можно снять и почистить, после чего установить на его посадочное место. Хуже, если он полностью вышел из строя. В этом случае регулятор подлежит замене.
Плохо работает воздушная заслонка. Это также актуально для карбюраторных машин, где заслонка является, собственно, частью карбюратора. Ее задача состоит в подаче необходимого количества воздуха для создания топливовоздушной смеси в камере сгорания. Соответственно, если будет поступать мало или слишком много воздуха, то будет образовываться очень бедная или богатая смесь, на которой мотор не сможет работать на постоянной основе. К типовым неисправностям воздушной заслонки относят заедание ее возвратного механизма (то есть, она не возвращается в исходное положение, контроль над ней теряется), а также обрыв или повреждение ее приводного троса. В некоторых, более редких, случаях может иметь место растяжение троса (актуально для дроссельного узла с механическим приводом). Нелишним будет проверить работу рычага заслонки и ее оси. Для этого желательно демонтировать соответствующий узел с автомобиля и выполнить его осмотр. Что касается приводного троса, то его лучше заменить целиком, особенно, если он уже достаточно старый.
Что касается воздушной заслонки, то в некоторых случаях отмечается, что причиной остановки двигателя может стать ее чрезмерное загрязнение. В частности, нагаром и топливными испарениями. Из-за этого она может неплотно прилегать на свое посадочное место. Почистить как заслонку, так и весь карбюратор можно с помощью специальных карбклинеров — средств для их чистки.
Повреждение высоковольтной электропроводки. Это же касается и крышки распределителя. Кроме механического повреждения причиной их некорректной работы может быть попадание внутрь влаги. В этом случае проводка может коротить, и соответственно, система зажигания будет работать неправильно, и попросту вовсе не работать. Механические повреждения могут иметь место после выполнения ремонтных работ или неправильной установки элементов системы. А влага может попасть внутрь после мойки двигателя водой насосом под давлением или при езде машины по очень глубоким лужам, особенно, на большой скорости. Реже влага может попасть сверху, но это очень редкий случай и зависит от конструкции корпуса и повреждения уплотнителей на капоте.
Проблемы в работе выхлопной системы, имеющей катализатор. Этот прибор предназначен для нейтрализации вредных веществ, имеющихся в выхлопных газах. Однако при его некорректной работе возможна ситуация, когда не все выхлопы будут выводиться через выхлопную трубу, или даже полное блокирование работы системы выхлопа. В последнем случае (при полном выходе катализатора из строя) из выхлопной трубы не будут выходить газы, что легко проверить, просто поднеся руку или лист бумаги к ее срезу. Устранение проблемы, когда машина заводится и глохнет из-за катализатора, чаще всего реализуется путем его удаления из системы. Реже вместо поломанного узла покупается новый, однако катализатор очень дорого стоит из-за наличия в нем платины. Поэтому большинство автовладельцев удаляют его полностью.
Выход из строя датчика коленчатого вала (ДПКВ). Иногда возникают случаи, когда ДПКВ подает на блок управления двигателем некорректные данные, из-за чего происходит рассинхронизация работы системы зажигания и топливных форсунок. Из-за этого двигатель сразу же глохнет после запуска. Соответственно, для устранения проблемы необходимо проверить его состояние. Сделать это можно тремя способами — с помощью мультиметра (в режиме омметра), измерением индуктивности и при помощи осциллографа. Выбор метода зависит не только от имеющихся под рукой инструментов, но и типа датчика (они бывают индукционные, основанные на эффекте Холла и оптические).
Засорение или поломка клапана EGR. Частичный выход из строя системы рециркуляции выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation, EGR) может проявляться не только в первые секунды после запуска двигателя, а и через несколько минут и даже через один-два часа нормальной работы мотора. Это зависит от состояния клапана, а также условий эксплуатации машины. Так, причиной нестабильной работы двигателя может быть загрязненность клапана ЕГР. Этот узел устанавливают как на бензиновые, так и на дизельные двигателя за исключением тех, для которых предусмотрена турбина. Выходов из данного положения существует два — почистить или заглушить систему и клапан EGR. Выбор того или другого решения зависит от конкретного случая и имеет свои преимущества и недостатки, поэтому решать это только автовладельцу с учетом дополнительных факторов.
Нарушение работы газораспределительного механизма. Это достаточно редкая причина, однако возможна ситуация, когда цепь или ремень газораспределительного механизма (ГРМ) растягивают и/или изнашиваются или попросту они неправильно установлены. Из-за этого происходит рассинхронизация его работы, то есть, открытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя. Но если эта проблема уже имеется, то скорее всего, двигатель вообще невозможно будет запустить. В этом случае необходимо проверить состояние ремня ГРМ, а также его установку. При необходимости проверить метки и выставить ремень по ним. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе, если вы не знаете, как правильно это выполнить.
Сбои в работе ЭБУ. Этот вариант является крайне редким, но все же встречается. Особенно на автомобилях, на которых установлено газобаллонное оборудование (ГБО). Дело в том, что зачастую параллельно с монтажом этого оборудования мастера выполняют так называемый чип-тюнинг, то есть, перепрошивку электронного блока управления двигателем. И изредка отмечаются случаи, когда ЭБУ выдает некорректные команды, из-за чего двигатель ведет себя неадекватно. Одним из таких проявлений может быть и ситуация, когда он ни с того ни с сего глохнет, в том числе сразу после запуска. Поэтому, если автовладелец проверил уже все перечисленные выше узлы, то имеет смысл проверить и корректность работы блока управления двигателем.
Заключение
Читайте также: